Авторизация
Зарегистрироваться

Небольшой обзорчик платы для построения power bank на IP5306


Моя зарядка/powerbank для солнечной панели были протестированы в большом походе на лодке от Дубны до Рыбинска. Но дурная голова рукам покоя не дает, и было решено устранить найденные недостатки/улучшить девайс. Кому интересно, добро пожаловать под кат.

О солнечной панели и автономном питании писал в предыдущем топике: mysku.club/blog/aliexpress/80657.html И, в принципе, девайс отработал на все 100, но захотелось улучшить немного power bank/зарядник.

А именно, не понравилось, что
1) КПД использованной мной коробки был очень низкий при питании от встроенной платы. На глаз, примерно на 10-15% ниже, чем в моем power bank от X-tar (который у меня основной).
2) Зарядка от розетки была на micro-USB, что в наше время уже моветон.

На Али была заказана плата power bank на IP 5306. Стоила примерно 70 рублей за штуку (продается по 5 штук).


Судя по даташиту, плата умеет одновременно заряжать и выдавать ток в нагрузку. Причем есть разные версии, эта заряжает аккумы током 2.4А, что многовато для одного, но для двух в моем случае как раз.


На плате нет никаких быстрых протоколов, но обещали высокий КПД. Зато есть 4 диода, которые выжигают глаза. Думал сначала их выпаять нафиг. Но посмотрел, что жрут они всего 4 мА и решил, что не стоит оно того.


Сначала была мысль выкинуть старую плату и вкорячить на ее место новую, но потом решил старую оставить для резерва и еще там хороший контроль напряжения по нажатию кнопки.


В результате новую плату просто повесил на шнурок наружу, благо она не сильно больше современного разъема USB-A. Плату залил из клеевого пистолета, чтобы потроха наружу не торчали.


Еще хотелось, чтобы был один разъем для разряда и заряда — Type C. По разным схемам контакты были параллельными, по другим там еще какие-то резисторы висели. В общем, это не взлетело. Отдавать ток по Type-C плата не захотела.

Вопрос в студию: Кто знает, почему, напишите, пожалуйста, в каментах.


Результат меня вполне устроил. Тесты показали, что плата минимально греется (можно держать палец на преобразователе).


Так же с моих аккумуляторов плата выдала 16.72 WHr, при том что старая выдавала 15.6 Стоило ли оно того, тяжело сказать. Наверное в сочетании с type-c — да.


В общем, плата вполне годная. Пригодится для всяких поделок/переделок тем, кому не нужны адские токи и быстрые протоколы.

PS: Добавил ссылку от уважаемого darken123 на похожий модуль, но с двунаправленным type-c: mysku.club/blog/diy/99553.html

Ну и традиционно — Котэ:

Планирую купить +9 Добавить в избранное +46 +61
свернуть развернуть
Комментарии (38)
RSS
+
avatar
  • DVANru
  • 13 мая 2024, 15:52
+11
Стоило ли оно того, тяжело сказать.
+
avatar
+6
О солнечной панели и автономном питании писал в предыдущем топике:
через пару недель той теме о солнечной панели 4 года)))
+
avatar
+1
дык она вечная :)) если пополам не сломать, то будет работать…
+
avatar
0
со временем падает эффективность, панель выгорает
+
avatar
+10
Скорее я выгорю, чем панель.
+
avatar
  • Lenny
  • 13 мая 2024, 16:25
+2
Так и напрашивается комментарий про кота… )))
+
avatar
0
Кот, к сожалению, умер :(((
+
avatar
0
Яркость светодиодов можно снизить увеличив резисторы, через которые они питаются.
+
avatar
+3
Они там слишком мелкие… Вряд ли у меня получится их запаять.
+
avatar
  • pesche
  • 14 мая 2024, 16:28
+6
рискну дать непрошенный совет, если Вы нечасто выпаиваете или впаиваете smd мелочь размерами в 1мм

у меня аналогично возник зуд заменить резистор к светодиоду в картридере за 200р, потому что ночами потолок освещался синим кружочком, если выключить ПК и оставить ридер в неудачной позе (

я взял железный прут (обрезки от сетчатых кабельных лотков) диаметром 4мм и расплющил кончик и проточил паз в стиле гаечного ключа, после чего в дешевом паяльнике заменил штатное жало на «это» — но можно и если есть полоска меди толщиной 1мм, выгнуть ее в виде буквы U шириной чуть больше smd резистора. Полоску как шапку надеваем сверху на резистор и греем место сгиба полоски паяльником до плавления припоя на плате, после чего зубочисткой сталкиваем резистор с места пайки.

т.е. нагревая одновременно оба его (резистора) торца до расплавления припоя, чуть сдвигаем в сторону до потери контакта с фольгой платы.

смысл делать жало из железа — долговечность в сравнении с медью, а плохая теплопроводность компенсируется перегревом паяльника.

+
avatar
+6
Такие жала, как у нас их называют — рогатка, есть заводские. по крайней мере формата 900М. Называются 900M-RT или 900M-T-RT.
Дополнительная информация

И нет никаких проблем выпаять резистор/конденсатор/чтотоеще обычным «топориком». Немного практики и будет как то так:
Дополнительная информация
+
avatar
0
это большой резистор, там на той плате есть меньше раз в 5 их даже видно с трудом
+
avatar
+2
Это просто демонстрация метода. Я для примера взял такой, мелкие на камеру телефона плохо видно. На видео резистор типоразмера 0805. Вручную вполне адекватно паяется все, включая 0402. Мельче — ремонтники мобилок расскажут каково это. Там в работу вступают микроскопы, паяльные фены и т.п. Паяльник с «топориком» зачастую просто не куда ткнуть, все слишком плотно друг к дружке.
Дополнительная информация
+
avatar
0
да, о об этом я и говорю…
+
avatar
  • pesche
  • 14 мая 2024, 22:02
+1
как вариант, есть и паяльный пинцет в виде двух паяльников, рукоятки которых соединены и образуют букву Л с шарниром, а жала заканчиваются треугольными лепестками, которыми полагаю несложно подлезть к большинству двухвыводных smd компонентов

на wb это чудо стоит 1тр но в момент начала продаж было вполовину дешевле и я что-то долго размышлял, а точно ли мне оно надо

а сейчас за косарь вроде и дорого, но за полцены взял бы )

с другой стороны, паяльник с керамикой не имеет потенциала на металлическом жале, поэтому я иногда выпаиваю деталь двумя такими топориками, если есть место где подлезть и не хочется греть слишком долго/сильно
+
avatar
+5
или наклеить сверху православную изоленту
+
avatar
  • Suhoff
  • 13 мая 2024, 21:26
+8
правосинюю
+
avatar
+3
Еще хотелось, чтобы был один разъем для разряда и заряда — Type C. По разным схемам контакты были параллельными, по другим там еще какие-то резисторы висели.
Эта микросхема (по документации) не поддерживает «Type C». Надо делать 2 отдельных разъёма.
+
avatar
0
Похоже вы правы. Посмотрел на схему, там вход выход на разных ногах… На Али значит пока не видел таких плат, чтобы и вход и выход на одном разъеме был.
+
avatar
+3
вот есть малый размер и двунаправленный type — c
mysku.club/blog/diy/99553.html
+
avatar
+2
огромное спасибо, похоже, то что нужно… на будущее сохранил
+
avatar
+1
Запаять можно паяльником с тонким жалом, а найти резисторы на замену с другими номиналами труднее.
+
avatar
  • SV13
  • 13 мая 2024, 19:50
+3
Проще капнуть цапон-лаком и после высыхания процарапать полоску иглой…
+
avatar
+1
вот же недавно был обзор на плату для повербанка с двунаправленным портом
mysku.club/blog/aliexpress/100034.html
+
avatar
+5
За цену одной этой платы, можно повербанк купить и ничего не делать :)
+
avatar
0
спасибо, добавил в избранное…
PS такие токи мне не наверное нужны и размер великоват…
+
avatar
  • mmn
  • 13 мая 2024, 21:41
+3
Вот дешевая платка. Получил три штуки для неприхотливых поделок.
+
avatar
0
А помогите найти такой-же, только с регулировкой выхода от 1,5в. Хочу для мыши и для мультиметра сделать. Вместо АА. Или как ещё можно реализовать выход в 1,5в в небольших габаритах.
+
avatar
0
Эта великовата. Мне бы такую как mmn показал.
3в1 вход(заряд) — акб — выход(рег. от 1,5в)
+
avatar
  • Syrax
  • 20 мая 2024, 23:04
+2
Если ещё актуально… Буквально в эти выходные задолбался я менять в настенных часах батарейки типоразмера АА, которые сдыхают в самый подлый момент и найти сейчас нормального качества за вменяемые деньги сложно. И задался целью сделать питание на литии, благо у меня его куча, от старых ноутов, до телефонов. Не суть, от чего питать, суть в том, как правильно понижать. Сперва я спаял длинную цепочку из диодов, чтобы на каждом было падение напряжения в 0,6В, как положено. Но что-то пошло не так, и часы работать не хотели. Тогда я попробовал проделать это со стабилитроном, но также потерпел неудачу. И тут я сделал подключение по-другому! Берём два стабилитрона на любое напряжение (у меня было 30В), и разворачиваем их в обратную сторону. В этом случае каждый будет стабилизировать напряжение на уровне примерно 0,7В. Собираем цепь из нужного количества, у меня получилось два. Цепь представляет собой два последовательно подключенных стабилитрона к одному полюсу, а к другому полюсу подключенные через резистор, я взял на 510 Ом вроде. Нагрузку, т.е. часы подключаем к концам стабилитронов и получаем как в аптеке, 1,44В! Зарядкой я не стал заморачиваться пока, повесил так. Буду следить, при каком напряжении на литии часы встанут. Всегда можно защитить такое устройство через народную TP4056, у меня их валом, просто не стал.
+
avatar
  • router
  • 14 мая 2024, 12:21
0
А что за белый разъём на куске белого кабеля торчит?
+
avatar
0
подключение солнечной панели
+
avatar
  • router
  • 14 мая 2024, 16:53
+1
я про тип разъёма спрашивал :)
уже разобрался
+
avatar
0
от солнечной панели
+
avatar
  • LexaLM
  • 16 мая 2024, 04:51
0
Если она у вас не греется, значит мало току выдаёт питание на входе.
Греется она будь здоров. Этот термоклей весь потечёт с неё.
+
avatar
0
она в принципе поп паспорту не особо мощная

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.