Паяльная станция Finepower YCD-938A - моя первая "станция".
- Цена: 1850 руб.
- Перейти в магазин
Вскрытие, пробная работа — ниже в обзоре. Много фото + доп. материалы.
Интро:
Если Вы нашли этот материал по поиску «какую паяльную станцию выбрать», то сразу предупрежу — сейчас есть много вариантов интереснее (дороже точно, а дешевле — нужно поискать, и много нюансов «без БП/корпуса/маломощное»), и данная станция в 2026 году выбор специфический (суть — конструкция далеко не новая, а цена вполне себе объёмная все равноцены растут селяви, я кст покупал за 1599, сейчас цена 1850руб. стала).
***
***
Найден был прибор всумраке рядах непопулярных на сегодняшний день моделей, с жалами «серия 900»:
Finepower (суббренд DNS) YCD-938A
***
Информацию о производителе (на коробке и этикетке указано название) нашёл только такую:
***
Технические характеристики:





Каждая позиция в своём пакете:





Паяльник:
Очень похож на мой старый «с Алика», но сделан получше явно:

Подставка:
Примерил жала — в этих отверстиях сверху они вообще некультурно себя ведут. Чётко стоять на месте не будут — из-за отсутствия поддержки в нижней части жал (там геометрия уже с каждым миллиметром) они почти вываливаются, так что это чисто декоративка:

Промокашку по инструкции намочить, выжать, и положить обратно:

Паяльник удобно «сидит», и доставать легко и обратно ставить (случайно задеть жало надо прям постараться):

Основной блок:
Вес — 1,4 кг.
Длина кабеля — 1,3 м.

Снизу вентиляционные прорези, и резиновые ножки:

На правом боку — выключатель:

Спереди — регулятор температуры (посередине), под ним потайной подстроечный калибровки, и красный светодиод сбоку (когда нагрев достаточен, моргать начинает):

И разъём GX16 5Pin:

Штекер — пластик:

Вилка:

В сборе:

И — в разборе (далее фото и комментарии без спойлеров, единой лентой, дабы не «рвать текст»):
Снизу 4 винта долой (обычный крест):

Плохая новость — имхо, пустовато. Хорошая — всё на виду:

Плата — крепится без винтов. Держится на пайке разъёма, и винте на регуляторе:

Придётся ниже отпаять — без полной разборки я не хочу нажимать кнопку «публикация»:

Платка выключателя + предохранителя:


Трансформатор (при работе чуть теплый):

АС 30,8V:

Ток показал — вначале 4.7А, через минуту меньше (и провода нагрелись более чем ощутимо):

Покупал на Озоне, 80 руб/пара, интересно — это эти провода только так нагреваются ощутимо, или дороже тоже будут:

Пока включал блок, заодно проверил температуру (термометр не просто так притащил недавно):
Поставил регулятор на отметке "+200°" (на приборе) — термометр показал намного меньше — +130° всего (чуть не словил огорчение вспомнив 100500 напутствий муськовчан «не бери 900-ую серию, есть лучше!!!», ну вот упёртый такой, сорри):

Установил на нагреватель втулки медные… Упс — а жало то штатное на них не лезет:

Медное жало поставил (обзор про набор — тут), а родной кожух не держит его)))

Накрутил кожух от «синего паяльника с AliExpress», всё встало отлично:

Калибровкой крутанул до талого — немного переливает, но! Даже совсем немного «откручиваю назад» (калибровка по часовой — больше, против — меньше градусы) — температура просто «летит» вниз, поэтому оставил как на фото все равно при пайке немного отожрется температура:

Да и чем выше, тем разница меньше:

[Абзац на реконструкции, позже будет новое фото].
Кстати, интересный факт — прикрученные жало и кожух на «синем паяльнике» (регулятор на +350°, меньше нельзя, ибо отрубается напряжение) выдают приемлемые градусы:
[Фото будет позже].
Не без труда отпаял плату от того разъёма 5pin (припой там дурацкий, на +250° от синего паяльника вообще никак не плавился, а от +350° начали штырьки «съезжать» в пластике разъёма, короче мука):

Симистор BT136 600E:

ОУ LM358:

Резистор подстроечный Cvb3362P-1-103LF (СП3-19а), 10 кОм (на плате — синий, калибровка):

Резистор B100K (основной регулятор):

Разъём надеюсь мне больше не придётся распаивать, чуть дорожки не сорвал с платы, пока возился с ним, что мешало сделать производителю более гуманную для разборки конструкцию:

Перевод:

Названия и номиналы на фото:


Перед сборкой немного самодеятельности не помешает:

Прицепил на симистор пару радиаторов из комплекта:

После сборки включил на отметке 300:


Ниже на фото — уже второй опыт с кит-набором (после не очень удачного):



✅ Выводы:
✔️ Паять можно.Но осторожно. Но только если заменить штатное жало на медное + втулки (это кстати доп.расход уже). Иначе будет температура ниже на 30% и больше от значений на шкале регулятора.
✔️ Станция — звучит гордо, но это не про этот прибор. Гордится тут нечему: контроль температуры на уровне почти интуитивном (не путать с нативным).
✔️ Прямо скажу — мне сравнить не с чем, станций раньше не было, но! Лучше б я взял что-то другое (подешевле t12 или даже «KSGER Сварочная станция C210 C245 JBC Утюг», наглядно температура, кайф). Хотя не могу исключить и мой сценарий — «всё начинается с малого» (как раньше говорят, приходил новичок на автобазу, ему новый ЗиЛ не дают, иди вон, на ржавой развалюхе опыта набирайся… xDD).
✔️ Выключатель не понравился, мелкий. Буквально он чуть меньше подушки пальца. Но это попозже решу, поменяю на большой (с размыканием двух цепей).
✔️ Насчёт паяния — температура жала достаточная для пайки (не смотря на нечеткую подстройку температуры прожарить до 350+ станция в силах), но — если умеете работать с припоем. Я пока слишком спешу и плохо контролирую процесс припаивания.
✔️ Температура да — она саморегулируется («синий паяльник» просто жарил всю дорогу, без отключений, дольше 20 минут работать невозможно было, ручка нагревалась и кожух жала «синел»). Всё же плата внутри корпуса не просто так и станцией этот прибор вполне имеет право называться.
Спасибо за внимание.
Приложение #1.
Интро:
Если Вы нашли этот материал по поиску «какую паяльную станцию выбрать», то сразу предупрежу — сейчас есть много вариантов интереснее (дороже точно, а дешевле — нужно поискать, и много нюансов «без БП/корпуса/маломощное»), и данная станция в 2026 году выбор специфический (суть — конструкция далеко не новая, а цена вполне себе объёмная все равно
***
✅ Мой обзор сделан с целью осветить модель, а вот целесообразность покупки — относительно обзора на втором месте (мне как минимум — для сборки несложных «кит-наборов» в редкие выходные точно подойдёт).
Написано без применения технологий ИИ в полном объёме. #AI-Free
***
Найден был прибор в
Finepower (суббренд DNS) YCD-938A
✔️Обзоров в сети про эту модель — 0. Искал специально… Что ж, я в игре.
Похожие станции
CHUERA 936B

Best 939

Element 936

Rexant R936A

Hakko 936 (видимо с неё предыдущие модели исхомажжены списаны):


Best 939

Element 936

Rexant R936A

Hakko 936 (видимо с неё предыдущие модели и

***
Информацию о производителе (на коробке и этикетке указано название) нашёл только такую:
Wuyi Krain Tools Co., Ltd. (производитель товаров по индивидуальному заказу, на рынке 3 года). Zhejiang, China
***
Технические характеристики:
| Модель | Finepower YCD-938A |
| Мощность | 75 Вт |
| Тип нагревательного элемента | Керамический. |
| Напряжение сети | 230 В |
| Рабочая температура паяльника (min / max) | 200 — 480 °C |
| Тип подключения | Отсоединяемый |
| Комплектация | Паяльная станция, паяльник, держатель паяльника, губка, инструкция. |
Упаковка
1

2

3

4

5


2

3

4

5


Инструкция




Каждая позиция в своём пакете:

Размеры блока и паяльника




Паяльник:
Очень похож на мой старый «с Алика», но сделан получше явно:

Фото + разборка + измерения напряжения и частоты - тут
GX16-5

Жало вообще красота (первое включение не хотелось делать):

Разбирается очень легко:

Резиновая часть с прорезями:

Посередине есть втулка ручка, тоже резина:

Никаких деталей нет,
только провода и дорожки:





Жало «серия 900».

Жало болтается на керамическом стержне… Попозже решу этот вопрос втулками.

Магнититься, вес — 6 грамм (медные по 3 грамма были).
Провёл некоторые замеры — напряжения на нагревателе 30V без изменений при любом положении регулятора, но частота — при минимальном значении на шкале около 50, при максимальном — значения быстро мельтешат от 50 до 99гц:


Жало вообще красота (первое включение не хотелось делать):

Разбирается очень легко:

Резиновая часть с прорезями:

Посередине есть втулка ручка, тоже резина:

Никаких деталей нет,
только провода и дорожки:




Жало «серия 900».

Жало болтается на керамическом стержне… Попозже решу этот вопрос втулками.

Магнититься, вес — 6 грамм (медные по 3 грамма были).
Провёл некоторые замеры — напряжения на нагревателе 30V без изменений при любом положении регулятора, но частота — при минимальном значении на шкале около 50, при максимальном — значения быстро мельтешат от 50 до 99гц:

Подставка:
Примерил жала — в этих отверстиях сверху они вообще некультурно себя ведут. Чётко стоять на месте не будут — из-за отсутствия поддержки в нижней части жал (там геометрия уже с каждым миллиметром) они почти вываливаются, так что это чисто декоративка:

Промокашку по инструкции намочить, выжать, и положить обратно:

Паяльник удобно «сидит», и доставать легко и обратно ставить (случайно задеть жало надо прям постараться):

Основной блок:
Вес — 1,4 кг.
Длина кабеля — 1,3 м.

Снизу вентиляционные прорези, и резиновые ножки:

На правом боку — выключатель:

Спереди — регулятор температуры (посередине), под ним потайной подстроечный калибровки, и красный светодиод сбоку (когда нагрев достаточен, моргать начинает):

И разъём GX16 5Pin:

Штекер — пластик:

Вилка:

В сборе:

И — в разборе (далее фото и комментарии без спойлеров, единой лентой, дабы не «рвать текст»):
Снизу 4 винта долой (обычный крест):

Плохая новость — имхо, пустовато. Хорошая — всё на виду:

Плата — крепится без винтов. Держится на пайке разъёма, и винте на регуляторе:

Придётся ниже отпаять — без полной разборки я не хочу нажимать кнопку «публикация»:

Платка выключателя + предохранителя:


Трансформатор (при работе чуть теплый):

АС 30,8V:

Ток показал — вначале 4.7А, через минуту меньше (и провода нагрелись более чем ощутимо):

Покупал на Озоне, 80 руб/пара, интересно — это эти провода только так нагреваются ощутимо, или дороже тоже будут:

Пока включал блок, заодно проверил температуру (термометр не просто так притащил недавно):
Поставил регулятор на отметке "+200°" (на приборе) — термометр показал намного меньше — +130° всего (чуть не словил огорчение вспомнив 100500 напутствий муськовчан «не бери 900-ую серию, есть лучше!!!», ну вот упёртый такой, сорри):

Установил на нагреватель втулки медные… Упс — а жало то штатное на них не лезет:

Медное жало поставил (обзор про набор — тут), а родной кожух не держит его)))

Накрутил кожух от «синего паяльника с AliExpress», всё встало отлично:

Калибровкой крутанул до талого — немного переливает, но! Даже совсем немного «откручиваю назад» (калибровка по часовой — больше, против — меньше градусы) — температура просто «летит» вниз, поэтому оставил как на фото все равно при пайке немного отожрется температура:

Да и чем выше, тем разница меньше:

[Абзац на реконструкции, позже будет новое фото].
Кстати, интересный факт — прикрученные жало и кожух на «синем паяльнике» (регулятор на +350°, меньше нельзя, ибо отрубается напряжение) выдают приемлемые градусы:
[Фото будет позже].
Не без труда отпаял плату от того разъёма 5pin (припой там дурацкий, на +250° от синего паяльника вообще никак не плавился, а от +350° начали штырьки «съезжать» в пластике разъёма, короче мука):

Симистор BT136 600E:

ОУ LM358:

Резистор подстроечный Cvb3362P-1-103LF (СП3-19а), 10 кОм (на плате — синий, калибровка):

Резистор B100K (основной регулятор):

Разъём надеюсь мне больше не придётся распаивать, чуть дорожки не сорвал с платы, пока возился с ним, что мешало сделать производителю более гуманную для разборки конструкцию:

Перевод:

Названия и номиналы на фото:


Перед сборкой немного самодеятельности не помешает:

Прицепил на симистор пару радиаторов из комплекта:

После сборки включил на отметке 300:

Ваттметр показал вначале 100 с чем-то ватт, потом через секунд 30 остановился на промежутке 30-40Вт.

Ниже на фото — уже второй опыт с кит-набором (после не очень удачного):

Будет усилитель на TDA 7297 (если нужно, найду ссылку, набор покупал на Алиэкспресс).


✅ Выводы:
✔️ Паять можно.
✔️ Станция — звучит гордо, но это не про этот прибор. Гордится тут нечему: контроль температуры на уровне почти интуитивном (не путать с нативным).
✔️ Прямо скажу — мне сравнить не с чем, станций раньше не было, но! Лучше б я взял что-то другое (подешевле t12 или даже «KSGER Сварочная станция C210 C245 JBC Утюг», наглядно температура, кайф). Хотя не могу исключить и мой сценарий — «всё начинается с малого» (как раньше говорят, приходил новичок на автобазу, ему новый ЗиЛ не дают, иди вон, на ржавой развалюхе опыта набирайся… xDD).
✔️ Выключатель не понравился, мелкий. Буквально он чуть меньше подушки пальца. Но это попозже решу, поменяю на большой (с размыканием двух цепей).
✔️ Насчёт паяния — температура жала достаточная для пайки (не смотря на нечеткую подстройку температуры прожарить до 350+ станция в силах), но — если умеете работать с припоем. Я пока слишком спешу и плохо контролирую процесс припаивания.
✔️ Температура да — она саморегулируется («синий паяльник» просто жарил всю дорогу, без отключений, дольше 20 минут работать невозможно было, ручка нагревалась и кожух жала «синел»). Всё же плата внутри корпуса не просто так и станцией этот прибор вполне имеет право называться.
Напоследок хочу повторить написанное в самом начале: если выбираете сейчас паяльную станцию (скорее всего «1-ую», раз ищете советы в сети) — эта станция не самый современный прибор, именно сейчас есть намного интересней (и техничней) предложения не сильно дороже.
Мне лично она подойдёт на первое время, и ладно. Плюс обзор написал — очень вероятно, что он поможет не одному человеку в правильном выборе железа.
Спасибо за внимание.
Приложение #1.
Доработка подставки.
У подставки снизу — ровный метал, по стеклянному столу (да, у меня рабочий стол из толстого стекла) ползает как стрелка осциллографа, нашёл какие-то пластиково-резиновые ножки (перед выбросом техники всегда мелочевку теперь снимаю, «пригодится»):

Работу по отрезанию лишнего проводил тем самым ножом, который в этом обзоре большинство комментаторов не оценило, ага, хотя режет он отменно:

Теперь стоит крепко на месте, что на стеклянном, что на лакированном:


Работу по отрезанию лишнего проводил тем самым ножом, который в этом обзоре большинство комментаторов не оценило, ага, хотя режет он отменно:

Теперь стоит крепко на месте, что на стеклянном, что на лакированном:

Самые обсуждаемые обзоры
| +78 |
4290
240
|
| +26 |
1444
34
|
Сопля это когда ты сам два соседних вывода коротнул припоем, пожалел флюса и/или не догрел до полного расплавления. Если нагрел нормально, то поверхностное натяжение само утянет весь припой на вывод детали. Если перегрел — флюс закипит и могут во все стороны полететь шарики, поэтому я очень не люблю паять раскаленным до 450
гвоздём«паяльником».в разумных пределах, конечно — до 350 градусов.
и не держать долго.
ozon.ru/t/QiWqcIO
Цена только растёт неприятно — я за 1600 брал. Уже дороже стала (за 1800+ не взял бы).
ozon.ru/t/lw1Oak3
ozon.ru/t/1EfyDR7
Щас всё собирают на липучке, чтобы разобрать — надо погреть по периметру.
Часто надо размягчить термоклей, которым китайцы любят заливать всё подряд.
Термоусадку прогреть.
Сдуть, наконец, СМД-детальку с платы для замены, чтобы не ковырять паяльником — быстро и удобно.
Да мало ли… у меня он постоянно в готовности, дешманский.
Без этого разобрать не получится.
Оо, понятно… Не планируется такое пока))
Вообще перед этой станцией смотрел авито, есть там б/у люки и прочие, огромные, черные, с проводами кабелями, с палец толщиной (на фен), но не решился. Новая поприятней.
Я уже хз сколько лет пользуюсь типа такого за 1500р, хватает:
Насчёт дисплея с температурой — наверняка кто-нибудь 936 тюнил в этом направлении, потом поищу информацию.
Справа — такую часто видел на авито б/у, мощно выглядит, но с «перестал греть фен» или ещё что-то. Я не ремонтник, не стал экспериментировать.
Если снаружи можно и зажигалкой, то где-нибудь внутри — только феном.
А еще эти
3.14китайцы любят заливать детальки в бп силиконом, тогда вместо спирта беру уайт-спирит, сейчас есть невонючий.Он керамический и с нормальным железным трансформатором.
А, да, ещё: при питании от повербанки MoveSpeed 140Вт такого эффекта нет.
Мне очень не понравилось что шкала на приборе не соответствует температуре на жале, из-за этого негатив внутри. Если исключить этот момент — удобный корпус и управление, да и температура действительно подстраивается (окунал кончик жала в кружку с водой)…
В целом впечатления 50/50. Скорее хорошие конечно (за свои ж покупал)...=/
У самурая нет цели, есть только путь.Надо учитывать, что жала здесь имеют большое тепловое сопротивление, разница температуры относительно датчика может достигать 100 градусов. Поэтому ставить значение надо с учетом того, насколько массивные детали планируется паять. У меня для каждого вида работ есть найденные значения в попугаях.
В последнее время использую T12, но конструкции чудесным образом не стали лучше. Вся разница — что теперь можно обойтись одним паяльником на рабочем столе, массивные детали тоже поддаются.
Ну а что тут от трансформатора выиграли? Дешевый алюминь с заниженной мощностью и греющийся? Такое себе преимущество.
Интересно — а продавцы всякого электрохлама на блошиных рынках вымерли?
Бесперебойники отдавали и вроде отдают нерабочие (и рабочие без акб) за эквивалент пива — а там трансформаторы то приличной мощности…
Вспомнил как 2 года назад собственноручно отнес музцентр 2х60вт к бакам. Конечно сейчас я бы подраконил его на предмет деталей.
И в емкости между обмотками…
Максимум ставится одним нажатием после достижения минимального значения температуры. Это ж надо было додуматься сделать регулировку температуры по кругу…
По кругу — не видел такого. Хотя верю, что нашлись «гении».
Вершина изящества — это станция с одним переменником. Но делать такую рука не поднимается, хочется чего-то покруче, как на рисунке. А зачем — чтобы не хуже, чем у других. Вот такой порочный круг.
Не знаю. Для меня «вершина изящества» — это вот то, что на картинке выше. Причём пресеты настроены раз и навсегда на 250-300-350-400, и не уверен, что когда-либо вообще понадобится их трогать. С приличным жалом даже через мелкую лопатку (0.5 ширина) тепловой поток достаточен, чтобы никакого стимула что-то подкручивать не было. Если будет что-то большое — то берётся большее жало и, опять-таки, ничего не крутится. А если не вытянет — то я одним взглядом увижу, что не тянет, а не что-то со станцией не так. Впрочем, у меня диспазон применений ограниченный, может, поэтому и хватает. А ещё она подсказывает, если ручка плохо вставлена в станцию, или жало — в ручку, умеет понижать напряжение у паяльника на подставке и полностью орбесточивать через заданный интервал. У меня выставлено, что на подставке 100 градусов, пока взял и до точкий пайки донёс — уже полностью разогрет (а с комнатной температуры — ещё плюс секунда).
Вот окгда начинают графики температуры или там мощности рисовать — это да, непонятно зачем. А тройка уставка/текущая температура/процент мощности, в данный момент идущей на паяльник — в самый раз.
Ручку потенциометра не сложнее крутнуть между делениями 250-300-350-400.
На картинке — красота. Так и хочется купить или сделать такую же. И так сильно хочется, что вопрос «зачем» упал на самое дно мозга.
Из указанной мной тройки потенциометр показывает только уставку.
а) не успели нагреть, но стараемся — мощность высокая. температура растёт
б) наткнулись на что-то массивное и прогреть вообще не сможем — мощность около 100%, температура не растёт
в) плохой тепловой контакт между паяльником и тем, что паяем — мощность низкая, температура на уставке, а не плавится как надо
г) низкая уставка или припой дрянь — мощность средняя, температура на уставке, не плавится как надо.
Может, при десятках лет опыта оно и лишнее, а мне удобно.
Кнопками управление не моё.
Вот это и есть идеальная эргономика — ты знаешь заданную температуру, достигнута ли она (можно ли паять) и если паяльник не нагрелся то почему.
А так прикинуть — начинаем с Розе, т.е. от 100С и закончим, скажем, 350С. Пусть диапазон регулировки 250С. Резистор, округлим, 250 градусов поворот. Получится 1С на один градус поворота? В рабочем диапазоне не слишком грубо получится?
Хотя сейчас флюсы пошли что порой десяток градусов важен точно. Ну это если судить по индикатору.
Но большой беды не будет и при 5С на щелчок думается.
Коллега-старовер)
Я ещё и кусковую канифоль использую, душевно это очень, атмосферно.
Потом у меня появилось много разных паяльников и пара хороших паяльных станций, было с чем сравнивать. Про обозреваемый могу сказать, что у него есть одно большое преимущество, это хорошая изоляция жала от схемы, что важно при отсутствии заземления.
+ спешка(( выходные летят невероятно быстро…
Ладно бы еще фен был…
(я про женские штучки, типа заколок и декоративности)
Немного в тему (показываю подруге, когда просит что-то забрать для нее с WB, здесь в комментариях на сайте где-то зацепил… xDD):
Сейчас в пути 11 посылок озона (почти все глобал), и с Алика одна две (там термоусадка, на озоне она золотая и выключетель)… (Моск. Область).
Клевые штуки, да. Там выбор мощнее. Хоть и дороже имхо
Для меня это сильно не первый опыт — в мастерской все фрезы и пильные диски из Штатов, как и 90% струбцин (впрочем, тогда я морем всё это тягал, по $3 килограмм).
Ну и высокая удельная мощность по 100Вт (зависит от жала). При этом компактны.
Ну и жала на выбор — от распространенных и недорогиз Т12 до модных и мощных.
Идея вполне себе. И реализовано у них обычно неплохо
Но даже если это и подделка, а не аналог, то как это влияет на эргономику корпуса? Sequre удобнее именно этим.
Китайцы их уже давно научились делать.
И ещё я не уверен, возможно ли вообще напылять в вакууме сплавы металлов, такие как нихром.
Сломай керамический нагреватель, и посмотри как он устроен.
Сколько там штатное должно быть у нихрома/спирали?
Вот ещё встретилось:
но судя по картинкам в обзоре тут керамика, если нихром +термопара то с торца торчат сразу проводки, а тут явно площадки на корпусе
Керамический нагреватель внешне сильно отличается от нихромовой спиральки в керамической трубочке.
самогоначального уровня в самый раз.Я отсосом снимал припой с выводов (и на другой стороне платы)…
Блин, неохота опять отпаивать от разъёма (иначе никак плату не снять). Попробую проволкой подлезть потом.
ТС-у хочется пожелать купить себе баночку флюса, старый добрый ЛТИ-120 закроет все задачи такого уровня на годы вперёд. Подходящий флюс — это 80% всей пайки, можно паять раскалённым гвоздём, разогретым на плите, можно паять припоем, соскоблённым со старых плат, но без флюса паять нелья. Вообще. Совсем. Флюса, содержащегося в прутке припоя категорически не хватает, он нужен в первую очередь чтоб капля, взятая на жало, не окислялась на воздухе и чтоб паять скрутки раком на чердаке зажигалкой. Дедушкину канифоль в куске(если осталась) выкинуть или развести в спирте.
Температура же в Фаренгейтах, 245 это 118 по Цельсию.
1) Раньше шли в ларёк/хозмаг и покупали первый попавшийся недорогой припой. Сейчас это Озон/Wildberries/Али.
В 99% случаях там был китайский мусор, а не припой, которым в принципе невозможно паять, даже человеку с опытом. Уже не говоря про начинающего человека.
2) Покупали самый недорогой паяльник. Сейчас это обычно синий паяльник с крутилкой.
Итог был самый печальный — получалась адская смесь. Комплект китайского дешманского припоя+китайский паяльник = полное разочарование в пайке и негативный опыт.
Человек считал, что пайка доступна только избранным людям. А него нет способностей и руки растут не с того места.
Начинать нужно обязательно с покупки правильного припоя (+ флюс) и сейчас с паяльника на жалах T12. И хотя бы одно жало взять приличного качества.
Я 15 лет назад пытался паять и забросил.
Сейчас купил станцию AIFEN A9E и припой MECHANIC — паять вообще легко. Припой на 230 градусах плавится.
Отрыл катушку старую — припой на 350 комками плавится
1. Тут куча обзоров на ИМЕННО КИТАЙСКИЕ припои и флюсы (а еще какие?) И их покупатели вполне довольны.
2. Недорогой «синий» паяльник выпускается в разных вариантах. И иногда вполне работоспособных. На худой конец его легко переделать. На мой взгляд это удачная, массовая конструкция.
Так что — дорогу осилит идущий! И вперед!
Но даже знать название припоя не всегда поможет — нужно знать и особенность маркировки китайских припоев.
Это не под силу начинающему человеку. Даже знатоки китайского припоя прокалываются с маркировкой — в том обзоре есть ССЫЛКА на ролик в YouTube. У него там припой с маркировкой «C-1» и «A» заявлен как ПОС-63 и ПОС-60.
ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО — ЭТОТ САЙТ!
Ровно затем что и в предыдущие годы. Этот самый дешевый паяльник с регулировкой температуры нагрева — перегревается. Есть версия, что он рассчитан на 110в. Надо изменить диапазон регулировки. И все.
Есть трек «da108 — Дорога на восток», под неё буду продолжать, там как раз про выдержку))
Последнее чем паял: Pinecil, Изагри, Союз-Аполлон, Фнирсей поддувал.
Edit: Обшибся — 25-ваттным, конечно
ozon.ru/t/91oyIPO
Смотрел, есть ещё sh73 с индикатором.
Просто как то он подозрительно хрустит, даже если его только в реки берёшь.
в целом конечно sh72 это скорее дешевый вариант чем хороший, но и чего-то такого прям ужасно плохого я в нем не вижу.
Ай да в розетке не сгорело, а тут транс какой-то))До 10А ок вроде)
Главное чтобы температура места пайки на 50 — 60 градусов превосходила температуру плавления припоя и чтобы паяльник прогревал зону пайки, а вот это лучше сделает паяльник с массивным медным жалом которое работает как тепловой аккумулятор и одновременно как нагреватель рабочей зоны. А там чем паять дело вкуса и привычки.
С подставкой — тут соглашусь, что на обычной типа моей «кормушки» сделанной почти полвека назад из железной коробки и толстой медной проволоки шансы цапнуть рукой горячее высоки, ну я привык и пока за жало не хватаюсь:) и конструкция где горячая зона закрыта от людей разумна.
А регулятор нагрева — ну счета поменьше, но это больше к современным типа 908-х, Т12 и им подобных с лёгкими жалами малой теплоёмкости — там считайте половина мощности нагревателя воздух греет, а у старых типа ПСН/ЭПСН с нихромовой спиралью и главное с массивным жалом счета как за настольную лампу. Там только спираль и жала периодически горели, чаще жала. А если его хвостовик не обточил, то он наглухо приваривается к металлу внутренней трубки на которую одета слюдяная гильза с нихромовой намоткой и выкидывай рабочий паяльник коли сточилось жало.
Керамика в роли нагревателя была уже и тогда, но не в массовых паяльниках серий ПСН/ЭПСН, а в тех, которые заводы Минприбора или оборонки делали для себя, и понятно под свои рабочие напряжения и мощности. Обычно 36V, изредка на 27V или 40V — это где какое напряжение принято. Хотя, да формально по Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ) и техники безопасности если в помещении проводящие полы полагается использовать 36V, но на радиозаводах порой использовали 40V керамические нагреватели сделанные в ГДР. Ну а сунуть под стол монтажнику трансформатор с нужным напряжением вторичной обмотки проблема:) аж вселенского масштаба. У нас к примеру стояли трансформаторы (я бы сейчас был бы рад этой штуке — это же бесплатная гальваническая развязка для любых приборов на сдачу к паяльнику и обжигалке!) с обмотками 6,3V 50А для обжигалки — труба с держателями, микриком и куском нихрома для зачистки и маркировки проводов, 36V 3A — паяльник и лампа, и 220V 2A «на что понадобится». Напряжения с трансформатора выходили на розетки в коробочку щитка под столом, там же силовой выключатель, предохранители и тиратрон МТХ-90 в роли индикатора «Включено». И как-то хватало.:)
***
Я был давно давно в разгроханном почтовом ящике… Внушительные приборы. И полы тоже — они из плит в помещениях были сделаны (да и стены двойные, за фальш перегородкой из тонкого бетона кучу электроприборов нашли помниться, дербаненного уже кем то), оставшиеся шасси люминь сгребли и отволокли на приемку...=/
К чему вспомнил — атмосфера в том бывшем НИИ крутая была. Большие гулкие помещения, странные приборы. Высокие потолки.
Для пайки/сварки нам надо чтобы расплав покрыл поверхности соединяемых деталей, и в то же время нужно чтобы они сохранили свои свойства и форму. Поэтому мы берём материал с температурой плавления ниже допустимой для соединяемых деталей и способный в жидком состоянии заполнить щель между ними, а после остывания плотно сцепляющийся с их поверхностью и обеспечивающий прочное соединение с нужными нам свойствами. А из физики мы знаем, что ростом температуры любая жидкость становится более текучей и проникает в более узкие щели, но её температура должна быть не выше допустимой для соединяемых деталей.
Таким образом зная, что металлы и их сплавы становятся достаточно текучими при температуре на 35 — 40 градусов выше температуры плавления, и что нельзя нагревать детали выше определённой температуры мы и можем определить нужную температуру жала с учётом того, что часть тепла уйдёт на нагрев деталей и потери, что потребует повышения температуры жала на 15 — 20 градусов. Вот так у нас и получаются цифры нужной температуры паяльника как температура плавления сплава + 50 — 60 градусов.
Так что всё очень просто и понятно. А с поддержанием температуры в нужных пределах справится любой паяльник с терморегулятором. Поэтому станция нам по большому счёту большая подставка для паяльника занимающая на столе место. Фен же можно купить отдельно и он будет тех же размеров что и в ней, только питаться будет не от неё, а от сети.
А раз мы это понимаем, зачем нам устраивать себе лишнюю тесноту на столе?: Да, модные ныне паяльники типа С245/Т12 отдельно специально продают дорого, но и вышедшие из моды обычные или те же 907/908-е прекрасно справляются со своей работой, и стоят не кусаче, а срок их службы соизмерим с таким же у станции, а вот та стоит в разы дороже…
Насчёт места на столе — вариантов масса, начиная с MINIWARE TS1M — тоже станция, с отдельным заземлением даже.
Не просто низковольтный паяльник с регулятором тиристорным. Там в нагревателе термоэлемент. Это паяльник с поддержкой заданной температуры. Вполне себе паяльник для своих задач.
В прекрасный брендовый паяльник за кучу бабок приходится ставить поддельные жала. А потом рассуждать о проблемах с калибровкой. Может надо задать граничные параметры, разброс характеристик… А пока — так тоже вполне сгодится.
Это тоже самое.
Все через… костыли.
Сверху и снизу написано отдельно — зачем и почему куплена.
Кто работал в агентстве недвижимости или продавал через объявления знает — подчеркни ты хоть сверху, снизу, и посередине ТОРГА НЕТ (или как вариант БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ) — 100% будут желающие либо торговаться либо агенты с неинтересными предложениями… xDD
По поводу «это не станция»:
Разница существенная ))
Куда там зелёный провод ведёт и переходный пятачок на его дорожке? А второй пятачок вообще зачем?
Да зачем там вообще плата когда дешевле было бы провода соединить и ещё ручку тоньше сделать.
Ну или может похожим образом кнопку туда же могли ставить.