Рыболовная катушка с бэйтраннером
- Цена: $25.97-33.06 (куплена за $21.63)
- Перейти в магазин
Еще один обзор на рыболовную тему.
Как я уже писал в прошлом обзоре на сигнализаторы, я ловлю на фидерные снасти — закинул подальше и ждешь пока рыба подберет приманку и сядет на крючок :) Для того, чтобы от тех сигнализаторов была максимальная польза как раз и нужны катушки с бэйтраннером. Это катушки с двумя фрикционами (тормозами).
Коротко — катушка стоящая. Подробно — под катом.
Итак, для начала — зачем катушке второй фрикцион? После заброса фидера удилище кладется на подставку с сигнализатором, слабина лески выбирается и катушка переключается на второй фрикцион, который настроен на раскручивание катушки при небольшом натяжении. Это нужно для того, чтобы когда рыба после самоподсечки рванулась в сторону, она не смогла утащить удилище. Попутно движущаяся через сигнализатор леска заставляет его сработать.
Оба фрикциона настраиваются независимо. В этой катушке основной фрикцион (для вываживания) находится, как обычно, спереди. Второй фрикцион находится сзади. Рычажком можно переключаться между первым и вторым фрикционами (строго говоря, основной не отключается, просто включается в работу второй и при натяжении лески срабатывает тот, который настроен на более слабое усилие).
Второй фрикцион автоматически отключается когда рыбак начинает наматывать леску. То есть не нужно специально переключать фрикционы обратно при вываживании — хватаете удилище и начинаете мотать, задний фрикцион сам отключится в течении полуоборота ручки.
— Катушка — 4000 серии
— Запасная шпуля в комплекте — нет
— Материал — пластик+металл
— Два независимых фрикциона
— Автоматическое отключение второго фрикциона
— Отключение обгонной муфты
— Возможность установки ручки слева и справа
— Ручка может быть сложена
— Подшипников качения — 10 (не считая обгонной муфты)
В общем, ничего сверхъестественного :) Но выполнено все достаточно качественно. Катушка легко вращается, все переключатели и откидывание скобы работают с четкой фиксацией, люфтов нет. Фрикционы настраиваются от почти свободного вращения до невозможности провернуть катушку. Смазка внутри присутствует в достаточном количестве. Леска наматывается довольно равномерно, без явного уползания вперед или назад.
Две такие катушки уже побывали со мной на 3 или 4 рыбалках и показали себя превосходно. Сильный дождь никак не повредил им, свободное болтание в сумке со всяким барахлом — тоже :)
Шпуля — из металла, алюминиевый сплав, анодированный серым и золотистым цветами. Корпус — пластик, но нехрупкий и прочный.
На заднем фрикционе указаны направления ослабления или затяжки:
На шпуле указаны ее тип и метраж вмещаемой лески в зависимости от толщины (не знаю насколько правильно, не проверял):
С другой стороны — редукция и количество вмещаемой лески в буржуйских единицах:
Вот что обещает схема (прошу прощения за качество, но сканера дома нет, поэтому сфотографировал и попытался вытянуть что смог из снимков):
Оригинал
Оригинал
Плюсы:
+ легкое вращение
+ неплохие фрикционы с широким диапазоном настройки
+ все рычаги и переключатели четко фиксируются
+ практически нет люфтов
+ пластик прочный
Минусы:
— корпус не металлический (хотя не уверен, что это большой минус) :)
— нет запасной шпули в комплекте
— бывают более удобные и быстрые способы складывания рукояти
Может кто еще подскажет минусы, которые я упустил :)
Из жизни этих катушек:
Как я уже писал в прошлом обзоре на сигнализаторы, я ловлю на фидерные снасти — закинул подальше и ждешь пока рыба подберет приманку и сядет на крючок :) Для того, чтобы от тех сигнализаторов была максимальная польза как раз и нужны катушки с бэйтраннером. Это катушки с двумя фрикционами (тормозами).
Коротко — катушка стоящая. Подробно — под катом.
Итак, для начала — зачем катушке второй фрикцион? После заброса фидера удилище кладется на подставку с сигнализатором, слабина лески выбирается и катушка переключается на второй фрикцион, который настроен на раскручивание катушки при небольшом натяжении. Это нужно для того, чтобы когда рыба после самоподсечки рванулась в сторону, она не смогла утащить удилище. Попутно движущаяся через сигнализатор леска заставляет его сработать.
Оба фрикциона настраиваются независимо. В этой катушке основной фрикцион (для вываживания) находится, как обычно, спереди. Второй фрикцион находится сзади. Рычажком можно переключаться между первым и вторым фрикционами (строго говоря, основной не отключается, просто включается в работу второй и при натяжении лески срабатывает тот, который настроен на более слабое усилие).
Второй фрикцион автоматически отключается когда рыбак начинает наматывать леску. То есть не нужно специально переключать фрикционы обратно при вываживании — хватаете удилище и начинаете мотать, задний фрикцион сам отключится в течении полуоборота ручки.
Общие характеристики
Катушки присылаются в довольно плотных картонных коробках с цветным принтом. Увы, коробки я уже выкинул :) Кроме катушки в коробке находится схема катушки на небольшом листочке.— Катушка — 4000 серии
— Запасная шпуля в комплекте — нет
— Материал — пластик+металл
— Два независимых фрикциона
— Автоматическое отключение второго фрикциона
— Отключение обгонной муфты
— Возможность установки ручки слева и справа
— Ручка может быть сложена
— Подшипников качения — 10 (не считая обгонной муфты)
В общем, ничего сверхъестественного :) Но выполнено все достаточно качественно. Катушка легко вращается, все переключатели и откидывание скобы работают с четкой фиксацией, люфтов нет. Фрикционы настраиваются от почти свободного вращения до невозможности провернуть катушку. Смазка внутри присутствует в достаточном количестве. Леска наматывается довольно равномерно, без явного уползания вперед или назад.
Две такие катушки уже побывали со мной на 3 или 4 рыбалках и показали себя превосходно. Сильный дождь никак не повредил им, свободное болтание в сумке со всяким барахлом — тоже :)
Шпуля — из металла, алюминиевый сплав, анодированный серым и золотистым цветами. Корпус — пластик, но нехрупкий и прочный.
На заднем фрикционе указаны направления ослабления или затяжки:
На шпуле указаны ее тип и метраж вмещаемой лески в зависимости от толщины (не знаю насколько правильно, не проверял):
С другой стороны — редукция и количество вмещаемой лески в буржуйских единицах:
Разборка
И конечно же разберем катушку. Мало ли что пишет продавец про подшипники, есть ли там смазка… Да и просто интересно, я еще не разбирал такие вещи :)Вот что обещает схема (прошу прощения за качество, но сканера дома нет, поэтому сфотографировал и попытался вытянуть что смог из снимков):
Оригинал
Оригинал
Разбираем...
Начну со шпули. Снимается она элементарно — полностью скручивается с оси ручка переднего фрикциона и шпуля снимается. Внутри видны шайбы фрикциона, зафиксированные от выпадения пятиугольной фиксирующей пружинкой:
Вынув эту пружинку, можно вынуть и составляющие фрикциона. Это «бутерброд» из металлических и фетровых (или что-то подобное) шайб. Одна из металлических шайб зафиксирована от вращения в шпуле, две другие зафиксированы на оси.
Разложены в порядке следования:
Сама шпуля изготовлена из алюминиевого сплава, обработка превосходная, никаких заусенцев.
Под шпулей видны подшипники, на которых она вращается, и шестеренка. Как я понял, единственное назначение шестеренки — издавать щелчки (при вращении шпули) с помощью подпружиненного язычка, который виден на фото внутри шпули :) Могу и ошибаться, но никакой связи этих элементов с остальными механизмами катушки я не обнаружил.
Подшипники проложены металлическими шайбами. Над верхним подшипникам есть еще и пластиковая шайба. Как я понял — она корректирует вылет шпули для ровной намотки лески:
Идем дальше. Чтобы снять вращающуюся часть катушки (ротор), нужно открутить латунную гайку (внимание! у нее обратная резьба!). А для этого, в свою очередь, нужно вывернуть шуруп, который фиксирует гайку:
Сняли, заглянули в нее с обратной стороны:
Ротор отлит из пластика, как и корпус катушки. Пластик такой же прочный, не хрупкий. Для чего сделаны зубцы на стенках — я не понял. Вроде бы они ни с чем не соприкасаются…
Слева виден металлический штырек, перпендикулярный стенке — этот штырек опускается при открытии скобы и упирается в ограничитель при попытке вращать ротор. Если продолжить вращать ротор, тот ограничитель с пологим подъемом толкает этот штырек вверх и заставляет скобу закрыться.
По бокам на роторе имеются декоративные пластиковые крышки, закрывающие части под креплением скобы. Снимаем.
Скоба закрыта:
Скоба откинута:
Ролик лескоукладывателя вращается на подшипнике:
Тут больше ничего интересного, пошли дальше :)
Фото посадочного места ротора. Видна часть механизма обгонной муфты и подшипник:
Чтобы разобрать корпус катушки, нужно сначала снять рычаг переключения фрикционов, ручку заднего фрикциона и декоративные накладки под ней.
Рычаг держится двумя болтиками. Сам он выполнен из металла, задняя часть — резина:
Для снятия ручки заднего фрикциона нужно снять резиновое кольцо и фиксатор под ним, после чего ручка легко снимается:
Так же легко после этого снимаются и декоративные пластиковые накладки, под которыми находится один из шурупов корпуса:
Раскручиваем четыре шурупа и снимаем половинку корпуса:
Как видно, смазки внутри более чем достаточно. Механизмы из металла (силумин, дюраль — что-то подобное). Основная шестерня — на подшипниках. Вторая шестеренка — так же на подшипнике (на фото этого не видно). Разберем еще немного:
Это — ось, на которой закреплен ротор:
Обгонная муфта:
Возьмемся за задний фрикцион. Для начала выкручивается вот эта гайка с вырезами:
Из под нее вытряхиваются пружина и несколько шайб. Две текстолитовые шайбы фиксируются от вращения в корпусе, а металлическая между ними — на оси:
Автоматическое отключение заднего фрикциона происходит с помощью рычажка внизу и двух штырьков на основной шестерне:
Рукоятка — металлическая, из легкого сплава. Увы, но сами вращающиеся ручки не снимаются, запрессованы намертво, но кое-как стянув резинку и немного разломав пластик под ней я и там нашел подшипник, так что из 10 заявленных подшипников 4, видимо, находятся в ручках :)
Резина, кстати, приятная на ощупь и совершенно нескользкая.
Пожалуй, можно и закончить на этом :)
Вынув эту пружинку, можно вынуть и составляющие фрикциона. Это «бутерброд» из металлических и фетровых (или что-то подобное) шайб. Одна из металлических шайб зафиксирована от вращения в шпуле, две другие зафиксированы на оси.
Разложены в порядке следования:
Сама шпуля изготовлена из алюминиевого сплава, обработка превосходная, никаких заусенцев.
Под шпулей видны подшипники, на которых она вращается, и шестеренка. Как я понял, единственное назначение шестеренки — издавать щелчки (при вращении шпули) с помощью подпружиненного язычка, который виден на фото внутри шпули :) Могу и ошибаться, но никакой связи этих элементов с остальными механизмами катушки я не обнаружил.
Подшипники проложены металлическими шайбами. Над верхним подшипникам есть еще и пластиковая шайба. Как я понял — она корректирует вылет шпули для ровной намотки лески:
Идем дальше. Чтобы снять вращающуюся часть катушки (ротор), нужно открутить латунную гайку (внимание! у нее обратная резьба!). А для этого, в свою очередь, нужно вывернуть шуруп, который фиксирует гайку:
Сняли, заглянули в нее с обратной стороны:
Ротор отлит из пластика, как и корпус катушки. Пластик такой же прочный, не хрупкий. Для чего сделаны зубцы на стенках — я не понял. Вроде бы они ни с чем не соприкасаются…
Слева виден металлический штырек, перпендикулярный стенке — этот штырек опускается при открытии скобы и упирается в ограничитель при попытке вращать ротор. Если продолжить вращать ротор, тот ограничитель с пологим подъемом толкает этот штырек вверх и заставляет скобу закрыться.
По бокам на роторе имеются декоративные пластиковые крышки, закрывающие части под креплением скобы. Снимаем.
Скоба закрыта:
Скоба откинута:
Ролик лескоукладывателя вращается на подшипнике:
Тут больше ничего интересного, пошли дальше :)
Фото посадочного места ротора. Видна часть механизма обгонной муфты и подшипник:
Чтобы разобрать корпус катушки, нужно сначала снять рычаг переключения фрикционов, ручку заднего фрикциона и декоративные накладки под ней.
Рычаг держится двумя болтиками. Сам он выполнен из металла, задняя часть — резина:
Для снятия ручки заднего фрикциона нужно снять резиновое кольцо и фиксатор под ним, после чего ручка легко снимается:
Так же легко после этого снимаются и декоративные пластиковые накладки, под которыми находится один из шурупов корпуса:
Раскручиваем четыре шурупа и снимаем половинку корпуса:
Как видно, смазки внутри более чем достаточно. Механизмы из металла (силумин, дюраль — что-то подобное). Основная шестерня — на подшипниках. Вторая шестеренка — так же на подшипнике (на фото этого не видно). Разберем еще немного:
Это — ось, на которой закреплен ротор:
Обгонная муфта:
Возьмемся за задний фрикцион. Для начала выкручивается вот эта гайка с вырезами:
Из под нее вытряхиваются пружина и несколько шайб. Две текстолитовые шайбы фиксируются от вращения в корпусе, а металлическая между ними — на оси:
Автоматическое отключение заднего фрикциона происходит с помощью рычажка внизу и двух штырьков на основной шестерне:
Рукоятка — металлическая, из легкого сплава. Увы, но сами вращающиеся ручки не снимаются, запрессованы намертво, но кое-как стянув резинку и немного разломав пластик под ней я и там нашел подшипник, так что из 10 заявленных подшипников 4, видимо, находятся в ручках :)
Резина, кстати, приятная на ощупь и совершенно нескользкая.
Пожалуй, можно и закончить на этом :)
Выводы
Катушка вполне достойного качества и своих денег, на мой взгляд, стоит. Возможно, подобные катушки (с бэйтраннером) можно найти и дешевле, но я после беглого поиска на Али не нашел :)Плюсы:
+ легкое вращение
+ неплохие фрикционы с широким диапазоном настройки
+ все рычаги и переключатели четко фиксируются
+ практически нет люфтов
+ пластик прочный
Минусы:
— корпус не металлический (хотя не уверен, что это большой минус) :)
— нет запасной шпули в комплекте
— бывают более удобные и быстрые способы складывания рукояти
Может кто еще подскажет минусы, которые я упустил :)
Из жизни этих катушек:
Самые обсуждаемые обзоры
| +17 |
1298
29
|
| +20 |
2439
61
|
| +50 |
2382
42
|
| +70 |
2198
46
|
Катушки, кстати, в первый раз я заказывал у другого продавца — https://aliexpress.com/item/item/Wholesale-Free-shipping-1pcs-SHG2000-10-9BB-1RB-Fishing-Reels-spinning-reel-lure-Fishing-Tackle/1620297902.html по 21.76 за 3000 серию. Абсолютно такие же, только помельче.
Напишу, может быть, позже обзор на них. В целом — мне понравились, реальный карбон кроме последнего звена (кончика) — тот из стеклопластика.
В остальном — все отлично, ровно, гладко, металл обработан превосходно. Порадовала удлиняющаяся ручка :)
Википедия:
В чем преимущества ловли фидером — в отличие от донок и карповых удилищ, мягкая вершинка показывает малейшие тычки и позволяет реализовать большинство поклевок, которые на своих удилищах вы даже не увидите :)
Ловлю «самотеком» — закинул и жарить шашлык. Клюнула и подсеклась — хорошо, ну а нет — шашлык, вон, ждет :) Поэтому перешел сейчас на самоподсекающиеся оснастки и сигнализаторы :)
А так конечно, у каждого свои предпочтения:)
p.s. точнее вы сказали что предпочитаете фидерную ловлю, а ссылки на обычные телескопы. Я наверно всех запутал ))
И конечно ждем обзор удилищ!!!
ЗЫ: ошибся в названии… самоподсекающие, конечно же :)
вот так «хорошо» наматывает. но и катушка стоит не мало.
Просто не ровная намотка не позволяет снимать леску «по дуновению ветра» и всё.
кидая 100 грамм разница не большая, а вот 7 грамм кидать уже далеко не получится.
не запаривайтесь ) я иногда кидаю 100 грам и там скорее порвёт леску чем неровная намотка повредит дальности заброса ))
просто я последнее время хожу ловить в залив с причала. глубина у края 20-30 метров., в море ребята ловили окуней на глубине 150 метров.
Про фидер — я все-таки не соглашусь с Вами :) При определении поклевки по дергающемуся кончику удилища — да, не нужна. Но при использовании сигнализаторов — как раз такая катушка и нужна :)
Так ловят фидеристы:
А так карпятники )))
))
Подскажите, что значит серия?
И спасибо за обзор)
Может быть и чем-то еще отличаются, но я больше не знаю :)
Хотя например у Шимано 4000, а у Дайвы 3500, а диаметр одинаковый.