RSS блога
Подписка
Делаем лазерный резак/гравер формата А3 за один день.
- Цена: $260
- Перейти в магазин
Насмотревшись как жена мучается вырезая ножницами фигурки из фетра, решил облегчить ей задачу.
Пробежавшись по ссылкам гугла понял, самое оптимальное это кроить лазером.
У китайцев много разных готовых моделей, но все они так или иначе меня не устроили.
Быстро прикинул техзадание для себя:
1. Рабочее поле А3.
2. Станок должен быть потребительским. Положил материал, вставил флешку и дальше все должно делаться автоматически.
3. Простота конструкции (не так много свободного времени ).
За основу механики взята китайская схема на конструкционном алюминиевом профиле и роликах, обзор конструктора на таком принципе не так давно был здесь.
Электронная часть собрана на готовых компонентах используемых в 3D принтерах.
Кроме профиля и метизов все заказывалось на алиэкспресс
Файл Excel с активными ссылками
Профиль оказалось проще и дешевле заказать в РФ. Заказ приняли, изготовили и отправили оперативно, все порезано аккуратно и в размер.
Пока заказанные комплектующие находились в пути, прикинул и нарисовал необходимые детали из оргстекла. На оси Y стойки толщиной 10 мм, на оси Х 5 мм.
В первой попавшейся компании занимающейся наружной рекламой мне все это вырезали за час, обошлось в 600 рублей вместе с материалом (на фото в защитной пленке).
В течении 20 дней все заказанное пришло и можно было начинать сборку.
Рама собирается просто, на картинках должно быть все понятно. Не стоит весь крепеж затягивать сразу намертво, это можно сделать после окончательной регулировки.
Вместо проставочных втулок я использовал шайбы на М6, набирая необходимое количество опытным путем.
При заказе профиля я так же заказал специальные гайки, которые можно вставлять в паз и которые при затягивании проворачиваются и фиксируются.
По опыту сборки выяснилось что можно обойтись без них, обычные квадратные гайки М5 из хозмага отлично подходят.
В деталях из оргстекла предусмотрены пазы для регулировки прижима нижними роликами. Верхние сразу фиксируем жестко, нижние затягиваем прижимая руками верхние и нижние ролики к профилю. Получившаяся тележка должна двигаться по профилю без люфта и лишних усилий.
Двигатели NEMA17 с 400 шагами на оборот, работают мягко и тихо. На оси Y 2шт., поключенные к одному драйверу последовательно, на оси Х один.
Ремень GT2 шириной 6 мм, натягиваем туго, но без фанатизма. На концах фиксируем при помощи квадратной гайки М5 и полоски жести проложенной между ремнем и гайкой.
После сборки убеждаемся что все двигается руками мягко и без заеданий. После этого ослабляем силовые уголки на основной раме что бы снять все возможные напряжения появившиеся от неизбежных перекосов и тут же все затягиваем обратно. Еще раз убеждаемся в плавности движения и отсутствии люфтов.
Можно переходить к электронной части. Самое главное это конечно сам лазер, в моем случае это синий лазер с длиной волны 445нМ и мощностью 2 Вт, в комплекте с драйвером.
Драйвер позволят с помощью ШИМ управлять мощностью излучения.
К сожалению большинство лазеров на али не имеют заводской маркировки вообще и очень часто продавцы завышают мощность в 2 раза легко. В моем случае продавец повел себя уверенно и согласился на мои условия в случае проблем с качеством или мощностью.
Косвенно на мощность указывает потребляемый ток, но я больше ориентировался на видео где показана работа аналогичных по мощности лазеров от известных производителей. Кстати в известном обзоре мощность лазера явно не 2,5Вт.
В общем работой лазера я удовлетворен, более того в переписке с продавцом выяснилось что мощность можно поднять до 2,5Вт без деградации кристалла, «just as you are a professional customer, also you can adjust the laser from 1.8-2.5W by yourself.»
Установленный на свое место лазер
Для автономного управления вариантов крайне мало, я остановился на связке Mega2560+Ramps 1.4 c драйверами DRV8825 и LCD модулем со встроенным картридером.
Работать все это будет на Marlin, тем более нашлась версия оптимизированная под лазер.
Данная прошивка настроена на управление лазером СО2 через выход на вентилятор и на нем присутствует 12 вольт. Прямое подключение моего драйвера сразу вывело бы его из строя, так как входной уровень TTL на нем 5 вольт.
Пришлось немного подредактировать прошивку, переместив выход управления лазером на 5 пин.
Активировал автозапуск при появлении карты в картридере, выставил рабочее поле и остальное по мелочи.
После заливки прошивки нужно настроить ток шаговых двигателей, для этого в принципе достаточно тонкой отвертки и пальца на радиаторе драйвера. После включения двигатели встают на удержание и вращением подстроечного резистора на драйвере добиваемся что бы радиатор был горячим, но не обжигающим кожу.
Файлы для управляющей программы удобно готовить с помощью Inkscape и вот этого плагина.
На этом обзор можно и завершить, на этой стадии уже можно что то начать резать или гравировать, но лучше потратить еще немного сил и времени что бы привести все это в более менее нормальный вид.
В первую очередь нужно убрать болтающиеся провода, для этого лучше всего использовать гибкий кабельный канал.
Конструкция видна на фото достаточно хорошо.
Алюминиевый уголок из леруа крепится на мебельные уголки оттуда же.
Все проводные соединения пропаиваем и прячем в термоусадку.
Для удобства работы нужно установить концевые выключатели, можно ограничится двумя, но лучше на оба крайних положения осей.
Крепление придумываем по месту, мне попались очень мелкие кнопки и оказалось что их проще всего приклеить к площадке из оргстекла.
а уже ее закрепить в удобном месте
В процессе работы лазера выделяются вредные вещества и их необходимо удалять из помещения, для этого нужен корпус и система вентиляции.
По объявлению нашел фирму изготавливающую корпусную мебель и по почте отправил чертеж, через 2 дня забрал готовый корпус, обошелся в 2000 рублей.
В крышке предусмотрено смотровое окно, закрытое красным оргстеклом для защиты от отраженного излучения.
Электронику убираем в подходящий корпус
В заключение немного фото с первых опытов
Фетр
Картон
Туристический коврик, толщина 5мм.
Фанера 4мм, с подачей воздуха, 8 проходов.
Гравировка на картоне, 1000мм/м
И пара коротких видео
Вот таким образом за пару сотен долларов и небольшое количество времени можно сделать одного взрослого довольным, а несколько десятков детей счастливее.
Все эти поделки из фетра используются для изготовления учебных материалов для маленьких детей с отклонениями в развитии и достаются им совершенно бесплатно.
Всем спасибо за внимание.
Ох, чуть не забыл :)
Пробежавшись по ссылкам гугла понял, самое оптимальное это кроить лазером.
У китайцев много разных готовых моделей, но все они так или иначе меня не устроили.
Быстро прикинул техзадание для себя:
1. Рабочее поле А3.
2. Станок должен быть потребительским. Положил материал, вставил флешку и дальше все должно делаться автоматически.
3. Простота конструкции (не так много свободного времени ).
За основу механики взята китайская схема на конструкционном алюминиевом профиле и роликах, обзор конструктора на таком принципе не так давно был здесь.
Электронная часть собрана на готовых компонентах используемых в 3D принтерах.
Кроме профиля и метизов все заказывалось на алиэкспресс
Дополнительная информация
Файл Excel с активными ссылками
Профиль оказалось проще и дешевле заказать в РФ. Заказ приняли, изготовили и отправили оперативно, все порезано аккуратно и в размер.
Пока заказанные комплектующие находились в пути, прикинул и нарисовал необходимые детали из оргстекла. На оси Y стойки толщиной 10 мм, на оси Х 5 мм.
В первой попавшейся компании занимающейся наружной рекламой мне все это вырезали за час, обошлось в 600 рублей вместе с материалом (на фото в защитной пленке).
В течении 20 дней все заказанное пришло и можно было начинать сборку.
Рама собирается просто, на картинках должно быть все понятно. Не стоит весь крепеж затягивать сразу намертво, это можно сделать после окончательной регулировки.
Вместо проставочных втулок я использовал шайбы на М6, набирая необходимое количество опытным путем.
При заказе профиля я так же заказал специальные гайки, которые можно вставлять в паз и которые при затягивании проворачиваются и фиксируются.
По опыту сборки выяснилось что можно обойтись без них, обычные квадратные гайки М5 из хозмага отлично подходят.
В деталях из оргстекла предусмотрены пазы для регулировки прижима нижними роликами. Верхние сразу фиксируем жестко, нижние затягиваем прижимая руками верхние и нижние ролики к профилю. Получившаяся тележка должна двигаться по профилю без люфта и лишних усилий.
Двигатели NEMA17 с 400 шагами на оборот, работают мягко и тихо. На оси Y 2шт., поключенные к одному драйверу последовательно, на оси Х один.
Ремень GT2 шириной 6 мм, натягиваем туго, но без фанатизма. На концах фиксируем при помощи квадратной гайки М5 и полоски жести проложенной между ремнем и гайкой.
После сборки убеждаемся что все двигается руками мягко и без заеданий. После этого ослабляем силовые уголки на основной раме что бы снять все возможные напряжения появившиеся от неизбежных перекосов и тут же все затягиваем обратно. Еще раз убеждаемся в плавности движения и отсутствии люфтов.
Можно переходить к электронной части. Самое главное это конечно сам лазер, в моем случае это синий лазер с длиной волны 445нМ и мощностью 2 Вт, в комплекте с драйвером.
Опасность работы с лазером
Лазер такой мощности крайне опасен, не рекомендую включать его вообще до установки в рабочее положение.
Специальные защитные очки и изучение этой статьи помогут вам избежать проблем
Специальные защитные очки и изучение этой статьи помогут вам избежать проблем
Драйвер позволят с помощью ШИМ управлять мощностью излучения.
К сожалению большинство лазеров на али не имеют заводской маркировки вообще и очень часто продавцы завышают мощность в 2 раза легко. В моем случае продавец повел себя уверенно и согласился на мои условия в случае проблем с качеством или мощностью.
Косвенно на мощность указывает потребляемый ток, но я больше ориентировался на видео где показана работа аналогичных по мощности лазеров от известных производителей. Кстати в известном обзоре мощность лазера явно не 2,5Вт.
В общем работой лазера я удовлетворен, более того в переписке с продавцом выяснилось что мощность можно поднять до 2,5Вт без деградации кристалла, «just as you are a professional customer, also you can adjust the laser from 1.8-2.5W by yourself.»
Установленный на свое место лазер
Для автономного управления вариантов крайне мало, я остановился на связке Mega2560+Ramps 1.4 c драйверами DRV8825 и LCD модулем со встроенным картридером.
Работать все это будет на Marlin, тем более нашлась версия оптимизированная под лазер.
Данная прошивка настроена на управление лазером СО2 через выход на вентилятор и на нем присутствует 12 вольт. Прямое подключение моего драйвера сразу вывело бы его из строя, так как входной уровень TTL на нем 5 вольт.
Пришлось немного подредактировать прошивку, переместив выход управления лазером на 5 пин.
Активировал автозапуск при появлении карты в картридере, выставил рабочее поле и остальное по мелочи.
После заливки прошивки нужно настроить ток шаговых двигателей, для этого в принципе достаточно тонкой отвертки и пальца на радиаторе драйвера. После включения двигатели встают на удержание и вращением подстроечного резистора на драйвере добиваемся что бы радиатор был горячим, но не обжигающим кожу.
Файлы для управляющей программы удобно готовить с помощью Inkscape и вот этого плагина.
На этом обзор можно и завершить, на этой стадии уже можно что то начать резать или гравировать, но лучше потратить еще немного сил и времени что бы привести все это в более менее нормальный вид.
В первую очередь нужно убрать болтающиеся провода, для этого лучше всего использовать гибкий кабельный канал.
Конструкция видна на фото достаточно хорошо.
Алюминиевый уголок из леруа крепится на мебельные уголки оттуда же.
Все проводные соединения пропаиваем и прячем в термоусадку.
Для удобства работы нужно установить концевые выключатели, можно ограничится двумя, но лучше на оба крайних положения осей.
Крепление придумываем по месту, мне попались очень мелкие кнопки и оказалось что их проще всего приклеить к площадке из оргстекла.
а уже ее закрепить в удобном месте
В процессе работы лазера выделяются вредные вещества и их необходимо удалять из помещения, для этого нужен корпус и система вентиляции.
По объявлению нашел фирму изготавливающую корпусную мебель и по почте отправил чертеж, через 2 дня забрал готовый корпус, обошелся в 2000 рублей.
В крышке предусмотрено смотровое окно, закрытое красным оргстеклом для защиты от отраженного излучения.
Электронику убираем в подходящий корпус
В заключение немного фото с первых опытов
Фетр
Картон
Туристический коврик, толщина 5мм.
Фанера 4мм, с подачей воздуха, 8 проходов.
Гравировка на картоне, 1000мм/м
И пара коротких видео
Вот таким образом за пару сотен долларов и небольшое количество времени можно сделать одного взрослого довольным, а несколько десятков детей счастливее.
Все эти поделки из фетра используются для изготовления учебных материалов для маленьких детей с отклонениями в развитии и достаются им совершенно бесплатно.
Всем спасибо за внимание.
Ох, чуть не забыл :)
+150 |
31320
209
|
Самые обсуждаемые обзоры
+66 |
2843
116
|
+49 |
3161
64
|
+27 |
1983
33
|
+50 |
1830
34
|
У меня тоже, пока не было подложки, то луч меньше расходился.
Чем ближе объект к излучателю, тем больше будет расхождение луча.
Но в любом случае например для резки фанеры, лучше держать рез в фокусе.
А станочек классный вышел.
У Вас получалось резать фанеру? Кстати, ссылку на лазер можно?
В начале поста ссылка именно на магазин где брался лазер.
А слона то я и не заметил :)
Кстати, а почему Вы решили что в моем обзоре лазер меньше чем 2.5 Ватта? Любопытно знать методику определения реальной мощности.
У меня станок потреблял в сумме до 12 Ватт, причем с повышением мощности лазера потребление росло от примерно 7 до 12.
З.Ы. В личку гляньте.
В моем случает 2 Вт режет оракал чисто за один проход.
Да, самоклейку не прорезает, но у меня не оракал.
Самоклейка тоньше оракала раза в 2, по крайней мере та которая есть у меня.
Имею проблему, рисую квадрат 60х60 мм, все единицы измерения в мм и в программе и в плагине а гкод выплевывается для квадрата с ребром ~22.8мм. При квадрате 100мм ребро тоже самое. Что то с масштабом. Где-то в 3.5 раз меньше. Много неудобств. И если не трудно то моглибы заметить ток и напряжение непосредственно на лазере а то в моём экземпляре барахлил подстроечник напряжения и запаял фиксированный, волнуюсь в режиме ли?
А за это:
Отдельное СПАСИБО!
Пеноплекс тоже режется неплохо.
Из экстремального, можно резать фигурки из хлеба :)
Я вот попытался было частнику, который мне на лазере в медицинском ВУЗе акрил кроит, принести — пенокартона у нас на работе от цветопроб — завались. Он отказался — говорит, дыма и сажи много, портит оптику лазера.
В данном случае такой проблемы нет, достаточно сдувать дым кулером с места реза.
Вы не путаете его со вспененным ПВХ, очень популярным у рекламщиков материалом?
Его, действительно, только фрезеруют, т.к. образующийся при лазерной резке дым содержит кислоту, которая очень быстро убивает зеркала СО2-лазера.
Ну прошивку еще изучал отдельно пока шли детали.
А изучение интернета, разработка чертежа, и прочие сопроводительные операции?
Да и с корелом — сделаешь в семерке — а у них четверка.
Иди домой, пересохраняй в старой версии…
Запросил формат файла, отправил нужный, оплатил с карты, забрал.
Мне проще, я знаю, какие версии программ стоят в ближайшем рекламном агентстве :)
Принесли им как то карту одной деревни, нужно было выдернуть кусочек.
В pdf
А в pdf немножко вектора.
И весил этот pdf то 7, то ли 15 гиг — сейчас уже и не помню.
На выдергивание ушли почти сутки работы не самого слабого компа…
Так что катят, почему не катят?
ПДФ в 15 гиг — это еще уметь нужно )
Приносят картинку — 72dpi, 200х300 точек.
Просят распечатать банер 2х3 м, и очень тяжело им что нибудь объяснить…
Сейчас есть разница только «до девятки» и «после». Там немного изменили формат файлов, с десятой версии, и старые версии новые файлы не открывают.
Покупать новую — денег жалко.
Стоит на одной машине.
Спасибо за заботу о супруге и соответственно о детях! Браво!
Да блин, уже 19 человек планируют купить.
Есть коллимированный пучок лазерный модуль, а есть фокусируемый лазерный модуль.
Так вот почему не применить коллимированный чтобы резать?
Хотя кит конечно собрать проще. :)
И ещё вопрос, точность какая? Имею в ввиду отклонения от проекта
Теоретическая точность заоблачная с учетом шага двигателя 0,9 градуса и микрошага 1/32.
С практической точки зрения повторяемость очень высокая, можно сделать 20 проходов и визуально этого не будет видно, толщина реза будет та же что при одном проходе.
Быстро изнашиваются?
Особенно понравилась "Культура Монтажа", которая у вас на высочайшем уровне.
За детей спасибо, сам одно время работал в интернате для отсталых сирот.
П.С. Отчёт тоже приятно читать. Поэтому плюсую без вариантов.
Направляющие, оргстекло, крепеж… ДСП в конце-концов)
Так что процент локализации вполне себе. Поболее, чем у новых моделей ВАЗ))
Работа проведена огромная.
Сам на такое не отважился бы, потому завидую дико)
ЗЫ Кошак тоже классный!
За обзор — спасибо. Хоть и половину я не понял, гуманитарный склад ума. За детей — низкий поклон. Жене вашей — спасибо вдвойне.
Вот на профиль www.rsi-llc.ru/catalog/68/147/
Как этот чел носится по всему городу от компа к компу, постоянно регистрируясь под новыми никами и всюду плюсует и плюсует или даже пристает к прохожим "-а вы уже плюсанули?"
так то с аккаунта один раз можно плюсануть :-)
Смачно щелкнул, ругаясь, что сделать это несколько раз — бесполезно :)
Может кто-то знает как с этим бороться?
Себе что ли сделать?
Вот если сделаю — зарегистрируюсь еще раз что бы поставить еще один плюс, а пока — только один. :)
Нравится подход к вопросу, нравится подход к исполнению задуманного.
Можно тогда просто раму взять, а лазер с Али — banggood.com/ru/A3-30x40cm-Desktop-DIY-Laser-Engraver-Cutter-Engraving-Machine-Assemble-Kit-p-1027611.html
Я же не говорю что надо делать именно так как я. Можно купить готовое, можно придумать свой вариант, и это может быть дешевле/лучше. Я лишь поделился своим опытом, как им распорядиться решать вам.
А на кикстартере такой же аппарат собрал 600К евро, а продают его за 1200.
Ps: с рабочим полем конечно сложнее, но опять же решаемо, как мне кажется…
Но даже потратившись на такой фрезер совершенно не факт что вы получите хороший 3D принтер простой заменой головы.
Думаю как нибудь попробовать.
Видно что плата с простым чертежом, нет тонких мест, а хочется чтобы шаг хотя бы 1.27, не говоря о 0.63 и 0.5 :(
Не подскажете, ув. муськовчане, как называется материал, который к китайским лазерам в качестве тестового материала приикладывают. Такой вспененный, разноцветный, мягкий. Где его в дефолт-сити купить можно?
А у Вас есть постоянный канал — хочется быть в курсе событий!
А Вы можете выложить сюда чертеж деталей из оргстекла?
И где заказывали профиль? И резку оргстекла?
Вроде всё понятно да, просто вроде да, но хоть убейте за день я такое не соберу, толи я рукожоп, толи вы турборук! Спасибо.
А вот по этой теме.
Никак не могу открыть cdr файл. Кучу программ скачал.
CDR Viewer
Inkscape
XnView
тоже не работают
Не удалось загрузить запрошенный файл C:\Documents and Settings\Admin\Рабочий стол\чпу\LaserCut.cdr
Не удалось загрузить запрошенный файл C:\LaserCut.cdr
Размеров нет потому что это готовый файл для резки.
www.silhouetteshop.ru/shop/mashiny-silhouette/novyy-uroven-vozmozhnostey/
скоро куплю себе такой или другой модели
оргстекло режет? или пластик? края ровные или оплавлены?
с водянкой
я думаю купить станок поменьше и его можно будет выносить на балкон, правда он 30кг весит
настраивайте плоттер
https://aliexpress.com/item/item/Free-Shipping-Best-price-10-x-10mm-L1000mm-Cable-Drag-Chain-Wire-Carrier-with-end-connectors/32428620893.html
Очень познавательно и крайне соблазнительно — хочется повторить :)
А можно поподробнее про электрическую часть?
Я имею ввиду двигатели и их подключение.
Посмотрел ссылки — на двигатели указано «Напряжение: 2.8 В», а на драйверы «использует 8.2-45 В».
Если что — в электронике не силён, ткните носом куда читать :)
Двигатели на оси Y подключены так
Для шагового двигателя важен ток, остальное вторично.
Опубликуйте, пожалуйста, чертежи, которые Вы отправляли мебельщикам, для изготовления корпуса.
Также не нашёл в тексте размеров для нарезки алюминиевого профиля, может плохо искал?
Чертежи деталей из оргстекла отличаются от тех что на фото, Вы их переделали по опыту эксплуатации?
Двигатели с проточкой на валу? На какие характеристики двигателей особенно обратить внимание при выборе аналога?
Какой блок питания использовали?
Плюс данной конструкции в том что можно сделать произвольные в размеры в разумных приделах.
У меня так:
1. Профиль APT. OB-2040 600мм 2шт
2. Профиль APT. OB-2040 500мм 2шт
3. Профиль APT. OB-2040 650мм 1шт
Перезалил файл, теперь там окончательный вариант.
Вал ровный, есть ссылка на двигатели, там есть все характеристики.
12 вольт, 5 ампер.
Перезалил файл, теперь там окончательный вариант.
подскакажите пожалуйста, ссылка ведет на modkam.ru/?p=243, а там чертеж с такими же как на картинке
Это обновленный чертеж деталей?
Дорезает до середины и все. Уменьшал и скорость и увеличивал количество проходов.
Наверное нужно как то настраивать, увеличивать, мощность лазера. Лазер точно такой же.
Вот здесь место реза обдувалось компьютерным вентилятором
Если обдувать компрессором граница резки вообще чистая, без следов дыма.
А вы как настраивали мощность лазера? какое на нем должно быть напряжение и ток?
Фокус как настраиваете и какое у вас расстояние от лазера до заготовки?
Я при помощи ШИМ выставляю минимальную яркость и только потом настраиваю фокус на белой бумаге, лучше видно. Фокус по нижней стороне заготовки.
Как я писал выше очень много продавцов завышающих мощность.
У меня сейчас прям на лазер идет 3,8В и 1,5А.
Расстояние от лазера до заготовки 8см.
Расстояние 120мм.
Поглядел на ваш станок, решил себе такого же плана сделать. Но с возможностью поставить бормашину для гравировки и резки плат под электронику. Но в отличие от вашего сразу решил делать каретку на валах и линейных подшипниках, т.к. из-за прижима бура к материалу недопустимы люфты и перекосы. В Китае всю оснастку заказал, в том же магазине GeekWorld. А сегодня забрал профили и собрал раму.
Профиль отечественный, тольяттинский Grandis. Не под станок, зато позволяет с помощью переходных вкладных профилей поставить стенки любой толщины, в том числе и керамическую плиту в дно рамы, красный светофильтр из акрила спереди и сзади.
Если вас не затруднит — подскажите, какой марки акрил использовали для светофильтра? И где его можно приобрести?
Получилось что угадал, толщина 3мм, хорошо ослабляет излучение.
Можно этот момент тоже осветить поподробнее — решил пойти по вашим стопам, не хочется лажануться с лазером…
Подключаем к этому пину
В принципе можете выбрать любой свободный PIN поддерживающий ШИМ.
Вот будет полезно почитать.
Вы не встречались вот с таким глюком?:
Печатаю с ноутбука. Ноут менял, шнур тоже. В качестве ПО для отправки gcode юзал repetier-host и printrun (universal gcode sender не поддерживает marlin), глюк остался. Пробовал понизить бодрейт — не помогло.
Самое интересное при подаче команды на движение G0 такой проблемы нет (стандартное перемещение «домой» из любой точки с включенным лазером), во всех других случаях — вот такой пунктир.
Да поставил цифру другую в файле ну и естественно физически то же нужно на другой пин перейти… не помню как там уже подключение дюпонами или бутербродом…
А можно и мне схему?
Спасибо.
В нее напрямую вкручено сопло от газовой горелки, с отверстием 0,8мм
С обратной стороны компрессор.
Сопло двигается вместе с лазером.
Мощность лазера вы можете указать в плагине для inkscape при создании файла.
А ток по линии 12 В случайно не измеряли? (у меня с таким же лазером 1,3 А)
К слову откручивается винт шестигранником, дальше вытаскивается личинка, она раскручивается и диод высвобождается.
Продавец дал ссылку на такой же диод вот она:
https://aliexpress.com/item/item/New-Free-Shipping-NICHIA-NDB7775-445nm-450nm1600mW-2000mW-2W-1-6Watt-TO-9-0mm-K-Pin/32635841175.html
Закал, жду пока придет, и параллельно хотел уточнить:
1. Вы можете мне, пожалуйста тупому объяснить как вы разгоняли до 1,8А? ставили в разрыв диоду мультиметр и крутили пока ток не поднимется до 1,8А? Мне не понятно, что на блоке питания нужно крутить, на блоке питания две крутилки VR-V (что это входное напряжение?) и VR-I (я так понимаю именно это регулирует ток на диоде) какая за что отвечает? И я правильно понял чтопри настройке на 1,8А нужно в прошивке сначала установить максимальную мощность на диод? Сильно не пинайте…
Может быть в разрыв поставить ардуино про мини, которая при превышении тока 1,8А будет обрубать питание диода? ну и паралельно можно на дополнительный мини дисплей выводить текущие показание тока?
Можно вообще настроить 1,8А на блоке питания не подключая диод а что нибудь другое (что к примеру)? Не хочется потерять еще один диод…
2. Как вы считаете Нужно ли ставить датчик тепла и мерить температуру на теплоотводе? можно так же выводить на мини дисплей?
Спасибо Вам за проделаную работу теперь думаю о трубке )))
VR-V это напряжение на диоде, не поднимайте выше 5 вольт.
VR-I это регулировка тока на диоде. Выставляете максимальную мощность и в разрыв амперметр.
По ссылке которую вы привели указан максимальный ток в 1,7А можете на этом остановиться, что бы не погореть опять.
У меня радиатор всегда остается холодным, поэтому нет смысла в контроле.
тоже свой спалил :(
восколько обошёл диод? сейчас по ссылке больше 11К :(
Вскройте корпус, и посмотрите маркировку лазера, они есть отдельно в продаже.
уже заказал новый лазер.
думал диод отдельно ещё купить и восстановить.
Сложно вообще диод перепаять? Продавец меня пугал каким-то спец инструментом, типо так просто не перепаять.
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой.
При компиляции скетча в Arduino 1.6.13 получаю такую ошибку:
using typedef-name 'fpos_t' after 'struct'
Если компилировать в Arduino 1.6.11, то компиляция проходит без ошибок, но предупреждает о нехватке памяти.
«Скетч использует 117 218 байт (46%) памяти устройства. Всего доступно 253 952 байт.
Глобальные переменные используют 6 266 байт (76%) динамической памяти, оставляя 1 926 байт для локальных переменных. Максимум: 8 192 байт.
Недостаточно памяти, программа может работать нестабильно.»
Как его скомпилировать надо?
Sketch uses 118 196 bytes (46%) of program storage space. Maximum is 253 952 bytes.
Global variables use 6 473 bytes (79%) of dynamic memory, leaving 1 719 bytes for local variables. Maximum is 8 192 bytes.
Low memory available, stability problems may occur.
Что я делаю не так?
Arduino установил, скачал скетч Marlin, распаковал, добавил библиотеки из Marlin в Arduino, запускаю скетч, меняю плану на мегу 2560, запускаю компиляцию и получаю вышеуказанный результат.
По описанию вы все делаете верно и он не ругается на библиотеки. Я бы посоветовал попробовать на другом компе собрать.
Удалось победить?
Та же фигня, ещё и на библиотеки ругается.
Переименуйте начиная с декларации и заканчивая самым последним обращением к этому имени.
И нет проблем. Тоже самое и про размеры занимаемой памяти, ну вышло так, что в последней версии на пару байт больше занимает под переменные, ну предупреждает компилятор о том, что на его взгляд маловато места осталось для переменных, ну ничего страшного совершенно.
Как настроить можно почитать например здесь.
Этот год посвятил web-разработке и работе с кожей, всё немногое, что знал об ардуино улетело в трубу, вот и вопросы такие дилетантские.
Правильно, но при таком подключении вы не сможете управлять мощностью лазера.
Установите Pronterface и все заработает.
Вам нужно или отключить в прошивке контроль концевиков или правильно их настроить.
Если отключите, не будет например работать кнопка HOME, лазер не будет возвращаться в исходную точку автоматом и т.д.
Вытяжной вентилятор
Гофра
Решетка на приток воздуха
Все собирается в натяг на родные соединения, гофра крепится стальными хомутами.
И еще — как сделать, чтобы на этом устройстве вместо лазера был пишущий узел? Видел в инете фото, как сервомашинка на таком гравере поднимает и опускает карандаш, может быть, спецы в RC подскажут, как правильно подключить сервопривод вместо лазера?
Чем мощнее модуль тем лучше, резать будете быстрее и чище.
Не нужна сервомашинка, достаточно эл. магнита который будет опускать перо.
Еще проще купить готовую голову от режущего плоттера, типа такой ventario.ru/vinyl-cutters-zip/foison-head-foison/
в нее можно зажимать как нож так и простую ручку или карандаш.
По поводу не фокусируемого модуля — вы основываетесь на личном опыте, на данных других авторов, или просто это ваше личное мнение? Просто для не фокусируемых модулей продавцы указывают фокусное расстояние 16-18 мм (из переписки с продавцами), возможно, на таком расстоянии пучок лучей сходится в минимальную точку, и на таком расстоянии можно резать — гравировать. Сразу скажу, не фокусируемый модуль в руках не держал, пока только теоретически изучаю эту тему. Фокусируемый держал в руках, использовал на гравере пару часов. Смутила не жесткая фиксация фокусирующей головки в резьбе радиатора, как будто резьба резиновая, головка не просто вращается, а плавает относительно оси. Продал тот модуль… Хотел купить лазерный модуль помощнее. Но не могу определиться, какой модуль выбрать. Ясно, что с ТТЛ. Но про модули 10 — 12 -15 W читал отзывы, что в них стоит диод максимум 5.5 W, а указанная мощность — фантазии продавца.
А голова от режущего плоттера по вашей ссылке дороговата, проще самому сделать. Вот только не знаю, хватит ли тока для электромагнита, и хватит ли быстродействия. но попробовать нужно.
Пройдите по этой ссылке например и посмотрите предпоследнее фото особенно.
Так и должно быть, она центруется за счет поджимающей ее пружины.
Бывает такое. Есть качественные и очень дорогие на 15w.
Это не дорого и сделать самому проще не будет, не забывайте что там еще регулируется сила нажатия.
1. Я не сомневался, я просто хотел уточнить, извините, если это выглядело некорректно.
2. Про центрирующую пружину — спасибо, не знал, ибо не выкручивал полностью.
3. Хотелось бы понять, какой лазерный модуль оптимален при максимальной мощности и приемлемой цене.
4. О голове режущего плоттера — в нем сила нажатия регулируется программно или механически но самой головке?
Еще раз спасибо за ваши ответы, извините, если был не корректен.
Просто меня сильно интересует данная тема, и я хочу получить исчерпывающую информацию.
Программно, тот же ШИМ. Для рисования ручкой это не так важно, если же будете резать пленку то регулировка прижима обязательна.
Для плоттеров есть специальный держатель для пасты
О головках режущих плоттеров знаю почти ничего, будуизучать.
и электронику как в вашем варианте.
Выбираю лазерный модуль на 5,5 Вт. (на 5,5 потому, что мне сказали, что более мощные полупроводниковые стоят как паровоз, и действительно жаба душит отдать 25К руб. за модуль 10-12-15 Вт, при этом без гарантии, что это реальная мощность).
Рассматриваю три предложения:
1. aliexpress.com/item/2015-new-12V-blue-purple-light-5500mW-laser-engraving-machine-module-for-high-power-laser-focusing/32518880151.html
2. aliexpress.com/item/3000mW-Blue-violet-Laser-Module-Parts-with-Holder-Heat-sink-for-Mini-Laser-Engraving-Machine-High/32617069604.html
3. aliexpress.com/item/5-5w-high-power-450NM-focusing-blue-laser-module-laser-engraving-and-cutting-TTL-module-5500mw/32559183201.html
Каждому из продавцов отправил сообщения с просьбой подтвердить, что действительно 5,5 Вт, фокусируемый и с ТТЛ.
№3 молчит.
№1 и №2 настойчиво и многократно подтверждаю, что всё так и есть.
№2 по моей просьбе даже скидку сделал на 15$.
Что скажете, стоит ли доверять? Купить №2 или дальше выбирать и мучиться?
Все что вы пытаетесь купить это обман.
Косвенно можно судить по потребляемому току, чем и пользуются хитрые китайцы.
Выкручивают ток на драйвере на максимум, а то что диод деградирует очень быстро уже никого не волнует.
Купите честные 2 Вт по ссылке на магазин в этом обзоре, сможете накрутить ток примерно до 3Вт. без особого ущерба для кристалла. У меня работает в таком режиме.
Отличная работа и отличная статья, все грамотно сделано и очень грамотно описано. Перечитал несколько раз. :)
Пробую по этой статье скомпилировать Marlin, скачанный по приведенной выше ссылке, но при проверке выдает ошибку:
Marlin.ino:44:101: fatal error: U8glib.h: No such file or directory.
Не может найти библиотеку, хотя она физически присутствует, файл и папка с таким именем в папке Addons есть. Названия всех файлов и папок без кирилицы, сам марлин распаковал в корень диска C:. Версия Arduino IDE 1.7.7 как рекомендовано выше. В чем может быть проблема?
Но после компиляции пишет что: Low memory available, stability problems may occur.
Это нормально?
p.s. вчера заказал запчасти для сборки по этой инструкции, самое сложное это было найти ролики 6*27**8,5 но ничего теперь ждем.
Профили вчера уже получил с той же конторы что и у автора, взяли 1976+655(доставка), габариты будут внешние 69Х55см.
А в общем прикинул без метизов и проводов выходит 18т.р. при лазере на 5,5Вт
оргстекло с нарезкой (10мм) 1120р
двигатели 42BYGHM809 NEMA17 0.9гр 1.7А 3шт 3411р
лазер 5500мВт (TTL) 7837р
очки защитные зеленые 450нм 109р
ролики 6 * 27 * 8.5mm 20шт 1230р
RAMPS + LCD + Arduino + драйверы(3шт) 1524р
GT2 (4м) + шкивы 16з (3шт) + каб.канал(1м) + вент 926р
Чертеж немного переделал и оптимизировал для сокращения числа проходов лазера
чертеж несколько раз переделывал, добиваясь нормальных объединенных кривых :) ссылка на файл .cdr
Нарезали достаточно ровно на лазере 120Вт.
Жду остальные детали от пяти продавцов с али, и начнутся муки поиска болтов, шайб и гаек дабы все это собрать
Заказал одной толщины потому что не кажется мне вес 10мм разницы большим, на 146гр всего утяжелил, на фоне веса шаговика думаю это мелочь.
Да и развернул шаговик вниз, для более низкого центра тяжести для уменьшения перекосов каретки.
Сегодня одновременно пришли две посылки с электроникой и лазером 5.5w, буду начинать над прошивкой марлин разбираться, осталось только дождаться роликов и для сборки все готово
Какой крепеж использовался? Винты М5 я так понял, а длина их какова?
Поставил Marlin по ссылке (пришлось и IDE ставить 1.7.7).
Прописал 5 пин и прицепил времянкой светодиод вместо лазера.
Так получается непонятная ерунда с наличием питания на этом пине при простое двигателей, ШИМ регулировка не работает, я так понял просто лазер вкл-выкл при обработке .gcode.
Драйвера DRV8825 греются сильно при настройке Vref более 0.5В, движки холодные, видимо придется вентилятор на обдув RAMPS ставить (контролирую температуру термистором на радиаторе)
Не нужно вентилятор, настроите в движении ток и все будет нормально.
Вот и получается если подключить TTL вход лазера, то сразу при включении контроллера будет подан низкий уровень на pin5 и лазер будет жечь…
Получается меню мэрлина не до конца предназачено для лазера и для его фокусировки? Нельзя выбрать мощность чтобы сфокусироваться?
Если вы взяли марлин по ссылке в обзоре то он как раз оптимизирован для лазера.
Вы можете выбрать любую мощность, от 0 до максимальной отправляя команду М106 S0 или M106 S255, где цифры от 0 до 255 и есть градации мощности.
По командам спасибо, проверю.
Я так понял в gcode руками вставлять М106 S20 например в нужных местах? Через меню экранное нет возможности?
Это происходит, как с векторным, так и с растровым изображением, переведенным в г-код.
Пользовался inkscape и его плагинами.
Про недостаток памяти при компиляции скетча тоже ругается, но это не критично, на самом деле.
Это к тому, что управление, как таковое идет. Проблема в г-коде?
Собрал гравер, залил прошивку все почти работает, только лазер отключается через 30 секунд после включения даже если я сделал это через меню 20%50ms И включается сам при каждом движении на 30 сек. По m106/m107 включается/ выключается сразу. А во всех остальных случаях как будто за параллелен с сигналом Enable.
Вот попробуйте, герб или это.
1. Файлы комплектации (эксель) и деталей акриловых нет, пишет удалено, перезагрузите пожалуйста (правда все уже нашел, но помучиться пришлось немного).
2. По прошествии года (почти) эксплуатации, ваше мнение по поводу оси «Z» нужна или не принципиально (применительно к раскройке фанеры). Размышляю что лучше, точку фокусировки располагать далеко без корректировки или близко от лазера но управлять ею (или 120-150мм. это не те расстояния, что бы заморачиваться этим).
3. Чем не понравились колеса «стандартные» белые которыми комплектуются все киты из Китая? (узкие? проваливаются в паз? застревают? ездят по ремню?) черные еле нашел :)
4. Как реализована защита от открытия крышки? (если не ошибаюсь в комментах видел что есть) останавливается работа с выключением лазера? при закрытии крышки процесс продолжается или программа сбрасывается и необходимо перезагружать? или блокировка крышки до окончания работы лазера?
Плюсануть пытался, говорит все сроки закончились… :)
Лишним не будет, особенно по фанере. Но так как я ее режу очень редко то и не стал делать.
Все зависит от того что планируете делать, если резать толстую «пенку» от 5 мм и выше, то очень даже видно что рез на поверхности гораздо шире чем внизу. Это при условии что лазер сфокусирован на подложке. Если резать более тонкие, 1-1,5 то этот эффект незаметен, в идеале нужна ось Z.
Все правильно написали :) Не исключаю что существуют и белые в таком типоразмере, но я не нашел.
Разрывается цепь питания лазера концевиком, работу можно возобновить вернув лазер в HOME и запустив сначала.
Эта защита сделана от посторонних, на всякий случай. За все время ни разу не пригодилось, но пусть будет.
В качестве оси Z можно приспособить привод дисковода, как на китайских поделках.
в профиле есть соответствующие отверстия, нарезаете резьбу и крепите болтами или используйте саморезы.
А за цель создания отдельный жирный плюс!..
Вопросы есть.
Попробовал плагин для формирования G-кода для программы inkscape.
Плагин установил. В файле Readme написано типа Чтобы запустить расширение, перейдите к: Расширения > 305 Engineering > Raster 2 Laser GCode generator
Открываю. А что вводить в в поле Export Directory и File Name?
Нажимаю Применить — выдается ошибка Directory does not exist! Please specify existing directory! Ничего дальше не происходит.
Какая нему еще папка нужна?
Как происходит работа с этим плагином?
Можете еще выложить куда-нибудь свою прошивку для ардуино. И какая у вас версия Arduino IDE, чтобы знать на чем ее компилировать. А то на новой или старой версиях обычно ошибки компиляции. У меня стоит версия 1.8.3.
Плату RAMPS я так понял вы не дорабатывали никак (типа автор прошивки удалял диод).
Можно ли все концевики последовательно соединить нормально замкнутыми контактами и подключить двумя проводами к рампсу?
Один провод я так понял можно к любому GND. А второй провод к какому пину подключать? Где в конфигураторе задается этот пин?
Управление лазером через TTL к 5-му пину — это я понял.
Например с:\gcode и название image.gcode
Вот видео на русском
Вам в любом случае настраивать ее под себя (рабочее поле, концевики и т.д.), так что пробуйте там все просто.
Я не удалял, не вижу острой необходимости.
Нельзя, вот хорошая статья по настройке марлина, там найдете практически все ответы.
Настройка марлин для лазера и для принтера ничем не отличается. По своему даже проще, нет нагрева стола/экструдера, подачи прутка, все остальное идентично.
Для того что бы гравер начал правильно работать достаточно настроить в прошивке передаточное число привода, выставить концевики и поменять пин на лазер. После этого уже через командную строку произвести тонкую настройку, скорости/ускорения и т.д., в статье все подробно расписано.
Собрал всё по инструкции, однако не могу начать работу.
Перепробовал все плагины инскейп и программы которые вообще существуют на свете — резак не гравирует как надо. Движется не туда куда нужно и рисует не то что показано.
Если вручную управлять, то все нормально. А как отправляешь рисунок, то пиши пропало.
НЕ знаю что делать
Давайте подробности, чем управляете «вручную»?
Управляющая программа Repetier Host, прошивка та, что указана Вами. Я пробовал и прошивку от Repetier.
Попробую поиграть с проводами. Отпишусь как заработает.
Да и ошибка Error: No Line Number with checksum, Last Line:3 выходит.
Я пробовал менять кэш, провода — не помогает. В настройках Реперти пробовал ставить тип принтера cnc тоже не помогает.
Управляющая программа Repetier Host, прошивка та, что указана Вами. Я пробовал и прошивку от Repetier.
В настройках менял только бодрейт и размеры рабочего пространства.
Компьютер windows 7 x 64
Попробую поиграть с проводами. Отпишусь как заработает.
CorelDraw не может открыть файл :(Извиняюсь. Перекачал — всё открылось.https://aliexpress.com/item/item/5-5W-Laser-Module-445nm-Focusing-Blue-Laser-Head-Laser-Engraving-Cutting-TTL-Module-450nm-5500mW/32816982007.html
https://aliexpress.com/item/item/5500/32835011046.html
Продавец тот же, что из ссылки с поста.
Спасибо, что нашли время не только изготовить такой станок, но и еще подробно описать процесс его сборки. На самом деле это практически единственная подробная статья про Marlin и лазер.
Я начал делать многофункциональный станок (да, да, именно такой, но теперь понимаю, что это было неправильно), взяв за основу текстолит. Но потом пришло понимание, что скорость работы 3D-принтера гораздо больше, чем фрезера или гравера. Поэтому теперь делаю гравер.
Скажите, предусматривает ли использованная Вами прошивка 3-ю ось? Или только перемещения в плоскости?
Конечно можете использовать перемещения по оси Z, другой вопрос что большинство плагинов для лазерных граверов игнорирует ось Z.
На самом деле, я думаю генерировать код в арткаме (для фрезеровки), и написать плагин, который будет его оптимизировать под Marlin, поскольку все остальные трассировщики мне не нравятся.
А какими командами в этой прошивке задается мощность лазера через TTL?
Можете привести пример простого G-кода для работы со своим станком?
Заранее спасибо!
М106S0 -М106S254
Квадрат 1х1см.
Герб.
Насколько я понимаю, обычно команда G0 используется для перемещения без печати/резки/выжигания. А для рабочего режима G1. В программах выше G1 вообще не используется. Это так и должно быть?
И еще момент, я не очень понял, почему после каждого реза ставится команда G4 P0 (это задержка в миллисекундах, правильно?).
По поводу задержки, в плагине есть такая опция. Выбирается время задержки начала движения после включения лазера, актуально на светлых материалах.
1. Ранее все работало?
2. Без движения мощность лазера регулируется?
3. В момент пропусков лазер полностью гаснет или мощность падает?
2. Да, без проблем.
3. Луч не прерывается, просто даже следов прожога нет.
Вот на скорости 350 и 300
Мощности лазера недостаточно на такой скорости что бы прожечь белую бумагу, луч попросту отражается.
Или убавляйте скорость или вот тут
опытным путем подберите задержку.
Это позволит в начале отрезка чуть замедляться для прожига а потом уже все пойдет без проблем.
mysku.club/blog/aliexpress/40000.html#comment1914718
Причем если убрать штекер TTL то лазер рисует на полной мощности не выключаясь, и тогда такого нету. Грешу на плату управления, заказал отдельно другую, может поможет.
Плата и лазер типо таких
ebay.com/itm/302442270142
На небольшой скорости у меня не проявляется и по прямой тоже не замечал.
Сам собрал ЧПУ фрезер сейчас вот думаю и лазер-гравер что ли сделать (ставить лазер на ЧПУ фрезер геморно и размеры хочу поболе).
Комментов много может уже спрашивали, но не нашел.
Где раздобыть положение роликов относительно вала ШД? На каком их расстоянии располагать. Может автор поделиться файлами деталей оргстекла, желательно в corel или acad.
Не пробовал гравировать/резать 2-х слойный пластик специальный для лазерной гравировки, берет его китайский лазер 2,5 Вт?
Ссылка на файлы есть в обзоре.
Темные цвета гравирует, режет с трудом. Нужна регулируемая ось Z
Тоже загорелся идеей. Хочу повторить Ваш проект.
А теперь вопросы.
Мне необходимо рабочее поле 500-500 мм. Возможно ли это?
По большей части буду резать фанеру 3-4 мм. Хватит ли мощности этого лазера?
https://aliexpress.com/item/item/2500mw-Laser-Module-450NM-Focusing-Blue-Laser-Head-Laser-Engraving-2-5w-Laser-Tube-Diode-hx2/32797453297.html
Подойдут ли для проекта двигатели
https://aliexpress.com/item/item/CE-certification-1pcs-4-lead-Nema17-Stepper-Motor-42-motor-Nema-17-motor-42BYGH-1-7A/32377416566.html
или
https://aliexpress.com/item/item/CNC-Nema17-for-1-7A-4200g-cm-48mm-length-2-Phases-0-9-degree-Wantai-Stepper/690666449.html
Еще вопрос по программной части, в которой я не очень. Совсем не очень.
Я хочу непосредственно подключать резак к ноутбуку. По USB. Какие программы для этого необходимы? И как в таком случае осуществить подключение и настройку?
К лазеру еще нужна плата управления.
Для резки лучше приобрести лазер мощностью 5.5 ватт, 2.5 ватта маловато.
Двигатели пойдут (если резать фанеру — то подача будет очень маленькой, 100-200мм/мин, и параметры ускорения и т.д. не важны)
Данный лазерный резак работает автономно — т.е. файлы для него скидываются с компьютера на SD флешку и флешка вставляется в гнездо под дисплеем.
USB нужно что бы скинуть прошивку в ардуино, для этого нужно установить программу с www.arduino.cc/ — описание процесса установки и настройки, а также работа с прошивкой есть в интернетах.
Только жесткость будет меньше.
Если будете постоянно резать фанеру сразу задумайтесь об эффективной вентиляции. Кроме этого желательно организовать подачу воздуха в зону реза, можно кулером, но лучше с помощью компрессора.
Как можно логично предположить чем мощнее лазер тем быстрее будет происходить резка, 2,5 Вт. это на грани. Что бы сделать единичную деталь пойдет, но делать что то серийно это сущее мучение.
На счет программ, я работаю через pronterface. Это программа по любому необходима, через нее удобно делать тонкую настройку станка, ускорения, скорость перемещения и т.д. Резать можно как через нее, так и через карту памяти.
1 Можно не использовать специальные уголки для крепления профиля между собой а просверлить в профиле 2 отверстия на 6мм, а в другом нарезать резьбу и соединить все болтами
2 Для крепления уголков, ножек и т.д. можно использовать квадратные гайки не на М5, а на М6 — сточив на них фаски, чтобы в профиль заходили. Только для закрепления ремня нужно использовать М5, М6 — слишком широкие.
И какая вышла жёсткость рамы? Возможно ли сделать такую же раму под формат А1?
Под формат А1 можно заказать профиль другого размера, например 40х80
Соответственно пропорции и размеры на ваше усмотрение.
Темы перепутал))
Но не суть.
Ищу возможность, какой программой при создании G-code можно задать команду на ось Z (да, такую я тоже планирую соорудить), чтоб она опускалась на 1-2мм после каждого прохода. Обугливать меньше будет и рез тоньше должен быть. Или я ошибаюсь?
Так же думал сделать, пока лазер в процессе выбора, рисовалку :) чтоб отрывал карандаш от бумаги, но это наверное комментарий для другой темы.
ArtCam работает с Marlin? А-то CNC софт (уже забыл какие ставил, было много) как-то с Marlin не хотели дружить. А GRBL криво встает на Mega+Ramps :)
Попробуйте использовать более ранние версии для компиляции.
Проверьте правильность смены пина
Обратите внимание на выделенное красным прямоугольником.
Вам нужна вот эта версия на которую есть линк в обзоре.
При включении питания лазер сразу жжет, когда запускаю в pronterface печать герба (взятого у Вас) печать получается, но есть начало и окончание линии, а середины линий нет
вот моя прошивка .
вот мой лазер
Какими командами управляете лазером?
Показывайте как подключили лазер и опять скриншот где меняли пин.
Что у вас подключено красно-белыми проводами?
Либо плата управления лазером другая.
Если провод перевернете то все станет как на картинке и сейчас вы неправильно соответственно подключили + и — .
https://aliexpress.com/item/item/450nm-445mW-3W-Blue-Laser-Diode-Module-w-TTL-25khz-12vdc-2a-Nichia-LD-in/32665392545.html — по видимому такой лазер
А может особенность именно этой платы управления лазером.
На счет 11 пина, где то в прошивке что то еще на нем висит. Пробуйте другие пины с ШИМ их много.
Читайте комментарии, там есть все ссылки.
Например подключение двигателей и другого железа 3dtoday.ru/blogs/akdzg/plug-electronics-ramps-14-3d-printer-for-example-mendel90/
Отличное решение своими руками.
Хотелось бы узнать подробнее про корпус:
— Какие размеры, желательно схематично;
— Диаметр отверстия под вентилятор и какой вентилятор использовали, хватает ли его для полноценной вытяжки?
— Как выведены провода (питание, usb) с корпуса?
Так же интересно, что положили на дно корпуса?
На дне лежит керамическая плитка.
Недавно закончил собирать станок по вашему проекту.
Все практически 1 в 1, те же платы, та-же прошивка Marlin для лазера, только лазер 2,5 Вт, двигателей 2, а не 3 и концевики самодельные, но пока работают:
С подключением самого лазера я, как и многие до меня, долго парился, пока не наткнулся на
//============================= Laser Settings ==============================
//===========================================================================
//
// Laser control is used by the Muve1 3D printer and the Buildlog.net laser cutter
//
#define LASER
//// The following define selects how to control the laser. Please choose the one that matches your setup.
// 1 = Single pin control — LOW when off, HIGH when on, PWM to adjust intensity
// 2 = Two pin control — A firing pin for which LOW = off, HIGH = on, and a seperate intensity pin which carries a constant PWM signal and adjusts duty cycle to control intensity
#define LASER_CONTROL 1
Изначально был выбран LASER_CONTROL 2, заменил его на 1 и после этого к выходу D5 получилось подключить реле, питающее лазер напрямую от блока, и этого мне пока достаточно.
Работает всё прекрасно, но резать пока получается только картон.
При попытке вырезать фанерку 3мм, головка движется слишком быстро и не успевает прожечь материал насквозь.
Увеличение количества прогонов на той-же скорости не особо помогают (после 20 прогона я бросил это дело). Пытался получше настроить фокус при постоянно включенном лазере, но пока я настраиваю головку, лазер прожигает материал насквозь (за 3-5 сек.), получается дело не в фокусе.
Если верить теории, у команд G0 и G1 есть параметр F, отвечающий за скорость и измеряется он в миллиметрах в минуту: F3000 — 3м/мин, F300 — 30см/мин и т.д.
Но как я не пытался у меня не получается снизить скорость достаточно сильно, разницы между командами F5, F10, F50, F200, F300 вообще не заметно. В то же время увеличить скорость получается запросто, прописываю F3000 и станок начинает носиться заметно быстрее.
Такое ощущение что есть какой-то нижний предел скорости, ниже которого станок отказывается работать. Или может я что-то делаю не так?
Вот пример
Про компрессор прочитал — надо сделать, но со скоростью тоже неплохо бы разобраться.
И с подключением лазера какие проблемы? на плате управления лазером должно быть минимум 2 разъема
1. разъем питания 12в, берем напрямую от блока питания.
2. разъем управление лазером по TTL, берем от платы RAMPS, тот самый контакт D5, описанный в комментариях.
Самое главное условие при подключении — проверить полярность (как правило указана на самой плате), иначе может произойти ситуация, описанная несколькими постами выше, когда из-за неправильного подключения сгорел пин ардуино.
Подключаем все 2-х жильным проводом, один контакт — это +12В (или TTL), другой — общий.
+12В подключаем более толстым проводом, так как это силовой провод, TTL можно обычным.
У меня более-менее прилично получилось резать 3-мм фанеру за 8 проходов при скорости F100.
Вторая, как уже правильно написали у вас скорее всего неправильно настроены передаточные отношения. Пробегитесь по комментариям, я давал ссылку на настройку марлина для 3D принтера, там описан процесс подробно.
Думаю вы правы насчет настроек, но что-то я с ними немного запутался. Текущие настройки я подобрал при помощи линейки:
С ними у меня совпадает масштаб макетов.
Но если считать по формуле, предложенной здесь, получаются совсем другие цифры.
Мои параметры:
400 шагов на оборот
16 шагов на микрошаг — вроде стандартная величина для драйвера.
20 зубьев на шпуле
шаг ремня 2
Тогда по формуле выходит: 400*16/20*2 = 160
Но при таком количестве шагов на мм, масштаб перемещения осей не совпадает.
В чем может быть дело?
Может проблема в том, что формат записи отличается? У меня 3 цифры с точкой, а в руководстве было 4 целых числа.
Компрессор почти соорудил, сейчас думаю как уменьшить от него шум, всё-таки станок находится дома, не хочу превращать в ад жизнь соседей :)
Если двигатель точно с шагом 0,9 и ремень GT2 и шкив на 20 зубьев то расчет верный. Проверяйте какой микрошаг установлен.
Вот ссылка которая есть в комментариях, там все расписано, + доходчиво про настройку ускорений.
Проверить можно без ШИМ просто замкнув вход на минус или подав на него же 5 вольт. В зависимости от логики заложенной конструктором лазер будет или загораться на полную мощность или гаснуть.
Еще симптом: при резке окружности — неправильный овал.
Искажения еле заметные, но на малых размерах критичные (высота надписи на фото 6мм)…
Что это? Люфтов нет. Ремни натянуты приблизительно одинаково…
Рассинхронизация «шаговиков» оси Y? Ради эксперимента менял местами правый шаговик (Y) с верхним(X) — ничего не поменялось.
Если вы про засечку на нулях, то скорее всего это ошибка программы преобразующей вектор. Засечки абсолютно одинаковые и только на нулях, на восьмерке ее нет.
В принципе используйте какие угодно уголки, на профиле внизу есть паз, крепите что вам нравится. В моем случае рама вообще лежит на деревянных брусках.
а если внизу крепить то нормально будет
Кстати — размеры короба. основание 800х600мм. Высота стенок 200мм.
Кто-то знает, где в прошивке можно (и можно ли вообще) инвертировать шим с 5-го пина? У меня контроллер лазера при 0 — выкл, при 5 В — вкл, т.е. не инвертирован.
Если уверены на 100%, то попробуйте так. В laser.cpp есть такая строчка
вам нужно поменять ее на
А если трех-пиновый TTL с управляющим током 0-1В? Управляющий провот тоже в 5й пин? А в каком месте прошивки менять максимальный ток?
Пробовал по Вашей инструкции вместо лазера подключать диод. В начале — не горит. Через меню нажимаю тест 100мс — загорается и горит примерно минуту. Как исправить?
Драйвер не инвертирован, другая плата лазер включает, подавая на него 1В.
Давайте ссылку на ваш лазер и драйвер.
И в какой программе вы готовите код с полутонами (градации серого)? Есть софт чтоб без танцев с бубном?
ps: *электрическим током, с напряжением 0-1В
Откуда вы взяли про 0-1 вольт? Если вы просто подаете 1 вольт на вход ШИМ и он у вас зажигается это не значит ничего.
Я только режу им, поэтому про полутона не могу советовать что то, но в комментариях выше точно было обсуждение.
Если да, то как быть с проблемой теста через меню?
Подключайте два провода, GND и вход ШИМ драйвера лазера на 5 пин.
Пробовал по Вашей инструкции вместо лазера подключать диод (через транзистор). В начале — не горит. Через меню нажимаю тест 100мс — загорается и горит примерно минуту.
Т.е. 5й пин держит напряжение гораздо дольше положенного. А при «тест 2 сек» (подобное название) — он вообще тухнет на это время и снова загорается. Пин там не инвертирован?
Во вторых вы занимаетесь ерундой, я вам предложил подключить лазер и посмотреть вместо этого вы мне опять рассказываете про светодиод.
Если вы хотите получить помощь то делайте как говорят, если вы хотите самостоятельно собирать грабли то все в ваших руках, удачи!
Тем более люди обычно так и делают. И понятно почему, чтоб не спалить лазер.
Разве не разумней перестраховаться тестом со светодиодом, чем сразу подключать лазер? )
ps: Если не делают по-вашему, это же не значит что делают неправильно )
Спросите у этих людей как они это делают и главное зачем.
Если вы подключили лазер правильно то спалить его не сможете при всем желании, на 5 пине максимум 5 вольт.
Зачем задавать вопросы когда вы заведомо уверены что ответы неверные и вы сами лучше знаете?
В общем моя миссия с вами закончилась :) Еще раз желаю удачи и надеюсь что все у вас получится.
Тут же цель разобраться и настроить, а не делать все по шаблону.
Ладно, попробую разные способы, по результату отпишусь.
Плагин под inkscape, который Raster 2 Laser GCode generator тоже позволяет делать полутона, но тут надо, скорей всего, настраивать под конкретную мощность лазера, и даже наверное под конкретную древесину.
За плагин спасибо, посмотрю.
В прошивке ардуины пин поменял.
Лазер использую как на картинке
Помогите, это мой первый опыт.
Если не управляется вскройте драйвер лазера и посмотрите не перепутаны ли провода на входе ШИМ (выше в комментариях есть такой случай с картинкой).
Если перепутаны то порт вы скорее всего поджарили, настраивайте на другой.
Попробуйте вот такой G код
G90
G21
G0 F5000
G0 X120.0024 Y1.0074
G4 P0
M106 S254
G4 P0
G0 F900.000000
G0 X130.0024 Y1.0075
G4 P0
M107 S0
G0 F5000
G0 X120.0024 Y2.0074
G4 P0
M106 S254
G4 P0
G0 F900.000000
G0 X130.0024 Y2.0075
G4 P0
M107 S0
G0 F5000
G0 X120.0024 Y3.0074
G4 P0
M106 S254
G4 P0
G0 F900.000000
G0 X130.0024 Y3.0074
G4 P0
M107 S0
G0 F5000
G0 X120.0024 Y4.0074
G4 P0
M106 S254
G4 P0
G0 F900.000000
G0 X130.0024 Y4.0074
G4 P0
M107 S0
G0 F5000
G0 X120.005 Y5.0024
G4 P0
M106 S254
G4 P0
G0 F900.000000
G0 X120.005 Y9.9999
G0 X125.0024 Y9.9999
G0 X129.9999 Y9.9999
G0 X129.9999 Y5.0024
G0 X129.9999 Y0.005
G0 X125.0024 Y0.005
G0 X120.005 Y0.005
G0 X120.005 Y5.0024
G0 X120.005 Y5.0024
G4 P0
M107 S0
G0 F5000
G0 X120.0024 Y5.0074
G4 P0
M106 S254
G4 P0
G0 F900.000000
G0 X130.0024 Y5.0074
G4 P0
M107 S0
G0 F5000
G0 X120.0024 Y6.0074
G4 P0
M106 S254
G4 P0
G0 F900.000000
G0 X130.0024 Y6.0074
G4 P0
M107 S0
G0 F5000
G0 X120.0024 Y7.0074
G4 P0
M106 S254
G4 P0
G0 F900.000000
G0 X130.0024 Y7.0074
G4 P0
M107 S0
G0 F5000
G0 X120.0024 Y8.0074
G4 P0
M106 S254
G4 P0
G0 F900.000000
G0 X130.0024 Y8.0074
G4 P0
M107 S0
G0 F5000
G0 X120.0024 Y9.0074
G4 P0
M106 S254
G4 P0
G0 F900.000000
G0 X130.0024 Y9.0074
G4 P0
M107 S0
G0 F5000
G0 X0 Y0
M18
Не помню что он там вырежет, но должно работать.
И еще, концевики у вас есть? Если да, то при нажатии HOME едет в нижний левый угол?
Хочу попробовать поменять контакт D5 на какой-то другой, какой еще можно использовать, и сохранятся ли Gкода вкл/выкл M106 М107 для другого контакта?
Да
Перенастроил прошивку в соответствии с Вашей ссылкой на статью «3dtoday,ru_blogs_akdzg_custom-firmware-marlin-and-pour-it-into-a-3d-printer_». Исправил CONFIGURATION.H (настройку прошивки не могу подгрузить на сайт) и PINS.H (изменял пин ТТЛ) Результат не изменился. При нажатии Home напряжение на выходе ТТЛ. Кстати обратил внимание, если например печатаю какой либо G-код в RepetierHost, то где-то на 150 строчке выдает ошибку и перестает печатать, в Pronterface все нормально. Резать лазером пока не пробовал (до сих пор болят глаза, хотя был при включенном лазере в очках!!.. Как соберу короб, проверю как режет с разными настройками.
Есть еще беда, не читает SD карту, но это пока меньшее зло.
После этого ардуина будет питаться от USB а движки от БП.
Этот станок повторили больше десятка людей, все работает.
Где то есть проблема.
Запустите pronterface, там можно посмотреть статусы концевиков через командную строку командой М119
Тоже мучаюсь с непрожигом.
А можно поподробнее про пин D9 куда +, куда — с TTL?
По схеме D9 это вроде выход 12-35в с рампса?
Заранее спасибо.
Во-первых хотел-бы поблагодарить за такое подробное описание конструкции.
А во вторых поблагодарить ещё больше за то, что всегда и корректно отвечаете вопрошающим, даже если и вопрос был… эмм… странным :)
Надеюсь и мои вопросы не обойдёте вниманием.
Подобный лазер я хотел сделать давно. Да всё как-то не доходили руки.
Теперь уже точно соберу, заказываю профиль и т.д.
Для начала хотел взять вашу конструкцию за основу и сделать по образу и подобию, но решил, что логичнее будет просто повторить.
Очень хочется, конечно, максимально возможные размеры, но пока не знаю зачем… Повторю пока в ваших размерах, а если уж обнаружится необходимость — заменить ва профиля — 20 минут делов.
Тем не менее.
Управлять планирую пока (?) не RAMPS-сом, а CNC шилдом для UNO. Во-первых просто потому, что он у меня есть, а во вторых, конечно-же, потому что дешевле. Выделить отдельный комп под гравёр проблемы не составит.
Вопрос по ремню. Ссылка в файлике умерла… Какой взять. Армированный, или просто резиновый? Вроде как армированный должен давать бОльшую точность, но резиновый мягче, а в этой конструкции оно требуется.
Следующий вопрос по роликам. Возможно будет лучше использовать специальные V-образные ролики для профиля? Или быть может есть какие-то подводные камни их применения? Ну кроме того, что придётся немного подправить размеры в деталях из оргстекла. Каково ваше мнение?
И основной вопрос, мучающий меня на сегодня — это двигатели. Тут задаёт вопрос внутренняя жаба-нищеброд, желающая сэкономит на спичках.
Скажите, так-ли важны 400 шагов на оборот? Где-то в комментариях видел вы писали, что точность у станка получается избыточная. Сильно-ли я буду страдать при 200 шагах на оборот? Или лучше-таки не размениваться на мелочи?
И ещё по моторам… Можно-ли взять более слабые моторы, например такие? Дешевле-то не глобально, но легче, компактнее и, возможно, тише? Как я понимаю большие мощности для этого станка не нужны.
Про лазерный модуль пока ничего не спрашиваю — там отдельный взрыв мозга…
Заранее спасибо за ответы.
Принципиальной разницы нет, усилия минимальные.
Смотрите на конструкцию паза вашего профиля. Не рекомендую использовать стальные ролики, они быстро накатают «дорожку» на алюминиевом профиле.
Можете использовать двигатели на 200 шагов + режим микрошага в драйвере.
Смысла не вижу, экономии никакой как и снижения шума, он и так минимальный. Запас мощности не будет лишним для ускорений.
Материал роликов, вроде, такой-же резинопластик.
Я что-нибудь потеряю в точности/мощности/скорости при использовании микрошага?
В два раза. Но смысл понял.
И еще скажите, есть-ли смысл сделать направляющую каретки чуть короче, дабы избавиться от батареи проставочных шайбочек? Хоть и микроскопическая но всё-же лишняя осевая нагрузка. Или я утрирую?
нет
да
Пока целенаправлено движусь вперёд до следующего тупика :)
(В файле, включенном из dogm_lcd_implementation.h: 38: 0, от ultralcd.cpp: 33:
dogm_font_data_marlin.h: 12: 25:
фатальная ошибка: utility / u8g.h: нет такого файла или каталога #include <utility / u8g.h> ^
компиляция прекращена.
Ошибка компиляции. )
Помогите разобраться.
И еще хотел спросить можно ли в скетче поменять язык вывода на екран на русский выставив значение (6 ) в строке #define LANGUAGE_CHOICE 1 // Pick your language from the list above в закладке LANGUAGE
Извиняюсь, если повторю уже раскрытые в комментах вопросы, но все 500+ комментов не осилил и, похоже, найти еще знающего человека сложно. Интересует следующее:
1. Почему на каретках 4 ролика, а не 3? Видел еще варианты с 6. Но не находил обоснования такой конструкции. Не логичнее было бы оставить 3 и сделать регулируемым только третий?
2. Мне больше подходит вариант Мега+Рампс под Марлин, т.к. лазер будет в отдельном помещении и жирновато брать под него еще и компьютер, надо печатать с флешки. Но ни в посте, ни в комментах не нашел раскрытия вопроса про динамическое изменение мощности во время гравировки. Может ли эта прошивка регулировать мощность лазера в процессе работы? Например, чтобы гравировать фотографии в градациях серого. Или тут мощность устанавливается до старта и в процессе только включение/выключение?
3. Что такое импульсный режим лазера, точнее как он реализуется в данном решении? Это устанавливается в прошивке или в посылаемом G-коде? Вопрос к тому, что выбираю китайский лазер, у которого заявляется 10Вт импульсных и 5Вт постоянной мощности. Судя по току в 3А, там едва будет 4,5Вт. Как понимаю в режиме постоянного свечения лазер может выдать эту мощность с этим током без ущерба диоду. Но при попытке взять от 4,5 до 10Вт, ущерба не будет только при кратковременных импульсах и на таких мощностях ток будет больший до двух раз. Соответственно, в прошивке 100% мощности будет относиться к постоянной мощности или к импульсной и чтобы не сжечь диод надо выставлять не более 50%?
Никаких проблем, записывайте в корень флешки файл с g кодом и он при старте будет выполнятся.
Конечно может, все зависит от вашего G кода
«импульсный» режим это любой отличный от постоянно включенного лазера.
Это «маркетинг», реально там вообще может быть и 2.5 Вт., берите у проверенного продавца, например по ссылке в обзоре.
Выбросьте это из головы. Есть паспортная мощность диода, все остальное обман. Мощность при работе будете подбирать экспериментально в зависимости от обрабатываемого материала, скорости и т.д.
Есть пара вопросов. Буду признателен за ответы.
1. Управление лазером идет через ТТЛ 5В. Вы вывели управление на 5-й пин. Но у Вас бутерброд, а у мну MKS v1.4 (весь бутерброд на 1 плате). Не посоветуете, куда можно подпаяться, чтобы получить управляющие 5В и что прописать в прошивке?
2. Какое оставлять расстояние от линзы до поверхности материала? Это же и есть фокусное расстояние, правильно? Это нужно для определения высоты всей конструкции. В каких пределах оно регулируется у Вашего диода?
3. Как думаете, если вынести 1 движок для портала на станину, сделать ременную передачу на обе каретки портала и соединить обе эти ременные передачи поперечным валом где-нить на 8 мм, будет такая кинематика нормально работать или риск перекосов? А то ведь можно и каретки облегчить и одним движком обойтись, ну чуть по-мощнее…
Смещение линий каждый раз разные.
рампс 1.4 еще актуален? другого для граверов не придумали?
Видно что между дорожками проходят линии такое впечатление что лазер не успевает отключатся.
Что я только не пробовал не получается побороть эту проблему может вы что подскажете?
#define FAN_PIN 5
то линий нет но появляются пробелы на других линии.