Плата аудио усилителя на TA2022
- Цена: $12.56
- Перейти в магазин
Делаю новый бумбокс, начну обозревать комплектующие для него.
Покупал плату усилителя за свои 11.11 — получил вот совсем недавно.
Доставка долгая (почта Монголии), даже порывался открыть спор (трек не отлеживался).
Плата завернута в изолон:
Потом в термоусаживаемый пакет:
В таможенной декларации продавец зачем то указал 55 баксов цену товара, кому это важно, лучше заказать у другого, на али куча предложений этих плат. Продавец, судя по общению, вообще неадекватен.
Почему эта плата? На Али есть несколько вариаций на тему «плата на TA2022»:
Вариант с мощным блоком питания и радиатором на плате:
Вариант с грамотной компоновкой (разъемы сзади на плате) и защитой АС:
Вариант с мостовым выходом для большой мощности:
Мой вариант самый простой, дешевый и компактный.
Перейдем к плате усилителя:
Конденсаторы по питанию 3300 мкФ на 50 В. Дроссели на выходном фильтре на 10 А смотрятся солидно. Сдвоенный регулятор громкости 50 кОм.
Видны детали для линии питания 5 В. И красный светодиод — индикатор работы.
(пластиковые стойки мои, в комплекте только одна плата усилителя)
Снизу:
Характеристики платы:
Питание: 24-0-24 В переменного напряжения
Максимальная мощность: 90 Вт + 90 Вт
Размеры: (L * W * H) 9.8 х 6.8 х 3.90 см
Ручка РГ выступает на 15 мм.
Для построения усилителя необходима данная плата, трансформатор с сдвоенной вторичкой 18-24 В и мощности более 120 Вт, радиатор и опцией плата защиты АС.
Сердце платы микросхема TA2022 корейского производства от Индийской Tripath Technology, Inc Отличительная особенность – технология Digital Power Processing (DPP) отсутствие переходных помех (щелчков) при включении. Достойное качество звука, низкие нелинейные искажения. Широкий диапазон воспроизводимых частот. Существенно более высокий КПД (92% ) по сравнению с усилителями класса АВ. От этой фирмы я уже применял усилитель TA2024.
Заявлен хороший уровень КНИ:
Есть защита от короткого замыкания и защита от перегрузки по току.
Так как микросхема греется при работе, установил самодельный радиатор:
Я сильно кочегарить плату не планирую, мой трансформатор:
60 Вт 17-0-17 В от 2.1 колонок. Конечно ни о каких 90 Вт мощности речи не идет, намного меньше, к тому же у меня планируется нагрузка 8 Ом. Щелчки при включении и фон отсутствуют.
Сравню с от того же трансформатора с усилителем на TDA2030 на микро АС:
Усилитель этот покупал давно, долго валялся без дела, был частично разобран. Восстановил его для проекта бумбокса, но купил новый на TA2022.
С радиатором:
Цифра победила аналог — победитель TA2022: Звук прозрачнее, детальнее. Разница слышна.
Существенный недостаток этой платы это компоновка разъемов — разъем питания и разъем выхода на колонки расположены на передней части платы, которая по идее будет упираться в стенку корпуса.
Так же хаотичное расположение крепежных отверстий на левой стороне платы — у китайских проектировщиков свое чувство прекрасного.
Плата подойдет для простых проектов с невысокими требованиями.
Плата усилителя будет применена в самодельном бумбоксе — следите за обзорами.
Спасибо за внимание! Удачных покупок!
| +107 |
2232
27
|
| +42 |
2206
77
|
Сайт MYSKU.club cоздан для обзоров товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах AliExpress, Amazon, Ebay и других.
Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку.
Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими.
Также у нас есть DIY сообщество, где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками.
-
1027.50
Скидки и распродажи
-
452.80
AliExpress
-
277.59
DIY, или Сделай сам
-
187.28
Ebay
-
179.74
JD.ru
-
155.08
Магазины Китая
-
104.26
Новости сайта
-
77.49
Другие магазины
-
71.57
Магазины России и СНГ
-
68.46
TaoBao
-
kdekaluga → Мощная аккумуляторная батарея для электроинструментов Makita LXT (замена BL1850) на элементах 21700 с честной ёмкостью 8 Ач
-
00svd00 → Электрический чайник HARPER HWK-MD06 с возможностью выбора температуры воды
-
aliex → Программаторы для микроконтроллеров ST-LINK V2 и переходники к нему
-
Brus15 → Долгожданный обзор долгожданного мультиметра ZOYI ZT-703S
-
Stranger12 → Фонарик-наключник с функцией кемпингового светильника
-
titansuperhero → Зарядное устройство 160W Nexode X 762 от Ugreen
-
enjoyneering → Понижающий преобразователь на чипе TPS54560 с широким диапазоном входного напряжения 5,5-60 вольт.
-
Kroock → Fnirsi 2C53T три в одном - осциллограф, мультиметр, генератор + разборка
Транс и радиатор вызывают улыбку :)
Хоть бы расчёску какую с делениями рядом положил :)
А отсутствие запаса по мощности будет слышно при большой громкости. Для отладки пойдёт, потом сам решит надо ли мощнее.
О времена.
В следующем поколении потребителей будет «проект похода в магазин за плеером».
Поразительная деградация.
То, о чём Вы (foto1965) говорите, это неформальная договоренность что считать нормой при создании новых конструкций.
Судя по Вашему нику, Вы с 65-го года. Я — с 62-го. Вспомните, как мы раньше делали источники питания для 155-ой логики? А сейчас?
Сейчас мы тупо берём LM7805 и тупо устанавливаем на плату. И это решение всегда работает. Мы уже давно не паримся со стабилизаторами на транзисторах и операционных усилителях. Разве мы осуждаем себя за такое решение? Нет!
Раньше делали усилители на транзисторах КТ805. Сейчас — тупо используем TDA2050.
Интегральные решения наших задач высвободили наше время. Это не плохо. Другое дело — куда используем высвободившееся время. Плохо, когда люди перестают получать практический опыт — один ватт мощности это много или мало? Обожжет палец или сожжет дотла? 100 вольт — это много или мало? Долбанёт или не долбанёт? Или слегка пощиплет? А 25 вольт — это сколько? Почувствуется или нет? А мокрыми руками? А если плоскую КБСЛ лизнуть? А «Крону»? — это был наш мир. Ему на смену пришёл другой.
Уходит один практический опыт. На его место приходит другой. Зачастую мы — старое поколение — просто не понимает зачем им — молодым — «это» надо. Не понимаем просто потому, что у нас разные системы ценностей. Договориться невозможно. Бесполезно убеждать оппонента в своей правоте. Он живёт в другом мире, у него другая система ценностей.
Не в этом дело. Дело в том, что обратно в то время уже не вернуться. Смысла нет.
Фарш не возможно прокрутить назад.
Корову из котлет не восстановишь.
(Песня в исполнении А.Пугачёвой в переводе на бытовой)
А вот то, что для построения многих современных конструкций не требуется знаний азов электроники, электротехники, механики, физики наконец и других наук — это наверно хорошо там, где нет ответственных моментов.
И наоборот, где уровень ответственности повышен — там дилетантского подхода быть не должно.
Хорошо, когда обычный обыватель умеет сам заменить лампочку, починить клапан в бачке унитаза или из готовых кубиков собрать усилитель мощности. Но беда, если такой обыватель будет допущен к проектированию аппаратуры для электростанций, для авионики, для автомобильной электроники, для медицины и так далее.
Но дело не только в этом.
В моем детстве даже полное повторение схемы из журнала считалось признаком не очень умного человека.
А купить готовую плату и поставить ее в корпус — такого и в детских радиокружках не было.
Самоделка это хорошо и даже очень одобряется, но это скорее бонус, который автор делает или не делает по своему желанию.
усилитель на кт805б чтобы два канала звучали хорошо, нужно было не только ток покоя выставить…
А сейчас незнание как работает микроконтроллер и незнание языка Си равносильно тому, что раньше считалось дурным, если ты был способен только на то, чтобы повторить готовую конструкцию из журнала «Радио».
Если считать, что в ходе технического прогресса мы обменяли наши знания и умения «как настроить усилитель мощности» на знания микроконтроллеров и программирования, то это выгодный ход. Я так считаю.
И ещё один принципиально важный момент!
Не надо минусовать foto1965!
Человек высказал свое мнение. Это его мнение. У меня своё мнение. Редко, когда мнения людей совпадают. Нельзя минусовать за то, что человек честно высказал свое мнение, не совпадающее с вашим.
Нужно уметь разговаривать и уметь приводить факты, а не «гасить» оппонента с помощью минусов.
Наша задача — найти истину, а не установить, кто из нас более прав.
Мы же ведь не хотим изгнать человека с иным мнением! Или чо?
Если все вокруг будут озвучивать только то, что отвечает нашим ожиданиям — какая от этого польза? Эдак мы опять вернёмся в эпоху КПСС и всеобщего «одобрям-с». А это есть потеря связи с реальностью со всеми вытекающими из этого последствиями. Зачем нам это надо?
Так что категорически нельзя минусовать человека, если его мнение не совпадает с нашим.
Не могли бы Вы указать сечение магнитопровода и площадь окна у трансформатора?
Габаритная мощность трансформатора находится по формуле:
Pгаб = Sмаг * Sокна / Kконст,
здесь Sмаг и Sокна — площадь магнитопровода и площадь окна (в окне располагается обмотка), см2
Кконстр — конструктивный коэффициент. Этот коэф. учитывает конструктивные особенности конкретного трансформатора. Он обычно лежит в диапазоне от 1.5 до 2.4. Для приблизительного расчета вполне можно взять равным 2.0. Большой ошибки не будет.
Дело в том, что нагрузочная кривая транса не такая уж резко выраженная ломаная. Она очень плавно спадает. Поэтому очень сложно утверждать какая реальная мощность, которую трансформатор может передать. Например, если мы, условно говоря — «позволим», трансформатору при работе разогреваться не до 50 градусов, а до 70, то мощность трансформатора возрастёт, ну, скажем, на 20%. Точной границы мощности у трансформаторов нет.
Но с другой стороны, трансформатор, с примерной габаритной мощностью 15-20 Вт не сможет отдать мощность в 30-40 Вт.
Важно понять, что при недостаточной мощности трансформатора выпрямленное напряжение будет довольно сильно проседать на пиках мощности. Ну, допустим, напряжение на обмотках в режиме холостого хода составляет 17 В. Тогда на конденсаторах после выпрямителя будет примерно 21-22 В. А в момент пиковой громкости это питающее напряжение будет проседать до 15 В. Это проседание хорошо видно на осциллографе. С какой-то степенью уверенности его можно оценить стрелочными вольтметрами. Цифровыми мультиметрами типа широко распространённых 830-ых, просадку толком не оценить.
Вы приобрели качественный усилитель. Отлично! Но качество конечного продукта будет «убито» использованием в паре с качественным усилителем неподходящего трансформатора. Мне кажется это не совсем разумно.
Спасибо, что прочитали. Не умею писать помалу, мои извинения.
Еще один суровый метод разгона я встретил в промышленном решении советских времен. Честно говоря, был в шоке от такого: нередко применявшийся радиолюбителями трансформатор от ч/б телевизора ТС-180 работает с индукцией 1.75Тл!!!
Я вообще говорил о принципах, а не о конкретных цифрах. Цифры я приводил чисто для ориентации. Ну например, там, где речь идет о повышении мощности на 20%, можно было написать и 15%, и 30%. Это не принципиально! Принципиально то, что повышение мощности не 2% и не 200%.
Кроме того, Вы путаетесь в понятиях «как правило» и «исключение».
Как правило точной границы мощности, когда ещё можно использовать трансформатор для питания конкретного усилителя, и когда уже нельзя — нет! Все условно и относительно. Например, как исключение можно привести факт кратковременного использования трансформатора в качестве сварочного, опустив его в ведро с маслом.
Почему это решение относится к категории «как исключение»? Да, потому что так мало кто делает. Даже Вы лично вряд ли повторите это решение в следующий раз. Скорее всего Вы попытаетесь найти более правильное решение: купить сварочник, взять взаймы у соседа или на худой конец постараетесь найти транс по мощнее. Но использование транса в ведре с маслом — вы сами понимаете — это временное решение. Так делается в самых крайних случаях. От безвыходности.
Следует заметить, что использование усилителя мощности, как правило, не предполагает, что его будут включать на пару минут, а потом выключать для того, чтобы трансформатор у него охладился. Использование усилителя предполагает проигрывание музыки на максимальной мощности от получаса и более. И, согласитесь, уж совсем дико будет смотреться усилитесь с ведром масла.
Примеры кратковременного частного использования электронных компонентов за граничными значениями их характеристик — это радиолюбительский подход, а не инженерный. Это скорее говорит о профессиональной некомпетентности разработчика, а не о его гениальности.
Пропорция количества тепла, сброшенного с помощью конвекции, и порции тепла, сброшенного с помощью радиации, сильно зависит от конструкции радиатора.
Если речь идет о радиаторах, которые принудительно не обдуваются, то шаг рёбер у них должен быть примерно по сантиметру, «вылет» рёбер от основания 2-4 см. Более частые рёбра не дают прироста эффективности охлаждения. А если используется принудительный продув воздуха, то шаг рёбер можно сделать и помельче.
Что же качается дыр для прохождения потока воздуха, то здесь примерно та же картина. Мелкие отверстия, диаметром 3-5 мм, на естественной конвекции вообще не работают! Отверстия диаметром от 10 мм уже работают, но возникает обратный эффект — потеря площади радиатора, которая работала бы на излучение. Так что наличие дыр (на фото) — моё мнение — не приведет к улучшению охлаждения, если только не дуть на радиатор.
Если, конечно, дырки не слишком большие — то бишь удвоенная площадь основания цилиндра (дырки) не будет больше площади образующей.
Для интересу возьмите такую фигуру:
Если довести построение до конца, то у губки Менгера нулевой объем при бесконечной площади поверхности…
Правда, я не очень хорошо вижу исходную форма радиатора, если это, как я подозреваю, банальный уголок — то вы правы.
Есть такой метод приблизительной оценки излучающей эффективности радиатора сложной формы: мысленно обтягиваем радиатор термоусадочной пленкой и усаживаем её (представили, как пленка прогнется между ребрами?). Площадь получившейся пленки и есть эффективная площадь излучения радиатора. Правда, есть одно условие: метод хорошо работает, если в радиаторе нет сквозных отверстий, диаметром намного больше, чем эффективная толщина радиатора в этом месте.
А ребра, иглы и прочие элементы конструкции имеют значение для конвективного сдува тепла.
На (мой) взгляд толщина радиатора составляет около 4 мм, диаметр отверстий — 7 мм. Давайте посчитаем площади которые мы потеряли и которые мы получили.
Мы потеряли две кружочка диаметром 0.7 сантима (я извиняюсь, что перехожу к «женской» метрической системе), а приобрели «поясок» шириной 0.4 см и длиной примерно 2 см.
Суммарная площадь двух кружочков составляет:
S = 2 * (п * 0.7 *0.7) / 4 = 2 * (3 * 0.5) / 4 = 0.75 см2
Площадь бокового пояска:
S = 0.4 * п * 0.7 = 0.4 * 3 * 0.7 = 0.8 см2
Иначе говоря, площади соизмеримы. Но что не мало важно — отношение разницы между полученной и потерянной поверхностями к общей площади радиатора очень мало. Отсюда вывод — наличие дырок скорее всего никакого заметного эффекта в охлаждающей способности радиатора не дало.
Но опять же, все это нужно проверять экспериментально и приборами, а не доказывать на основе субъективных умозаключений.
Все наши доводы строятся на нашем убеждении, а не на измерениях приборами. Это не есть правильно — так как можно спорить и доказывать друг другу бесконечно долго.
звучит достаточно неплохо
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.