На момент покупки матрица 50 Вт «холодного» цвета стоила 159,58 руб. Матрица покупалась для уличного прожектора на дачу, но встал вопрос как охлаждать. Вот предлагаю свой вариант.
Я не первый кто такие купил, здесь они уже обозревались
см. или
см., может еще кого пропустил. Так вот, как быть с радиатором охлаждения? У меня нет коллекции радиаторов от процессоров или другой компьютерной техники, т. е. надо что-то купить и, желательно, с минимальными переделками использовать. Почему бы не использовать кухонную посуду, подумалось вдруг, ту что ставят на плиту… Некоторую как раз делают из алюминия. Это же по сути тот же радиатор! На мой взгляд идеально подходят сковороды. На ближайшей барахолке нашел б/у дюралевую сковороду за 200 руб.
Хорошая толстостенная сковорода, толщина дна 6 мм.
Центральную внутреннюю часть слегка подровнял шкуркой и прикрутил светодиодную матрицу.
Провел испытания — включил, через 15 мин проверил температуру матрицы с помощью ИК пирометра — 67 С°, через 30 мин те же 67 С°. Сковорода не плохо работает и это при комнатной температуре 24 С°.
Теперь немного измеренных параметров. Загорается матрица уже при 120 В, свечение равномерное (фото так себе, извините).
Посмотрел пульсации с помощью фотодиода, ожидаемо — 100 Гц. Для уличного прожектора такие пульсации не имеют значения. Форма импульсов — прямоугольные.
Для сравнения пульсации лампы накаливания 75 Вт.
При 170 В форма импульсов приобретает
При 220 В ток согласно тестеру 180 мА, т. е. мощность 40 Вт. Не знаю, как это комментировать, возможно врет тестер или ток увеличится с прогревом матрицы.
На мой взгляд устройство годное. Теперь осталось как то закрыть матрицу от атмосферных воздействий.
Планирую сделать что-то такое.
Возможно чем то еще покрашу.
И в качестве идеала... ;)
Делать так или нет, естественно каждый решает сам. Может у кого завалялась какая то другая подходящая посуда. Но я бы не стал покупать для переделки новую сковороду. :)
К автору — не забывайте о «парусности». Может «банально» сдуть с крепления.
прожектор непременно должен быть на медной сковороде или хоть медной турочке
какой же теплоотвод на дюральке то
Просто снял стекло и с внутренней стороны обработал мелкой шкуркой
Возьмите стеклянную банку 0.5л с завинчивающейся крышкой, в крышке прорежте дыру чуть больше матрицы, прикрутите крышку к сковороде саморезами и получится съёмный защитный колпак.
С учётом двух сторон, плюс бортики, минус площадь крепления самой матрицы, получилось порядка 140-150 кв.см.
Получается, сковорода — далеко не самый эффективный радиатор.
Игольчатый радиатор с такой эффективной площадью будет размером 4*6 сантиметров (при высоте игл около 1,5 см) и весить около 50 граммов :)
Против тяжёлой сковороды диаметром 22,5 см.
Цена, пожалуй, единственное преимущество. Сковороду можно найти задаром. Игольчатый радиатор — наверное, тоже, но намного сложнее :)
Покупать сковороду за деньги, даже на барахолке, точно нерезонно.
S=3.14*10*10=314cм.кв одна сторона, без учета бортиков, а это еще минимум идна сторона и всего на круг порядка 1000см.кв.
Да плюс чутка наждачкой пройтись до блеска еще и отражатель
С калькулятором проверил, да, чуть больше 800 квадратов получилось.
Спасибо.
Тогда игольчатый радиатор будет размером около 13*9 см и весить 300 граммов :)
игольчатые радиаторы про которые вы говорите предназначены либо для активного охлаждения, либо рассчитаны на другие рабочие температуры — под 100 градусов на охлаждаемом элементе.
и то и другое не сильно подходит.
тут как и в компьютерах нужно быстро и эффективно отвести тепло от диодов.
а у вас получится кусок горячего металла.
кстати почему не 12х10? какой высоты и диаметра иголки? а толщина основания?
и всё равно вы не оценили гениальности!
это начало 2000-х и компьютерные кулера?
тогда про иголки в первые массово начали говорить.
не надо путать народ.
человек сюда игольчатый притащил совершенно зря.
в данном случае он не будет иметь преимущество очевидных.
и тут слишком много переменных чтобы просто так сказать используйте игольчатый.
это всего лишь разновидность ребер радиатора.
и там важно и толщина основания. и размеры и форма ребер, и расстояние между ними.
а так же то, что именно считать игольчатым радиатором.
да и не только у нас. но там мода чуть раньше пошла.
делать их трудно.
народ даже дырки сверлил и шпильки крутил — кстати одна из конфигураций иглы.
на процах не прижилось — тепловые трубки стали модными да и размеры вентиляторов увеличились
ну и вспомним — я же по классификации оговорил — что назвать игольчатым радиатором.
так же как и разница между цилиндрическими предметами — зависит от соотношения диаметра и длины.
Да и кто сказал что игла должна быть обязательно цилиндром а не параллелепипедом?
ну и вот подошли почти к самому интересному.
Как считать эффективность радиатора?
по каким критериям можно сказать что этот эффективнее другого?
по весу?
по габаритам?
по цене?
я о том что нельзя отрываться от реальности.
может и будет для определённой штуки какой-то из радиаторов эффективнее, но будет либо больше либо дороже, либо ещё что-то вылезет.
Ну и никто же не говорил Вам, что если вы чего-то не знаете или не слышали, то этого не существует?
это Swiftech MCX370-0A
а это EverCool CUW1F-715
и вообще у гугла много картинок по этому поводу…
кстати потом пошла мода на пластинчатые радиаторы…
Парусность сковороды, тайфуны? Если «прибить» к столбу парой саморезов — скорее столб ветром вывернет…
1. Диаметр по верхнему бурту — 22.5 см. возьмём средний 20 см, борт отдельно посчитаем.
Площадь круга 3.14*10*10=314 квадратных сантиметров. и это только одна сторона.
борт — это цилиндр 5 см высотой, диаметром 20 см (для тех кто не понял — усреднили диаметры чтобы сделать прямой угол у дна)
площадь цилиндра — 2*3,14*радиус*высота=2*3,14*10*5=314 квадратных сантиметра.
итого общая площадь сковородки примерно (314+314)*2=1256 квадратных сантиметра.
Что однозначно говорит о том что народу тут пора в школу.
ошибиться на порядок в расчётах — это дорогого стоит.
ну и ещё один момент- температуры.
67 градусов ТС намерял на диоде. радиатор просто холодный, скорее всего нет нормального контакта между диодами и подложкой, и, скорее всего термопаста улучшила бы немного положение.
ну и по поводу радиаторов — такой огромный радиатор работать будет ещё и излучением, а не просто теплопереносом.
Так что использование сковороды — гениальный ход!
особенно если учесть что модные с тефлоновым покрытием служат года-два…
я не беру тонкие, дурак наверное.
на индукционную так вообще с металлической шайбой в основании — там у дна сантиметр обычно у кого-то даже больше, а вот толщину стенок стараюсь брать не меньше 4 мм.
Эффективнее не будет.
будет только хуже.
если очень грубо — то тепло просто не дойдёт до концов ребер.
а площадь СУЩЕСТВЕННО таким образом не увеличить.
при толщине в 6 мм 100 сантиметров такого пропила дадут только ТИПА 120 квадратных см площади. на самом деле- пропил должен быть ещё и достаточно широким, чтобы воздух прохдил — и если он 3 мм — то добавится 90 квадратов…
но!
концы этих ребер работать не будут!
перестанут работать через примерно 2-3 ширины или толщины ребра. пара сантиметров.
т.е. таким образом вы уменьшите эффективный диаметр.
просто будет звьёздочка. или расчёска
но вы ведь тепло отдаёте через радиатор?
пока идёт тепло оно отдаётся — и этот процесс имеет определенную скорость.
и пока тепло идёт в довольно тонком проводнике — оно выходит наружу(для гуманитария пойдёт объяснение)
вот если изолировать теплоотвод от центра — тогда будет работать. но на конце такого штыря не будет такая же температура.
к сожалению гугл уже не показывает нормальных картинок по такому запросу.
— какая скорость? Можно говорить о потоке теплоты — энергии. Устанавливается тепловой баланс и дифференциал температур по длине распространения теплоты.
Я подозревал, что такие диоды должны моргать, но чтобы так сильно, и представить было сложно.
Полезный обзор.
Когда пойдёт дождь и будет работать этот прожектор, то картина будет особенно эпичная ;)
смотрите, поменять картинку целиком 24 раза за секунду — совсем не одно и то же что моргнуть 24 раза.
допустим на экране солнышко — статичное.
так как у нас плёнка — то все 24 кадра на ней солнышко. и оно всю секунду светит.
прерывания — только на время смены кадра. а это ОЧЕНЬ и очень быстро. сотые доли секунды. или доли сотых(тысячные)
т.е. грубо светит солнышко на экране вам секунда-время на смену 24 кадров- получится та же секунда без 24 сотых. 0,976 секунды.
а на мониторе — вы видите только один пиксель засвеченый раз в 60 или раз в 100 секунд, если говорим про ЭЛТ монитор.
мало того что 1 раз в 60 секунд, так можете ещё и время на которое он засветился посчитать.
к примеру разрешение 1024х768 — получим 786 432 пикселей.
т.е. луч должен светануть каждый их этих пикселей 60 раз в секунду…
посчитаете сами сколько он засвечивает каждый пиксель времени, если мы с вами не будем учитывать время на перемещение луча?
один раз в 60 секунд или 60 раз в секунду- в данном случае одинаково. ибо условия оговорены.
но светиться это пиксель будет не 1/60 секунды! как выдумаете. а…
1/786 432 в промежутке 1/60 секунды.
т.е. 1/786 432 * 1/60 = 1/47185920 секунды — без учёта времени позиционирования.
Хотя я тут не совсем корректно выразился — светиться то будет сам люминофор. а вот время воздействия на него — да такое.
люминофор подобран как раз такой чтобы светился 1/50-1/100 секунды.
с этой точки — да.
Читайте книжки и не пишите ерунды.
это в корне меняет написанное.
Ширина пленки 70мм, высота кадра — 23,75 мм.
Значит, на эти 23,75 мм пленка должна продвинуться за сотоые-доли сотых-тысячные доли секунды.
Пленка выдержит?
Можно еще повспоминать, какой угол открытия обтюратора был как в кинопроекторе, так и в кинокамерах — около 180 градусов вроде.
Ну, и спицы колес, которые крутились в обратную сторону — наглядное подтверждение строб-эффекта.
да. представляете себе плёнка неподвижна в классическом проекторе 1/24 секунды.
а есть ещё с призмами, там ещё более сложная механика и ещё точнее.
а если я скажу что есть кинотеатры в которых 70мм плёнка едет не вертикально а горизонтально? т.е. кадр высотой под 70 мм?
это будет разрыв шаблона?
а если ещё сказать что обычную цепь или стальную плиту с такими скоростями и ускорениями трудно будет двигать.
а так как у плёнки очень малая масса — то её можно ускорять и останавливать практически без ограничений, и что этим как раз и занимаются проекторы?
Читайте ещё про коэффициент обтюрации. Никакими сотыми-тысячными там и не пахнет.
зачем и для чего вы лезете со своими типа знаниями?
время показа кадра не равно времени смены кадра. или это надо как для кого написать?
ну не равно. кадр висит 1/24. показывается меньше.
ок для советского старинного 3КПК коэффициент обтюрации равен 0.57
и?
это отменяет СМЕНУ кадра в сотых?
цитата:
что не так то?
это называется домахаться на ровном месте. тут суть другая.
принцип построения изображения.
а началось всё вообще с мерцания.
Тут вообще весь разговор про изображения — оффтоп.
и вы не то считаете.
там ведь как, если грубо:
1/24 секунды висит статично кадр.
а задача механизма БЫСТРО поменять кадр.
в хороших проекторах смена кадра в сотых секунды.
т.е. экран перекрывается и то частично только на время смены кадра.
а вот на ТВ, вернее мониторах потому как на мониторах прогрессивная развёртка луч должен успеть все строки.
и первый пиксель он засветит только в зависимости от частоты обновления — скорее всего через 1/60 секунды, если выбрана стандартная частота. или не настроено.
Так было только на ЭЛТ мониторах. Мерцание от смены изображения на ЖК-матрице монитора незаметно. Заметно только мерцание от подсветки.
Если у вас изображение на ЖК мониторе формируется лучами — то это лечить нужно.
И сейчас так же идут.
Мерцание хорошо заметно, но как-то терпели
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
Ссылка на обсуждение борьбы с пульсациями. mysku.club/blog/aliexpress/49338.html#comment1984129
Вот так работают на постоянке подобные светильники.
img.mysku-st.ru/uploads/images/02/94/94/2017/02/04/ad9dde.jpg
Прожектор будет уже с корпусом, рефлектором, герметиком, стеклом…
А Ваш колхоз?
залить «электронику» не трогая покрытие диодов — и всё. больше ничего не нужно.
будет работать на открытом воздухе без проблем. единственное что клемник надо будет убрать в герметичную коробочку- но там хоть киндер-сюрприз использовать с термоклеем — не вопрос.
зато весь бюджет — не космос.
мне понравилось. повесил бы я себе такое — нет. но идея хороша.
Другое дело, эпоксиднокремнийорганические смолы. Но это уже другой мир…
PS: А, как, ворона на него сядет?
некоторые люди, в отличии от других перед тем как что-то сказать думают.
ТС намерял 67радусов на диоде.
на подложке будет меньше.
на электронных компонентах — ещё меньше. ДАЖЕ если предположить что там 70 градусов…
то это очень далеко от описанных вами.
никаких проблем это не принесёт. мало того, эта поделка сама скорее подохнет через год-другой, в любом случае быстрее чем эпоксидка.
единственное что там по настоящему опасно — это если эпоксидка будет выбрана такая что боится УФ-излучения — тогда она как может помутнеть и даже потрескаться…
Но, даже в этом случае всю жизнь был такой штук — ru.wikipedia.org/wiki/Цапонлак
так что как заизолировать — ну вообще не вопрос.
да любым герметиком для наружных работ. у которого рабочий диапазон до 100 градусов.
допустим что из самого диода УФ наружу не прорывается.
Об этом и синий пик в спектре говорит:
— может выше 100 гр?
тогда и герметик с диапазоном рабочим — до 100 градусов пойдёт.
ну если уж такое надо объяснять. то дополню — ВЫШЕ диапазон тоже пойдёт.
но высокотемпературные — обычно дороже. и это уже из автомобильных тем.
а так пойдёт обычный сантехнический любой! герметик для наружных работ.
у таких обычно рабочий диапазон от -25 до +80 °C что наши потребности перекрывает…
а любой у хозяина обычно сантехнический.
Прожектор светодиодный 30W поликрист. тепл.свет 63-025 /630-015/10/ 872,00
Прожектор светодиодный 50W поликрист. тепл.свет 63-026/630-016 /10/ 1 117,00
Прожектор светодиодный 60W монокрист холод. свет алюм. корпус 630-022/20/ 1 809,00
А термопарой потыкать?
А температура сковороды с обратной стороны под матрицей?
То ж алюминий… пирометр правду не покажет, чернить надо.
зато зачем-то термоклей.
который кстати в большинстве случаев при таких температурах будет мягким.
там у вас шурупы — зачем термоклей?
глобально есть крепление на шурупы — читай механическое, дополнительно термоклей — не нужен.
пасты хватит с головой.
а отдирать потом как? ведь в том что надо будет это делать никто не сомневается?
только в сроках сомнения.
100Гц — вижу боковым зрением (слегка)
125Гц — вижу только при проводе взглядом по экрану
вот наглядный пример того почему так.
тут сложнее, но интереснее.
привести к мигающему свету надеюсь сможете.
можно ещё и частоту узнать по количеству полос…
100 Гц. отлично, но с одним но.
допустим что время свечения разное. к примеру если взять промежуток в 1/100 секунды.Если на максимуме светиться будет 10 или 90% времени цикла, то будет огромная разница в восприятии…
могу даже не спорить, потому как уверен, если будет светиться 99% вы не заметите ни стробоскопа ни неприятных моментов.
тем более источник света точечный.
так же современная ЛЕД подсветка на экранах — при снижении яркости — работать становится невозможно.
и теперь основной вопрос, что у вас за экран на котором отчётливо видно разницу 60-100-120 Гц?
ViewSonic G790 :)
19" банально мало, а комфортное там 1280х1024 при 100 Гц? выдерживает монитор столько?
800x600 — 152 Гц
1024х768 — 119 Гц
1280х1024 — 89 Гц
1600х1200 — 76 Гц
у меня после Самсунга 900IFT был Самсунг 970р, после того как я привык к выгнутому в другую сторону изображению я на ЭЛТ я больше не мог смотреть без слёз.
ну и на сегодня время ЭЛТ окончательно ушло.
но это рабочий монитор.
Это вам фонарики такое нашептали?
Что-то запамятовал…
«Узкий» — это сколько градусов?
А вот у Вас, как я понял, нет весомых доводов в доказательство своих заблуждений, отсюда и судорожные посылы в гугл.
Утверждения школоты, гадящей в википедии, прошу не приводить.
Дизайн страницы после какой-то глубины ветки начинает всё валить всё в один столбик. Не обратил внимания на ник в сообщении.
Надо делать как на картинке. Щаз сам занимаюсь этим. Но проблема найти такие большие кондеры на 400 в (((
Нашел только на 3.5 мкФ. Попробую сегодня запитать 30Вт матрицу.
Конденсаторы большой ёмкости собираются из N конденсаторов меньшей ёмкости на то же напряжение, подключённых параллельно.
За подключение кондеров — Спасибо КЭП.
Если бы у меня щаз были эти «меньшей» Самый большой у меня щаз 334J
Надеюсь Вы знаете скока это в мкФ. Ниже я написал что нашел только на 3мкф. Попробую матрицу на 30Вт. Может даже фотку скину с замером температуры.
Размачивается некоторое количество наждачки «нулевки» и с нее соскребается абразив в одну плошку, чтобы им покрылось дно. Добавляется немного воды.
В плошку с абразивом вкладывается вторая плошка, обе охватываются ладонями и погнали прокручивать их относительно друг друга.
Некоторое время спустя, смахнув пот со лба, их можно сполоснуть и дать высохнуть. Результат должен удовлетворить.
Наверное впоследствии, для лучшего рассеивания светового потока, с данным светодиодом их стоит использовать так же вложенными друг в друга.
Проще «матом покрыть» — силикатный клей с мелом. Въедается в стекло.
Или тем же силикатным клеем изнутри приклеить мелкое битое стекло.
*сарказм*
На том же блошином рынке за бесценок купить старый советский плафон «Шар», например…
Это не сарказм. :)
Сарказм во:
это новое направление — а если меч сломался, или батарейка села — то можно и сковородкой огреть… жены часто так делают)
Браво!!!
на вторую поделку рекомендую пойти и купить радиатор люминевый.
1 секцию.
на неё можно будет 2-3 таких диода повесить.
Сильно небезобасная конструкция
Или там принципиально к какому контакту фазу цеплять?
upd: Пардон, попробовал на пятиваттнике — не звонится.
Пульсации светового потока 100Гц. После моста выпрямительного.
Порядок подключения любого количества данных матриц к питающему напряжению с частотой 50Гц не изменит ничего. Только ярче будет. Модуляция 100Гц не исчезнет и не сгладится.
Если есть трёхфазное питание, то три матрицы, подключённые звездой, на одной сковороде дадут более-менее равномерный поток.
PS: Подумалось… Если этот форум читают иностранцы, как бы они прочитали эту реплику в переводе на свой язык. Безумие реально :)
И вы ещё не забывайте, что люминофор имеет послесвечение. В белых СД его мизер, в ЛЛ — сильно больше, ну а в ЭЛТ, которые тут поминали — так специально и рассчитаны, чтобы моргание кадровой развёртки сглаживать.
Конечно, это ужасно грубое заявление, но судя по этим цифрам коэффициент пульсаций упал не менее, чем в 5 раз, как мне кажется.
Хотя и с ухудшением КПД и существенным нагревом токорегулирующих чипов.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.