Светодиодный чип 50вт
- Цена: $2.45 (брал за $2.78)
- Перейти в магазин
Вот тоже решил описать свой опыт создания светильника из новых китайских светодиодов. Имея в наличии отличный способ отводить тепло, разгулялся по максимуму, нацелился на 50вт, так как плану, это должно висеть\светить во дворе частного дома.
Еще со времен появления первых 10 вт светодиодов на 12 вольт, у меня блуждали мысли сделать свет с мощным охлаждением, которого от старых компьютеров скопилось несколько. Останавливало всегда отсутствие подходящего блока питания.
А тут 50 вт да еще и напрямую из счетчика…
Заказ пришел моментально. Ну как моментально, 2 недели и он в почтовом ящике, в обычном конверте с небольшим слоем пупырок. Ладно, дошло же, не поломалось.
Итак… Scythe Ninja + 50 вт жесткого термоудара, японский спортсмен в паре с китайским, получится ли команда?
Ниндзя:
Светодиод:
Накладываем пластину светодиода на медь теплоотвода… и скоро я смогу писать стихи.
Отмечаем отверстия, сверлим, крепим. Термопаста мх-2 (плохого не держим).
Получилось не очень. Надо было проявить волю и все-таки выровнять сверло до вертикали. Если сильно затягивать болтики, пластину начинает выгибать. Но как говорится, “поздняк метаться”.
Закрываем сверху куском прозрачно-матового пластика от старой папки для бумаг
(да да, знаю, а вдруг все-таки не покоробит?) + силиконовый бортик для защиты от воды (да да, знаю, а вдруг все-таки не коротнет?).
Силикон наносим на обе поверхности для надежности (я еще и попридавливал его по периметру, убирая воздух). Конечно были мысли закрыть матовым стеклом. Но у него есть свои минусы, ведь в те же отверстия в адаптере крепления к материнской плате, будут крепится кронштейны для сопряжения со стеной. Поэтому, пусть временно, но пластик и если он испортится, заменим на стекло.
Жизнь после силикона (на второй фотке с двойным «рассеивателем»):
Тестирование получасовым свечением дает, на мой взгляд, неплохой результат. Радиатор греется, по ощущениям градусов 50. Рука неограниченно долго может терпеть (замерить точнее просто нечем). Что интересно нагрев трубок у медного основания даже меньше чем на концах. И что еще интереснее, весь этот кубик из ребер, примерно такой же теплый, как кусок алюминия непосредственно возле диода.
В общем, оказывается, теплотрубки работают, только сейчас и узнал об этом. В принципе эту конструкцию уже можно крепить, в плане есть еще датчик движения, но он пока в пути.
Финальная конструкция будет выглядеть как-то так:
Второй кусок пластика даст дополнительное рассеивание, а то уж очень точечно бьет по глазам этот 50-ватный монстр.
Во включенном состоянии:
Камера с трудом справляется даже с боковым засветом от лампы.
А вот и пресловутое мерцание, видимое при приближении (и уменьшении выдержки) камеры:
Теперь про опасения. По результатам теста, пластик не покоробило, даже не выгнуло ни разу. Думаю в условиях улицы, да с датчиком движения, проблем не возникнет.
Про короткое замыкание пока говорить рано. Если это произойдет то планирую выложить фото с всклокоченными волосами.
P.S. Продолжение, с датчиком движения и установкой прямо на дом, следует…
P.S. №2. скупаю подержанные Scythe Ninja :)
Еще со времен появления первых 10 вт светодиодов на 12 вольт, у меня блуждали мысли сделать свет с мощным охлаждением, которого от старых компьютеров скопилось несколько. Останавливало всегда отсутствие подходящего блока питания.
А тут 50 вт да еще и напрямую из счетчика…
Заказ пришел моментально. Ну как моментально, 2 недели и он в почтовом ящике, в обычном конверте с небольшим слоем пупырок. Ладно, дошло же, не поломалось.
Итак… Scythe Ninja + 50 вт жесткого термоудара, японский спортсмен в паре с китайским, получится ли команда?
Ниндзя:
Светодиод:
Накладываем пластину светодиода на медь теплоотвода… и скоро я смогу писать стихи.
Отмечаем отверстия, сверлим, крепим. Термопаста мх-2 (плохого не держим).
Получилось не очень. Надо было проявить волю и все-таки выровнять сверло до вертикали. Если сильно затягивать болтики, пластину начинает выгибать. Но как говорится, “поздняк метаться”.
Закрываем сверху куском прозрачно-матового пластика от старой папки для бумаг
(да да, знаю, а вдруг все-таки не покоробит?) + силиконовый бортик для защиты от воды (да да, знаю, а вдруг все-таки не коротнет?).
Силикон наносим на обе поверхности для надежности (я еще и попридавливал его по периметру, убирая воздух). Конечно были мысли закрыть матовым стеклом. Но у него есть свои минусы, ведь в те же отверстия в адаптере крепления к материнской плате, будут крепится кронштейны для сопряжения со стеной. Поэтому, пусть временно, но пластик и если он испортится, заменим на стекло.
Жизнь после силикона (на второй фотке с двойным «рассеивателем»):
Тестирование получасовым свечением дает, на мой взгляд, неплохой результат. Радиатор греется, по ощущениям градусов 50. Рука неограниченно долго может терпеть (замерить точнее просто нечем). Что интересно нагрев трубок у медного основания даже меньше чем на концах. И что еще интереснее, весь этот кубик из ребер, примерно такой же теплый, как кусок алюминия непосредственно возле диода.
В общем, оказывается, теплотрубки работают, только сейчас и узнал об этом. В принципе эту конструкцию уже можно крепить, в плане есть еще датчик движения, но он пока в пути.
Финальная конструкция будет выглядеть как-то так:
Второй кусок пластика даст дополнительное рассеивание, а то уж очень точечно бьет по глазам этот 50-ватный монстр.
Во включенном состоянии:
Камера с трудом справляется даже с боковым засветом от лампы.
А вот и пресловутое мерцание, видимое при приближении (и уменьшении выдержки) камеры:
Теперь про опасения. По результатам теста, пластик не покоробило, даже не выгнуло ни разу. Думаю в условиях улицы, да с датчиком движения, проблем не возникнет.
Про короткое замыкание пока говорить рано. Если это произойдет то планирую выложить фото с всклокоченными волосами.
P.S. Продолжение, с датчиком движения и установкой прямо на дом, следует…
P.S. №2. скупаю подержанные Scythe Ninja :)
Самые обсуждаемые обзоры
| +79 |
4395
153
|
| +62 |
4542
75
|
Плавно повышая и наблюдая за тем все ли и равномерно ли светодиоды начнут светить
Скорую хоть не пришлось вызывать?
т.е. если в вашем светодиоде реальные 50W(в чем я сильно сомневаюсь), то с таким охлаждением он долго не протянет
для начала посмотрите на межреберное расстояние у истинно пассивных радиаторов, а также на толщину ребер тоже обратите внимание.
а потом сравните со своим ниндзей. его только продувать нужно, воздух не будет сам двигаться вдоль ребер.
а в вашем варианте «светодиодом вниз» вообще говорить не о чем.
и вообще не очень корректно сравнивать ребра цельнометалической штуки и ребра на теплотрубках… они и тоньше, их больше, они контачат с медью… вообщем несравнимо это…
А у HR-02 межрёберное расстояние меньше, чем у Ниндзи — 3мм против 5мм.
аха-хаа..)))))))))))))
технарь ни разу не видел радиатора типа ниндзи на усилителе, это факт.
а в компе всегда есть протяжка воздуха. кулером БП и, если есть, корпусными.
отключите абсолютно все вентиляторы и запустите какую либо тяжелую игру на своем АМД и примерно через несколько минут у вас появится время открыть бумажную книжку и самому поизучать уравнения теплового баланса.
а в корпусе компа на материнке он как располагается?
в корпусе и на материнке оно чаще располагается горизонтально, хуже но работает… это все не мои наблюдения а из обзоров…
ну это же вроде элементарно, ей богу…
Посмотрите на системы охлаждения ноутбуков — там тоже трубки расположены горизонтально, а работают на ура.
В холодной части-эффект конденсации.
И транспортировка жидкости-капиллярный эффект в пористом материале на стенках внутри.
2 колена U -двойная площадь конденсации и одинарная площадь испарения, по сравнению с одинарной трубкой.
Мощность в 1,5 раза вsше а не в 2.
они похожи на нидзю, ну хотя бы отдаленно?
вот усилок 2*25W, как вам размеры боковых пассивных радиаторов на такую «мизерную» мощность? или этот пионер(равно как и любой другой безвентиляторный усилитель) разрабатывали идиоты?
а вот какое терморегулирование в светодиодной матрице — это думаю смешно даже обсуждать
да откуда ей взяться, если хорошая 50W матрица в китае!!! на таобао стОит 35 юаней(5уе)??
причем это цена без драйвера!!, голая матрица с честными 50W и хорошей светоотдачей)))
ниже как раз она прикручена на фотке моего светильника.
Хороший усилок! Был такой у меня, пока сосед в тихушку не тиснул.
Серьёзно?
У меня Ксеон (Сион) 120вт ТДП.
В разгоне 160вт.
PS. Следующим буду брать 10 ватный :) для прожектора.
у меня 50W матрица прикручена к листу алюминия толщиной 4мм и габаритами 40*60см через теплораспределяющий бутерброд, состоящий из двух пластин 10*10см толщиной 10мм. и то температура до 70 доходит при комнатной окружающей.
забавно наблюдать теоретиков-минусаторов, гг. я то уже это на практике прошел, а у них все впереди, если сами будут подобные светильники делать
Зачем он вам был нужен? Эффективность охлаждения снижается ( у вас 2 прокладки между пластинами).
По краям большой пластины, какая температура, если в центре 70?
Я думаю, что таким образом получится нормальный диалог и всем будет интересно обменяться опытом своих поделок.
Теоретически полагаю, что Вы здесь ошибаетесь.
В данном случае там стоит и что то мне подсказывает что на краю листа будет комнатная температура. Но я, как и любой, могу ошибаться, поэтому я изначально считаю себя не правым и пытаюсь выяснить почему сделали именно так.
Это личное право каждого с кем он желает или не желает общаться. Вы ж тоже не со всеми хотите, или не имеете иногда достаточно времени.
borisfen выразил свое мнение и поделился своим опытом и за это ему спасибо.
P.S. Я не заявляю, что я крутой практик или теоретик))) Если я где то не так выразился. прошу меня простить.
Он светит, конечно, но отдача раза в два меньше чем у производителей верхнего эшелона.
Я предпочитаю не использовать более чем трех ваттные, иначе «зайцев» начинаешь ловить, даже со светорассеянием.
Главное что бы у вас перенапряжения в сети не было
брал вот эти-1. https://aliexpress.com/item/item/COB-LED-Chip-Real-Power-20W-30W-50W-LED-Lamp-Bulb-220V-240V-Input-IP65-Smart/32733511776.html
2. https://aliexpress.com/item/item/LED-Lamp-COB-Chip-Beads-5W-20W-30W-50W-220V-Input-Smart-IC-Driver-Fit-For/32726613438.html
PS линзы для таких светодиодов не подходят т.к. нет отверстий под «пупырышки» на линзе для фиксации.
линза https://aliexpress.com/item/item/1-Set-High-Quality-20W-30W-50W-70W-100W-120W-LED-44mm-Lens-Reflector-Collimator-Fixed/32700090134.html
Завтра может выложу фотки 2 вариантов.
Хочу по 1, теплый и холодный выбрать для теста.
вариант 2 оказался лучше. Хотя на фото у продавца они другие. там нет номера 6240
маркировка разная да и пайка разная.
Радиаторы то за 10 лет лучше делать не стали, только дороже или хуже.
А если тефлон содрать — будет ещё и неплохой отражатель.
Нужно учитывать и толщину теплоотвода, и как оно там на ребра, и потоки воздуха и прочее всякое.
Это — в целом.
Как-то заменил в полочке точечный светильник на светодиодную матрицу 10Вт. Прикрепил на радиатор от видеокарты. Там чуток спирально загнутые ребра, достаточно толстенькие. Не фольга. Драйвер на 10Вт купил на фасте. Напряжение — 12В, ток 900-920мА. Стабилизирован. Драйвер сделан добротно.
Так вот, держась за радиатор, по ощущениям, температура была под 60 градусов. Ну, весьма неприятно держать руками более 5-ти секунд. Но прослужил этот колхоз года два, непрерывно освещая хрущевскую прихожую. Выключения были крайне редко даже ночью.
А потом племя протоукров, которые как известно выкопали Черное море еще за пару тысяч лет до Большого взрыва — пришло с войной и я уехал.
мне так, для общего развития
Для понимания, из интернета скачал рисунок распределения тепла на силовом транзисторе.
Примерно так.
только чем закрыть от влаги…
сори за хаос, не получается упрятать за спойлер
Я бы как писал выше, поставил бы 3-4 трехваттных с хорошим КПД.
Светило бы так же, а потребляло (и рассеивало) в два раза меньше.
Наелся я уже с нонеймом среди светодиодов…
если там нет вентилятор а то это уже радиатор
Fanless CPU Cooler FX100
И любые другие примеры.
там вентилятор опционально прилагается
.
а пока по твоей логике
вы приходите в магазин и просите продавца продать кулер с картинки ??
P.S.
и Cooler это не тоже самое что и Кулер
если пишешь транслитом то пиши тогда ВЕРНО!
Придя в магазин я не прошу продать мне кулер, я прошу продать мне систему охлаждения или радиатор, смотря что именно я покупаю. Языковым пуризмом я не страдаю, но вот именно «кулер» стараюсь не употреблять в речи.
или так:
а то, что на картинке — именно охладитель (кулер), с побочным (подогрев) функционалом.
www.quietpc.com/nof-icepipe
www.electro-mpo.ru/catalog/lampy/l09_svetodiodnye_lampy_par16_220v_gu10/l0941_lampa_5vt_led5_gu10_845_gu10_220v_4500k_svet/
За 1000 руб. 10 штук, т.е. те же 50 Вт. Но с трехлетней гарантией. И никаких радиаторов, термопаст и прочих сложностей. От дождя можно прикрыть козырьком из пластиковой бутылки (каждую лампу) и все.
И да, эта музыка будет вечной — помните о трехлетней гарантии!
Хотя бы с той точки зрения, что свет меряется не ваттами, а люменами. Это если о количестве говорить. Или люксами, если о потоке (плотности).
Просто в лампах накаливания соотношение ватт на люмен было примерно идентичным. И меряли ваттами, ибо так проще.
А потом появился маркетинг и различные «технологии». Но в мозгах у людей остались ватты. Ну маркетологи ничтоже сумяшеся и подтянулись.
Лампа накаливания 100Вт дает примерно 1000-1200 люмен. Всякие сберегайки обычно пишут световой поток в соотношении к мощности — примерно с 10-ти кратным коэффициентом. Т.е. 10Вт экономок маркетологи представляют как 100 Вт накаливания. Но когда ставишь такую лампу — то понимаешь, что тебя обманули.
Идем дальше.
У меня в фонаре светодиод Cree XM-L T4. Теплый свет. В этом бине кри обещает эффективность порядка:
Для светодиода CREE XM-L бина T4 световой поток при токе 350 mA составит 124 lm (эффективность 127.1 lm/Вт)
это при температуре кристалла в 25 градусов, чего сложно достичь. Если температуру кристалла повысить до 70-ти по Цельсию, то:
Для светодиода CREE XM-L бина T4 световой поток при токе 350 mA составит 113 lm (эффективность 121.5 lm/Вт)
И это температура именно кристалла. До радиатора там идет термопереход с кристалла на подложку, с подложки на термопасту, потом с термопасты на радиатор и дальше уже по радиатору оно преодолевает границу радиатор — воздух.
Так что даже 70 градусов есть довольно сомнительная температура на кристалле. Но пусть даже так.
Но этот светодиод умеет жарить на 10Вт по даташиту. И мой фонарь имеет лимит тока на 2.1А.
По даташиту, при температуре 85 Цельсия, световой поток составит 560 люмен (эффективность 88.0 lm/Вт).
И это ведь не самый дешевый светодиод. А чем дороже — тем эффективней в целом.
Таким образом, давая мелкий ток мы увеличиваем эффективность, достигая пресловутых высоких 80 и более люмен на ватт. Но чем меньше ток, тем меньше и световой поток с одного светодиода. А чем больше светодиодов — тем дороже железяка.
Короче, я не понимаю как эти лампочки с никакущим теплоотводом могут соответствовать заявленным характеристикам. Вообще не понимаю.
Кстати, у меня фонарь теплого оттенка. Чем «синюшнее» — тем больше света. Может даже процентов на 30 на синюшном будет больше. Если фонарь стоит на полочке и светит с 15 минут на максимуме (2.1А, что дает порядка 8-ми Ватт), то в руках держать его довольно неприятно. Но площадь фонаря гораздо больше, чем площадь «пукалок» тех.
Наверняка кто-то кого-то обманывает )
Что можно посоветовать поставить в фары? 4 фары линзованных. Противотуманки и головной свет ещё и с горизонтальной стабилизацией. Ксенон 50 и более ват разводняк, вернее он работает хорошо первый месяц, потом садится, некоторые лампы ещё убивают оптику.
Рассматривали вариант дополнительной оптики, но есть один нюанс: есть второй комплект всех фар для этой машины под творчество.
Короче нужен совет с сылками, что и где купить )
Можно не весь фонарь покупать, а рефлектор хотя бы со светиком. Он довольно глубокий и параболический.
По питалову и току — то второй вопрос. Еще погугли Cree XHP70. Там вообще дурной световой поток и мелкая площадь кристалла, а мелкую площадь легче направить правильно (обязательно с рефлектором, ибо просто линза похерит кучу света).
forum.fonarevka.ru в помощь!
Если на авто пользовать — то проблема с питаловом будет. Но то тоже решаемо. Нарой источник НАПРУГИ на 3-4В и вкряч нужное количество параллельно AMC7135, которые лимитируют ток по 350мА каждая. В этом случае основная проблема нарыть источник стабилизированного напряжения. Ибо ток (что наиболее важно для светика), будет лимитирован кол-вом АМЦ.
на фонаревке лучше спросите. там более сведущие люди )
Оно ж степдаун не должен помехи гнать. Его куда-то вкрячить нужно так, чтобы он то жеж охлаждался нормально. Да и 8А обычно китайские ж. 5А оно выдать должно нормально. Плюс рефлектор надо подходящий. Можно от C8 попробовать, но учтите, что при перегреве, коли сверлить дырку для расширения надумаете — с него напыление зеркальное слазит. Я уже это проходил.
Вообще, обычно считается, что XP-G2 наиболее оптимальный результат для дальнобойства. Там очень мелкий кристалл и его легко направить с минимальными потерями. Т.е. им легче обеспечить нужное количество света именно в дальнем конце с наибольшей эффективностью. Но у нас не фонарь и источник напруги у нас довольно «специфический». А значит для бюджетности это тоже нужно учитывать. Не будем же мы тратить кучу бабла только на то, чтобы обеспечить правильное питание!? Проще подобрать более подходящий светодиод.
XHP50 или 70 есть в двух вариациях — по 6В и 12В. Просто последовательное или параллельное подключение состовляющих «матрицы».
Я до них еще не добрался, чтобы самому пощупать.
А вот ХM-L щупал.
Плюс смотрите, XM-L или XP-G весьма распространены и под них есть куча разной оптики. Можете взять для освещения к римеру 4 штучки. Для них взять два колиматора по 10-20 градусов, чтобы обеспечить дальность, и два градусов по 40-60, чтобы поближе годно засветить. И тогда весь путь окажется ярко засвеченным.
Я не могу предложить Вам сразу рабочий вариант. Слишком много составляющих. Но в целом, колхозы эти дюже много бабла не заберут. А опыт — он бесценен )
Честный магазин с правдивым описанием и честной политикой (проверено на себе — даже магазины под боком не столь честны), где есть куча комплектухи по довольно гуманной цене — это fasttech.com
А так вроде бы нашёл:
1. Диод.
2. Драйвер.
Специфика простая: проверить поля, погонять браконьеров и свиней. Хочу знакомому вколхозить в машину.
Можно на крышу подобрать профиль подобный, на него повесить светики с рефлекторами и\или оптикой, ну а контакты залить лаком или еще какой-нить дрочью для изоляции.
Если не критично расположение и можно ставить на крышу — то тогда всё очень просто получается )
Если поставим в стандартную фару машины, фаре плохо не будет? Противотуманки расположены снизу машины, в поле трава достаёт до фар, трава не загорится?
Вобщем, для светодиода главное обеспечить правильное напряжение, потом нужно обеспечить правильный ЛИМИТИРОВАННЫЙ(стабилизированный) ток, ибо светик при прогреве будет стремиться всё больше сожрать именно тока и ему надо «давать по щщам», ну и теплоотвод обеспечить, ибо перегреваясь — светодиод быстро деградирует и у него падает эффективность количества света на каждый сожратый ватт.
Питание обеспечить легче хотя бы по причине того, что драйвер можно поставить в стороне и проводочками гибкими запитать.
А с теплоотводом — пичалька.
Для себя я прикидываю, что нужно обратить внимание на теполтрубки. Китайцы их продают отдельно (чтобы не колхозить с ноутбучных радиаторов). У меди теплопроводность вроде 400. А у теплотрубок чуть ли не на порядок выше.
Можно где-то чуть поодаль вкрячить радиатор с поверхностью как можно больше и туда при помощи теплотрубок отдавать тепло со светика. Нужно учесть грязь и прочее при эксплуатации, ну и не забывать, что рефлектор фары расчитан на иную форму источника света.
Meanwell-LDD-700H
По сути залитый кусок пластика. 500мА, 700мА, 1А есть. Понижайка от 52В и ниже, вполне себе годно для возможный всплесков в авто.
Мож я неправильно понял, но судя по всему там есть готовая регулировка тока. Надо на какие-то ноги просто подавать напругу до 6В. Прикольная штучка судя по всему. Можно обратить внимание.
Току маловато, но можно и другие светики подобрать )
Да и чем не устраивают хорошие лампы светодиодные той же мощности с хорошим массивным ребристым алюминиевым радиатором? если их в герметичный плафон не пихать то охлад будет норм, ну по крайне мере зимой точно и летом — ночью например.
ну или готовый прожектор с галогенкой на 100-150 ватт, всего-то 1 квт за ночь, т.е за месяц 30 квт, ну и за 6 мес. — обычно летом — если дача не на постоянку 180 квт, всего-то 540 руб, вроде не такая уж и великая сумма, да и растянутая по времени, а не единомоментно.
Даже не так, нет. Вот так объясняй: ВАЖЕН!!!!.
Кончайте уже это потреблядтсво.
Светодиоды, даже пресловутые матрицы — это запчасть! прежде всего! Это не есть конечным устройством.
И если кто-то взял запчасть и нарукожопил идиотского колхоза — то это проблема не матриц, светодидов или их производителей, а проблема именно того самого идиота-рукожопа!
Если органический то и плавится и испаряется.
А тут стекло и пластиковая заливка в смеси с люминофором на кристалле.
В светодиоде, чтобы там кто ни говорил, но основная часть электричества идет в нагрев. Так что говоря о мощности — всегда в голове держите не мощность потока, а мощность нагрева.
То есть для 100 ватт — представьте 100 Ваттный паяльник. Ну или фен какой-нить, или еще что-то теплогенерящее.
Поймите как оно греется и сколько надо теплоотвода чтобы это тепло согнать!
В таком случае население будет меньше удивляться всем этим рассказам, мол я взал 100 ватт кипятильника, прилепил его на кусок люминя, обмотал пластиком и пластик попалвился. Херовый пластик! (люминь\электричество и все остальное).
Ребят, мы ж еще недавно смеялись с текстов Задорнова какие пиндосы тупые. Но приняв этику потреблядства — начали вырождаться буквально на глазах. Прекращайте!
Я без претензий, просто как бы в назидание тем, кто будет читать. Просто думайте головой, а не хотелкой.)
Проще, дешевле, разумнее набирать нужную яркость несколькими маломощными светодиодами.
всё считается.
при таком подходе важен параметр «эффективность»,
ИЗ чего состоит лампа: из светодиода, драйвера ну и оптики\теплоотвода и прочей мишуры.
Допустим у нас драйвер один хоть на 1 или хоть на 100 светодиодов. Ну, для простоты.
Вот берем очень эффективный Cree XM-L2, ставим его на идеальный теплоотвод и даем ему 300мА току.
Видим, что
Потребление составляет 0.85 Вт, эффективность 176.6 lm/Вт
Этот светик условно стоит два бакса.
Берем десяток светиков и получаем 8,5Вт *176,6=1500 люмен.
Нормально!
За двадцать баксов имеем полтора килолюмена. (в реале гораздо дороже).
А вот если мы дадим ему току 2,5А:
световой поток при токе 2500 mA составит 945 lm
Расчет выполнен для температуры 85.0°C
Потребление составляет 8.09 Вт, эффективность 116.8 lm/Вт
Температуру я взял ближе к реальной, не смотря на «идеальность» нашего предполагаемого теплоотвода.
Как видим, эффективность стала пониже. Если взять полтора этих светодиода, то получим тот же поток, как и при 10-ти светодиодах.
А разница в чем? А разница в цене. Или три бакса, или 20.
Понятное дело, что чем больше количество и меньше токи, тем оно по многим параметрам лучше. Но ценовой фактор порою бывает более актуален, нежели иные аргументы. А ведь я еще не учел драйвера! Плюс оптику. Или поток от 10-ти источников направлять, или от одного. С разницей аж на порядок, полагаю проще в случае с одним источником.
Так что насчет «дешевле» я с тобою не согласен, камрад! )
наверное этого ниндзю я должен был отдать тем кто не жертва маркетинга, уж они то нашли бы ему достойное применение…
чтобы его можно было найти поисковиком Муськи
объясните что я найду если обзор называется так как вы назвали?
неужели нельзя назвать в заголовке Светодиод с интегрированным встроенным драйвером работает типа от 220 вольт
светодиод для которого не нужен драйвер драйвер встроен и типа такого
когда вы пишите заголовок сразу понятно что вам насрать на людей прочтут не прочтут найдут обзор не найдут его
даже девушка что вчера обзорила лифы не назовет обзор так странно «Светодиодный чип 50вт»
никто не называет светодиодный чип нет такого словосочетания
фишка этого LEDа это драйвер что на борту готовый для подключения сразу даже домохозяйкой
ну так выделите это как основная отличительная деталь среди кучи светодиодов что тут обозревались
ну конечно, однако замечу:
та самая девушка не понимает что такое «обзорить», и уж тем более «лифы».
у тебя там голуби семки сожрали чтоль и обгадили адики любимые?
попроще будь и за чужой труд — говори спасибо! Это — этично! Особенно, когда безвоздмездно, тебе же на пользу.
Ну а что ты не умеешь впитывать пользу — то это явно не проблема автора.
и извините за резкость, но вот на вас мне все таки наверное насрать…
и менять ничего не планирую… ибо людям моего склада, именно с таким названием будет проще всего найти…
Поставил взамен сгоревшего в прожекторе на 50ВТ. Для улицы мне кажется норм. в ДОМ не поставлю точно.
Удобство!!!
(до этого 3 раза менял кристаллы (не с Китая) по 400р между прочем)
Матрицу такую, найти проблема, с драйвером может проще.
а раз они горят то возможно и светик и драйвер «не дружат» вот и вылетают быстро а не через 30000 часов.
Так вот лампочка энергосберегающая Osram цоколь E27 на 18Вт дает 1100Лм… На глаз разницы между 95Вт лампой накаливания — не видно. Цена 180-200р (по акции, например, в Метро, ее можно взять за рублей 120...), т.е. получается 9,1 Лм/1руб (если по акции). (Не одна из них не сгорела за 4 года, )
Светодиодную я брал Osram 9Вт E27 по моему 806Лм за 150р в том же Метро.(1,5 года 3 шт ни одна не сгорела).
PS: сам хотел что-то подобное со светодиодами замутить, но, прикинув всё, пришел к выводу что смысла нет.
Чем мне нравятся Philips и Osram — достаточно качественные и Люмены которые написаны на коробке правдоподобны.( в отличае от более дешёвых ноунеймов )