Собственно применение.
Для этого была собрана маленькая переходная платка, на которую установил микросхему опторазвязки интерфейса, так как скорость маленькая, то купил самую дешевую ADUM1201A.
www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADuM1200_1201.pdf
Да, можно было конечно попробовать сделать опторазвязку на оптронах, но при цене микросхемы чуть больше доллара как то совсем не хотелось, возможно я просто обленился.
Данная микросхема позволяет сделать гальваническую изоляцию интерфейса на скорости до 10 Мбит (есть и более скоростные версии, отличаются буквой)
Плата «одета» в мягкую прозрачную термоусадку, но так как для моего применения она мне немного мешала, что я решил это самое немного укоротить.
Разъем, который был установлен на плате мне тоже особо не нужен был, так как я считаю довольно неудобным такой тип подключения, когда плата включается непосредственно в USB, хотя кому как. Разъем выпаивался довольно легко, даже не пришлось включать фен, обошелся обычным паяльником так как крепежные лепестки разьема не были припаяны, тем кто будет пользоваться платкой с этим разьемом, я бы рекомендовал их припаять.
Попутно я выпаял и выходной разъем, на него выведены — Земля, Прием, Передача, Выход 5 Вольт, Выход 3.3 Вольта.
Все контакты подписаны на самой плате и соответствую надписям.
Сам разъем мне нужен был, но немного не в том виде, что идет с платой, пришлось его выгнуть.
Заодно я укоротил плату, так как в полном варианте она у меня не хотела влазить, да и на отрезанном кусочке нет ничего. Вот такой допилинг, хотя скорее уже отпилинг. :)
Вид с другого ракурса, наверное все уже догадались, зачем я проделывал такие манипуляции с разъемом.
Припаял кабель к задней панели, посчитал что лучше это сделать до сборки двух плат в один конструктив. Кабель применил самый простой, 4х0.22 в экране, хотя на таком расстоянии наверное даже через веревку работало бы.
С обратной стороны припаял USB разъем, закрепил кабель стяжками и приготовил пару крепежных «ушек» из обрезков фольгированного текстолита (даже вспомнил молодость, когда делал небольшие корпуса из стеклотекстолита спаивая вырезанные пластинки между собой).
Припаял пластинки к разъему, самое сложное было что бы припаялось ровно, иначе при привинчивании их может отломать.
Прорезал отверстие в корпусе БП, просверлил отверстия в крепежных ушках и нарезал в них резьбу М3 (кто не знает, в стеклотекстолите получается довольно хорошая резьба, не надо даже никаких гаек).
Установил всю эту конструкцию на штатное место, стало так, как будто там всегда и было.
На фото видно что плата при полной своей длине не влезла бы. Впрочем я даже не мерял, это и так было видно с самого начала.
Немного ближе.
Внимательные читатели заметят небольшую платку, и супрессор, которых не было на фотографиях в обзоре. Это последствия моих экспериментов с МАХ232. При подключении МАХ-а я перепутал 1 и 2 ногу микросхемы с 15 и 16, перегрузил ШИМ стабилизатор питания логики и ОУ и он с красивым фейерверком выпустил волшебный дым.
За секунду выгорел сам ШИМ, прогорев насквозь, 3 операционных усилителя и индикатор. Процессор остался жив. Благодаря этому (не было бы счастья, да несчастье помогло) я переделал стабилизатор питания, заменив его на более лучшую LM5007 (диапазон входного до 75 Вольт, ток выхода до 500мА), и разобрался с принципом калибровки данной платы (этой информации в интернете я вообще не встречал). Информация по калибровке добавлена в обзор БП.
Родной ШИМ не имел защиты от перегрузки (КЗ не было), что очень печально.
Из-за моего небольшого просчета пришлось разъем на задней панели поставить «вверх ногами», в буквальном смысле.
Все это конечно хорошо, но хотелось бы проверить что я вообще напаял. Подключил к компьютеру и начал пробовать. Но сразу получил большой всемирный облом. ПО работало, но так как ПО от версии 6010, то я получил управление со сдвигом на 1 знак. Плата 6010 имеет минимальную дискрету установки тока 10мА, плата 6005 1мА, соответственно я устанавливал 1 Ампер, а получал 100мА.
Естественно данное положение вещей меня ну никак не могло устроить и я полез в инет.
У какого то китайского электронщика (или продвинутого продавца) я обнаружил ПО для версии 6005. Удалил старое, установил новое и наконец то получил то, что я хотел получить с самого начала. Нормальное управление платой.
На этом пришел этап логического завершения эпопеи с лабораторным блоком питания, включающий в себя три (хотя формально четыре) обзора.
Что я получил в итоге —
Обзор Платы преобразователя —
mysku.club/blog/aliexpress/24986.html
Обзор Валкодера (энкодера) —
mysku.club/blog/aliexpress/25462.html
Обзор плат DC-DC —
mysku.club/blog/aliexpress/24145.html (рекомендовал бы поискать более качественные).
Для тех у кого данная плата уже есть в наличии и для тех, кто только собирается ее купить выкладываю ПО для всех версий плат, документацию по этим платам и документацию по протоколу общения с платой (правда только для 6005).
Версии 6005 и 6010 гарантированно работают и проверены, версию 6020 проверить не получилось, предполагаю что должна работать.
6005S
yadi.sk/d/Sw0nyQJPVis2A
6010S
yadi.sk/d/5qy0G2V7Vis93
6020S
yadi.sk/d/tZ870FYCVis9R
Стоит ли беспокоится, если на EBAY их как грязи и есть дешевле $1
Действительно, уж этого добра везде полно. Даже не понятно что тут обозревать. Разве что определить, не поддельные ли микросхемы — но абсолютному большинству пользователей это не под силу.
Выглядят как настоящие, а радости от них никакой ;)
В то же время у меня есть переходник на FTDI, и несколько кабелей, переделанных от старых телефонных data-кабелей. И вот они у меня работают как часы всегда и везде: во всех портах, на кабелях любой длины, в удлинителях, и т. д.
Так что за примерами далеко ходить не надо.
Да и сами микрухи неплохие, было у меня несколько разработок, где они использовались, правда паять их не очень удобно, впрочем у PL2303 корпус в этом плане не лучше.
Бывало можно было что-то купить в магазине Юный техник, но это было так редко…
PL2303HX
CP2102
CP2104
FT232RL
кроме наличия DTR у трех последних?
Кто-то говорил, что на одной из этих микросхем есть и ISP, для внутрисхемного программирования.
CP2104 — есть GPIO.
FT232RL — классика. дорогая относительно. есть GPIO.
Вариант программатора на нем
easyelectronics.ru/skorostnoj-avr-usb-programmator-na-ft232rl-bez-vspomogatelnogo-kontrollera.html
P.S. Советую посмотреть на ebay готовые программаторы avrisp — дешево и сердито. Например что-то вроде
ebay.com/itm/191138296650
Сразу смотрите какой разъем вам надо, на 6 или 10 пинов. Есть конечно переходники, но зачем?
Вот тот же MAX232 конвертит CMOS<--->TTL, те некий преобразователь уровней. А тут как?
PS: а что такое GPIO я толком не знаю, к своему стыду :( У меня одна ассоциация: в маршрутизаторах на свободные GPIO можно навешивать (через буферы) исполнительные устройства, использовать для умного дома и тд. Когда нужно что-то включить. Т.е некие регистры ввода/вывода (последние две буквы в обозначении IO явно об этом и говорят)… вот только вышесказанное не ассоциируется в конвертором USB-RS232… просьба помочь навести порядок в моих мыслях :)
Кстати надо учитывать, что лог 1 на СОМ порту это лог 0 на TTL, точнее лог 1 это высокий на СОМ и низкий на TTL.
МАХ232 это преобразователь уровней, в обзоре преобразователь интерфейса, т.е. протоколов.
kirich, спасибо за помощь!
А 5 Вольт относительно земли положительные?
Хотя если бы был преобразователь полярности, то и повышение было бы, МАХ232 так и работает.
Скорее всего у Вас действительно упрощенный вариант.
— USB RS-232 ±15 V
— USB RS-232 c TTL-уровнем 0...5V
— USB UART c TTL 5V
— USB UART c TTL 3.3V
Верно или я ошибаюсь?
Примерно 1.15 доллара выходит в розницу.
Нормальное, конструктивное мышление! +
Подозреваю даже почему не хочет отправлять, и догадываюсь почему мой поднял цену.
А вообще думаю что подойдет, выше я описывал.
У меня такой уже несколько лет работает даже на маке!
www.gembird.ua/item.aspx?id=1326
Но я не пользуюсь семеркой, потому ничего сказать не могу, Виста заявлена.
спасибо за замечание.
Проблема при установке под Windows 8 возникает для модификации чипа PL2303HXA/XA, который в последней версии драйверов не поддерживается. Все лечится установкой правильной версии драйвера.
(Driver Installer v1.5.0 & Driver v3.4.25.218)
Инструкция по установке тут
www.dieselboss.com/software/PL2303HXA%20Windows%208%20Driver%20Installation.pdf
PS Работает под Windows 8.1 64bit
скачал старую версию 1.5.0 отсюда и установил по инструкции — заработало. спасибо ) Win8.1/64 маркировка PL2303HX (не HXA или XA)
habrahabr.ru/company/zeptobars/blog/212859/
В моем случае проблема была именно в поддержке чипа драйвером.
" Полученный клон отлично работал, пока FTDI не выпустила обновление драйверов, которые смогли отличить оригинал от клона через USB (на более новых драйверах — клон передает только нули). Если сейчас ставить драйвера версии 2.08.14 или ранее — клон также работает. Предусмотреть все возможные в будущем проверки без полного восстановления электрической схемы оригинала практически невозможно — и эта предусмотрительность спасла FTDI."
Про кондёры, флэшки, и т. д. знают все. В комментариях там почитайте про опыт запайки микросхем без кристалла, или с общими «ногами»…
Думал, что может быть, дешевле обойдется в том-же космодроме купить USB-мост, раз уж все-равно травить — ан нет, цены на отдельные микросхемы не гуманны.
Так что ооднозначно "+"
А, еще забыл спросить — а протокол обмена-то блока с компом не распотрошили еще? А то нафиг вот на компе ручки виртуальные крутить, лучше сделать свое табло с кнопками предустановленного напряжения и еще чтобы можно было-бы менять напругу по заданному алгоритму.
а вообще в будущем и планируется свое ПО.
Да и драйвер лучше.
На ответственное применение лучше их, на не очень, пройдут и более дешевые варианты ИМХО.
Я делал много раз развязку и на РС817 и на более быстрых 6N135. АДУМ мне понравился простотой, формально можно использовать только 1 микросхему даже без доп компонетов.
А с РС817 еще бывает надо поиграться с номиналом подтяжки, особенно на высоких скоростях.
Не вижу в этом смысла.
Прям фильм «Я робот» вспомнил.
p.s. А хотя, вот погуглил, и правда стон и плач стоит по 2303 в мире… Во блин дела, скоро будет: китайскую батарейку в китайский же фонарик вставишь — а он тебе «несертифицированная батарея, ошибка драйверов, код 10!!!» :(
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.