Авторизация
Зарегистрироваться

Напомнить пароль

avatar
Блог AliExpress
Помощь по покупкам
RSS блога Подписка

Светодиодные лампы, цоколь Е27. Псевдо 12Ватт. Маленькая доработка.

  1. Цена: $60.00 за 10 шт
  2. Перейти в магазин

Обзоров подобного шлака было много.
Так что это скорее не обзор, а инструкция по примитивной доработке подобных ламп для чайников.
Для сведущих, данная тема будет не интересна, можете не открывать.


И так, Перед нами чудо инженерной мысли китайцев.


Были куплены пол года назад для гаража в количестве 10 шт.
При получении сразу замерил потребление диодной сборки.
Получил 156,7 вольт на 30мА =4,7 ватт.
Замер

Заявлено 12 ватт.
Был сразу открыт спор на возврат 50% стоимости. Продавец согласился. Итог 30$ по курсу на тот момент 36,5р. = 1095р. или 109,5р. за 1 шт.

ТТХ ламп от продавана:
LED Type :LED Corn Bulb
Power:12W
Voltage :85-265AC
LED Quantity :7 Intergrated Chips
LED Chip :COB SMD
LED Base :E27
Color :Warm White.Cold White
Color Temperature :Warm white: 2700K-3500K
Beam Angle :360 degree
Dimension :Length:110mm * Diameter:35mm
Color of Housing :White Housing
CRI :> 88
Case Material: Aluminum+ Plastic
IP Grade :IP60
Working Frequency :50 ~ 60HZ
Working Temperature :-40 degree ~ 60 degree
LED Life :> 50000 hours

Визуально мерцания ламп ни в живую ни при фотографировании я лично не замечал.
Но тут недавно снимал видео в гараже и офигел. Дикое мерцание!


Разобрал лампу и оценил потроха.

Шесть модулей с маркировкой KR-066016Q 24V и один безымянный.


За пол года работы корпус повело. 2 модуля доставал пассатижами.



Внутри никакого драйвера не оказалось. Просто блок питания постоянного напряжения.
На выходе конденсатор 4,7uF 400V 105'C

Ставить драйвер или как-то сильно переделывать особого желания вообще не было.
Решил поставить на выходе кондёр по больше и всё.

Вариант 1. JAMICON 100uF 250V 105С
В моём случае, по размерам, идеально подходил JAMICON 100uF 250V 105'С
Рекомендуется ставить на 400 вольт!
На 250 вольт я поставил по своему усмотрению, при обрыве COB диода, бахнет 100%. Т.к. напряжение поднимается до 303В.
И дальше отталкиваемся от доступных размеров.


Припаиваем небольшие проводочки для удобства.


Далее параллельно к самим светодиодам, строго соблюдая полярность конденсатора!!!
Можно припаяться и у блока питания, но мне так было удобнее.


Собираем обратно.




Вариант 2. JAMICON 47uF 250V 105С + термопредохранитель 95C
Вспомнил, что остались ещё 4 лампы, решил в крутить их дома. И немного ещё обезопасить.
На входное питание поставить термопредохранитель с температурой сработки 95'C, закрепив его к конденсатору на силиконовый термоклей Kafuter K-5204K.
https://aliexpress.com/item/item/High-quality-Free-Shipping-80g-Kafuter-K-5204K-High-Thermal-Conductive-Paste-Silicone-Adhesive-Glue-NEW/1573452514.html

Паять нужно аккуратно, иначе пред сработает и можно начинать заново. Я использовал стакан с холодной водой. Опускал в него пред и к концам припаивал проводки.

Всё припаять прямо к плате. На входе выпаял провод и припаял тот что от предохранителя. Получилось в разрыв.


Собираем.



Проверяем что получилось, сравнение до и после доработки:
Потребление изменилось крайне незначительно
Было 158,2В. стало 158,6В.
Параметр тока всё время плавал, что до, что после переделки и лежал в пределах 29,51-29,80 мА.

Нагрев
Для проверки температуры одел на лампочку два плотных пакета и оставил на 2 часа.

Снял пакет, максимальная температура светодиодов была 74'С.
Снял крышку, внутри максимальная температура была 76'С.

Потом оставил лампу в без пакета на 1 час.
Максимальная температура светодиодов 55'С.
Внутри максимальная температура была 57'С.

Температура воздуха 25'С

Так что смело можно утверждать, максимальная температура нагрева одной такой лампы 80'С при внешней температуре 25'С.
В обычных условиях 60'С максимум.


Сравнение заводской лампы и переделанной 47uF 400V и 100uF 250V - 120 кадров в секунду:
Заводская


47uF 400V


100uF 250V



Сравнение заводской лампы и переделанной 100uF 250V:
1080P-30 кадров в сек.


720P- 60 кадров в сек.


480P-120 кадров в сек.


При выключении лампы наблюдается затухающий эффект.



Две переделанных лампы 100uF 250V, 480P-120 кадров в сек.


Пульсация присутствует, но она крайне незначительна. Визуально яркость лампы увеличилась процентов на 30.
В общем я доволен.

Покупать стоит, если вас устроит цена и переделка.
Мне обошлось 110+20=130р.
Во втором варианте 110+35+25=170р.

А бахал ли?
Учитывая комментарии у меня возник вопрос. Подобных лампочек покупалось сотни.
У кого они реально взрывались? При обычной эксплуатации.
Планирую купить +7 Добавить в избранное +23 +39
  • 23 февраля 2015, 08:41
  • автор: Bespredel
  • просмотры: 10366
Похожие обзоры Другие обзоры от @Bespredel
+249
MH-KC24 USB модуль зарядки с поддержкой технологии Qualcomm QC3.0 QC2.0 (Step Down)
27207 126
+152
Плата защиты 3S 30A BMS PCM li-ion или очередная переделка шурика и зарядки под литий.
87737 237
+152
Вторая жизнь аккумулятора для DJI Phantom 4 без спец инструмента и программаторов.
10626 137
+148
Ультрафиолетовый фонарик Convoy S2. Длина волны 365 нм. UV. 3W.
43850 177
Посмотреть все обзоры
свернуть развернуть
Комментарии (93)
RSS
+
avatar
0
В китайских лампах желательно проверять ещё спектр отдаваемого излучения.
Кроме негативного влияния на здоровье, может получится что матрицы видео и фото камер
плохо видят. Так у меня со старой логитековской вебкой; как в темное. ;)
Но за обзор плюс.
+
avatar
  • ksiman
  • 23 февраля 2015, 09:09
0
Пластик совсем г… такое ощущение, что он скоро в труху рассыпется.
На видео очевидно переделанная + штатная лампы?
+
avatar
+1
Если они поплавили пластик на родных «драйверах», то на доработанных счастье продлится еще меньше. От перегрева сдохнет COB, а потом рванет конденсатор. Будьте осторожны.
+
avatar
0
Вообще пофигу, стоят в гараже, светят непрерывно уже пол года. Я их вообще не выключаю.
Даже если взорвутся стекло достаточно толстое. УЗО и автоматы не допустят серьёзных КЗ.
+
avatar
0
Серьезные или несерьезные КЗ, любые, череваты уже серьезным пожаром! Кондер явно будет перегреваться тк занимает большУю площадь внутри девайса, и температурный режим лимита 105 градусов, + работа на пределе напряжения…
У меня все кукурузы повело вхлам что открыл и рассыпались, собрал поменял драйвер на немерцающий от старых дохлых каких то кукуруз, работает дальше нормально, но приходится плавить корпус паяльником ту все отвалилось, и греются ну оччень жутко! В гараж поидее пойдет, но я теперь вот ищу замену светодиодному г**ну которое пришло на замену ильичевым лампам пц. Хоть назад возвращай такое ощущение что видеть стал хуже за полтора года пользования таких ламп дома!
+
avatar
  • ksiman
  • 23 февраля 2015, 10:42
0
Если они поплавили пластик на родных «драйверах», то на доработанных счастье продлится еще меньше
Доработка потребляемую мощность нисколько не увеличивает, соответственно не увеличивает нагрев. Визуальное увеличение яркости происходит за счёт уменьшения мерцания.
+
avatar
+1
Немного не соглашусь.
Потребляемая мощность диодами как раз может вполне увеличится. Т.к. мерцали они из-за плохого питания. И грубо говоря 20% от общего времени работы находились в простое. Когда питание стало более линейное, то и потребление возросло.
Вопрос тут к самому источнику тока. У него вполне конкретные характеристики, выше которых он не прыгнет. Если потребление тока стало больше, то напряжение должно было просесть. И общая выдаваемая мощность, до и после доработки должна была остаться прежней.
Это всё теория. Проверить уже нет желания. Всё собрано и вкручено.
+
avatar
  • ksiman
  • 23 февраля 2015, 11:39
0
Потребляемый из сети ток зависит от напряжения сети, ёмкости балластного конденсатора и сопротивления нагрузки. Ёмкость, подключённая параллельно нагрузке, ничего из перечисленного не изменяет
+
avatar
  • Rzzz
  • 23 февраля 2015, 12:22
0
Сопротивление нагрузки как раз уменьшается. Кондер надо зарядить на пике, для того, чтоб он на спаде отдал ток в светодиоды.
Автор же написал, что яркость выросла. С чего же она выросла?
+
avatar
  • NordWind
  • 23 февраля 2015, 13:04
0
Всё правильно про увеличение нагрева. Без электролита сборки питались пульсирующим напряжением, где в пике было 220V а в минималке 0V. Когда на светодиодах 0V они не светят и не греются.
После установки сглаживающего конденсатора, провалы до ноля вольт пропали. По этому увеличилась яркость и на столькоже вырос нагрев.
+
avatar
  • ksiman
  • 23 февраля 2015, 13:07
+1
Конденсатор не только снизит провалы, но и занизит пики — его тоже надо заряжать, а ток заряда в данном случае весьма ограничен
+
avatar
  • ksiman
  • 23 февраля 2015, 13:06
0
Без реальной проверки сложно что-нибудь утверждать.
+
avatar
  • mike47
  • 23 февраля 2015, 09:19
-2
«Светоиоднеые лампы» ???
+
avatar
  • m0xf
  • 23 февраля 2015, 09:22
+2
Конденсатор нужен на 400v.
+
avatar
-1
Зачем? Запас и так 60%
+
avatar
+1
Какой запас? Если кондер на 250 вольт. Стоит оборваться вашим диодам и они бабахнут.
+
avatar
  • ksiman
  • 23 февраля 2015, 11:41
0
Стоит оборваться вашим диодам и они бабахнут.
Да и не жалко :)
+
avatar
-1
Если диоды прошьёт, они вызовут КЗ в сети 220в.
В сети у меня 226 вольт. Один фиг в пределах.
Я всё равно не понимаю, как 400в меня спасёт от ЧП, если диоды оборвутся?
А вот ёмкость при тех же размерах уменьшится и пульсация будет более заметной.

Корпус может и пожелтел, но выдирая модули из него, ломаться напрочь отказывался.
Пластик вполне крепкий. При взрыве верхняя крышка с круглым светодиодом просто вылетит вперёд. Она еле держится.

Ну и как писал уже выше: Вообще пофигу.
+
avatar
+1
Имел вообще ввиду обрыв COB диода.
Далее вообще не о вас речь, послушав вас могут пострадать другие люди.
Могут дети начать заикаться, после хлопка над головой.
+
avatar
+5
226 вольт это ДЕЙСТВУЮЩЕЕ напряжение в сети, максимальное за период в 1,4 раза больше, т.е. более 300 вольт. Поэтому кондюки умные люди ставят на 400 вольт иначе бабах рано или поздно неизбежен и хорошо если только он.
+
avatar
+1
И не забывает, что надпись 400 В на китайских кондерах не гарантирует, что они действительно выдержат столько :)
Запас необходим однозначно!
+
avatar
  • vigera
  • 23 февраля 2015, 10:15
+1
Обзоров подобного шлака было много… Дикое мерцание!.. За пол года работы корпус повело...
И, тем не менее,
В общем я доволен
Я один в лёгком недоумении, и чем же автор доволен, увенчавшейся успехом самостоятельно проведённой доработкой или 50%-ным возвратом стоимости продавцом?
+
avatar
-1
Я от вас в недоумении.
1.
И, тем не менее,
Что? Какую глубокую мысль вы вложили в эти слова?

2. А вы хорошенько подумайте.
Чему посвящён данный пост?
И чем он закончен.

3. Что за нездоровый интерес может быть к личному пространству? О чём я думал, чем доволен, зачем мне эти лампы и тому подобное. Вы лучше по делу напишите что-нибуть.
Предложите свои варианты, схемы как за копейки улучшить подобные лампы не потеряв эксплуатационных характеристик.

А то большинство комментариев создаются ради самого комментария. Напрочь лишены смысловой нагрузки.
+
avatar
  • vigera
  • 23 февраля 2015, 11:38
+2
Чему посвящён данный пост?
Данный пост заканчивался вполне простым и логичным вопросом, почему автор оказался доволен тем, что сам же и назвал вначале «шлаком»?
Я так и не понял, советуете ли Вы читателям купить этот «шлак» по цене $60 за десяток чтобы после рефандом стрясти с продавца половину, а потом допаять кондюки и тоже остаться довольными или нет? ;-)

И ничего более, а уж тем более никоим образом не стремился затронуть никакого «личного пространства»! :-)
+
avatar
0
1. Если на них написать лампочка 4 ватта за 3$, это вполне адекватная цена(с учётом того курса по которому я их покупал). Если на них написано 12 ватт за 6$ — это пи№%ешь, шлак!

2. Читаем ещё раз и внимательно:
Начало: «Так что это скорее не обзор, а инструкция по примитивной доработке подобных ламп для чайников»
Конец: "Пульсация присутствует, но она крайне незначительна. Визуально яркость лампы увеличилась процентов на 30. В общем я доволен."
Так проще или ещё разжевать?

3. Как вы их купите если они уже давно не продаются у данного продавца?
+
avatar
  • vigera
  • 23 февраля 2015, 12:01
+2
Уважаемый автор, видимо, призабыл что сайт, на котором мы с ним сейчас переписываемся, как раз таки и создан с целью помочь читателям определиться с выбором (или отказаться от него) обозреваемого товара, следовательно, его резюме «я доволен» в конце текста вполне можно расценить как рекомендацию к приобретению!

З.Ы. «Разжёвывать» желательно без грамматических ошибок, «незначительна» пишется слитно, о запятых тоже не надо забывать.
+
avatar
0
Покупать стоит, если вас устроит цена и переделка.
+
avatar
  • vigera
  • 23 февраля 2015, 12:34
0
Вот это другой разговор! :-)
Цена в $6 мне кажется неоправданной, но с учётом рефанда приобретение зачётное, так сразу бы и писали!
+
avatar
0
С учёта курса проще купить в местном магазине, очень много где цены остались старые.
У нас есть магазин, где лампы 11Вт по 200р. и год гарантии на них.
Но большеваты, не в каждый светильник залезут.
+
avatar
+3
Вы если советуете людям, то делайте это грамотно. Напряжение на конденсаторе максимальное:
230х1.41=324в при обрыв COB.
С учетом, что лучше брать с запасом китайские конденсаторы -400 вольт наилучшее решение.
Советские можно на 350 вольт.
+
avatar
  • ksiman
  • 23 февраля 2015, 11:43
0
Есть предположение, что лампы перегреваются в закрытом плафоне.
+
avatar
0
Это точно, это лампы не для закрытых плафонов. Автор не удосужился померить температуру.
+
avatar
0
у меня такие лампы, 7 ватт из розетки, проверял.
при открытом снизу плафоне рукой можно держать, на ощупь градусов 60

такая лампа работала в коридоре в полностью закрытом плафоне 4 месяца, почти без передыха, живая. Потом там светильники на люминисцентные заменили, лампу забрал.
+
avatar
0
А еще у таких иногда пучит балластный кондюк. Он явно не на то напряжение. Не проблема, но обидно — да? приходиться менять. Да и воняет он при этом. Впрочем ремонтировать подобные лампы — это как ремонтировать люминесцентные энергосберигайки. Можно, но наффига тратить время?
+
avatar
0
Не особенно ремонтнопригодны, с отдельными светодиодами да.
+
avatar
0
Лампа не воняла и ничего не вспухло.
+
avatar
+1
Дак я ж о том — иногда. У меня было один раз. И это далеко не обязательно. Может вполне нормально работать. Мощность меньше заявленной — так это у всех. Для освещения в гараж — вполне оправданно. Лично я на китайцев не в обиде. Один раз, правда, брал лампы. Написано — 12 Ватт. Оказалось — 3. По мне — лучше брать светодиодные сборки, прикрутить к любому куску алюминия и запитать от драйвера. Светят прекрасно. И без обмана.
+
avatar
0
В такие лампы лучше ставить высокотемпературные конденсаторы на 105С, простые наверно быстро высохнут от нагрева.
+
avatar
0
Возможно, но там штатный стоит, и с ним всё нормально. Это пол года непрерывного свечения. А в обычных условия сколько? В зависимости от комнаты. В зале 3-6 часов в день…
Она уже наработала как 2-4 летняя лампа.

Хотя вот эти по лучше будут возможно:
mysku.club/blog/aliexpress/26453.html
+
avatar
0
Ну собственно на нём так и написано:
+
avatar
+1
Внутри никакого драйвера не оказалось. Просто блок питания постоянного напряжения.
Упаси Бог. Какой блок питания?
Токовый драйвер с конденсатором в роли балласта. Хоть и звучит слишком громко, но это драйвер со стабилизацией по току, а не напряжению.
+
avatar
  • isk
  • 23 февраля 2015, 13:12
+1
Извените, а где конкретно там стабилизатор тока?
Упрощенно говоря, там светодиоды включены последовательно с конденсатором — поднялось напряжение — поднялся ток.
+
avatar
+1
А Вы измерьте напряжение на выходе Вашего блока питания со светодиодами и без них. Будете сильно удивлены. Вот только кондёр свой не забудьте отпаять при этом. Он на 250В, а там будет 310В. Без обид, пожалуйста.
Я очень много писал в своих обзорах про подобные драйверы. Там есть и схемы и формулы для расчёта.
+
avatar
-1
Завтра проверю.
Но все страшилки относятся только с слову «если»?
Если цепь прервётся.
В быту соглашусь, в моём случае, не имеет смысла. Пусть взрываются.
Одну вкрутил под рабочим столом. Посмотрим сколько времени пройдёт прежде чем взарвётся.
+
avatar
  • isk
  • 23 февраля 2015, 16:26
+2
Беру за основу ваш обзор с формулами.
Для примера:
10 штук 5730smd, берем 3В на штуку, сумарно 30В;
Конденсатор 1,5мкФ.
При напряжении в сети 220В — ток 89.62мА. При напряжении +5% (231В) — 94.81мА.
Т.е. при изменении входного напряжения на 5% имеем изменение тока на 5.79%.
Осмелюсь напомнить вам определение стабилизатора тока: «Стабилизатор тока — устройство, предназначенное для поддержания выходного тока в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения и сопротивления нагрузки.»
Не имеет права оно называться стабилизатором тока.
+
avatar
0
«Стабилизатор тока — устройство, предназначенное для поддержания выходного тока в узких пределах, при существенном изменении входного напряжения и сопротивления нагрузки.»
Мне реально нужно с Вами бодаться?
Это некачественный стабилизатор тока. Так будет лучше звучать?
Попробуйте подсоединить больше светодиодов.
1.Увеличьте количество на 30%. На сколько изменится ток?
2.Подключите параллельно светодиодам ещё одну цепь. На сколько изменится ток?
+
avatar
  • ksiman
  • 23 февраля 2015, 13:18
0
Это скорее токоограничитель :)
+
avatar
  • amakovey
  • 23 февраля 2015, 13:14
0
Возможно задам тупой вопрос. А где видео ДО и ПОСЛЕ доработки?
+
avatar
0
Да, вопрос именно такой.

На всех видео, кроме первого и последнего.
Одна лампа сток, вторая после переделки.
+
avatar
  • uZver
  • 23 февраля 2015, 13:25
+1
Электролитические конденсаторы очень не любят нагрева и быстро от него деградируют (теряют емкость).
У вас даже без доработки корпус грелся так, что аж плавится (ведет), теперь будет греться еще сильнее — вопрос, как долго проживет бедный конденсатор?
Тот маленький, что на стоит на плате, со стенками намного меньше контактирует.

По уму — наклеить бы эти панельки на хороший алюминиевый теплоотвод, а бп в сторонке…
+
avatar
  • ksiman
  • 23 февраля 2015, 13:41
+1
Тот маленький, что на стоит на плате, со стенками намного меньше контактирует.
Внутри замкнутого пространства все внутренности будут нагреты не меньше температуры стенок.
+
avatar
  • uZver
  • 23 февраля 2015, 13:51
0
Согласен. Я думал там хоть какая-то вентиляция, а не совсем закрытое.
+
avatar
0
Просто блок питания постоянного напряжения
Простите, но переменным или постоянным может быть только ток.
Лампы за такую стоимость нормальные, я когда то покупал на диодах 5050 в гараж, для подсветки вполне сойдёт.
Спасибо за обзор.
+
avatar
  • ACE
  • 23 февраля 2015, 15:15
0
Простите, но переменным или постоянным может быть только ток.
Как это? А напряжение почему не может? Поясните.
+
avatar
0
У напряжения нет направления. У тока — есть. При переменном токе меняется его направление, поэтому принято говорить именно переменный ток
(AC/DC (current — ток)помните ?)
+
avatar
  • ACE
  • 23 февраля 2015, 16:32
0
У напряжения зато есть полярность. И она может быть постоянной или переменной. Но даже при одной полярности напряжение может быть переменным, например, пульсирующим от 0В до 5В.

Да, чаще говорят про сеть переменного тока. Но когда речь касается блоков питания, уже есть разница, на постоянный ток или постоянное напряжение он рассчитан. И вместо AC/DC уже появляется CC/CV.
+
avatar
0
Что за бред? Приведу аналогию.
Мощность двигателя авто — 200 л.с.
Такая мощность достигается например при 7000 об.в.мин, а на холостых, при 1000 оборотов — 15 л.с. При этом можно считать мощность двигателя переменной?
Я имел в виду общепринятое во всём мире понятие переменного тока.
С уважением.
+
avatar
  • ACE
  • 23 февраля 2015, 17:10
0
Для двигателя авто указывается максимальная мощность. В зависимости от оборотов и подачи топлива мгновенная мощность может меняться.
Вообще, аналогии для электричества плохо подходят.
+
avatar
  • ksiman
  • 23 февраля 2015, 17:28
+1
У напряжения зато есть полярность. И она может быть постоянной или переменной. Но даже при одной полярности напряжение может быть переменным, например, пульсирующим от 0В до 5В.
Напряжение бывает постоянным, переменным (с переменой полярности), пульсирующим (изменение амплитуды во времени), импульсным. Пульсирующее от 0 до 5В не является переменным ибо полярность не изменяется
+
avatar
  • ACE
  • 23 февраля 2015, 17:44
0
Согласен, «переменным» называют знакопеременное напряжение. Я имел ввиду «изменяющееся». Но это не отменяет всего остального.
+
avatar
-1
0_o
Чего?
Ток — это сила(А). Напряжение — это направление силы(В).
Постоянное — это когда бить всё время в правый глаз или левый.
Переменное — это когда сначала в правый, потом в левый и т.д.
Ток может быть лишь пульсирующим. То слабо ударю, то сильно или вообще не ударю.
+
avatar
  • ksiman
  • 23 февраля 2015, 15:47
+1
Ток — это сила(А). Напряжение — это направление силы(В).
Чего? 0-0
Напряжение — это потенциал, а не направление
+
avatar
-1
Я так и написал, просто другими словами. Направление, относительно нуля, вверх или в низ.
+
avatar
  • Bacchus
  • 23 февраля 2015, 16:45
0
Напряжение это разность потенциалов
+
avatar
  • isk
  • 23 февраля 2015, 15:52
0
У тока еще есть направление, оно меняется при переменном токе :)
+
avatar
0
Эм… а разве при установке электролита не возрастёт напряжение на выходе?
+
avatar
  • ksiman
  • 23 февраля 2015, 18:59
0
Не должно
+
avatar
0
может кто кинет видео бабах конденсатора? или может даже сам проведет опыт?)
Чет быстрый поиск по утубе не дал результатов
Нашел несколько один напрямую воткнули 220, взорвался, другой просто сдулся(с насечками)
+
avatar
  • ksiman
  • 23 февраля 2015, 22:00
0
Что конкретно интересует? Современные конденсаторы не склонны к взрывам
+
avatar
+1
www.youtube.com/watch?v=Ves96YwYUB8&feature=youtu.be
Я ж ведь делал обзор!
+
avatar
  • ksiman
  • 23 февраля 2015, 22:51
+1
Судя по всему просто корпус слетел с резинки.
Типично для небольших конденсаторов.
У здоровых лопается крышка и давление сбрасывается.
И то и другое относительно безопасно
+
avatar
0
круто, выходит если оборвалась цепь, лампа погаснет, и если ее не выключить из сети конденсатор взорвется.

Я правильно понял?
+
avatar
  • ksiman
  • 24 февраля 2015, 00:04
+1
Правильнее сказать конденсатор выйдет из строя (не обязательно с хлопком) если он будет на рабочее напряжение менее 250В
+
avatar
0
Вот только как я понял, на видео подобный «драйвер» как у меня. А там стоит 4,7uF 400V 105C'.
Почему он вообще взорвался?
+
avatar
  • ksiman
  • 24 февраля 2015, 06:32
0
На видео конденсатор с рабочим напряжением точно меньше 250В
+
avatar
0
Или 50 или 100В, точно не помню. Хотя, можно почитать обзор.
+
avatar
0
Есть кондёры без надсечек. Колпачок срывается как пуля, ломая всё на своём пути. А есть с надсечками. Он в этих местах лопается и стравливает излишки газов. Последствия менее печальные. Но вонь отменная!
+
avatar
  • ksiman
  • 24 февраля 2015, 07:37
0
Мелкие конденсаторы с насечками зачастую тоже катапультируются, но энергия выстрела мала и разрушений вокруг не происходит
+
avatar
0
И какой вывод?
При обрыве бахнет в любом случае. У меня бахнет чуть сильнее.
+
avatar
0
Вовсе не обязательно, что бахнет. Ответил чуть выше.
+
avatar
0
JAMICON хорошие кандики. На них написано 105С' и насечки присутствуют.
Возникла мысль поставить ещё термопредохранитель 105C' на входе и приклеить его на термо клей к кандику.

Жаль места в моих лампах совсем нет.
В идеале вообще нормальный драйвер поставить. Но цена, по мне они того не стоят.
А то что есть, более чем устраивает.
+
avatar
  • ksiman
  • 24 февраля 2015, 07:40
0
У таких обычно насечка трескается и они просто пар выпускают.
+
avatar
0
Добавил тест температурного нагрева.
+
avatar
  • ksiman
  • 24 февраля 2015, 12:50
0
80гр — слегка многовато
+
avatar
0
А вы часто запихиваете лампочки в плотные пупырчатые пакеты толщиной 2 см создавая эффект термоса?
Цель была создать максимально сложные условия работы лампочки.
И Максимальная температура была 76, а не 80 гр.
В стандарте температура не превысит 60'C.
+
avatar
  • ksiman
  • 24 февраля 2015, 16:24
0
В стандарте температура не превысит 60'C.
Пластик не плавиться при 60гр
+
avatar
0
Правда?
А я знаю метал который плавится от температуры тела.
И где вы там увидели оплавленный пластик?
Не путайте деформацию структуры и плавление материала. Малейший перекос клинит пластины. Даже 0,5мм в скручивании достаточно, чтоб все пластины заклинило.
+
avatar
  • ksiman
  • 24 февраля 2015, 21:11
0
И темнеет он конечно-же тоже от деформации
А я знаю метал который плавится от температуры тела.
И даже ниже — ртуть например :)
+
avatar
0
Добавил второй вариант. JAMICON 47uF 250V 105С + термопредохранитель 95C
+
avatar
  • MARKII
  • 25 сентября 2015, 13:10
0
Здравствуйте. Спасибо за обзор, очень понравилось! Очень для меня актуально. У меня как раз такие COB лампы стоят в зале 2х9w и 1х12w. Как думаете если я поставлю кондёр на 200мкф 450V (с подходящими размерами) пульсация будет ещё меньше и соответственно лучше… я правильно понимаю? почему задаю такой вопрос с сомнением… из за перегрева диодов сомневаюсь… т.е. из за того что пропадёт мерцание начнёт больше нагреваться светодиоды… Всё же эти COB(ы) греются не слабо…
+
avatar
0
Мерцание будет меньше.
+
avatar
  • MARKII
  • 23 ноября 2015, 13:35
0
поставил кондёр 220uf 400v, результат очень порадовал, лампы стали включаться плавно, через 1,5 -2 сек после включения и выключаться очень плавно! жена в восторге! мерцание проверял на с телефона… на разных режимах, фото, видео, видео 120 кадров, видео 240 кадров. мерцания не заметил. спасибо за хорошую статью которая мне помогла!
+
avatar
0
Пожалуйста.

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.


Самые обсуждаемые обзоры
+25
Самые активные авторы и лучшие обзоры - Октябрь 2024
387 37
+21
NAS Orico CD2510 - есть ли смысл?
1847 37
+42
Самонадувной коврик Naturehike. Как это устроено?
1869 45
+76
Стойка для УШМ Affe - полностью металлическая стойка-конструктор для гаража
7035 200
+34
Обзор электронной книги ONYX BOOX Go 10.3
2389 132