Покупался из-за заголовка «паяльная паста» и соотвественно, ожидал получить именно паяльную пасту в классическом понимании — смесь, состоящую из флюса, перемешанного с сильно измельчёнными частицами припоя, что весьма удобно. Когда я открыл банку, стало понятно, что это не та самая паста, а только флюс, причём очень похожий внешне на плохой китайский флюс RMA-223. Но попробовав его в работе, был приятно удивлён. Впрочем не обошлось и без нюансов, о которых нужно знать. Вот про это всё и поговорим в обзоре.
Сама контора в основном делает инструменты, однако расходников для паяльных работ от них — совсем немного — раз, два и обчёлся. Ранее я использвал их припой, который оказался хорошим конкурентом для другого китайского припоя — Kaina (с синей этикеткой). Так называемую «паяльную пасту», оказавшейся на деле флюсосм, я покупал вместе с припоем. У этого флюса я видел всего две фасовки — 25гр. под маркировкой LA813001, и 50гр. под маркировкой LA813002, — взял версию побольше, чтобы был небольшой запас.
Флюсы, которые я видел в продаже объёмом более 50гр. от других производителей обычно пакуются в пластиковые банки с откручивающейся крышкой. В данном случае имеем жестяную банку со снимаемой крышкой без резьбы. Сверху видна наклейка с наименованием и маркировкой. Английская фраза «Solder Paste» в общем-то так и переводится — «паяльная паста», которая сбивает с толку:
Субстанция желтовато-полупрозрачная, как я и сказал выше, визуально очень походит на один из худших китайских флюсов — RMA-223. По консистенции также напоминает вазелин, даже некоторый запах вазелиновский присутствует. Очень густой и липкий. Например, если перевернуть открытую банку, то масса не вывалится.
Тесты начну с лужения многожильного проводка, поскольку это первое, на чём я его впервые испробовал. На жало, нагретое до 320гр. предварительно нанёс припоя небольшое количество. Далее видно, как припой просто, легко и равномерно впитывается в эту косичку проводников:
Припаять проводник витой пары к пятаку на плате можно и причём практически за одно мгновение:
Чуть потруднее задача (для жала) — спаять два более массивных проводка. Я их предварительно зажал и подготовил таким образом:
Наношу флюс и прикладываю нагретое жало. В первые моменты расплавления жира, видно, как выходит небольшое количество дыма. В момент кипения его уже нет. Отсутствуют также и специфичные запахи. Несмотря на достаточно мелкое жало D16, спайка проводков проходит достаточно легко.
Лужение медного покрытия на фрагменте заготовки из стеклотекстолита проходит легко, я бы сказал, очень, с учётом того, что жало небольшое и ему надо попутно ещё прогреть этот полигон. Также виден дым вначале расплавления густой субстанции, и затем просто кипение без дыма. По окончании лужения, можно заметить, что шлаков в виде хлопьев чёрного цвета не остаётся, и соответственно жало остаётся чистым.
При припаивании контактной гребёнки мало того, что штырьки опрятно припаялись, но и большая часть соседних пятаков успела залудиться, хотя я их касался краем жала самую малость
Плоский контакт батарейки поддаётся. Но паять аккумуляторы я не рекомендую — есть риск перегреть.
Другой момент обозначу ниже.
Теперь о важном — побочные эффекты, если этот флюс (жир) оставить на плате с медным покрытием.
Сначала тест на окисление меди. Он довольно-таки простой. На левый блок пятаков наношу заведомо активный флюс — KIngbo 218, которым часто пользуюсь. На правый блок пятаков — флюс LAOA, закидываю в дальнее место и ухожу заниматься своими делами.
Спустя неделю осматриваем плату. Под Kingbo медные контакты окислились и теперь на них виден зелёный налёт. В правой части, под LAOA — без изменений.
Но всё-таки есть веская причина не оставлять флюс от LAOA на плате. Для теста была взята целиком залуженная заготовка, в середине которой сделал поперечный пропил, чтобы разделить покрытие на два полигона.
На место поперечного пропила нанёс небольшое количество флюса LAOA, затем прогрел одну сторону платки паяльником, чтобы жир прокипел. После этого зажимаю крокодилами обе стороны платы, включаю мультиметр в режим прозвонки и наблюдаю вот что — медленно нарастающее сопротивление, через которое уже способен проходить ток, а это не есть хорошо, если остатки этого флюса остаются на электронных схемах, — его надо тщательно отмывать.
Попробуем отмыть флюс с макетной платы, куда я запаял гребёнку и оставил плату на некоторое время, чтобы флюс более-менее застыл.
Затем наношу бензин «Калоша» и зачищаю щёткой
Стоит отметить, что после очистки от флюса LAOA плата уже не остаётся липкой, как после других китайских флюсов, например NC-559, где потом требуется делать проход ватными палочками, чтобы липкость убрать
Случайно обнаружил ещё одно, но крайне полезное применение — облуживание кончика жала паяльника с местами окалины, куда припой не хочет приставать. Примеры с частичной окалиной, полагаю, будут не так интересны. Достану-ка я свой старый паяльник на жалах 900-й серии, тот самый, который с термисторным регулятором мощности. Есть в его наборе одно, как мне казалось, «убитое» жало, котрому ни стальная, ни целлюлозная губка не помогали…
Методика, которую я выявил опытным путём, следующая — нанести немного этого паяльного жира на пруток припоя, затем поднести к кончику «убитого», но нагретого жала, чтобы на нём припой начал скапливаться. Прихватываю жало комком стальной ваты (у моей ваты степень абразивности самая низкая #0000) и протираю его.
На выходе у нас — практически новенькое жало. Точечные шлаки конечно остались, но при повторной процедуре и их можно убрать. Но меня и первый проход весьма впечатлил
Выводы
У этого флюса (жира) хорошие лудящие свойства, как мне показалось, даже лучше, чем у KIngbo 218. Помимо этого, он не оставляет после работы грязь и жало практически не пачкается. Kingbo 218 — оставляет после себя шлаки, что провоцирует часто чистить жало в губке или вате (рекомендую стальную).
Пайка SMD, тем более BGA, многоножечные элементы типа TQFP и подобных — обозреваемый флюс для этих задач строго не рекомендуется, так как во-первых, может затечь под корпус элемента и обычная чистка щёткой здесь уже не поможет. К сожалению, не могу проверить, справиться ли с очисткой ультразвуковая ванночка, поскольку оной у меня нет. Если есть информация — сообщите. Во-вторых — кипение, при пайке горячим воздухом, неприемлимо, чтобы флюс кипел
С другой стороны, паяльный жир некоторые мастера используют при ремонте утопленных гаджетов, для пропаивания частично разрушенных под воздействием коррозии контактов. Жир по идее здесь должен вытягивать все окислы наружу, а оставшиеся контакты лудить. После промывают водой со средством для мытья посуды. Но в этих ремонтных случаях используют нейтральный паяльный жир. Какой жир от LAOA — сказать трудно, так как выше тесты показали, что он имеет признаки, как активного, так и нейтрального жира.
Лудить аноды аккумуляторов типа 18650, где по периметру контакта расположены сквозные отверстия, — тоже не желательно, жир может натечь внутрь и сделать там нехорошее токопроводящее дело. Особенно касается аккумуляторов с защитой.
Что касается реальных задач, где обозреваемый флюс от LAOA может пригодится, то это спаивание проводов, лужение стеклотекстолитовых заготовок, контактных площадок, массивных полигонов, а также очистки жал и приведения их в нормальное состояние. Поскольку флюс густой, его будет удобно наносить в любые места — по этому критерию он выигрывает у канифоли (твёрдой, разбавленной). Радиодетали со сквозным монтажем — с осторожностью: наносить по чуть-чуть, и обязательная отмывка места пайки, чтобы был доступ щётки в узкие места.
В общем, своё место в столе этот жир заслуживает, но — только для определённых задач. В оффлайне есть аналоги, но их я уже не проверял.
Достоинства
— в паре со стальной ватой #0000 хорошо чистит жало
— не оставляет чёрных шлаков
— отлично лудит поверхность
— нет специфичного запаха
— не окисляет медь
— мало дыма
Недостатки
— проводит ток
— требует тщательной отмывки
PS. надеюсь, материал оказался полезен.
Ну вот, теперь жалею, что не взял его тогда по скидкамupd. Оно оказывается все еще в наличии, ссылка в посте «битая» просто — поправьте у себя :)
Поправил.
Надо было ещё проверить как он с отсосом себя ведёт, смазывает канал или забивает.
Ну и раз ток проводит значит содержит электролит.Или воду или… кислоту, соль итд.
Для пайки БГА не рекомендовал бы вовсе, а вот как аналогу канифоли, для простой пайки вполне себе замена.
Запаха практически нет, тоже неплохой плюс, т.к. купленный кингбо (скорее всего подделка) вонял так, что невозможно было работать без маски…
З.Ы. Обзор плюсанул, как всегда наглядно и доходчиво.
Вот в жёлтой баночке неплохой флюс, на банггуде брал полгода назад
Редкий случай флюса, который не обязательно отмывать.
Как и любой нейтральный, сверхкачества представить не может.
Использую такой при пайке, уже ооочень давно. )) Рекомендую.
Много лет работаю только с проверенными флюсами:
FluxPlus412 — проверенный миллионами людей — самый универсальный, надежный для SMD и BGA — тюбик от 800 до 1000 рублей
Flux Plus WS он же 415 — активированный, для окисленных поверхностей, смывается теплой водой — тюбик около 650 рублей
KINGBO RMA-218 в тубе по 10cc — самый дешевый универсальный для SMD компонентов. Расход большой, качество пайки отличное. Окислы убирает, не воняет, оставляет глянец. Спустя неделю никаких разводов нет. При этом легко лудит площадки с химическим никелированием наносимым при производстве плат (под заказ)
Все эти флюсы выше, очень легко отмываются в УЗ ванне при использовании калоша+изопропил в соотношение 50/50. Дополнительно можно взять простой гель для кухни/ванны CIF и при помощи зубной щетки оттереть сложные места. БлЯстит как яйца.
Из оборудования: QUICK 2008 и GOOT PX-251 и PX-201
Обозреваемый же — просто не тянет на звание универсального, только для отдельных задач, что в обзоре и показал. Самый плохой китайский флюс, который мне попадался — клон RMA-223, — тот не выдержал никакой критики. В одном из прошлогодних обзоров его рассматривал
www.inventecusa.com/assets/nc-559-asm-tf.pdf
ps пользуюсь киберфлюс FN-255
Предлагаю вариант (для обзора) — допустим, проживаем в небольшом городе, а припой и другая мелочевка для пайки (хочется нормальный), нужен прямо сейчас. Можно проверить припой, пасту, флюс.
1) Это ДНС /ТЕХНОПОИНТ — есть наш припой ЗУБР ПОС 61 (хвалят).
2) Это green-spark — там проверить/показать MECHANIC. Цена одинаковая с Али (у нас в городе)
Ссылка — ТЫК.
2) Это siriust (Профи) — там проверить наш припой (полно). Цена правда кусается.
Ссылка — ТЫК.
Рязанский пос 61 тоже хвалят.
Надеюсь, до сыроделов, купавшихся в молочной ванне, им далеко:)
«Рязанский хороший, бери!»
А где его, собсна, брать-та? Есть ссыль на проверенный магаз?
Нашел только в паре мутных мест, да в чид'е, на рекомендуемых желтых катушках, — это он?
Мне, в свою очередь, попадались прутки оочень хорошего припоя, приятель подгонял с производства, на них выбито «Русское олово». Вот то самое качество, которое все ищуть — текёт как вода при ~180...190°C, и застывает с зеркалом, смотреться можно, видать, та самая честная «эвтектика» 63/37. Использую при ответственных пайках, но стратегический запас в ~кг не вечен, его тоже не нашел в розничной продаже.
«Рязанский хороший, бери!»
ЗУБР ПОС 61 из ДНС — это, похоже, тот же «Рязанский хороший, бери!» из Профи. Только другая этикетка, а цена в ДНС сильно меньше (у нас).
За цену ПОС 61 (100гр.) из Профи, можно спокойно взять 2 по 50гр. MECHANIC HX-T100 (green-spark), еще и сдача останется.
А так, зашел в этот магазинчик и просто купил, что надо. У нас, это магазин раньше в 1 камнатушке жилой «хрущевке» работал и девчонка продавец. Сейчас хоть переехали в нормальное помещение.(Зап.Сибирь).
Источник: elquanta.ru/instrument/flyus-dlya-pajjki.html
Чот какт хз )
Этот MECHANIC есть и на Али. MECHANIC есть и припой (берите HX-T100) и флюс и т.п.
В Технопоинт, можете ЗУБР ПОС 61 взять (не пробовал, но вроде хвалят).
Видео о припое MECHANIC (HX-T100) — ТЫК.
Вот с ДНС/ТЕХНОПОИНТ вариант. 1-2 магазина обычно есть.
провода лучше паять канифолью, имхо.
Если знаете другой способ проверить, я посмотрю.
Проверен…
Ток НЕ проводит…
Для BGA PGA SMD и т.д отлично подходит
Вообще на данном Ютуб-канале очень неплохо тестируются всевозможные флюсы, лично мне очень понравился. После просмотра убрал Механик подальше, купил несколько российских флюсов на пробу.
Bmw 3 серии как бы отличается от Bmw 7 серии… а вроде одна и та же фирма, как в прочем и не все йогурты одинаково полезны…
MECHANIC в видео совсем другой флюс и для других нужд… а я писал про MECHANIC UV80 или UV50… который к тому же лично тестировал на электропроводность…
Я про попа а вы мне про ерёму…
Изредка RCA припаять к проводам.
А то взял совсем дешман баксов за семь, так совсем не очень паяльник.
Спасибо
Измерили не отходя от кассы. А в итоге через час хотя бы какое сопротивление будет?
Ладно, попробуем на другом мультиметре (может ut136b барахлит). Но увы, ut39c тоже вывел какое-то значение
Проверяю резистор 470Ом, оба мультиметра измеряют корректно в пределах погрешности
Вот ещё заметка, на форуме человек отписывался, о нестабильной работе кнопки, запаянной с этим флюсом
www.youtube.com/watch?v=H-8nFfqouo8
www.youtube.com/watch?v=r91VcyvO4qs
www.youtube.com/watch?v=FVfhjfnrwpw
Для нетерпеливых владельцев Kingbo 218
www.youtube.com/watch?v=FVfhjfnrwpw&feature=youtu.be&t=683
Смотрел FluxPlus — он вроде-бы не проводит… но при повышении температуры происходит активация и сопротивление начинает слетать. Вот так. ((
Припаивал на 2 планшетах кнопки питания, вроде нормально получилось, почистил спиртом, вот только оба планшета перестали реагировать на кнопку, ни разблокировать ни выключить, хотя прозвонка показывает, что кнопки рабочие. Выпаял те кнопки, почистил и припаял с канифолью и оба планшета нормально заработали)
Так я только канифолью в основном и паяю (дома). Спиртоконифольная смесь в маленьком флакончике с кисточкой. Нейтральный флюс — проблем нету.
А провода для облуживания, так вообще «купаю» в кусковой канифоли. Жало протираю китайской «желтой смоченной губкой».
2. ЭТО НЕ ЖИР :)
3. Необходимость смывки — это не минус, а особенности применения
2. Какие есть доводы, что это не жир?
3. Я интерпретирую этот минус, как «срочная и категорическая необходимость смывки», т.к. если он натечёт пол smd элемент, то гарантированно будут баги из-за токопроводности. В то время если взять другой китайский флюс, то его остатки под элементом не так страшны, так как хотя бы восстанавливает бесконечность сопротивления со временем.
Я смешивал ЛТИ-120 с аптечным вазелином и также выпаривал спирт феном. Вазелина брал, чтобы соотношение вазелина и канифоли в ЛТИ-120 было 50/50.
Как паяет мне очень понравилось. И мне известно из чего этот флюс сделан.
Правда BGA им паять мне не приходилось, поэтому, если желаете, можете записать меня в теоретики.
Учитывая, что китайский RMA-223 скорее всего состоит из вазелина, то аптечный вазелин всяко выгоднее.
мешая собственноручно бурду из вазелина и лти вы не далеко уйдете от подвального китайского флюса.
Во-первых стабильность качества. Повторюсь. По сравнению с непонятным китайским флюсом, качество которого от заказа к заказу может разниться, состав и ожидаемая эффективность самодельного нам известны.
Во-вторых цена по сравнению с дорогим брендовым, самодельный даже чуть дешевле китайского. Если применять в профессиональной деятельности, то для пайки BGA-микросхем вероятно лучше применять FluxPlus и подобное. Но если мне для хобби раз в пол-года припаять Atmega8 в TQFP, то смысла тратить 1000 руб. на шприц флюса я не вижу.
И самодельный и китайский флюсы лучше конечно смывать, но это не так уж и сложно.
P.S.
Да, если не рассматривать крайности типа китайского и дорогого фирменного флюса, а взять что-то среднее, то возможно с самодельным и не стоит заморачиваться.
А мне например интересно самому флюс делать.
Если уж колхозить — взять светлой канифоли и питьевого/изопропилового спирта, и набадяжить.
Есть кстати любители паять глицерином — платка потом моется просто водой, глицерин в аптеке. Но если платка фрезерованная — применять глицерин низя. Или капнуть в спиртоканифоль для активации.
С другой стороны, почти везде есть F3 за копейки и хоть залейся.
50G 335,29руб. количество 2 штуки. А вот в разделе „Оплата заказа“ уже видим сумму за две штуки 1 242,20руб. От этой цифры отнимают скидку по купону, которая равна 571,63руб и в итоге к оплате 670,57руб. Помогите разобраться. Я в этом магазине первый раз и чего-то не понимаю.
До прогрева нанес — сопротивление не падало. На мультике предел 100 мегаом.
Феном нагрел потоком 300 градусов. Получилось просадить под нагревом до единиц килоом.
Но после остывания сопротивление выросло до 10-15 мегаом.
Расстояние между медными контактами около 0.5 мм.
Для сравнения делал тоже самое с флюсом Kingbo rma 218 и Mechanic Uv 559.
С ними иначе
Kingbo rma 218
После нанесения сопротивление около 8-9 мегаом.
После прогрева сопротивление падало до 1 мегаома.
После остывания ушло до нескольких сот мегаом, а может и до гигаом.
Mechanic Uv 559
Сразу после нанесения сопротивление не падало.
После прогрева сопротивление упало где-то до 2 мегаом и после остывания ушло опять е как в случае с Kingbo rma 218, до сотней мегаом или гигаом.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.