Насмотревшись как жена мучается вырезая ножницами фигурки из фетра, решил облегчить ей задачу.
Пробежавшись по ссылкам гугла понял, самое оптимальное это кроить лазером.
У китайцев много разных готовых моделей, но все они так или иначе меня не устроили.
Быстро прикинул техзадание для себя: 1. Рабочее поле А3. 2. Станок должен быть потребительским. Положил материал, вставил флешку и дальше все должно делаться автоматически. 3. Простота конструкции (не так много свободного времени ).
За основу механики взята китайская схема на конструкционном алюминиевом профиле и роликах, обзор конструктора на таком принципе не так давно был здесь.
Электронная часть собрана на готовых компонентах используемых в 3D принтерах.
Кроме профиля и метизов все заказывалось на алиэкспресс
Профиль оказалось проще и дешевле заказать в РФ. Заказ приняли, изготовили и отправили оперативно, все порезано аккуратно и в размер.
Пока заказанные комплектующие находились в пути, прикинул и нарисовал необходимые детали из оргстекла. На оси Y стойки толщиной 10 мм, на оси Х 5 мм.
В первой попавшейся компании занимающейся наружной рекламой мне все это вырезали за час, обошлось в 600 рублей вместе с материалом (на фото в защитной пленке).
В течении 20 дней все заказанное пришло и можно было начинать сборку.
Рама собирается просто, на картинках должно быть все понятно. Не стоит весь крепеж затягивать сразу намертво, это можно сделать после окончательной регулировки.
Вместо проставочных втулок я использовал шайбы на М6, набирая необходимое количество опытным путем.
При заказе профиля я так же заказал специальные гайки, которые можно вставлять в паз и которые при затягивании проворачиваются и фиксируются.
По опыту сборки выяснилось что можно обойтись без них, обычные квадратные гайки М5 из хозмага отлично подходят.
В деталях из оргстекла предусмотрены пазы для регулировки прижима нижними роликами. Верхние сразу фиксируем жестко, нижние затягиваем прижимая руками верхние и нижние ролики к профилю. Получившаяся тележка должна двигаться по профилю без люфта и лишних усилий.
Двигатели NEMA17 с 400 шагами на оборот, работают мягко и тихо. На оси Y 2шт., поключенные к одному драйверу последовательно, на оси Х один.
Ремень GT2 шириной 6 мм, натягиваем туго, но без фанатизма. На концах фиксируем при помощи квадратной гайки М5 и полоски жести проложенной между ремнем и гайкой.
После сборки убеждаемся что все двигается руками мягко и без заеданий. После этого ослабляем силовые уголки на основной раме что бы снять все возможные напряжения появившиеся от неизбежных перекосов и тут же все затягиваем обратно. Еще раз убеждаемся в плавности движения и отсутствии люфтов.
Можно переходить к электронной части. Самое главное это конечно сам лазер, в моем случае это синий лазер с длиной волны 445нМ и мощностью 2 Вт, в комплекте с драйвером.
Опасность работы с лазером
Лазер такой мощности крайне опасен, не рекомендую включать его вообще до установки в рабочее положение.
Специальные защитные очки и изучение этой статьи помогут вам избежать проблем
Драйвер позволят с помощью ШИМ управлять мощностью излучения.
К сожалению большинство лазеров на али не имеют заводской маркировки вообще и очень часто продавцы завышают мощность в 2 раза легко. В моем случае продавец повел себя уверенно и согласился на мои условия в случае проблем с качеством или мощностью.
Косвенно на мощность указывает потребляемый ток, но я больше ориентировался на видео где показана работа аналогичных по мощности лазеров от известных производителей. Кстати в известном обзоре мощность лазера явно не 2,5Вт.
В общем работой лазера я удовлетворен, более того в переписке с продавцом выяснилось что мощность можно поднять до 2,5Вт без деградации кристалла, «just as you are a professional customer, also you can adjust the laser from 1.8-2.5W by yourself.»
Установленный на свое место лазер
Для автономного управления вариантов крайне мало, я остановился на связке Mega2560+Ramps 1.4 c драйверами DRV8825 и LCD модулем со встроенным картридером.
Работать все это будет на Marlin, тем более нашлась версия оптимизированная под лазер.
Данная прошивка настроена на управление лазером СО2 через выход на вентилятор и на нем присутствует 12 вольт. Прямое подключение моего драйвера сразу вывело бы его из строя, так как входной уровень TTL на нем 5 вольт.
Пришлось немного подредактировать прошивку, переместив выход управления лазером на 5 пин.
Активировал автозапуск при появлении карты в картридере, выставил рабочее поле и остальное по мелочи.
После заливки прошивки нужно настроить ток шаговых двигателей, для этого в принципе достаточно тонкой отвертки и пальца на радиаторе драйвера. После включения двигатели встают на удержание и вращением подстроечного резистора на драйвере добиваемся что бы радиатор был горячим, но не обжигающим кожу.
Файлы для управляющей программы удобно готовить с помощью Inkscape и вот этого плагина.
На этом обзор можно и завершить, на этой стадии уже можно что то начать резать или гравировать, но лучше потратить еще немного сил и времени что бы привести все это в более менее нормальный вид.
В первую очередь нужно убрать болтающиеся провода, для этого лучше всего использовать гибкий кабельный канал.
Конструкция видна на фото достаточно хорошо.
Алюминиевый уголок из леруа крепится на мебельные уголки оттуда же.
Все проводные соединения пропаиваем и прячем в термоусадку.
Для удобства работы нужно установить концевые выключатели, можно ограничится двумя, но лучше на оба крайних положения осей.
Крепление придумываем по месту, мне попались очень мелкие кнопки и оказалось что их проще всего приклеить к площадке из оргстекла.
а уже ее закрепить в удобном месте
В процессе работы лазера выделяются вредные вещества и их необходимо удалять из помещения, для этого нужен корпус и система вентиляции.
По объявлению нашел фирму изготавливающую корпусную мебель и по почте отправил чертеж, через 2 дня забрал готовый корпус, обошелся в 2000 рублей.
В крышке предусмотрено смотровое окно, закрытое красным оргстеклом для защиты от отраженного излучения.
Электронику убираем в подходящий корпус
В заключение немного фото с первых опытов
Фетр
Картон
Туристический коврик, толщина 5мм.
Фанера 4мм, с подачей воздуха, 8 проходов.
Гравировка на картоне, 1000мм/м
И пара коротких видео
Вот таким образом за пару сотен долларов и небольшое количество времени можно сделать одного взрослого довольным, а несколько десятков детей счастливее.
Все эти поделки из фетра используются для изготовления учебных материалов для маленьких детей с отклонениями в развитии и достаются им совершенно бесплатно.
Всем спасибо за внимание.
Ох, чуть не забыл :)
Планирую купить+161Добавить в избранноеОбзор понравился+249
+467
По уму надо делать легкую 3 ось, но в моем случае это не критично. Фокус настроен на нижнюю точку, и без проблем режет тот же фетр в 5 мм. Расхождение луча очень маленькое.
Это потому, что объект реза находится далеко от излучателя.
У меня тоже, пока не было подложки, то луч меньше расходился.
Чем ближе объект к излучателю, тем больше будет расхождение луча.
Да, пробовал резать 4мм. Без подачи воздуха в зону реза обугливается и не прорезает. С воздухом рез идеально чистый, разрезал за 8 проходов.
В начале поста ссылка именно на магазин где брался лазер.
С подачей воздуха я не подумал, тоже надо будет попробовать, тем более подходящая турбинка есть, еще с военки, правда на 27 Вольт.
В начале поста ссылка именно на магазин где брался лазер.
А слона то я и не заметил :)
Кстати, а почему Вы решили что в моем обзоре лазер меньше чем 2.5 Ватта? Любопытно знать методику определения реальной мощности.
У меня станок потреблял в сумме до 12 Ватт, причем с повышением мощности лазера потребление росло от примерно 7 до 12.
Кстати, а почему Вы решили что в моем обзоре лазер меньше чем 2.5 Ватта?
Меня смутил размер радиатора (кстати сколько он по высоте?) и качество реза самоклейки за один проход.
В моем случает 2 Вт режет оракал чисто за один проход.
Подскажите пожалуйста по поводу связки Inkscape плагина.
Имею проблему, рисую квадрат 60х60 мм, все единицы измерения в мм и в программе и в плагине а гкод выплевывается для квадрата с ребром ~22.8мм. При квадрате 100мм ребро тоже самое. Что то с масштабом. Где-то в 3.5 раз меньше. Много неудобств. И если не трудно то моглибы заметить ток и напряжение непосредственно на лазере а то в моём экземпляре барахлил подстроечник напряжения и запаял фиксированный, волнуюсь в режиме ли?
Судя по всему где то дюймы в расчетах, 60мм это 2,36 дюйма, 60:2,63=22,81 как раз то что у вас на выходе. Смотрите в inkscape, может вы только линейку перевели в мм?
Все эти поделки из фетра используются для изготовления учебных материалов для маленьких детей с отклонениями в развитии и достаются им совершенно бесплатно.
Бумагу, картон, пленки, вспененные материалы типа туристических ковриков. Тонкую фанеру, пробовал резать 4мм с подачей воздуха в зону резки, за 8 проходов разрезал.
Пеноплекс тоже режется неплохо.
Из экстремального, можно резать фигурки из хлеба :)
Я вот попытался было частнику, который мне на лазере в медицинском ВУЗе акрил кроит, принести — пенокартона у нас на работе от цветопроб — завались. Он отказался — говорит, дыма и сажи много, портит оптику лазера.
Запах есть, для этого и сделана вентиляция. В СО2 лазерах система зеркал вот они и коптятся/портятся.
В данном случае такой проблемы нет, достаточно сдувать дым кулером с места реза.
А что такое «пенокартон»?
Вы не путаете его со вспененным ПВХ, очень популярным у рекламщиков материалом?
Его, действительно, только фрезеруют, т.к. образующийся при лазерной резке дым содержит кислоту, которая очень быстро убивает зеркала СО2-лазера.
Круто! По вашему описанию всё так легко выходит, что я аж завидую. У меня даже простые конструкции так легко не получаются, то одно не сходится, то другое нужно переделать. И всё растягивается на недели и месяца. А у вас прям как в сказке :)
В данном случае из инструмента практически нужен только шестигранник и ключ на 10. Большая часть деталей отдана на изготовление на сторону, а все остальные детали стандартные из любого магазина.
Из рассыпухи до первого реза ушел один день. Не считать же заказ и ожидание деталей в срок изготовления.
Ну прошивку еще изучал отдельно пока шли детали.
Рисование всех чертежей в Corel заняло минут 20, у производителя профиля на сайте все размеры есть, размеры роликов, двигателей и лазера известны. Механика простейшая, можно сказать примитивная.
Катят, почему нет?
Принесли им как то карту одной деревни, нужно было выдернуть кусочек.
В pdf
А в pdf немножко вектора.
И весил этот pdf то 7, то ли 15 гиг — сейчас уже и не помню.
На выдергивание ушли почти сутки работы не самого слабого компа…
Так что катят, почему не катят?
Берем чертежик, загоняем в PDF. На любом компе без проблем чем угодно открываем. Ну открываться будет не 10 секунд, а 30.
ПДФ в 15 гиг — это еще уметь нужно )
Его надо не только открыть, но еще и загнать в резак, программа управления которого понимает какой-то определенный формат, и ПДФ она скорее всего не понимает.
Плюсую! Чувствую себя не то что бы ущербным, но каким то неталантливым :)
Спасибо за заботу о супруге и соответственно о детях! Браво!
Да блин, уже 19 человек планируют купить.
Может кто знает ответте.
Есть коллимированный пучок лазерный модуль, а есть фокусируемый лазерный модуль.
Так вот почему не применить коллимированный чтобы резать?
А у вас края фетра не обугливаются? По фотографиям видно, что они чистые, а лазер всё-таки прожигает.
И ещё вопрос, точность какая? Имею в ввиду отклонения от проекта
Зависит от фетра. На каких то листах если присмотреться видно оплавление, на синей лошади например.
Теоретическая точность заоблачная с учетом шага двигателя 0,9 градуса и микрошага 1/32.
С практической точки зрения повторяемость очень высокая, можно сделать 20 проходов и визуально этого не будет видно, толщина реза будет та же что при одном проходе.
Ну если смотреть по весу, то может и нет.)
Направляющие, оргстекло, крепеж… ДСП в конце-концов)
Так что процент локализации вполне себе. Поболее, чем у новых моделей ВАЗ))
Пока есть такие люди — живет наш мир, живут и люди.
За обзор — спасибо. Хоть и половину я не понял, гуманитарный склад ума. За детей — низкий поклон. Жене вашей — спасибо вдвойне.
всегда когда читаю такое, возникает образ в голове…
Как этот чел носится по всему городу от компа к компу, постоянно регистрируясь под новыми никами и всюду плюсует и плюсует или даже пристает к прохожим "-а вы уже плюсанули?"
так то с аккаунта один раз можно плюсануть :-)
плюсануть можно с разными эмоциями хоть и один раз: кто-то лениво потянулся к мышке и нажал… а кто-то (как автор этого коммента ) — неистово схватил мышь и смачно щелкнул на плюс!
Проблема в том что он не автономен. В моем случае жена сама нарисовала, скинула на карточку, вставила в станок и вырезала без моего участия и каких либо проблем. В моем варианте пользоваться не сложнее чем обычным принтером.
Просто была в закромах, поэтому упустил, добавьте еще баксов 8.
Я же не говорю что надо делать именно так как я. Можно купить готовое, можно придумать свой вариант, и это может быть дешевле/лучше. Я лишь поделился своим опытом, как им распорядиться решать вам.
Нет, к вам претензий нет) Одна благодарность за обзор. Просто я сам сейчас выбираю что взять… И ищу наиболее интересный вариант, но опыта нет. Вот и думаю — взять сейчас готовый комплект и потом уже докупать необходимое (например. в бюджетных вариантах никогда не видел 3-ю ось, но хотелось бы). Кстати, в качестве 3-й оси не рассматривали вариант с использованием каретки от сидирома, как в мелких версиях? Или не потянет такой вес?
Казалось бы всё просто: инженерные знания+руки из плечевого сустава. Но, увы, для большинства, даже ремонт электророзетки уже вызывает панику. Судя по подходу к решению задачи, исполнению и изложению материала, автор работает в конструкторском бюро или типа того.
Автору респект, это однозначно. А скажите, можно на основе этой рамки изготовить полноценный принтер, добавив ось z, и предусмотрев смену лазерной головы на экструдер? Я все вынашиваю идею, как бы сделать универсальную основу для принтера\гравера\резака\небольшого фрезера…
Принцип у всех этих устройств одинаков, но надо понимать что универсальное устройство будет однозначно хуже каждого по отдельности. Нельзя скрестить ежа и ужа. Одному нужна скорость, второму жесткость конструкции, третьему большое рабочее поле и так далее. В итоге стоимость этого монстра будет больше каждого отдельно взятого.
Ну, я конечно не специалист, но мне кажется, что с этим можно поспорить. Если отбросить требования про скорость (грубо говоря, усреднить ее, для всех типов устройств), то на базе фрезера можно сделать все остальное, если придумать как менять головы, и настройки прошивки. Тут получается по ниспадающей — фрезеру нужна жесткость конструкции, из-за возникающих нагрузок на головку. Принтеру такой жесткости уже не надо (просто меняем голову, подаем пластик, и меняем настройки прошивки). Резаку/гроверу не нужно жесткости и не нужна ось Z (это если грубо. Для точной настроки, можно использовать и ее), и не нужна жесткость конструкции — т.е опять же меняем экструдер на лазер, меняем прошивку и вперед. Поправьте если я не прав?
Ps: с рабочим полем конечно сложнее, но опять же решаемо, как мне кажется…
Фрезер с приемлемой жесткостью и точностью формата А3 по цене будет намного дороже 3D принтера, лазерного гравера и плоттера вместе взятых.
Но даже потратившись на такой фрезер совершенно не факт что вы получите хороший 3D принтер простой заменой головы.
Плюс фрезер быстро помрет в режиме работы 3D принтера, и будет шумнее. Ремни резиновые у 3D принтера не дают жесткости, но они лучше подходят для режима 3D принтера.
Это зависит от вас, что вы хотите получить. Если вырезать то будет двигаться и резать по контуру, с заданной скоростью и мощностью. Если вы хотите гравировку то будет выжигать построчно. На видео как раз два этих варианта.
Классно! Наблюдать за работой станков одно удовольствие) Есть ли технологии позволяющая как-то печатные платы при помощи лазера изготавливать? Например трафарет формировать для фоторезиста.
Трафарет… сразу по фоторезисту рисовать, только лазер нужен ультрафиолетовый 405нм, голубой не пойдёт. Хотя, он может сработать но не за счёт засвета фоторезиста, а за счёт его температурной полимеризации, но надо будет подбирать мощность чтобы пятно температурного «засвета» было не слишком большим.
Все эти поделки из фетра используются для изготовления учебных материалов для маленьких детей с отклонениями в развитии и достаются им совершенно бесплатно.
Автор — молодчина! Респект и уважуха! За детишек отдельное спасибо! Благое дело!
Не подскажете, ув. муськовчане, как называется материал, который к китайским лазерам в качестве тестового материала приикладывают. Такой вспененный, разноцветный, мягкий. Где его в дефолт-сити купить можно?
Можете попробовать сделать какую-нибудь мелкую гравировку, например герб РФ 70мм шириной? Просто на глаз хочу сравнить с работой высококачественного 40W лазера.
Я давно еще собирал выжигатель на мебельных направляющих. Сам выжигатель использовал обыкновенный из нихрома. Приставкй даже делал на ось Z для копирования профиля поверхности если фанера не ровная. Двигатели из принтеров.
А вот по этой теме.
Никак не могу открыть cdr файл. Кучу программ скачал.
Там вкладки, но для простоты скачайте заново файл. Я его изменил для удобства. Все будет на одном листе.
Размеров нет потому что это готовый файл для резки.
Я купил себе такой. И лазерный резак. Они немного разные. Плоттер имеет проблемы при вырезании мелких завитков, нож срывает мелкие заготовки размером менее сантиметра, а лазер нет.
Оргстекло адски воняет, невозможно резать даже с вентиляцией. Края достаточно ровные, такое впечатление что пластик испаряется. Резал красное оргстекло 2 мм толщиной, 20 мм/с скорость, лазер 5.5 китайских ват.
Думаю вы такую мелочь не резали, там 1-2 мм лепестки толщиной и их очень много. Плоттер прекрасно режет, но только если детали чуть крупнее и вырезов не много на единицу площади
Спасибо за обзор!
Очень познавательно и крайне соблазнительно — хочется повторить :)
А можно поподробнее про электрическую часть?
Я имею ввиду двигатели и их подключение.
Посмотрел ссылки — на двигатели указано «Напряжение: 2.8 В», а на драйверы «использует 8.2-45 В».
Если что — в электронике не силён, ткните носом куда читать :)
Отвал башки! Похоже я загорелся идеей изготовить себе такую штуку.
Опубликуйте, пожалуйста, чертежи, которые Вы отправляли мебельщикам, для изготовления корпуса.
Также не нашёл в тексте размеров для нарезки алюминиевого профиля, может плохо искал?
Чертежи деталей из оргстекла отличаются от тех что на фото, Вы их переделали по опыту эксплуатации?
Двигатели с проточкой на валу? На какие характеристики двигателей особенно обратить внимание при выборе аналога?
Какой блок питания использовали?
Опубликуйте, пожалуйста, чертежи, которые Вы отправляли мебельщикам, для изготовления корпуса.
Мебельщикам я отправил эскиз с размерами, они сами нарисовали в своей программе и прислали варианты на утверждение. Отправьте им фото моего варианта, что бы поняли что надо.
Также не нашёл в тексте размеров для нарезки алюминиевого профиля,
Плюс данной конструкции в том что можно сделать произвольные в размеры в разумных приделах.
У меня так:
1. Профиль APT. OB-2040 600мм 2шт
2. Профиль APT. OB-2040 500мм 2шт
3. Профиль APT. OB-2040 650мм 1шт
Чертежи деталей из оргстекла отличаются от тех что на фото, Вы их переделали по опыту эксплуатации?
Перезалил файл, теперь там окончательный вариант.
Двигатели с проточкой на валу? На какие характеристики двигателей особенно обратить внимание при выборе аналога?
Вал ровный, есть ссылка на двигатели, там есть все характеристики.
Например фетр 4мм в зависимости от цвета на скорости от 300 до 800 мм/м, состав тоже влияет. Фанеру на скорости 100 мм/м, коврик 5мм — 400. Картон зависит от цвета и плотности. В общем я пробовал разные режимы и сделал себе табличку, некоторые материалы лучше резать быстро но за несколько проходов, некоторые наоборот.
Не получается у меня резать фанеру 4мм.
Дорезает до середины и все. Уменьшал и скорость и увеличивал количество проходов.
Наверное нужно как то настраивать, увеличивать, мощность лазера. Лазер точно такой же.
Начните с обдува места реза вентилятором, если не поможет то подавайте в зону реза воздух при помощи небольшого компрессора.
Вот здесь место реза обдувалось компьютерным вентилятором
Если обдувать компрессором граница резки вообще чистая, без следов дыма.
я обдувал 35мм вентилятором, снимал с радиатора драйвера. Но попробую еще найти что то по сильней.
А вы как настраивали мощность лазера? какое на нем должно быть напряжение и ток?
Напряжение 5 вольт, ток был настроен изначально на 1.2А. В такой конфигурации тоже резало, но за 10-12 проходов. Сейчас я ток поднял до 1.7А, практически прорезает за 7 проходов, 8 проход контрольный.
Фокус как настраиваете и какое у вас расстояние от лазера до заготовки?
Я при помощи ШИМ выставляю минимальную яркость и только потом настраиваю фокус на белой бумаге, лучше видно. Фокус по нижней стороне заготовки.
Как я писал выше очень много продавцов завышающих мощность.
Ток меряете в разрыв лазерного диода или потребления платы драйвера?
У меня сейчас прям на лазер идет 3,8В и 1,5А.
Расстояние от лазера до заготовки 8см.
Шикарная вещь.
Поглядел на ваш станок, решил себе такого же плана сделать. Но с возможностью поставить бормашину для гравировки и резки плат под электронику. Но в отличие от вашего сразу решил делать каретку на валах и линейных подшипниках, т.к. из-за прижима бура к материалу недопустимы люфты и перекосы. В Китае всю оснастку заказал, в том же магазине GeekWorld. А сегодня забрал профили и собрал раму.
Профиль отечественный, тольяттинский Grandis. Не под станок, зато позволяет с помощью переходных вкладных профилей поставить стенки любой толщины, в том числе и керамическую плиту в дно рамы, красный светофильтр из акрила спереди и сзади.
Смотрел, не впечатлился. К тому же линейные подшипники цилиндрических валов без проблем меняются, и в их кронштейны легко можно поставить сальники, что при перспективе гравировки алмазом по стеклу очень нелишне, учитывая абразивность стеклянной пыли. Тем более отличные новые валы 485х8 мм достались после разбора отработавших свой срок МФУ киосера.
Если вас не затруднит — подскажите, какой марки акрил использовали для светофильтра? И где его можно приобрести?
К сожалению большинство лазеров на али не имеют заводской маркировки вообще и очень часто продавцы завышают мощность в 2 раза легко. В моем случае продавец повел себя уверенно и согласился на мои условия в случае проблем с качеством или мощностью.
Я так понимаю, условие было возврат оплаты при мощности ниже заявленной (мощность на диоде?)?
Можно этот момент тоже осветить поподробнее — решил пойти по вашим стопам, не хочется лажануться с лазером…
Можно граничащий с адской глупостью вопрос? Разъем TTL на лазере двухпиновый, один пин подключаем на D5 (какой из них, или без разницы) а куда второй? На общую землю бросить?
12 вольт для питания лазера подаете напрямую с блока питания. Вход шим соединяете с RAMPS, один из проводов (обычно синего или черного цвета) подключаете к GND, второй (обычно красного цвета) к 5 пину. Если есть мультиметр, то в режиме «прозвонки» определите отрицательный провод для полной уверенности.
Спасибо! И еще один вопрос если можно. Соединил 2 двигателя оси Y по этой схеме и получается что они крутятся в одном и том же направлении (по часовой к примеру). Т.е когда они друг напротив друга то крутятся в разные стороны. Соответственно каретка никуда не едет, ее двигатели в разные стороны тянут Эксперементирую с распиновками, но не могу добиться нужного результата
Спасибо! С вашими советами собрал, запустил и опробовал, все почти хорошо:)
Вы не встречались вот с таким глюком?:
Печатаю с ноутбука. Ноут менял, шнур тоже. В качестве ПО для отправки gcode юзал repetier-host и printrun (universal gcode sender не поддерживает marlin), глюк остался. Пробовал понизить бодрейт — не помогло.
Самое интересное при подаче команды на движение G0 такой проблемы нет (стандартное перемещение «домой» из любой точки с включенным лазером), во всех других случаях — вот такой пунктир.
Да, была такая же проблема, все перепробовал и источники питания разные и разносил фазы и поменял мегу и купил поменял ramps и замерял и так и эдак, но эта прерывистая линия не уходила, отчаялся, но все решилось сменой пина 5 над другой…
Здравствуйте, у меня тоже происходит что то подобное, но замена Пина не помогает, заметил что пульсация исчезает если управление лазером(TTL) на максимуме, когда G код M106 S255, пульсации не, а при G коде M106 S250 бьет пульсация, кто знает как победить подскажите, спасибо.
На какой уже сейчас не понмю, лазер разобран собираю другой, вроде на 9ый,
Да поставил цифру другую в файле ну и естественно физически то же нужно на другой пин перейти… не помню как там уже подключение дюпонами или бутербродом…
а вы можете выложить вами исправленную прошивку, и показать на фото как вы подключали лазер и другое, есть такой же комплектик не могу разобраться.Если можно на почту radon.fdk@gmail.com Заранее благодарен
2 сантиметрами выше все описано с картинками. В прошивке нужно изменить ровно одну цифру, вход ШИМ драйвера подключаете на 5 пин, картинка тоже есть, это все что нужно сделать.
Трубка 6 мм, используется часто в бытовых фильтрах
В нее напрямую вкручено сопло от газовой горелки, с отверстием 0,8мм
С обратной стороны компрессор.
Сопло двигается вместе с лазером.
Подскажите пожалуйста, как закрепили лазерный модуль на оси Х, если можно, фото. (Собираю гравер, как у Вас, лазерную резку каретки и оси Х сделал по вашим чертежам, но не досмотрел, что крепление лазера не предусмотрено). Заранее спасибо.
Надо смотреть какое крепление у вашего лазерного модуля. В моем случае два отверстия с резьбой М3 (если память не изменяет). Соответственно просверлил два отверстия в оргстекле и закрепил болтами.
Спасибо большое. При помощи вашей статьи собрал станок и запустил. Пока не могу настроить фокус, лазер по умолчанию бъёт 100 процентов мощности при включении настройки фокуса с панели LCD 12864, с компа пока не пробовал. Ссылка на первый запуск www.youtube.com/watch?v=74xQmZXcTQc
Видимо у вас не получается регулировать мощность, фокус настраивается ручками вращая блок линз.
Мощность лазера вы можете указать в плагине для inkscape при создании файла.
Спасибо за подсказку, сам как-то не сообразил. Фокус настроил, выжигает отлично, осталось только разобраться с фанерой 4 мм.
А ток по линии 12 В случайно не измеряли? (у меня с таким же лазером 1,3 А)
Здравствуйте, Во первых спасибо за обзор! Собрал такой же и все работало, но кончено же я хотел резать фанеру и «докрутился» на драйвере, что диод вышел из строя, покупал у продавца по ссылке из обзора, я с ним связался он, объяснил как разобрать.
К слову откручивается винт шестигранником, дальше вытаскивается личинка, она раскручивается и диод высвобождается.
Закал, жду пока придет, и параллельно хотел уточнить:
1. Вы можете мне, пожалуйста тупому объяснить как вы разгоняли до 1,8А? ставили в разрыв диоду мультиметр и крутили пока ток не поднимется до 1,8А? Мне не понятно, что на блоке питания нужно крутить, на блоке питания две крутилки VR-V (что это входное напряжение?) и VR-I (я так понимаю именно это регулирует ток на диоде) какая за что отвечает? И я правильно понял чтопри настройке на 1,8А нужно в прошивке сначала установить максимальную мощность на диод? Сильно не пинайте…
Может быть в разрыв поставить ардуино про мини, которая при превышении тока 1,8А будет обрубать питание диода? ну и паралельно можно на дополнительный мини дисплей выводить текущие показание тока?
Можно вообще настроить 1,8А на блоке питания не подключая диод а что нибудь другое (что к примеру)? Не хочется потерять еще один диод…
2. Как вы считаете Нужно ли ставить датчик тепла и мерить температуру на теплоотводе? можно так же выводить на мини дисплей?
Спасибо Вам за проделаную работу теперь думаю о трубке )))
Если планируете резать фанеру то конечно трубка, на таком лазере штучные вещи, не более.
VR-V это напряжение на диоде, не поднимайте выше 5 вольт.
VR-I это регулировка тока на диоде. Выставляете максимальную мощность и в разрыв амперметр.
По ссылке которую вы привели указан максимальный ток в 1,7А можете на этом остановиться, что бы не погореть опять.
У меня радиатор всегда остается холодным, поэтому нет смысла в контроле.
на самом диоде ничего не нашёл :(
уже заказал новый лазер.
думал диод отдельно ещё купить и восстановить.
Сложно вообще диод перепаять? Продавец меня пугал каким-то спец инструментом, типо так просто не перепаять.
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой.
При компиляции скетча в Arduino 1.6.13 получаю такую ошибку:
using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'
Если компилировать в Arduino 1.6.11, то компиляция проходит без ошибок, но предупреждает о нехватке памяти.
«Скетч использует 117 218 байт (46%) памяти устройства. Всего доступно 253 952 байт.
Глобальные переменные используют 6 266 байт (76%) динамической памяти, оставляя 1 926 байт для локальных переменных. Максимум: 8 192 байт.
Недостаточно памяти, программа может работать нестабильно.»
Sketch uses 118 196 bytes (46%) of program storage space. Maximum is 253 952 bytes.
Global variables use 6 473 bytes (79%) of dynamic memory, leaving 1 719 bytes for local variables. Maximum is 8 192 bytes.
Low memory available, stability problems may occur.
Что я делаю не так?
Arduino установил, скачал скетч Marlin, распаковал, добавил библиотеки из Marlin в Arduino, запускаю скетч, меняю плану на мегу 2560, запускаю компиляцию и получаю вышеуказанный результат.
Я перед тем как вам написать специально проверил, скачал заново по ссылке скетч и собрал его на версии 1.7.7
По описанию вы все делаете верно и он не ругается на библиотеки. Я бы посоветовал попробовать на другом компе собрать.
Да нет никаких проблем, просто он вам говорит, что такое имя типа данных уже существует.
Переименуйте начиная с декларации и заканчивая самым последним обращением к этому имени.
И нет проблем. Тоже самое и про размеры занимаемой памяти, ну вышло так, что в последней версии на пару байт больше занимает под переменные, ну предупреждает компилятор о том, что на его взгляд маловато места осталось для переменных, ну ничего страшного совершенно.
Добрый день.Собрал всё по вашей схеме залил прошивку.Когда запускаю лазер начинает свою работу с с правого нижнего угла и и гравирует всё зеркально, может подскажете в чём может быть проблема
Вопрос к автору темы: подскажите какую программу можно использовать для проверки лазерного гравера и как управляющую программу (то, что у вас автоматизированно прочитал, но может вы подскажете). Последний раз гравером занимался год нада и уже вообще ничего не помню. Делал его на GRBL, тут решил Marlin использовать. Собрал, прошил, а что дальше делать не понимаю, в интернете информации много, но непонятно ничего.
Спасибо. Добрался до этой программы :) Блок питания вы какой используете? Компьютерный подойдёт? Взял прошивку под лазер которую вы указали. Открыл Arduino 1.6.6 файл Marlin_main и им прошил (правильно ли я сделал?). Пин в прошивке менять не стал, так как буду использовать для лазера преобразователь на 5В. После этих моих манипуляций программой Universal gcode sender управлять не получилось, пробовал две скорости 2400 и 115000. Хотя исправно видит ардуину и цепляется к ней.
Этот год посвятил web-разработке и работе с кожей, всё немногое, что знал об ардуино улетело в трубу, вот и вопросы такие дилетантские.
Блок питания вы какой используете? Компьютерный подойдёт?
Подойдет.
Открыл Arduino 1.6.6 файл Marlin_main и им прошил (правильно ли я сделал?). Пин в прошивке менять не стал, так как буду использовать для лазера преобразователь на 5В.
Правильно, но при таком подключении вы не сможете управлять мощностью лазера.
После этих моих манипуляций программой Universal gcode sender управлять не получилось, пробовал две скорости 2400 и 115000. Хотя исправно видит ардуину и цепляется к ней.
Всё установил, прибор видит, моторы не крутит. Но это я ещё попробую разобраться что к чему, через макетную плату собираю, может где контакт не очень, а может в прошлом году драйвера спалил. Но есть запасные. Насчёт управления мощностью лазера стоит подумать. Как поменять пин понял. Спасибо за подсказки.
Моторы может не крутить из за настроек концевиков, про настройку можно почитать здесь. Про ось z не забывайте, ее хоть и нет но прошивка по умолчанию отслеживает ее концевики тоже, что бы не мучаться с правкой прошивки поставьте перемычку имитирующую концевик.
Спасибо за подсказку. Концевики вообще не использовал. И не понимаю почему они могут влиять на работу моторов, ведь концевик — это всего лишь кнопка, которая замыкает два контакта. Попробую их подключить. А вдруг :)
И не понимаю почему они могут влиять на работу моторов, ведь концевик — это всего лишь кнопка, которая замыкает два контакта.
Ну это не «всего лишь кнопка» :) концевой выключатель сообщает прошивке о крайних положениях. Если перемещение достигло ограничения по какой либо оси двигатель дальше не будет включаться.
Вам нужно или отключить в прошивке контроль концевиков или правильно их настроить.
Если отключите, не будет например работать кнопка HOME, лазер не будет возвращаться в исходную точку автоматом и т.д.
Добрый день. Подскажите по систему вентиляции из короба: где покупали трубы, какого диаметра, как крепили к коробу (что за белая штуковина на фото), для чего дополнительное отверстие вентиляции справа и чем его закрыли?
Добрый день, подскажите по ПО которым вы пользуетесь? интересно каким ПО вы выжигаете картинки, в инскейпе получается у меня только контуры делать или я не тем плагином пользуюсь.Заранее спасибо
В чем основное отличие фокусируемых и не фокусируемых лазерных модулей? Можно ли использовать в лазерном гравере не фокусируемый модуль, если сделать его перемещение по оси Z? Имеет ли смысл покупать модуль 10, 12 или 15W, или большого отличия от 5,5W не будет?
И еще — как сделать, чтобы на этом устройстве вместо лазера был пишущий узел? Видел в инете фото, как сервомашинка на таком гравере поднимает и опускает карандаш, может быть, спецы в RC подскажут, как правильно подключить сервопривод вместо лазера?
С нефокусируемым модулем можно красивые лучи на дискотеке рисовать и все.
Чем мощнее модуль тем лучше, резать будете быстрее и чище.
Не нужна сервомашинка, достаточно эл. магнита который будет опускать перо.
Еще проще купить готовую голову от режущего плоттера, типа такой ventario.ru/vinyl-cutters-zip/foison-head-foison/
в нее можно зажимать как нож так и простую ручку или карандаш.
Спасибо за ответ.
По поводу не фокусируемого модуля — вы основываетесь на личном опыте, на данных других авторов, или просто это ваше личное мнение? Просто для не фокусируемых модулей продавцы указывают фокусное расстояние 16-18 мм (из переписки с продавцами), возможно, на таком расстоянии пучок лучей сходится в минимальную точку, и на таком расстоянии можно резать — гравировать. Сразу скажу, не фокусируемый модуль в руках не держал, пока только теоретически изучаю эту тему. Фокусируемый держал в руках, использовал на гравере пару часов. Смутила не жесткая фиксация фокусирующей головки в резьбе радиатора, как будто резьба резиновая, головка не просто вращается, а плавает относительно оси. Продал тот модуль… Хотел купить лазерный модуль помощнее. Но не могу определиться, какой модуль выбрать. Ясно, что с ТТЛ. Но про модули 10 — 12 -15 W читал отзывы, что в них стоит диод максимум 5.5 W, а указанная мощность — фантазии продавца.
А голова от режущего плоттера по вашей ссылке дороговата, проще самому сделать. Вот только не знаю, хватит ли тока для электромагнита, и хватит ли быстродействия. но попробовать нужно.
вы основываетесь на личном опыте, на данных других авторов, или просто это ваше личное мнение?
Зачем вы задаете мне вопросы если сразу начинаете сомневаться в моих ответах? :)
Пройдите по этой ссылке например и посмотрите предпоследнее фото особенно.
Смутила не жесткая фиксация фокусирующей головки в резьбе радиатора, как будто резьба резиновая, головка не просто вращается, а плавает относительно оси
Так и должно быть, она центруется за счет поджимающей ее пружины.
Но про модули 10 — 12 -15 W читал отзывы, что в них стоит диод максимум 5.5 W, а указанная мощность — фантазии продавца.
Бывает такое. Есть качественные и очень дорогие на 15w.
А голова от режущего плоттера по вашей ссылке дороговата, проще самому сделать. Вот только не знаю, хватит ли тока для электромагнита, и хватит ли быстродействия
Это не дорого и сделать самому проще не будет, не забывайте что там еще регулируется сила нажатия.
Спасибо за ответ.
1. Я не сомневался, я просто хотел уточнить, извините, если это выглядело некорректно.
2. Про центрирующую пружину — спасибо, не знал, ибо не выкручивал полностью.
3. Хотелось бы понять, какой лазерный модуль оптимален при максимальной мощности и приемлемой цене.
4. О голове режущего плоттера — в нем сила нажатия регулируется программно или механически но самой головке?
Еще раз спасибо за ваши ответы, извините, если был не корректен.
Просто меня сильно интересует данная тема, и я хочу получить исчерпывающую информацию.
Хотелось бы понять, какой лазерный модуль оптимален при максимальной мощности и приемлемой цене.
Смотря какие цели вы ставите, что собираетесь резать/гравировать.
О голове режущего плоттера — в нем сила нажатия регулируется программно или механически но самой головке?
Программно, тот же ШИМ. Для рисования ручкой это не так важно, если же будете резать пленку то регулировка прижима обязательна.
Для плоттеров есть специальный держатель для пасты
Максимальная задача — резать фанеру 4-6 мм за 2-4 прохода, с минимальным обугливанием, в основном — гравировка на дереве и пластике. Хочется иметь максимально допустимую мощность при цене лазерного модуля не более 25 т.руб.
О головках режущих плоттеров знаю почти ничего, будуизучать.
Очень жаль а мне как раз и нужно пенопласт резать и белый пластик маркировать.И вопрос синий лазер сильно отличается от фиолетового в плане резки материалов.
Привет, может, посоветуете?
Выбираю лазерный модуль на 5,5 Вт. (на 5,5 потому, что мне сказали, что более мощные полупроводниковые стоят как паровоз, и действительно жаба душит отдать 25К руб. за модуль 10-12-15 Вт, при этом без гарантии, что это реальная мощность).
Рассматриваю три предложения:
1. aliexpress.com/item/2015-new-12V-blue-purple-light-5500mW-laser-engraving-machine-module-for-high-power-laser-focusing/32518880151.html
Каждому из продавцов отправил сообщения с просьбой подтвердить, что действительно 5,5 Вт, фокусируемый и с ТТЛ.
№3 молчит.
№1 и №2 настойчиво и многократно подтверждаю, что всё так и есть.
№2 по моей просьбе даже скидку сделал на 15$.
Что скажете, стоит ли доверять? Купить №2 или дальше выбирать и мучиться?
Спасибо. А если я все-таки решусь купить «обман», как корректно измерить мощность лазера? Думаю, ток и напряжение перед драйвером не показывают реальную мощность. Измерять непосредственно на диоде, после драйвера? От китайцев не удается получить внятную информацию. Где в правильном лазере мощностью 5,5 Вт должны быть эти самые 5,5 Вт? На питании диода непосредственно, или это именно излучаемая мощность?
Подручными методами мощность лазера не замерить, нужен прибор.
Косвенно можно судить по потребляемому току, чем и пользуются хитрые китайцы.
Выкручивают ток на драйвере на максимум, а то что диод деградирует очень быстро уже никого не волнует.
Купите честные 2 Вт по ссылке на магазин в этом обзоре, сможете накрутить ток примерно до 3Вт. без особого ущерба для кристалла. У меня работает в таком режиме.
Доброе время суток.
Отличная работа и отличная статья, все грамотно сделано и очень грамотно описано. Перечитал несколько раз. :)
Пробую по этой статье скомпилировать Marlin, скачанный по приведенной выше ссылке, но при проверке выдает ошибку: Marlin.ino:44:101: fatal error: U8glib.h: No such file or directory.
Не может найти библиотеку, хотя она физически присутствует, файл и папка с таким именем в папке Addons есть. Названия всех файлов и папок без кирилицы, сам марлин распаковал в корень диска C:. Версия Arduino IDE 1.7.7 как рекомендовано выше. В чем может быть проблема?
Ребята если не жалко дайте пожалуйста собранный проект ардуино а то никак что то не собирается, я раньше с этим дела не имел а чем больше читаю такая каша в голове. Спасибо.
в какой версии Corel Draw сохранен чертеж деталей LaserCut.cdr? Поставил версию X3 и не хочет открывать, пишет «невозможно импортировать с помощью выбранного фильтра...»
p.s. вчера заказал запчасти для сборки по этой инструкции, самое сложное это было найти ролики 6*27**8,5 но ничего теперь ждем.
Профили вчера уже получил с той же конторы что и у автора, взяли 1976+655(доставка), габариты будут внешние 69Х55см.
А в общем прикинул без метизов и проводов выходит 18т.р. при лазере на 5,5Вт
решил втулки для роликов тоже из акрила заказать распил, достаточно внешнего диаметра 12мм(внутр 6мм) чтобы подшипнику не мешало? Ролики 6 x 27 x 8.5 такие же черные
у шайб мне кажется не такая ровная поверхность как у примыкания оргстекло-оргстекло, что может спровоцировать лишние напряжения, да и хочется чтобы красиво было. Ну так все таки 12мм пойдет? а то уже отдал чертеж на оценку стоимости реза. Чертеж немного переделал и оптимизировал для сокращения числа проходов лазера
Сегодня быстренько нарезали мне детали за 1100р (резка + материал 10мм)
чертеж несколько раз переделывал, добиваясь нормальных объединенных кривых :) ссылка на файл .cdr
Нарезали достаточно ровно на лазере 120Вт.
Дополнительная информация
Жду остальные детали от пяти продавцов с али, и начнутся муки поиска болтов, шайб и гаек дабы все это собрать
Я был бы рад увидеть размеры болтов и гаек для уголков ну и на колеса оси Х. Пока колеса не приедут сборку не могу начать.
Заказал одной толщины потому что не кажется мне вес 10мм разницы большим, на 146гр всего утяжелил, на фоне веса шаговика думаю это мелочь.
Да и развернул шаговик вниз, для более низкого центра тяжести для уменьшения перекосов каретки.
Пришли недавно двигатели, вес 358-360г :)
Сегодня одновременно пришли две посылки с электроникой и лазером 5.5w, буду начинать над прошивкой марлин разбираться, осталось только дождаться роликов и для сборки все готово
Вчера собрал схему (пока на столе), так как роликов еще нет.
Поставил Marlin по ссылке (пришлось и IDE ставить 1.7.7).
Прописал 5 пин и прицепил времянкой светодиод вместо лазера.
Так получается непонятная ерунда с наличием питания на этом пине при простое двигателей, ШИМ регулировка не работает, я так понял просто лазер вкл-выкл при обработке .gcode.
Драйвера DRV8825 греются сильно при настройке Vref более 0.5В, движки холодные, видимо придется вентилятор на обдув RAMPS ставить (контролирую температуру термистором на радиаторе)
Управление лазером не зависит от того стоят движки или нет, какой командой вы задаете уровень ШИМ?
Не нужно вентилятор, настроите в движении ток и все будет нормально.
светодиод вместо лазера сначала не горит на 5м пине, захожу через меню и выбираю тестовый пых лазером допустим 100мс, светодиод зажигается — пригасает на 100мс — снова включается…
Вот и получается если подключить TTL вход лазера, то сразу при включении контроллера будет подан низкий уровень на pin5 и лазер будет жечь…
Получается меню мэрлина не до конца предназачено для лазера и для его фокусировки? Нельзя выбрать мощность чтобы сфокусироваться?
Марлин да, по ссылке. Буду дотачивать под свои нужды.
По командам спасибо, проверю.
Я так понял в gcode руками вставлять М106 S20 например в нужных местах? Через меню экранное нет возможности?
Кто-нибудь сталкивался с проблемой у марлина, что заготовленный г-код не прожигается, а просто пробегает статус-бар(причем в случае с вектором именно пробегает)?
Это происходит, как с векторным, так и с растровым изображением, переведенным в г-код.
Пользовался inkscape и его плагинами.
Про недостаток памяти при компиляции скетча тоже ругается, но это не критично, на самом деле.
Собрал гравер, залил прошивку все почти работает, только лазер отключается через 30 секунд после включения даже если я сделал это через меню 20%50ms И включается сам при каждом движении на 30 сек. По m106/m107 включается/ выключается сразу. А во всех остальных случаях как будто за параллелен с сигналом Enable.
Да в том-то и дело, что до кода и не дошло еще! Отправляю домой — лазер включается на 30 сек. Любая активация двигателей активирует лазер на 30 сек. так же как и любая активация лазера из меню зажигает его на 30 сек.
Отличие в прошивке, той, что сейчас лежит на Гитхабе (по Вашей ссылке) от той, что была раньше. Сбросил мне товарищ «старую прошивку», которую он использовал полгода назад, я глянул через WINMERGE — отличия глобальные. В «старой» прошивке прописал свои шаги, концевики и прочее — все работает, а новую как ни пытался, не смог нормально запустить.
Те которые без фокусировки используются для световых шоу. В описании данного лота явно указано что модуль с фокусировкой. Запросите подтверждение у продавца и сделайте на всякий случай скриншот страницы и можете заказывать.
Снимая шляпу перед автором, не столько за сборку самого аппарата (видно, что руки растут из правильного места), а за то что собрал всю информацию и воплотил в изделие. Прочитал статью и возникло желание также сделать резачек для раскройки «потолочки», подложки под ламинат ну и фанерки до 4 мм толщиной. Размер поля правда побольше 500х1000, но это уже нюансы. Возникли вопросы:
1. Файлы комплектации (эксель) и деталей акриловых нет, пишет удалено, перезагрузите пожалуйста (правда все уже нашел, но помучиться пришлось немного).
2. По прошествии года (почти) эксплуатации, ваше мнение по поводу оси «Z» нужна или не принципиально (применительно к раскройке фанеры). Размышляю что лучше, точку фокусировки располагать далеко без корректировки или близко от лазера но управлять ею (или 120-150мм. это не те расстояния, что бы заморачиваться этим).
3. Чем не понравились колеса «стандартные» белые которыми комплектуются все киты из Китая? (узкие? проваливаются в паз? застревают? ездят по ремню?) черные еле нашел :)
4. Как реализована защита от открытия крышки? (если не ошибаюсь в комментах видел что есть) останавливается работа с выключением лазера? при закрытии крышки процесс продолжается или программа сбрасывается и необходимо перезагружать? или блокировка крышки до окончания работы лазера?
Плюсануть пытался, говорит все сроки закончились… :)
Файлы комплектации (эксель) и деталей акриловых нет, пишет удалено, перезагрузите пожалуйста (правда все уже нашел, но помучиться пришлось немного).
Спасибо, исправил.
2. По прошествии года (почти) эксплуатации, ваше мнение по поводу оси «Z» нужна или не принципиально (применительно к раскройке фанеры).
Лишним не будет, особенно по фанере. Но так как я ее режу очень редко то и не стал делать.
Размышляю что лучше, точку фокусировки располагать далеко без корректировки или близко от лазера но управлять ею (или 120-150мм. это не те расстояния, что бы заморачиваться этим).
Все зависит от того что планируете делать, если резать толстую «пенку» от 5 мм и выше, то очень даже видно что рез на поверхности гораздо шире чем внизу. Это при условии что лазер сфокусирован на подложке. Если резать более тонкие, 1-1,5 то этот эффект незаметен, в идеале нужна ось Z.
Чем не понравились колеса «стандартные» белые которыми комплектуются все киты из Китая? (узкие? проваливаются в паз? застревают? ездят по ремню?)
Все правильно написали :) Не исключаю что существуют и белые в таком типоразмере, но я не нашел.
Как реализована защита от открытия крышки? (если не ошибаюсь в комментах видел что есть) останавливается работа с выключением лазера? при закрытии крышки процесс продолжается или программа сбрасывается и необходимо перезагружать? или блокировка крышки до окончания работы лазера?
Разрывается цепь питания лазера концевиком, работу можно возобновить вернув лазер в HOME и запустив сначала.
Эта защита сделана от посторонних, на всякий случай. За все время ни разу не пригодилось, но пусть будет.
Благодарю за пояснения и файлики, детали практически один в один… :) (то что сам нашел и в файле). Колеса так видимо вообще один продавец в поднебесной… Пошел проектировать ось «Z», надо как то использовать колеса которых придется покупать 20 штук…
Не надо покупать 20шт. :) продавец адекватный, шлет сколько попросите.
В качестве оси Z можно приспособить привод дисковода, как на китайских поделках.
Люто завидую (белой завистью) и неистово апподирую стОя!.. У меня даже более простые «проекты» остаются нереализованными…
А за цель создания отдельный жирный плюс!..
Спасибо автору за статью и ответы в комментариях.
Вопросы есть.
Попробовал плагин для формирования G-кода для программы inkscape.
Плагин установил. В файле Readme написано типа Чтобы запустить расширение, перейдите к: Расширения > 305 Engineering > Raster 2 Laser GCode generator
Открываю. А что вводить в в поле Export Directory и File Name?
Нажимаю Применить — выдается ошибка Directory does not exist! Please specify existing directory! Ничего дальше не происходит.
Какая нему еще папка нужна?
Как происходит работа с этим плагином?
Можете еще выложить куда-нибудь свою прошивку для ардуино. И какая у вас версия Arduino IDE, чтобы знать на чем ее компилировать. А то на новой или старой версиях обычно ошибки компиляции. У меня стоит версия 1.8.3.
Плату RAMPS я так понял вы не дорабатывали никак (типа автор прошивки удалял диод).
Можно ли все концевики последовательно соединить нормально замкнутыми контактами и подключить двумя проводами к рампсу?
Один провод я так понял можно к любому GND. А второй провод к какому пину подключать? Где в конфигураторе задается этот пин?
Управление лазером через TTL к 5-му пину — это я понял.
А что вводить в в поле Export Directory и File Name?
Как бы из самого названия следует что нужно указать директорию на диске куда будет сохранятся созданный файл и его название.
Например с:\gcode и название image.gcode
Вот видео на русском
Можете еще выложить куда-нибудь свою прошивку для ардуино. И какая у вас версия Arduino IDE, чтобы знать на чем ее компилировать. А то на новой или старой версиях обычно ошибки компиляции. У меня стоит версия 1.8.3.
Вам в любом случае настраивать ее под себя (рабочее поле, концевики и т.д.), так что пробуйте там все просто.
Плату RAMPS я так понял вы не дорабатывали никак (типа автор прошивки удалял диод).
Я не удалял, не вижу острой необходимости.
Можно ли все концевики последовательно соединить нормально замкнутыми контактами и подключить двумя проводами к рампсу?
Нельзя, вот хорошая статья по настройке марлина, там найдете практически все ответы.
Спасибо за ответы. А по поводу ваших слов Вот хорошая статья… где она? Вы забыли указать ссылку. А есть статья которая привязана не к 3D принтеру а непосредственно к лазерному гравёру. Чтобы прочитать Ее и сразу выставить нужные параметры для гравёра.
3dtoday.ru/blogs/akdzg/custom-firmware-marlin-and-pour-it-into-a-3d-printer/
Настройка марлин для лазера и для принтера ничем не отличается. По своему даже проще, нет нагрева стола/экструдера, подачи прутка, все остальное идентично.
Для того что бы гравер начал правильно работать достаточно настроить в прошивке передаточное число привода, выставить концевики и поменять пин на лазер. После этого уже через командную строку произвести тонкую настройку, скорости/ускорения и т.д., в статье все подробно расписано.
Автор большой молодец!
Собрал всё по инструкции, однако не могу начать работу.
Перепробовал все плагины инскейп и программы которые вообще существуют на свете — резак не гравирует как надо. Движется не туда куда нужно и рисует не то что показано.
Если вручную управлять, то все нормально. А как отправляешь рисунок, то пиши пропало.
НЕ знаю что делать
Спасибо за отклик.
Управляющая программа Repetier Host, прошивка та, что указана Вами. Я пробовал и прошивку от Repetier.
Попробую поиграть с проводами. Отпишусь как заработает.
при нажатии на печать, двигатели идут в позицию домой, концевики срабатывают, но как только начинается печать, то он выходит за пределы рабочего поля, то работает только в одном направлении (только по у).
Да и ошибка Error: No Line Number with checksum, Last Line:3 выходит.
Я пробовал менять кэш, провода — не помогает. В настройках Реперти пробовал ставить тип принтера cnc тоже не помогает.
Спасибо за отклик.
Управляющая программа Repetier Host, прошивка та, что указана Вами. Я пробовал и прошивку от Repetier.
В настройках менял только бодрейт и размеры рабочего пространства.
Компьютер windows 7 x 64
Попробую поиграть с проводами. Отпишусь как заработает.
Отличная работа! Чувствуется инженерный подход во всем!
Спасибо, что нашли время не только изготовить такой станок, но и еще подробно описать процесс его сборки. На самом деле это практически единственная подробная статья про Marlin и лазер.
Я начал делать многофункциональный станок (да, да, именно такой, но теперь понимаю, что это было неправильно), взяв за основу текстолит. Но потом пришло понимание, что скорость работы 3D-принтера гораздо больше, чем фрезера или гравера. Поэтому теперь делаю гравер.
Скажите, предусматривает ли использованная Вами прошивка 3-ю ось? Или только перемещения в плоскости?
У меня тоже, пока не было подложки, то луч меньше расходился.
Чем ближе объект к излучателю, тем больше будет расхождение луча.
Но в любом случае например для резки фанеры, лучше держать рез в фокусе.
А станочек классный вышел.
У Вас получалось резать фанеру? Кстати, ссылку на лазер можно?
В начале поста ссылка именно на магазин где брался лазер.
А слона то я и не заметил :)
Кстати, а почему Вы решили что в моем обзоре лазер меньше чем 2.5 Ватта? Любопытно знать методику определения реальной мощности.
У меня станок потреблял в сумме до 12 Ватт, причем с повышением мощности лазера потребление росло от примерно 7 до 12.
З.Ы. В личку гляньте.
В моем случает 2 Вт режет оракал чисто за один проход.
Да, самоклейку не прорезает, но у меня не оракал.
Самоклейка тоньше оракала раза в 2, по крайней мере та которая есть у меня.
Имею проблему, рисую квадрат 60х60 мм, все единицы измерения в мм и в программе и в плагине а гкод выплевывается для квадрата с ребром ~22.8мм. При квадрате 100мм ребро тоже самое. Что то с масштабом. Где-то в 3.5 раз меньше. Много неудобств. И если не трудно то моглибы заметить ток и напряжение непосредственно на лазере а то в моём экземпляре барахлил подстроечник напряжения и запаял фиксированный, волнуюсь в режиме ли?
А за это:
Отдельное СПАСИБО!
Пеноплекс тоже режется неплохо.
Из экстремального, можно резать фигурки из хлеба :)
Я вот попытался было частнику, который мне на лазере в медицинском ВУЗе акрил кроит, принести — пенокартона у нас на работе от цветопроб — завались. Он отказался — говорит, дыма и сажи много, портит оптику лазера.
В данном случае такой проблемы нет, достаточно сдувать дым кулером с места реза.
Вы не путаете его со вспененным ПВХ, очень популярным у рекламщиков материалом?
Его, действительно, только фрезеруют, т.к. образующийся при лазерной резке дым содержит кислоту, которая очень быстро убивает зеркала СО2-лазера.
Ну прошивку еще изучал отдельно пока шли детали.
А изучение интернета, разработка чертежа, и прочие сопроводительные операции?
Да и с корелом — сделаешь в семерке — а у них четверка.
Иди домой, пересохраняй в старой версии…
Запросил формат файла, отправил нужный, оплатил с карты, забрал.
Мне проще, я знаю, какие версии программ стоят в ближайшем рекламном агентстве :)
Принесли им как то карту одной деревни, нужно было выдернуть кусочек.
В pdf
А в pdf немножко вектора.
И весил этот pdf то 7, то ли 15 гиг — сейчас уже и не помню.
На выдергивание ушли почти сутки работы не самого слабого компа…
Так что катят, почему не катят?
ПДФ в 15 гиг — это еще уметь нужно )
Приносят картинку — 72dpi, 200х300 точек.
Просят распечатать банер 2х3 м, и очень тяжело им что нибудь объяснить…
Сейчас есть разница только «до девятки» и «после». Там немного изменили формат файлов, с десятой версии, и старые версии новые файлы не открывают.
Покупать новую — денег жалко.
Стоит на одной машине.
Спасибо за заботу о супруге и соответственно о детях! Браво!
Да блин, уже 19 человек планируют купить.
Есть коллимированный пучок лазерный модуль, а есть фокусируемый лазерный модуль.
Так вот почему не применить коллимированный чтобы резать?
Хотя кит конечно собрать проще. :)
И ещё вопрос, точность какая? Имею в ввиду отклонения от проекта
Теоретическая точность заоблачная с учетом шага двигателя 0,9 градуса и микрошага 1/32.
С практической точки зрения повторяемость очень высокая, можно сделать 20 проходов и визуально этого не будет видно, толщина реза будет та же что при одном проходе.
Быстро изнашиваются?
Особенно понравилась "Культура Монтажа", которая у вас на высочайшем уровне.
За детей спасибо, сам одно время работал в интернате для отсталых сирот.
П.С. Отчёт тоже приятно читать. Поэтому плюсую без вариантов.
Направляющие, оргстекло, крепеж… ДСП в конце-концов)
Так что процент локализации вполне себе. Поболее, чем у новых моделей ВАЗ))
Работа проведена огромная.
Сам на такое не отважился бы, потому завидую дико)
ЗЫ Кошак тоже классный!
За обзор — спасибо. Хоть и половину я не понял, гуманитарный склад ума. За детей — низкий поклон. Жене вашей — спасибо вдвойне.
Вот на профиль www.rsi-llc.ru/catalog/68/147/
Как этот чел носится по всему городу от компа к компу, постоянно регистрируясь под новыми никами и всюду плюсует и плюсует или даже пристает к прохожим "-а вы уже плюсанули?"
так то с аккаунта один раз можно плюсануть :-)
Смачно щелкнул, ругаясь, что сделать это несколько раз — бесполезно :)
Может кто-то знает как с этим бороться?
Себе что ли сделать?
Вот если сделаю — зарегистрируюсь еще раз что бы поставить еще один плюс, а пока — только один. :)
Нравится подход к вопросу, нравится подход к исполнению задуманного.
Можно тогда просто раму взять, а лазер с Али — banggood.com/ru/A3-30x40cm-Desktop-DIY-Laser-Engraver-Cutter-Engraving-Machine-Assemble-Kit-p-1027611.html
Я же не говорю что надо делать именно так как я. Можно купить готовое, можно придумать свой вариант, и это может быть дешевле/лучше. Я лишь поделился своим опытом, как им распорядиться решать вам.
А на кикстартере такой же аппарат собрал 600К евро, а продают его за 1200.
Ps: с рабочим полем конечно сложнее, но опять же решаемо, как мне кажется…
Но даже потратившись на такой фрезер совершенно не факт что вы получите хороший 3D принтер простой заменой головы.
Думаю как нибудь попробовать.
Видно что плата с простым чертежом, нет тонких мест, а хочется чтобы шаг хотя бы 1.27, не говоря о 0.63 и 0.5 :(
Не подскажете, ув. муськовчане, как называется материал, который к китайским лазерам в качестве тестового материала приикладывают. Такой вспененный, разноцветный, мягкий. Где его в дефолт-сити купить можно?
А у Вас есть постоянный канал — хочется быть в курсе событий!
А Вы можете выложить сюда чертеж деталей из оргстекла?
И где заказывали профиль? И резку оргстекла?
Вроде всё понятно да, просто вроде да, но хоть убейте за день я такое не соберу, толи я рукожоп, толи вы турборук! Спасибо.
А вот по этой теме.
Никак не могу открыть cdr файл. Кучу программ скачал.
CDR Viewer
Inkscape
XnView
тоже не работают
Не удалось загрузить запрошенный файл C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\чпу\LaserCut.cdr
Не удалось загрузить запрошенный файл C:\LaserCut.cdr
Размеров нет потому что это готовый файл для резки.
www.silhouetteshop.ru/shop/mashiny-silhouette/novyy-uroven-vozmozhnostey/
скоро куплю себе такой или другой модели
оргстекло режет? или пластик? края ровные или оплавлены?
с водянкой
я думаю купить станок поменьше и его можно будет выносить на балкон, правда он 30кг весит
настраивайте плоттер
https://aliexpress.com/item/item/Free-Shipping-Best-price-10-x-10mm-L1000mm-Cable-Drag-Chain-Wire-Carrier-with-end-connectors/32428620893.html
Очень познавательно и крайне соблазнительно — хочется повторить :)
А можно поподробнее про электрическую часть?
Я имею ввиду двигатели и их подключение.
Посмотрел ссылки — на двигатели указано «Напряжение: 2.8 В», а на драйверы «использует 8.2-45 В».
Если что — в электронике не силён, ткните носом куда читать :)
Двигатели на оси Y подключены так
Для шагового двигателя важен ток, остальное вторично.
Опубликуйте, пожалуйста, чертежи, которые Вы отправляли мебельщикам, для изготовления корпуса.
Также не нашёл в тексте размеров для нарезки алюминиевого профиля, может плохо искал?
Чертежи деталей из оргстекла отличаются от тех что на фото, Вы их переделали по опыту эксплуатации?
Двигатели с проточкой на валу? На какие характеристики двигателей особенно обратить внимание при выборе аналога?
Какой блок питания использовали?
Плюс данной конструкции в том что можно сделать произвольные в размеры в разумных приделах.
У меня так:
1. Профиль APT. OB-2040 600мм 2шт
2. Профиль APT. OB-2040 500мм 2шт
3. Профиль APT. OB-2040 650мм 1шт
Перезалил файл, теперь там окончательный вариант.
Вал ровный, есть ссылка на двигатели, там есть все характеристики.
12 вольт, 5 ампер.
Перезалил файл, теперь там окончательный вариант.
подскакажите пожалуйста, ссылка ведет на modkam.ru/?p=243, а там чертеж с такими же как на картинке
Это обновленный чертеж деталей?
Дорезает до середины и все. Уменьшал и скорость и увеличивал количество проходов.
Наверное нужно как то настраивать, увеличивать, мощность лазера. Лазер точно такой же.
Вот здесь место реза обдувалось компьютерным вентилятором
Если обдувать компрессором граница резки вообще чистая, без следов дыма.
А вы как настраивали мощность лазера? какое на нем должно быть напряжение и ток?
Фокус как настраиваете и какое у вас расстояние от лазера до заготовки?
Я при помощи ШИМ выставляю минимальную яркость и только потом настраиваю фокус на белой бумаге, лучше видно. Фокус по нижней стороне заготовки.
Как я писал выше очень много продавцов завышающих мощность.
У меня сейчас прям на лазер идет 3,8В и 1,5А.
Расстояние от лазера до заготовки 8см.
Расстояние 120мм.
Поглядел на ваш станок, решил себе такого же плана сделать. Но с возможностью поставить бормашину для гравировки и резки плат под электронику. Но в отличие от вашего сразу решил делать каретку на валах и линейных подшипниках, т.к. из-за прижима бура к материалу недопустимы люфты и перекосы. В Китае всю оснастку заказал, в том же магазине GeekWorld. А сегодня забрал профили и собрал раму.
Профиль отечественный, тольяттинский Grandis. Не под станок, зато позволяет с помощью переходных вкладных профилей поставить стенки любой толщины, в том числе и керамическую плиту в дно рамы, красный светофильтр из акрила спереди и сзади.
Если вас не затруднит — подскажите, какой марки акрил использовали для светофильтра? И где его можно приобрести?
Получилось что угадал, толщина 3мм, хорошо ослабляет излучение.
Можно этот момент тоже осветить поподробнее — решил пойти по вашим стопам, не хочется лажануться с лазером…
Подключаем к этому пину
В принципе можете выбрать любой свободный PIN поддерживающий ШИМ.
Вот будет полезно почитать.
Вы не встречались вот с таким глюком?:
Печатаю с ноутбука. Ноут менял, шнур тоже. В качестве ПО для отправки gcode юзал repetier-host и printrun (universal gcode sender не поддерживает marlin), глюк остался. Пробовал понизить бодрейт — не помогло.
Самое интересное при подаче команды на движение G0 такой проблемы нет (стандартное перемещение «домой» из любой точки с включенным лазером), во всех других случаях — вот такой пунктир.
Да поставил цифру другую в файле ну и естественно физически то же нужно на другой пин перейти… не помню как там уже подключение дюпонами или бутербродом…
А можно и мне схему?
Спасибо.
В нее напрямую вкручено сопло от газовой горелки, с отверстием 0,8мм
С обратной стороны компрессор.
Сопло двигается вместе с лазером.
Мощность лазера вы можете указать в плагине для inkscape при создании файла.
А ток по линии 12 В случайно не измеряли? (у меня с таким же лазером 1,3 А)
К слову откручивается винт шестигранником, дальше вытаскивается личинка, она раскручивается и диод высвобождается.
Продавец дал ссылку на такой же диод вот она:
https://aliexpress.com/item/item/New-Free-Shipping-NICHIA-NDB7775-445nm-450nm1600mW-2000mW-2W-1-6Watt-TO-9-0mm-K-Pin/32635841175.html
Закал, жду пока придет, и параллельно хотел уточнить:
1. Вы можете мне, пожалуйста тупому объяснить как вы разгоняли до 1,8А? ставили в разрыв диоду мультиметр и крутили пока ток не поднимется до 1,8А? Мне не понятно, что на блоке питания нужно крутить, на блоке питания две крутилки VR-V (что это входное напряжение?) и VR-I (я так понимаю именно это регулирует ток на диоде) какая за что отвечает? И я правильно понял чтопри настройке на 1,8А нужно в прошивке сначала установить максимальную мощность на диод? Сильно не пинайте…
Может быть в разрыв поставить ардуино про мини, которая при превышении тока 1,8А будет обрубать питание диода? ну и паралельно можно на дополнительный мини дисплей выводить текущие показание тока?
Можно вообще настроить 1,8А на блоке питания не подключая диод а что нибудь другое (что к примеру)? Не хочется потерять еще один диод…
2. Как вы считаете Нужно ли ставить датчик тепла и мерить температуру на теплоотводе? можно так же выводить на мини дисплей?
Спасибо Вам за проделаную работу теперь думаю о трубке )))
VR-V это напряжение на диоде, не поднимайте выше 5 вольт.
VR-I это регулировка тока на диоде. Выставляете максимальную мощность и в разрыв амперметр.
По ссылке которую вы привели указан максимальный ток в 1,7А можете на этом остановиться, что бы не погореть опять.
У меня радиатор всегда остается холодным, поэтому нет смысла в контроле.
тоже свой спалил :(
восколько обошёл диод? сейчас по ссылке больше 11К :(
Вскройте корпус, и посмотрите маркировку лазера, они есть отдельно в продаже.
уже заказал новый лазер.
думал диод отдельно ещё купить и восстановить.
Сложно вообще диод перепаять? Продавец меня пугал каким-то спец инструментом, типо так просто не перепаять.
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой.
При компиляции скетча в Arduino 1.6.13 получаю такую ошибку:
using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'
Если компилировать в Arduino 1.6.11, то компиляция проходит без ошибок, но предупреждает о нехватке памяти.
«Скетч использует 117 218 байт (46%) памяти устройства. Всего доступно 253 952 байт.
Глобальные переменные используют 6 266 байт (76%) динамической памяти, оставляя 1 926 байт для локальных переменных. Максимум: 8 192 байт.
Недостаточно памяти, программа может работать нестабильно.»
Как его скомпилировать надо?
Sketch uses 118 196 bytes (46%) of program storage space. Maximum is 253 952 bytes.
Global variables use 6 473 bytes (79%) of dynamic memory, leaving 1 719 bytes for local variables. Maximum is 8 192 bytes.
Low memory available, stability problems may occur.
Что я делаю не так?
Arduino установил, скачал скетч Marlin, распаковал, добавил библиотеки из Marlin в Arduino, запускаю скетч, меняю плану на мегу 2560, запускаю компиляцию и получаю вышеуказанный результат.
По описанию вы все делаете верно и он не ругается на библиотеки. Я бы посоветовал попробовать на другом компе собрать.
Удалось победить?
Та же фигня, ещё и на библиотеки ругается.
Переименуйте начиная с декларации и заканчивая самым последним обращением к этому имени.
И нет проблем. Тоже самое и про размеры занимаемой памяти, ну вышло так, что в последней версии на пару байт больше занимает под переменные, ну предупреждает компилятор о том, что на его взгляд маловато места осталось для переменных, ну ничего страшного совершенно.
Как настроить можно почитать например здесь.
Этот год посвятил web-разработке и работе с кожей, всё немногое, что знал об ардуино улетело в трубу, вот и вопросы такие дилетантские.
Правильно, но при таком подключении вы не сможете управлять мощностью лазера.
Установите Pronterface и все заработает.
Вам нужно или отключить в прошивке контроль концевиков или правильно их настроить.
Если отключите, не будет например работать кнопка HOME, лазер не будет возвращаться в исходную точку автоматом и т.д.
Вытяжной вентилятор
Гофра
Решетка на приток воздуха
Все собирается в натяг на родные соединения, гофра крепится стальными хомутами.
И еще — как сделать, чтобы на этом устройстве вместо лазера был пишущий узел? Видел в инете фото, как сервомашинка на таком гравере поднимает и опускает карандаш, может быть, спецы в RC подскажут, как правильно подключить сервопривод вместо лазера?
Чем мощнее модуль тем лучше, резать будете быстрее и чище.
Не нужна сервомашинка, достаточно эл. магнита который будет опускать перо.
Еще проще купить готовую голову от режущего плоттера, типа такой ventario.ru/vinyl-cutters-zip/foison-head-foison/
в нее можно зажимать как нож так и простую ручку или карандаш.
По поводу не фокусируемого модуля — вы основываетесь на личном опыте, на данных других авторов, или просто это ваше личное мнение? Просто для не фокусируемых модулей продавцы указывают фокусное расстояние 16-18 мм (из переписки с продавцами), возможно, на таком расстоянии пучок лучей сходится в минимальную точку, и на таком расстоянии можно резать — гравировать. Сразу скажу, не фокусируемый модуль в руках не держал, пока только теоретически изучаю эту тему. Фокусируемый держал в руках, использовал на гравере пару часов. Смутила не жесткая фиксация фокусирующей головки в резьбе радиатора, как будто резьба резиновая, головка не просто вращается, а плавает относительно оси. Продал тот модуль… Хотел купить лазерный модуль помощнее. Но не могу определиться, какой модуль выбрать. Ясно, что с ТТЛ. Но про модули 10 — 12 -15 W читал отзывы, что в них стоит диод максимум 5.5 W, а указанная мощность — фантазии продавца.
А голова от режущего плоттера по вашей ссылке дороговата, проще самому сделать. Вот только не знаю, хватит ли тока для электромагнита, и хватит ли быстродействия. но попробовать нужно.
Пройдите по этой ссылке например и посмотрите предпоследнее фото особенно.
Так и должно быть, она центруется за счет поджимающей ее пружины.
Бывает такое. Есть качественные и очень дорогие на 15w.
Это не дорого и сделать самому проще не будет, не забывайте что там еще регулируется сила нажатия.
1. Я не сомневался, я просто хотел уточнить, извините, если это выглядело некорректно.
2. Про центрирующую пружину — спасибо, не знал, ибо не выкручивал полностью.
3. Хотелось бы понять, какой лазерный модуль оптимален при максимальной мощности и приемлемой цене.
4. О голове режущего плоттера — в нем сила нажатия регулируется программно или механически но самой головке?
Еще раз спасибо за ваши ответы, извините, если был не корректен.
Просто меня сильно интересует данная тема, и я хочу получить исчерпывающую информацию.
Программно, тот же ШИМ. Для рисования ручкой это не так важно, если же будете резать пленку то регулировка прижима обязательна.
Для плоттеров есть специальный держатель для пасты
О головках режущих плоттеров знаю почти ничего, будуизучать.
и электронику как в вашем варианте.
Выбираю лазерный модуль на 5,5 Вт. (на 5,5 потому, что мне сказали, что более мощные полупроводниковые стоят как паровоз, и действительно жаба душит отдать 25К руб. за модуль 10-12-15 Вт, при этом без гарантии, что это реальная мощность).
Рассматриваю три предложения:
1. aliexpress.com/item/2015-new-12V-blue-purple-light-5500mW-laser-engraving-machine-module-for-high-power-laser-focusing/32518880151.html
2. aliexpress.com/item/3000mW-Blue-violet-Laser-Module-Parts-with-Holder-Heat-sink-for-Mini-Laser-Engraving-Machine-High/32617069604.html
3. aliexpress.com/item/5-5w-high-power-450NM-focusing-blue-laser-module-laser-engraving-and-cutting-TTL-module-5500mw/32559183201.html
Каждому из продавцов отправил сообщения с просьбой подтвердить, что действительно 5,5 Вт, фокусируемый и с ТТЛ.
№3 молчит.
№1 и №2 настойчиво и многократно подтверждаю, что всё так и есть.
№2 по моей просьбе даже скидку сделал на 15$.
Что скажете, стоит ли доверять? Купить №2 или дальше выбирать и мучиться?
Все что вы пытаетесь купить это обман.
Косвенно можно судить по потребляемому току, чем и пользуются хитрые китайцы.
Выкручивают ток на драйвере на максимум, а то что диод деградирует очень быстро уже никого не волнует.
Купите честные 2 Вт по ссылке на магазин в этом обзоре, сможете накрутить ток примерно до 3Вт. без особого ущерба для кристалла. У меня работает в таком режиме.
Отличная работа и отличная статья, все грамотно сделано и очень грамотно описано. Перечитал несколько раз. :)
Пробую по этой статье скомпилировать Marlin, скачанный по приведенной выше ссылке, но при проверке выдает ошибку:
Marlin.ino:44:101: fatal error: U8glib.h: No such file or directory.
Не может найти библиотеку, хотя она физически присутствует, файл и папка с таким именем в папке Addons есть. Названия всех файлов и папок без кирилицы, сам марлин распаковал в корень диска C:. Версия Arduino IDE 1.7.7 как рекомендовано выше. В чем может быть проблема?
Но после компиляции пишет что: Low memory available, stability problems may occur.
Это нормально?
p.s. вчера заказал запчасти для сборки по этой инструкции, самое сложное это было найти ролики 6*27**8,5 но ничего теперь ждем.
Профили вчера уже получил с той же конторы что и у автора, взяли 1976+655(доставка), габариты будут внешние 69Х55см.
А в общем прикинул без метизов и проводов выходит 18т.р. при лазере на 5,5Вт
оргстекло с нарезкой (10мм) 1120р
двигатели 42BYGHM809 NEMA17 0.9гр 1.7А 3шт 3411р
лазер 5500мВт (TTL) 7837р
очки защитные зеленые 450нм 109р
ролики 6 * 27 * 8.5mm 20шт 1230р
RAMPS + LCD + Arduino + драйверы(3шт) 1524р
GT2 (4м) + шкивы 16з (3шт) + каб.канал(1м) + вент 926р
Чертеж немного переделал и оптимизировал для сокращения числа проходов лазера
чертеж несколько раз переделывал, добиваясь нормальных объединенных кривых :) ссылка на файл .cdr
Нарезали достаточно ровно на лазере 120Вт.
Жду остальные детали от пяти продавцов с али, и начнутся муки поиска болтов, шайб и гаек дабы все это собрать
Заказал одной толщины потому что не кажется мне вес 10мм разницы большим, на 146гр всего утяжелил, на фоне веса шаговика думаю это мелочь.
Да и развернул шаговик вниз, для более низкого центра тяжести для уменьшения перекосов каретки.
Сегодня одновременно пришли две посылки с электроникой и лазером 5.5w, буду начинать над прошивкой марлин разбираться, осталось только дождаться роликов и для сборки все готово
Какой крепеж использовался? Винты М5 я так понял, а длина их какова?
Поставил Marlin по ссылке (пришлось и IDE ставить 1.7.7).
Прописал 5 пин и прицепил времянкой светодиод вместо лазера.
Так получается непонятная ерунда с наличием питания на этом пине при простое двигателей, ШИМ регулировка не работает, я так понял просто лазер вкл-выкл при обработке .gcode.
Драйвера DRV8825 греются сильно при настройке Vref более 0.5В, движки холодные, видимо придется вентилятор на обдув RAMPS ставить (контролирую температуру термистором на радиаторе)
Не нужно вентилятор, настроите в движении ток и все будет нормально.
Вот и получается если подключить TTL вход лазера, то сразу при включении контроллера будет подан низкий уровень на pin5 и лазер будет жечь…
Получается меню мэрлина не до конца предназачено для лазера и для его фокусировки? Нельзя выбрать мощность чтобы сфокусироваться?
Если вы взяли марлин по ссылке в обзоре то он как раз оптимизирован для лазера.
Вы можете выбрать любую мощность, от 0 до максимальной отправляя команду М106 S0 или M106 S255, где цифры от 0 до 255 и есть градации мощности.
По командам спасибо, проверю.
Я так понял в gcode руками вставлять М106 S20 например в нужных местах? Через меню экранное нет возможности?
Это происходит, как с векторным, так и с растровым изображением, переведенным в г-код.
Пользовался inkscape и его плагинами.
Про недостаток памяти при компиляции скетча тоже ругается, но это не критично, на самом деле.
Это к тому, что управление, как таковое идет. Проблема в г-коде?
Собрал гравер, залил прошивку все почти работает, только лазер отключается через 30 секунд после включения даже если я сделал это через меню 20%50ms И включается сам при каждом движении на 30 сек. По m106/m107 включается/ выключается сразу. А во всех остальных случаях как будто за параллелен с сигналом Enable.
Вот попробуйте, герб или это.
1. Файлы комплектации (эксель) и деталей акриловых нет, пишет удалено, перезагрузите пожалуйста (правда все уже нашел, но помучиться пришлось немного).
2. По прошествии года (почти) эксплуатации, ваше мнение по поводу оси «Z» нужна или не принципиально (применительно к раскройке фанеры). Размышляю что лучше, точку фокусировки располагать далеко без корректировки или близко от лазера но управлять ею (или 120-150мм. это не те расстояния, что бы заморачиваться этим).
3. Чем не понравились колеса «стандартные» белые которыми комплектуются все киты из Китая? (узкие? проваливаются в паз? застревают? ездят по ремню?) черные еле нашел :)
4. Как реализована защита от открытия крышки? (если не ошибаюсь в комментах видел что есть) останавливается работа с выключением лазера? при закрытии крышки процесс продолжается или программа сбрасывается и необходимо перезагружать? или блокировка крышки до окончания работы лазера?
Плюсануть пытался, говорит все сроки закончились… :)
Лишним не будет, особенно по фанере. Но так как я ее режу очень редко то и не стал делать.
Все зависит от того что планируете делать, если резать толстую «пенку» от 5 мм и выше, то очень даже видно что рез на поверхности гораздо шире чем внизу. Это при условии что лазер сфокусирован на подложке. Если резать более тонкие, 1-1,5 то этот эффект незаметен, в идеале нужна ось Z.
Все правильно написали :) Не исключаю что существуют и белые в таком типоразмере, но я не нашел.
Разрывается цепь питания лазера концевиком, работу можно возобновить вернув лазер в HOME и запустив сначала.
Эта защита сделана от посторонних, на всякий случай. За все время ни разу не пригодилось, но пусть будет.
В качестве оси Z можно приспособить привод дисковода, как на китайских поделках.
в профиле есть соответствующие отверстия, нарезаете резьбу и крепите болтами или используйте саморезы.
А за цель создания отдельный жирный плюс!..
Вопросы есть.
Попробовал плагин для формирования G-кода для программы inkscape.
Плагин установил. В файле Readme написано типа Чтобы запустить расширение, перейдите к: Расширения > 305 Engineering > Raster 2 Laser GCode generator
Открываю. А что вводить в в поле Export Directory и File Name?
Нажимаю Применить — выдается ошибка Directory does not exist! Please specify existing directory! Ничего дальше не происходит.
Какая нему еще папка нужна?
Как происходит работа с этим плагином?
Можете еще выложить куда-нибудь свою прошивку для ардуино. И какая у вас версия Arduino IDE, чтобы знать на чем ее компилировать. А то на новой или старой версиях обычно ошибки компиляции. У меня стоит версия 1.8.3.
Плату RAMPS я так понял вы не дорабатывали никак (типа автор прошивки удалял диод).
Можно ли все концевики последовательно соединить нормально замкнутыми контактами и подключить двумя проводами к рампсу?
Один провод я так понял можно к любому GND. А второй провод к какому пину подключать? Где в конфигураторе задается этот пин?
Управление лазером через TTL к 5-му пину — это я понял.
Например с:\gcode и название image.gcode
Вот видео на русском
Вам в любом случае настраивать ее под себя (рабочее поле, концевики и т.д.), так что пробуйте там все просто.
Я не удалял, не вижу острой необходимости.
Нельзя, вот хорошая статья по настройке марлина, там найдете практически все ответы.
Настройка марлин для лазера и для принтера ничем не отличается. По своему даже проще, нет нагрева стола/экструдера, подачи прутка, все остальное идентично.
Для того что бы гравер начал правильно работать достаточно настроить в прошивке передаточное число привода, выставить концевики и поменять пин на лазер. После этого уже через командную строку произвести тонкую настройку, скорости/ускорения и т.д., в статье все подробно расписано.
Собрал всё по инструкции, однако не могу начать работу.
Перепробовал все плагины инскейп и программы которые вообще существуют на свете — резак не гравирует как надо. Движется не туда куда нужно и рисует не то что показано.
Если вручную управлять, то все нормально. А как отправляешь рисунок, то пиши пропало.
НЕ знаю что делать
Давайте подробности, чем управляете «вручную»?
Управляющая программа Repetier Host, прошивка та, что указана Вами. Я пробовал и прошивку от Repetier.
Попробую поиграть с проводами. Отпишусь как заработает.
Да и ошибка Error: No Line Number with checksum, Last Line:3 выходит.
Я пробовал менять кэш, провода — не помогает. В настройках Реперти пробовал ставить тип принтера cnc тоже не помогает.
Управляющая программа Repetier Host, прошивка та, что указана Вами. Я пробовал и прошивку от Repetier.
В настройках менял только бодрейт и размеры рабочего пространства.
Компьютер windows 7 x 64
Попробую поиграть с проводами. Отпишусь как заработает.
CorelDraw не может открыть файл :(Извиняюсь. Перекачал — всё открылось.https://aliexpress.com/item/item/5-5W-Laser-Module-445nm-Focusing-Blue-Laser-Head-Laser-Engraving-Cutting-TTL-Module-450nm-5500mW/32816982007.html
https://aliexpress.com/item/item/5500/32835011046.html
Продавец тот же, что из ссылки с поста.
Спасибо, что нашли время не только изготовить такой станок, но и еще подробно описать процесс его сборки. На самом деле это практически единственная подробная статья про Marlin и лазер.
Я начал делать многофункциональный станок (да, да, именно такой, но теперь понимаю, что это было неправильно), взяв за основу текстолит. Но потом пришло понимание, что скорость работы 3D-принтера гораздо больше, чем фрезера или гравера. Поэтому теперь делаю гравер.
Скажите, предусматривает ли использованная Вами прошивка 3-ю ось? Или только перемещения в плоскости?