RSS блога
Подписка
Модуль для ремонта светильника 22 ватт с режимом ночника
- Цена: 377 ₽
- Перейти в магазин
В коридоре стоял светодиодный светильник и он меня раздражал своей тусклостью. Мощность светильника была всего 6 ватт и этого было откровенно мало. Так как светильник меня устаивал, то я решил заменить его внутренности, чтоб увеличить яркость. И этот модуль с этим отлично справился. При этом его установка очень простая. Под катом проверка нагрева, мощности, мерцания и прочих параметров.
В этом лоте есть три варианта мощности, они отличаются по диаметру и числу светодиодов.
Я выбирал средний на 22 вата, есть еще на 18 и на 28 ватт.
Модуль приходит в блистере, на фото я уже его вытащил.
В комплекте к светильнику был простой пружинный клемник, не он застрял на толстых проводах на потолке и не смог его сфотографировать.
На обратной стороне блистера есть инструкция как ставить модуль в светильник
Диаметр модуля 19,4 по внешнему краю, заявлено 19.5см, значит заявленным размерам других модулей можно верить. Центры магнитов находятся на расстоянии 2,4см от внешнего края, значит магниты стоят по кругу с диаметром по их центрам 14,6см.
Проверяю потребляемую мощность — 18ватт, почти как заявлено.
Снял крышку с драйвера светодиодов. Внутри диодный мост, конденсатор на 6,8мФ 400 В, дроссель и микросхемка с резистором.
Конденсатор припаян оригинально, чтоб не сверилить в плате отверстия только ради конденсатора, его припаяли на «лыжи»
Микросхема это драйвер светодиодов, dp9511s и рядом с ней резистор 2,7 Ома
Она расчитана на 5-20 ватт. Типовое включение:
Там же есть номиналы сопротивлений и ток на светодиоды. У моего резистор на 2.7 Ома, то есть ток должен быть 100-110мА.
Если заменить этот резистор, то можно уменьшить или увеличить ток на светодиоды.
1.8ohm=155ma
2.0ohm=140ma
2.2ohm=130ma
2.4ohm=120ma
2,7ohm=100-110ma
3.3ohm=86ma
3.6ohm=76-80ma
3.9ohm=75ma
4.7ohm=65ma
Примерно так и получается.
Напряжение на выходе драйвера 142 вольт, стоит 24 светодиода, значит на каждом светодиоде падает 5,9 вольт.
При питании от 220 камера телефона не заметила мерцания, при понижении напряжения оно появляется. Чем ниже напряжение тем сильнее мерцает, особенность таких драйверов.
Проверил нагрев модуля — максимум 75 градусов. Я думаю что в светильнике будет жарче.
Ставлю модуль в светильник. Светильник представляет собой металлическую пластину, круглый блин с полями, закрытый матовым стеклом.
В светильнике видны старые драйвер на 6 ватт в белой коробочке и светодиодный модуль. Это когда-то я распотрошил 6-ваттную светодиодную лампу и приклеил ее компоненты в светильник. Лет за 5 этот модуль деградировал и еле светит. Серые следы это теплопроводящий клей от прошлых итераций оживления этого светильника.
Отключаю старый модуль и подключаю новый, устанавливаю модуль на магниты.
Магниты выступают на 5мм над модулем и он не касается корпуса светильника. По-хорошему нужно убрать стойки с магнитами и посадить светильник на термопасту прямо на металл светильника. Но в этом месте в светильнике полукруглая выемка и посадить на термопасту не получится. А магниты цепляются как раз за плоскую часть светильника. Как будто тут и был.
Включаю светильник — светит, освещает ярко, на все свои 18 ватт. Хотя реально на светодиоды доходит около 15 ватт.
У меня в коридоре выключатель со светодиодной индикацией и это дает внезапный бонус или проблему — когда выключатель в выключенном состоянии, светильник чуть светится. Этого вполне достаточно чтоб видеть очертания предметов ночью в коридоре. Даже более чем достаточно, можно было бы сделать и слабее. То есть в с выключателем с индикацией получился режим ночника.
Если ставить похожий модуль в люстру в комнате, то можно реализовать режим ночника даже с 2 проводами на люстру на 2 клавишном выключателе — одна клавиша с подсветкой будет переключать режим ночника или полный свет. А вторая, включенная последовательно с первой, будет выключать вообще все.
Ну и как светит светильник со стеклом:
Последние три фото сделаны на одинаковых параметрах и по ним можно сравнить яркость.
Проверил цветовую температуру фотиком — он показал 3500К, заявлено 4000К но мне 3500 нравится.
Итог: модулем доволен, пульсаций нет, не синит, греется не супер сильно, но хотелось бы поменьше. Думаю пару лет проработает, поменять его недолго.
В этом лоте есть три варианта мощности, они отличаются по диаметру и числу светодиодов.
Я выбирал средний на 22 вата, есть еще на 18 и на 28 ватт.
Модуль приходит в блистере, на фото я уже его вытащил.
В комплекте к светильнику был простой пружинный клемник, не он застрял на толстых проводах на потолке и не смог его сфотографировать.
На обратной стороне блистера есть инструкция как ставить модуль в светильник
Диаметр модуля 19,4 по внешнему краю, заявлено 19.5см, значит заявленным размерам других модулей можно верить. Центры магнитов находятся на расстоянии 2,4см от внешнего края, значит магниты стоят по кругу с диаметром по их центрам 14,6см.
Проверяю потребляемую мощность — 18ватт, почти как заявлено.
Снял крышку с драйвера светодиодов. Внутри диодный мост, конденсатор на 6,8мФ 400 В, дроссель и микросхемка с резистором.
Конденсатор припаян оригинально, чтоб не сверилить в плате отверстия только ради конденсатора, его припаяли на «лыжи»
Микросхема это драйвер светодиодов, dp9511s и рядом с ней резистор 2,7 Ома
Она расчитана на 5-20 ватт. Типовое включение:
Там же есть номиналы сопротивлений и ток на светодиоды. У моего резистор на 2.7 Ома, то есть ток должен быть 100-110мА.
Если заменить этот резистор, то можно уменьшить или увеличить ток на светодиоды.
1.8ohm=155ma
2.0ohm=140ma
2.2ohm=130ma
2.4ohm=120ma
2,7ohm=100-110ma
3.3ohm=86ma
3.6ohm=76-80ma
3.9ohm=75ma
4.7ohm=65ma
Примерно так и получается.
Напряжение на выходе драйвера 142 вольт, стоит 24 светодиода, значит на каждом светодиоде падает 5,9 вольт.
При питании от 220 камера телефона не заметила мерцания, при понижении напряжения оно появляется. Чем ниже напряжение тем сильнее мерцает, особенность таких драйверов.
Проверил нагрев модуля — максимум 75 градусов. Я думаю что в светильнике будет жарче.
Ставлю модуль в светильник. Светильник представляет собой металлическую пластину, круглый блин с полями, закрытый матовым стеклом.
В светильнике видны старые драйвер на 6 ватт в белой коробочке и светодиодный модуль. Это когда-то я распотрошил 6-ваттную светодиодную лампу и приклеил ее компоненты в светильник. Лет за 5 этот модуль деградировал и еле светит. Серые следы это теплопроводящий клей от прошлых итераций оживления этого светильника.
Отключаю старый модуль и подключаю новый, устанавливаю модуль на магниты.
Магниты выступают на 5мм над модулем и он не касается корпуса светильника. По-хорошему нужно убрать стойки с магнитами и посадить светильник на термопасту прямо на металл светильника. Но в этом месте в светильнике полукруглая выемка и посадить на термопасту не получится. А магниты цепляются как раз за плоскую часть светильника. Как будто тут и был.
Включаю светильник — светит, освещает ярко, на все свои 18 ватт. Хотя реально на светодиоды доходит около 15 ватт.
У меня в коридоре выключатель со светодиодной индикацией и это дает внезапный бонус или проблему — когда выключатель в выключенном состоянии, светильник чуть светится. Этого вполне достаточно чтоб видеть очертания предметов ночью в коридоре. Даже более чем достаточно, можно было бы сделать и слабее. То есть в с выключателем с индикацией получился режим ночника.
Если ставить похожий модуль в люстру в комнате, то можно реализовать режим ночника даже с 2 проводами на люстру на 2 клавишном выключателе — одна клавиша с подсветкой будет переключать режим ночника или полный свет. А вторая, включенная последовательно с первой, будет выключать вообще все.
Ну и как светит светильник со стеклом:
Последние три фото сделаны на одинаковых параметрах и по ним можно сравнить яркость.
Проверил цветовую температуру фотиком — он показал 3500К, заявлено 4000К но мне 3500 нравится.
Итог: модулем доволен, пульсаций нет, не синит, греется не супер сильно, но хотелось бы поменьше. Думаю пару лет проработает, поменять его недолго.
Самые обсуждаемые обзоры
+73 |
3498
145
|
+31 |
2702
53
|
+51 |
3694
67
|
+39 |
3121
42
|
Я про то, что при 200-220 вольт у этого модуля пульсации еле видны камерой телефона при выдержке 1/4000
Нет, это особенность китайской экономии. Увеличьте 6,8мкФ или лучше — убавьте ток раза в 1,5 хотя бы.
Долго ждали установки режима? Подсчитал — при 15Вт такое возможно при охлаждении с 2х сторон и Токр менее 20°. Под потолком, в корпусе, летом — будет минимум на 10..20..30К больше, а на кристаллах — ещё +5 наберётся. В то время как дешёвые тайкодиоды лучше не греть выше 65..75°. Так что считайте сами.
Термоскотч, термомостик из люминных пластин — всё лучше, чем ничего, у Вас термобаланс на честном слове китайца держится.
Обзором доволен, но вывод — на уровне «пришло хорошо, пока не вскрывал».
При 220 мерцания нет или его сложно заметить даже камерой, тем более светильник в коридое — то есть пофиг.
Установки температурного режима ждал примерно полчаса, потом температура даже упала вроде до 68, но я указал максимальную. Тепловизор показал тоже около 75, добавил это фото.
Некуда все это лепить, потому что ободок модуля находится как раз над полукруглой выемкой, это не ровная поверхность и организовать передачу тепла на нее сложно.
Я думаю что на пару лет его яркости с учетом деградации хватит, а там будет видно, может поставлю что-то другое, может прилеплю несколько COB светодиодов с этим же драйвером.
P.S. Альтернатива — замена светильника вообще. Причём на что-то очень хорошее типа Yeelight, потому что средний диапазон цен внутри имеет обозреваемое. Но Yeelight в сортир или коридор — для многих дороговато.
Чинить после того, как начинает сыпаться — втуне, надо до начала эксплуатации.
Вот только новое может жечь глаза и/или сгорать за недели-месяцы. Да и подход копроэкономический, стыдно!
2) Пусть оно и «копро», но «экономика». за цену наипростейшего фирменного светильника такие модули можно 15 лет каждые 3 года менять. И еще неизвестно — проживет ли фирменный светильник эти годы.
P.S. Если 10Вт хватает и жаба не давит — можно за 2000р Yeelight Mini поставить. Он с датчиком, охлаждением и вообще — отличный вариант. Жаль его еще не было, когда я свои Е27 и Е14 на обозреваемые модуля апгрейдил.
Нужеен поток — берите лампу с запасом. Всё.
2) Потребление дерьма потому, что оно дёшево — это не просто, а именно копроэкономика.
Цена простейшего фирменного заметно выше, раза в полтора, а срок службы — выже в 3..10 раз. Вы путаете с ценой в ближ. магазине, там дикие накрутки за «неполиткорректность».
Посадил с термопастой на вырезанную круглую алюм.пластину в торшер, светит в потолок. Работает больше года, 7/7 по несколько часов.
ссылка
Я делал светильник лет 10 назад и он до сих пор работает, только вентилятор стал подвывать.
И это основной свет в комнате.
Обзор на него 16 года, тогда он уже отработал пару лет.
mysku.club/blog/aliexpress/40462.html
Вот, как я сделал в прихожей (сформовал лист алюминия под свой светильник и налепил резаные полоски с ледами..) Работает уже лет пять, света дофига — ярче чем две груши по 20Вт, даже через матовый рассеиватель:
Да, вроде простое решение, когда корпус светильника используется как теплоотвод.
Но почему-то в заводских светильниках часто светодиоды жарятся в корпусе с плохим теплоотводом или без него, без термопасты или вообще не прилегая к корпусу.
А вообще на ВИ их тоже много разных. Но, как я понимаю, ставить их надо куда-то, где есть хороший теплоотвод
www.vseinstrumenti.ru/category/svetodiodnye-moduli-i-platy-12913/?asc=desc&orderby=responseCount
Купил 3 шт. есть где заменить)