Светодиоды в прожектор на 50Вт, да не брехня
- Цена: AU $4,98
- Перейти в магазин
Светодиодные прожекторы такого типа, с герметичным корпусом и пассивным радиатором.
Возможно кому то проще будет заменить сам прожектор, ведь они не так много стоят.
Заказаны светодиоды, приехали в обычной пупырке.
Внутри 2 матрицы светодиодов на алюминиевой подложке с распаянными элементами.
На заливке матрицы полоса, похоже что это какой то технологический брак, но на работу никак не влияет.
С обратной стороны как и заявлено, алюминиевая подложка. Присутствуют 4 отверстия для крепления.
Размеры подложки.
Все элементы залиты изоляцией.
Сам светодиод состоит из матрицы 9*8
Так же это заметно при свечении.
Для подключения придется использовать пайку.
Хотя и указаны «L» и «N» при не соблюдении фазировки «ба-бах» не произошел.
Замеры в домашних условиях. Без радиатора лучше не использовать, потому что температура за несколько секунд зашкаливает.
Для дальнейших измерений использовал радиатор от «370» сокета.
После работы около 1 часа температура не поднимается более 75 градусов. Стоит учитывать, что матрица просто лежит на радиаторе и площадь радиатора меньше, чем у прожектора.
А теперь о грустном. При измерении тока, результаты совсем печальные и тут нет 50W от слова совсем. Максимум 20.
Один из светодиодов уже отработал более 6 месяцев и не потерял яркость, на нем не появились темные пятна. Мороз в -16 так же стойко выдерживает.
Установлен на деревянном доме.
А так светит в темноте
Сейчас выпал снег и температура уже опустилась ниже 16 градусов. Освещенность стала выше.
Мощность не соответствует, но работает уже более 6 месяцев, уже хорошо.
| +47 |
2557
91
|
| +24 |
2021
52
|
| +170 |
4120
49
|
| +26 |
2063
26
|
Сайт MYSKU.club cоздан для обзоров товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах AliExpress, Amazon, Ebay и других.
Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку.
Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими.
Также у нас есть DIY сообщество, где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками.
-
1027.50
Скидки и распродажи
-
452.80
AliExpress
-
277.59
DIY, или Сделай сам
-
187.28
Ebay
-
179.74
JD.ru
-
155.08
Магазины Китая
-
104.26
Новости сайта
-
77.49
Другие магазины
-
71.57
Магазины России и СНГ
-
68.46
TaoBao
-
vismyk → Обзор портативной колонки Урал Молния 280. Ностальгия по 90-м
-
sswa → Понижающий преобразователь на чипе TPS54560 с широким диапазоном входного напряжения 5,5-60 вольт.
-
Pavel_VL → Солнечный светофильтр NiSi ND100000(5.0) UV/IR Cut, 95мм
-
vlo → Дрель-шуруповерт аккумуляторная VVOSAI WS-9020-C1 с бесщеточным мотором за 2370 ₽
-
Stainless912 → Мощная аккумуляторная батарея для электроинструментов Makita LXT (замена BL1850) на элементах 21700 с честной ёмкостью 8 Ач
-
Zelenyj → Программаторы для микроконтроллеров ST-LINK V2 и переходники к нему
-
pavel16k → Фонарик-наключник с функцией кемпингового светильника
-
SlavikBerdsk → Новогодняя гирлянда на ESP32, имеет более 1000 вариаций (122 эффекта и 33 палитры) (Продолжение на новом железе)
сразу по фото видно что 20вт.
греются и шимяцца прилично. для освещения улиц и подьездов только норм.
Только уже как видите пришлось ремонтировать трижды.
Даже пришлось расковырять не только
матрицу но и схему питания чтобы снизить мощность
и отключить два из пяти драйверов путем выпаивания соответствующих
низкоомных шунтов.К сожалению данные изделия оказались ненадежными.
Данная матрица пока работает.
Вот другой вариант.Мощность та же, размер
вдвое больше и работает уже несколько лет.Тху-тьху!
Если направлять в потолок и пользоваться отраженным светом, то в помещении
мерцание не заметно и на глаза не влияет.
и потому гдето треть из этих 20 ватт они переводят в тепло.
у этих матриц мерцание от нуля до максимальной яркости в форме меандра с частотой 100 герц(конец глазам)
ну и 50 ватт там реально бывает, вас обманул продавец. только там 5 драйверов распаяно должно быть.
причем драйвера имеют температурную защиту и матрица не сгорает от перегрева а снижает яркость.
но температура там очень высокая около 130 градусов.
Я полжизни по 8 часов в день смотрел на монитор, который мерцал с частотой ниже 100 герц, глаза ещё не кончились.
а вобще, у меня дядя всю жизнь пил все что в своем составе содержит чтото хоть отдалено похожее на спирт:)
а сейчас у него серьезные проблемы с легкими, не с печенью а с легкими(старенький уже)
какой вывод? пить всякую гадость совсем не вредно для печени. верно?
один из них компенсирующий упавший изза дросселей косинус. а второй фазосдвигающий на один из дросселей.
почему 24х2? 24 я цифру помню.
в телевидении 25х2 тоже понятно потому как полукадры и черезстрочная развертка.
почему в кино х2?
я предпологаю ответ чтоб повысить частоту в 2 раза.
но такой ответ не прокатит.
есть цикл, который можно разделить на 4 периода.
1 темнота, смена кадра на пленке
2 экспозиция кадра
3 темнота искусственная.
4 экспозиция кадра.
если 3 период убрать то экспозиция просто увеличится на 33%
не более.
если взять светодиод мерцающий 50 герц, и убрать у него каждый четный период темноты удалить, то человек не начнет видеть мерцание, так как инерция глаза остается прежней.
надо погуглить, и провести эксперимент :)
Надо, но я уже проводил такой тест на цифровом генераторе сигналов со светодиодом :)
потому потестирую.
но так-же я понимаю что это сделано не просто так от нефиг делать.
потому при наличии времени изучу вопрос чуть чуть плотнее.
На частоте 50Гц пульсации с коэффициентом даже 10% почти не заметны
Восприятие мерцания сильно зависит от общей освещенности.
Чем она выше тем более короткие импульсы обьекта заметны.
Кстати влияет на инерционность не только человеческого зрения,
но и видеокамер примерно в той же степени.
Обтюратор не работает дискретно, он движется со скоростью, равной или близкой скорости пленки, соответственно, и формирует довольно большую выдержку.
А самое главное, это опять же непрерывный характер его движения, то есть он быстро, но плавно заходит в кадр(затемняет), и также плавно из него выходит.
Поэтому на экране кинотеатра вы не видите мерцания, но и движения(тем более с выдержкой 1/24) немного смазанные. это и даёт такую ламповость киношной картинке.
Плюс минус повторить эксперимент вы можете с лампочкой инертной, но не быстрым светодиодом.
С этой штукой я столкнулся лет 10 назад, пытаясь снимать видео на зеркалку. Она давала, например, 24 кадра в секунду, но в яркий день с открытой диафрагмой выдержка каждого из 24 кадров была наверное 1/300-1/600, соответственно, стробило это дело нереально. Выход только рубить ИСО, закручивать диафрагму, ну или нд-фильтр если нужно боке
почему бобина крутится вниз, а картинка уходит вверх — сейчас мозг сломается
snimifilm.com/post/eshche-raz-o-chastote-kadrov
Телевидение показывает полукадры 50 раз в секунду, но кино кадр не делит.
Если кто то показывает один и тот же кадр два раза при скорости 48 кадров в секунду, то это и есть всё те же 24…
у меня по кабелю 40+ прилетает, и за 200 по цифре(из того же кабеля)
если что мтс.
так что вполне стандарт жив.
И у него был ручной режим, когда пленка прокручивается не мотором, а ручкой покадрово. Так вот, деталь, названная в посте крыльчаткой — это и есть обтюратор. И один оборот его оси — это один кадр, а лопасти у него 3. И когда крутишь вручную — было отчетливо видно, что один и тот же кадр загорается и гаснет 3 раза, а на 4 раз появляется другой кадр (пока свет перекрыт, вылезает тоненький штырек и быстренько продвигает пленку за перфорацию на 1 кадр). Возможно, в кинотеатрах было 2 мерцания на кадр, потому что там частота гарантированно 24 кадра, в этом же бытовом проекторе частоту вращения можно было плавно менять и она могла быть пониже, 16-18 к/с. Вот видимо для такого режима было 3 прерывания за кадр. Т.е. в конце 80-х годов у меня был проектор с частотой 72 Гц :)
Ну и понятно зачем он нужен. Рецепторы глаза — химические интеграторы, работают как ФНЧ. Частота мерцания 24 Гц попадает в полосу пропускания этого ФНЧ и глаз мерцание видит. 48, а тем более 72 Гц — уже не попадает, вернее режется намного сильнее. И не важны времена свечения/темноты, важна именно сама частота мерцания. А мерцать все же надо, хотя бы на время продвижения пленки, иначе будет мыло на экране.
18 х 3 = 54 Гц :)
Речь о выводе изображения на ЖК экран — оно построчное.
У меня есть особенность зрения, я вижу шим светодиодов (т.н. pwm sensitive), улавливаю мерцание где то до 10кГц (это если быстро уже двигать глазами). Да, это не описка. Мне даже не нужно никаких приборов, чтобы сказать что эта лампочка на линейном драйвере (потому что я вижу ее мерцание), а это нормальная, на нормальном драйвере. Я вижу динамическую индикацию 7мисегментный индикаторов, когда веду взляд рассыпается картинка. Я смотрю на OLED дисплеи смартфонов и они мерцают, поэтому не пользуюсь такими. У современных авто габариты мерцают шимят. Сейчас столько всего мерцающего вокруг, что я вижу глазами. Кто-то умный решил что 200Гц достаточно чтобы люди шим уже не видели. Но это работает не для всех людей. Если я беру фонарик с 200Гц шим в темноте я получаю просто стробоскоб в глазах (картинка пропадает и появляется), это конкретно утомляет, бгг. К разговору о важности коэффициента пульсаций на низких частотах. Тут он 100%. Так что низкочастотный шим светодиодов это реально противная вещь, просто не все это видят своими глазами и соответственно не могут этого понять.
При всем моем уважении, но не верю, видеть можно либо модуляцию более низкой частотой для регулировки яркости, либо биения с чем-то работающим на ближней частоте.
10кГц к счастью пока не вижу :)
и кстате у люминофора там нет инерции практически, сфотографируйте экран на малых выдержках и вы уведите светившуюся точку ну или небольшую черточку.
возможности своего организма вы явно завышаете. боковым зрением(палочками) практически все видят мерцание в 50 герц (лампочка накаливания в подъезде через диод) и многое зависит от яркости.
многие видят мерцание и 100 герц у таких матриц. если использовать движение глаза или источника света, то вы видите не мерцание, а вспышки которые за счет движения попадают на разные участки сетчатки. это вы видите не мерцание а сторб эфект, при определенных условиях вы так и мегагерц увидеть сможете.
так уж получилось что помимо электроники я очень интересуюсь как работает наша черепушка :) занятно это.
помню, я в детстве развлекался светодиодными микрокалькуляторами — если его перед глазами быстро проносить, то оставался след, было забавно.
чтобы шим на таких индикаторах увидеть, достаточно отойти на расстояние и покачать головой.
шим-стопы в машинах раздражают и еще дурная мода пошла на всякие «бегущие» повороты.
если сильно интересно расскажу, но не сейчас.
могу сказать что я могу сфоткать дико стробоскопную матрицу чтоб она светила ровно на фото. и никакого фотошопа!
и еще я в электронике 30 лет, поверьте, строб там есть! меандр с примерно 50% перекрытием.
Я констатирую факт, что при определенном наведении камеры мерцания не видно. И фото вполне себе честное, но это не значит, что матрица не мерцает.
Как человек с 30 летним опытом инженерной деятельности, Вы должны довольно четко понимать суть изложенной информации…
и если выдержка меньше по времени чем полупериод. то кадр может быть просто черным или светлым, без всяких полос.
полосы будут когда пробежавший по матрице затвор успел застать несколько периодов мерцания.
камерой телефона смотреть на мерцание и делать выводы, дело не благодарное.
для того чтоб посмотреть мерцание есть более качественные способы.
телефон разве что на безрыбье. но на нем и простой карандаш даст такой-же результат.
ну и плюс, можно попытаться использовать программы использующие датчик освещения, может неплохо получится, например LED Flicker Finder.
А лампы «ильича» с сетью 50 Гц не был конец глазам. Жили как-то полвека и ничего живы.
Не жужжали по поводу мерцания.
Поскольку у себя в квартире давно все заменено на нормальный светодиодный свет, то мерцание ощущается сразу.
Это индивидуально, как слышат все разные частоты, так и с мерцанием.
А некоторые еще и изменение атмосферного давления ощущают.
и более того в слепом тесте если хорошо подобрать CR и температуру, вы не сможете 100% угадывать тип источника света
да более того взять одну и туже лампу накаливания и запитывать ее переменкой с сети и стабилизированной постоянкой на 220 вольт(мерцания не будет) ну разве что угадаете.
.
но людям нравится думать что они особенные.
вот например если вы написали бы что видите мерцание таких матриц, либо люминесцентной лампы, то я возможно и поверил бы
И они зачем-то пытаются доказать, что это не так, что они такие же, как все. Или, что это отличие какое-то плохое, недостойное.
Вот Вы можете ответить на вопрос: какая к чёрту разница, видит ли человек это мерцание или не видит?
Только для уличного освещения.
Если какое-то светодиодное светоизлучающее устройство адово убивает глаза, почему его рекомендуют для уличнного или подсобного освещения?
Чтó, на улице или в туалете глаза человека видоизменяются? Аккомодационные мышцы начинают работать по-другому?
Человек делает освещение где-либо только потому, что ему надо в этом месте смотреть глазами. По-моему, так ©.
По мне, так подобным устройствам есть только одно применение — дизассемблинг полезного / мусорное ведро.
Глаза дороже. Их всего два. И запасных не продают пока…
в отличии например от рабочего места или чтения книги(хотя сейчас наверно не читают)
ОПять таки, если вы работаете на улице — то для «рабочей» зоны нормы другие и надо ставить нормальные, а если пройти до туалета и там обгадится — то сойдёт любое…
Но тут уже кто как себя любит, кто-то и чай по 500р/10грамм пьёт, а кто-то не парится и ставит прожекторы подобные.
Я у себя и у тёщи ставил «почти тоже самое» потому что там свет нужен лишь на час-два по вечерам, не более, а покупать ради этого прожекторы за 1500+ рублей — не интересно
А, типа, запасные глаза вставить — дешевле? :)
Просто я когда фоткал и снимал видео «как светло стало» телефон не показывал пульсации как это обычно бывает.
На три фазы по прожектору — вот уже и не стробоскоп, а цветомузыка.
Но тянуть три фазы… оно так себе…
Две фазы на два светильника — увы, не видел нигде…
Сто раз в секунду весь ваш дом обесточивается. Всё, что не имеет сглаживающих конденсаторов, в этот момент не светится, поскольку обесточено. :)
С двумя чипами линейных драйверов это матрицы на 20Вт
и мерцание станет значительно меньше.
можно конечно и до драйвера и хватит на порядок меньшей емкости, но потребуется токоограничительные резисторы менять.
Кроме того, там может оказаться несколько веток, питаемых отдельными каналами ШИМ контроллера (зависит от драйвера).
по поводу двух линий, ни разу не встречал! а видел много, платы универсальны под разные мощности.
и шима там нет! драйвера линейные.
а не вобще в глобальном плане. мы за конкретные матрицы говорим.
И это замечательно, снижая входное напряжение, мы снижаем рассеиваемую мощность на драйвере, что нам и требуется
я пишу про кондеры для устранения мерцания.
человек пишет что лкчше баластный кондер поставить
ему пишут не прокатит там свои драйвера.
вы пишите что получится и так делали нагреваться будут меньше.
вам не кажется что суть разговора утеряна?
а по поводу снижения нагрева, драйвера на плате коротятся(можно 1 любой)
а питание подается через дроссель от старых люминисцентных ламп.
светят замечательно, дросселя не греются вобще. и драйвера естественно тоже.
но мерцание от этого меньше не будут
Хорошее решение.
но если вы нехрена не поняли. то рассказываю подробнее
микросхемки две рядом это линейные драйвера. ток для них задает резистор рядом.
матрица собрана вольт на 200.
и светится она начинает только когда напряжение на синусоиде превысит его, а дальше драйвера ограничивают ток
потому получается меандр примерно с 50% перекрытием.
также мерцает и матрица.
не мерцать не может так как в переменке 100 переходов через ноль в секунду.
на это время надо запасать энеркию. это делать надо конденсатором.
и тут два пути,
1 поставить кондер за диодным мостом. тогда он сгладит пульсации синусоиды, но так как переходов через ноль не будет, и диоды будут гореть постоянно, то средний ток на них станет в 2 раза больше. и чтоб его ограничить надо увеличить токозадающие резисторы у драйверов(чтото около 20 ом)
2 вариант, поставить конденсатор после драйвера. и так как драйвер ограничивает ток то напряжение на кондере сильно подняться просто не сможет, а будет в форме пилы подниматься и опускаться в зависимости от того заряжает его драйвер или нет.
у второго варианта плюс что не надо ковыряться с резисторами, но емкость кондера нужна выше.
так все доступно?
Путей тут немного больше.
Один из них — уменьшить или убрать мерцание вообще никак не переделывая матрицу.
а по поводу фильтрующего кондерчика после диодного моста, и балластного до.
вывести на нужный режим сложно будет, драйвера мешать будут. если их закоротить то возможно. тно тогда лучше балластный дроссель. бросков тока не будут которые не выжгут диодный мост.
Я предложил поставить один кондёр после моста и один балластный на входе подобрать для уменьшения выпрямленного напряжения
у меня даже куча фото есть на эту тему. но если я их положу тут, вы не представляете что начнется :)
я уже пробовал, треш начинается, у меня был очень своеобразный подход к радиаторам.
я ссылочку на папку вам в личку кину.
И ещё: алюминиевые платы с теплоизоляционной прокладкой под медью — недостаточны при таких плотностях теплового потока. Cree, Bridgelux делают керамические подложки COB, а ООО Русалокс — алюмоксидные платы-аналоги COB для напайки 3535 светодиодов любой фирмы.
да и про 2 оос тоже по моему за уши притянули :)
а вобще не особо понял зачем вы именно мне это писали.
На фото — уже оптимизированный по к-ту мощности драйвер 50 Вт.
Вых. ток 1,5 А, 4 ёмкости 1000 мкФ 35В.
Раньше были и с 1-2 входными толстыми кондёрами, после выпрямителя сети.
И один мелкий электролит может быть целиком залит компаундом.
> Хорошее решение.
>а вобще не особо понял зачем вы именно мне это писали.
Хорошее решение — когда на металлическую плату всего с 50-100 мкм диэлектриком, могущую увлажниться, не может попасть потенциал сети.
Обозрённый мусор — для снижения поголовья лаоваев, не знающих про УЗО.
а по емкости 4 кондера в параллели стоят хорошо если парами есть дросель но сильно сомневаюсь
а по входу электролита вобще не видно, но вы опять чтото скромничаете считайте и кондеры на питание шимки тогда.
ах да шимка, в ней тоже 100 пудов ООС есть и не одна.
Первая схема мгновенно сдохнет от 4кВ импульсных перенапряжений сети (допустимых ГОСТом на кач-во эл. энергии), а traditional имеет как входной фильтр, так и I_fb — ООС по реальному току светодиода. Меньше реагирует на помехи, а ООС по току силового ключа (не показана для простоты) может сбойнуть и всё сжечь. Про пульсации тут говорили уже, но проблемы
негровфотоэпилепсии у лаоваевшерифакитайских бизнесменов не волнуют.про количество ос я уже написал считаете так посчитайте все че мелочиться?
а тут кондерчик допаял, в корпусе прожектора его кинул, и красота.
мерцания не значительные будут.
Либо кондёр либо дроссель ЭмПР
Upd: не заметил, что выше уже спрашивали.
но не во все.
жаль но фото сейчас нет
Т.к. плата на алюминии, то сие (см. выше) откровенный сeкс. Как расковыривание, так и сама пайка.
а по поводу секса. нет никакого секса, просто слегка перегретый паяльник, и все выпаевается и запаевается просто отлично.
кроме грамматики сказать больше нечего?
Перефразируя Ф. Раневскую, можно сказать: «Лучше быть грамотным матерщинником, чем тихой безграмотной тварью!»
а если серьезно, люди которым нужен реальный ответ по их вопросу последнее на что обращают внимание это на грамматику.
а быдложаргон это все-же чуток иное чем простая безграмотность.
я очень неплохо разбираюсь в электронике, хорошо в электрике, физика, черчение, геометрия, вот прямо «изи»
можете даже тут посмотреть на техническую сторону моих коментов.
ну вот нет у меня ни предрасположенности ни желания изучать грамматику. ну не дано мне это, так что-же дальше, не писать? почему? нормальные люди читают и все понимают. а «филологи» почему-то негодуют. так пусть негодуют, пусть нервишки лечат, или глазки чтоб кровь не текла, это не моя проблема, а именно таких «филологов» вот путь и идут обсуждать стихи нашего всего Александра Степановича Пушкина. а не суются каждой бочек затычкой со своими правилами.
вот такое имхо.
осталось с быдло-грамматикой.
не, ты чо не пОнял, ну не дано мне грамматикой владеть, или не всасывается?
:)
если на платниках сидите возможно знаете.
Что такое «платники» в данном контексте?
Вернее даже паять не надо, пинцетом снял-помтавил.
я штуп 5 запартачил и бросил эту затею. разве что подогреть чтоб проще было.
думайте сами-решайте сами ©
и тут мне очень авторитетно заявляют что матрица быстро выйдет из строя.
вот сижу и думаю, толи человек не авторитетен в вопросе, толи я в расчетах где ошибся :)
Любая доработка должна быть осознанной и подтвержденной чем-либо, к примеру расчетами.
А неосознанная установка конденсатора и замена резисторов, скорее всего приведут к порче матрицы.
Если Вы подумали, а еще и попробовали и получили успешный результат, то делитесь конкретным рецептом по реализации и конкретными (численными результатами).
Вот таков мой посыл. Спасибо за внимание.
да, не брехня. да не, брехня
На каждой матрице по 4 драйвера.
увеличенный размер и толщина, колодка без пайки.
специально для вас.
https://aliexpress.ru/item/item/32849649021.html
https://aliexpress.ru/item/item/32888945112.html
ПС: и заодно отвечать тому, кто написал, а не другому.
и руками русскому Мастеру своего дела...)
;-))
Всё правильно, ты ему-«кастрюлю» вечерком, он тебя-на «творческий ужин». Полный консенсус!
:-))
кончается! ;))
Списком будет корректней....(-и мне облегчение..).
:-))
чёрным с коричневым под ржавчинуи получится тактический прожектор — у нас такие на вышках в части стояли, прям очень напомнило)Кстати о том, что можно купить не дорого готовый прожектор. На новом участке поставил купленный прожектор на 30ВТ, брал что около 1200р. За лето он фрагментами уже деградировал, качество оказалось хуже моих.
P.S.: -Это в противовес китайскому «чернению светодиодов»… ;-)
Для прожектора в металле
Покажите мне хоть на одном обзорном фото ТРИ провода, пожалуйста.
а она только светит и греется. а знаете почему?
потому-что там диодный мост стоит, плюс с минусом надо менять непосредственно на матрице из светодиодов, вот тогда тьма и холод. :)
Уж лучше фирменный прожектор купить, пусть и в 3 раза дороже, зато гарантия.
если бы у вас он прокачивал воздух через те дырочки, но для этого надо делать отдельно вход отдельно выход воздуха.
В окт. включил — помигал с час и — окончательно издох. И тоже не 1-й раз.
Моё мнение — солнце выжигает как-то кристаллы (прожектор смотрит на юг)…
Алюминия даже для 20 Вт матриц недостаточно для «не один год».
Чужие замеры, которые потом выросли в статью в журнале «Современная светотехника».
53 градуса на радиаторе могут означать >90 на кристаллах. Ни хорошей отдачи, ни надёжности тогда не получите.
Читайте постановление правительства РФ №1356, оно (пмсм) как раз для защиты свалок от «энергосберегающего» одноразового мусора.
И емнип, тут же на муське такие платы были раньше со входным варистором.
Теперь ещё удешевили :(
либо «да, не брехня», либо «да не, брехня»
Тогда лампа будет жить вечно.
1. легко даунгрейдить с 50w до 5w. Для светильника в подъезде. Мерцание не напрягает.
если надо будет именно 5 то меняете резистор на номинал в 2 раза больший.
а вобще есть неплохие лампочки, типа под патрон е27 светодиодные, 10 ватт гаус элементари.
стоит копейки! и она тоже с линейным драйвером. вскрываете её вот так вот
youtu.be/vQAo8dGNZBw
и меняете там резистор на вдав раза большего номинала.
я года два назад переделал коробку таких лампочек на в 3 раза больший номинал(около 3 ватт)
для того чтоб они указывали наличие напряжения в подкрановых путях и на шинопроводах.
не одна не сгорела с тех пор, а они не выключаются никогда.
Кстати есть круглые модули.
Там целая линейка типа 5,7,9,11,13,15 Ватт.
Различаются диаметром.
www.seoulsemicon.com/en/technology/acrich/
Они это придумали, а китайцы копируют с ухудшением.
Нет таких, ищите готовые димируемые светильники или лампочки
только мерцают также с меньшим заполнением.
Димеры и вправду имеют ограничение мощности нагрузки снизу…
димеру нужен начальный ток для запуска, какомуто больше какомуто меньше.
мои димировались без проблем, только смысла в этом действе очень мало.
я эти матрицы в свое время очень серьезно потестил.
Я брал на 20Вт, подобный сабжевому и на 10, 5 и 3Вт. круглые
Использовал в уличном освещении.
20Вт такое ощущение что 15 из этих 20 переводит в тепло — полуметровый Ш-образный радиатор, ширина сантиметров 5, 6 рёбер с длинной сантиметра 3 — греется до состояния «в руке держать можно, но недолго. В эксплуатацию не пошёл.
На 3/5/10Вт переделывал, добавляя конденсаторы и снижая мощность на одну-две трети. Сгорели все, кто за несколько дней, кто за полгода.
В сабж лично я напаял бы десяток эпистаровских точечных светодиодов 3W на медную пластинку сплавом розе, подал бы мощность 1-1.5W — вечное будет.
В нашей деревне в магазинах как на дибила смотрят.
но с КРИ я чет лажанул там 70 всего
476 руб (6,2 доллара) www.vseinstrumenti.ru/electrika-i-svet/svetilniki/prozhektory/svetodiodnye/start/led-fl20w65-sp/
подумать надо что из дешевого с нормальным кри
50-100 ватт и более, я пришёл лишь к одному выводу:-я их стараюсь заведомо лишить этой возможности,
покупая сугубо 10-ти ваттные прожектора, а лампы-на 5-7 ватт максимум, просто чаще размещая их
локально…
И, не знаю, то-ли я такой мудрый, то-ли у китайцев где-то закралась ошибка «главного конструктора\технолога»,
включая бухгалтера, но уже лет 5 эти прожектора периодически освещают нужные мне места, и
не пытаются перегореть… С лампочками чуть сложнее:-в более «нагруженных» местах(-кухня, общий свет в
комнатах и т.д..) срок их службы(-без переделок!) 1-2 года, после чего ,, садится,, вся светящая начинка, и эти
штуки плавно размещаются либо на «операционном столе», либо тупо солятся в ЗИПе, служа донорами…
Что же до желания некоторых потребителей взять один прожектор на 50-100 ватт, и не выключать его всё
тёмное время суток, пытаясь одной *восковой свечкой* осветить и двор, и окрестности всего нас.пункта,
то нужно понять всю бесполезность этой затеи:-ещё никогда в Китае не выпускались светодиоды по 1 $,
но светящие на все 100 $!!! Впрочем, и в Мире…
Хочу сделать из них несколько светильников «без нагрева и без мерцания».
Какие «драйверы» посоветуете для этого? Пока думаю использовать с AliExpress-а драйверы для питания подсветки мониторов. Там и ток менять можно, и яркость подстроить без особых проблем, но как у них с мерцанием — непонятно.
И пару слов интересного об одном повышающем драйвере для фонариков (~8...20в) которых я купил аж 5 штук ~более 10 лет назад, тоже с целью сделать люстру, но так никуда и не применил из-за низкого КПД и мерцания:
пару лет назад, совершенно случайно обнаружил, что там стоит Step-Up микросхема, такая же как и в матрице монитора Samsung 931c — починил монитор… Но с этого момента меня не оставляла мысль нарисовать схему этого «драйвера», чтобы понять что же с ним за проблемы такие! И вот в этом году не поленился нарисовал! И провёл несколько экспериментов!
— Оказалось, что сама «повышайка» не греется и не мерцает вообще!
— Геется, как зараза, линейный стабилизатор питания процессора! Причём, логично, что на большем входном напряжении больше и греется — из-за этого кажется, что общее КПД драйвера совсем плохое.
— А мерцает процессор, который тупо отдельным силовым транзистором мешает работать повышайке (т.е. даже хрен с ним, что мерцает, но какую-нибудь ногу EN можно же было найти для этого?)
Выкинул всё это процессорное безобразие, и получился отличный повышающий драйвер с Uвх 4..15В, U вых 6...20в, Iст=20мА...1А.
есть неплохой сайт по ЛЕД(-то-ли «светлый дом», то-ли что-то в таком роде..). Ну, а после,
прикупив недорогой тестер, БП и т.д,, можете выбрать\создавать светильники под любые
свои нужды…
Сайт: ledway.ru
Хотя, в переводе на русский название сайта вообще звучит как «светлый путь\дорога»!!!
Смешно-с, до чего доводит противоречивое и бедумное преклонение перед англицизацией
всего и вся…
:-))
Рекомендую.
Прожектор для квартиры
ссылка
стороне корпуса. Площадку под матрицу внутри желательно подшлифовать, как и площадку примыкания
внешнего радиатора.Крепить тоже с пастой. И, этот «ящик» надолго обеспечит вас хорошим освещением и
двора, и прочих подсобных помещений. А бате выкати «премиальную»...-заслужил!
и так и не понял как быть можете подсказать?
Или ссылка я первый раз с этим столкнулся погуглил 3s3p в поиске только акки ((
Понять очень просто, у обычных 10-12 вольт 900мА, у «высоковольтных» 30-32 вольта 300мА, все 9 кристаллов соединены последовательно.
— Почему драйвер выдает 35 вольт а не 12 как нужно светодиоду?
— Описание товара:
Название продукта: светодиодный чип высокой мощности
Ватт: 10 Вт 20 Вт 30 Вт 50 Вт 100 Вт
Цветовая температура: теплый белый (2800-3500K) белый (6000k-6500K)
Световой поток: 90-110 лм/Вт
Ток Foward: 10 Вт (300мА); 20 Вт (600мА); 30 Вт (900мА); 50 Вт (1500ма); 100 Вт (3000 мА)
Напряжение драйвера: 10 Вт: 22-24 В, 20-100 Вт: 30-32 в
— Тут в описаний товара — 10 Вт (300мА)
— что то я запутался ((
— извиняюсь что отнимаю у Вас время ((
Только другие датчики движения. Матрицы на 220, да их навалом на Али, подобные как из обзора, я брал здесь
https://aliexpress.ru/item/item/32821529911.html
но там товар уже не доступен, да в принципе без разницы, вариантов много. Сами матрицы, те что стояли, и как в обзоре, размерами подходили, я только добавил доп. охлаждение в виде пластины. Термопасту тож брал на Али, купил банку на 30 гр GD900. В этом же ящике было два прожектора поменьше размером, сейчас заказал круглых матриц на 5 вт, 220в, родные стояли 12в квадратные, плюс драйвер
Поменьше размерами чем «народный» DC/DC степ-даун конвертер?
https://aliexpress.ru/item/item/4000406374710.html
Теоретические там вход ADJ должен быть аналоговый (иногда бывают ШИМ, но тогда должен называтся PWM).
Но пробовать пока не могу — все посылки приходят на Украину. А я живу в ДНР. Выехать отсюда пока никак не дают :(
Так что забрать и проверить дома — вообще невозможно сейчас. А уехать на Украину и жить с семьёй там, пока коронобесие не закончится — над этим вариантом работаю.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.