На рынке уже появилось множество светодиодов со встроенным драйвером. Для того чтобы посмотреть что это за зверь, я решил приобрести его и посмотреть в живую. Данный светодиод мне понравился больше чем светодиод из прошлого обзора на 5 ватт, не только из-за яркости, но и нагревается он гораздо меньше. Считаю, что данный светодиод неплохое и простое решение осветить не жилое помещение своими руками
Полученный мной светодиод имеет огрехи в поверхности, что говорит о том, что заливка светодиода идет ручным способом. Впрочем, поверхность более чем аккуратная. Все силовые части спрятаны под слоем силиконового компаунда для защиты схемы от внешней среды.
Силовая часть выполнена на расстоянии от самого светодиода, что уменьшает дополнительный ее разогрев при работе светодиода.
Из минусов так же стоит отметить, что компаунд нанесен не равномерно. Если сверху светодиода кристаллы через компаунд еще как-то видны, то с другого нижнего угла кристаллы трудно различимы. Впрочем на яркость это никак не влияет. А вот на разницу температур нагрева светодиода эта маленькая проблема влияет заметно.
Общий вид светодиода:
Для включения светодиода я буду использовать пассивное охлаждение, а именно радиатор размерами 122х180х38 Российского производства.
Для начала я решил измерить какая будет температура кристаллов светодиода в разных точках, где толщина компаунда разная. Ну и для интереса при этих замерах буду дополнительно замерять температуру радиатора. Для замера температуры в двух точках я использую два одинаковых мультиметра с новыми термодатчиками.
Тут можно глянуть в каких точках я буду замерять температуру и какие данные я получил на приборах
Данные, которые я собрал при замерах температуры:
Замер температуры в трех точках светодиода с интервалом по 5 минут.
температура в верхней точке: радиатор -40, светодиод -66
температура в нижней точке: радиатор -40 светодиод — 52
температура в центральной точке: радиатор -42 светодиод -110
Температура драйвера через час: радиатор -80 драйвер -85
в первых двух точках температура за час работы повышается до 100-120 градусов, в зависимости от напряжения в сети.
Полученная мощность светодиода по замерам, при разном входном напряжении сети.
I — 0.17 — 0.24 ампер
U- 180 — 240 вольт
Power — 30 min — max 57 ватт
Соответственно, чем выше напряжение сети и чем меньше температура радиатора, тем выше ток питания светодиода, и выше яркость светодиода.
Наблюдая за светодиодом при разном входном напряжении, когда яркость то падает, то яркость повышается. Сразу вспомнилось лампа накаливания. При входном напряжении 210-240 вольт скачки в яркости не замечены.
Пару слов про драйвер светодиода, он выполнен на noname микросхеме 1627, к сожалению, найти мануал на данный драйвер не получилось. Поэтому, кроме как у него есть термозащита, я больше ничего сказать по нему не могу.
Что касаемо пульсаций, они есть частота 100 герц. Могу предположить что данный драйвер работает по тому же принципу что и у светодиода на 5 ватт из предыдущего обзора. Единственное его схема подключения различается. Резисторы тут установлены на маленькое сопротивление.
В общем Подведем выводы:
По минусам:
Нужен большой радиатор, или активное охлаждение
Перепады по мощности при скачках напряжения.
Маленький срок службы всего 3000 часов и более если повезет
Высокая температура.
Цена
По плюсам:
Простота подключения.
Контроль температуры. — Не сгорел без радиатора при превышении температуры, (сработала защита.)
Мое мнение: Светодиод неплохой, работает лучше чем 5 ваттный. Для жилых помещений, я бы его не рекомендовал из за скачков яркости, но для каких то проходных помещений, неплохое решение. На светодиоде установлен предохранитель, в виде одно омного сопротивления, что можно тоже отнести к плюсу.
Ну и моя версия обзора кому интересно могут посмотреть тут:
видео тут
представляю какое барахло здесь за $3 и на сколько его хватит…
радиатор кстати маленький для честных 50W
но это ой как мало
в реальности все 5шт LED 50W, которые я покупал почти в 2 раза дешевле тех, что приведены в примере выше, сгорели в течение года при неинтенсивном использовании. и это с охлаждением раза в 2-3 лучше вашего.
у бОлее дешевых изначально и яркость ниже была, чем у более дорогих
Уже 2+ года работает и проблем нет.
если поднести руку у сд такой мощности, хорошо ощущается как ее греет излучением. так что мерить термопарой на которую попадает излучение — затея неудачная, ее подогревает безотносительно температуры измеряемого обьекта.
Как узнать что у другого продавца тоже будет новое поколение?
Мне кажется что такие светодиоды будут по хуже чем более крупные аналоги, ведь радиатор нужен всё ровно не маленький, а отводить 50 ватт с квадрата 5*5см сложнее чем от 10*10см, в следствии чего малый модуль больше греется в центре. Не просто так ведь на рынке полным полно панелей большой площади
Скоро ожидаем появления Super Smart LED по такой схеме :(
Больше «оптимизировать» уже нечего…
Диких пульсаций и перегрева уже не будет :)
Схемы для матриц прямого включения.
Степень снижения мощности около 50% от номинала
Ожидаемый коэффициент пульсаций <10%
Резистор 10R — любой проволочный 4,7-10 Ом
Токоограничивающие конденсаторы типа CL21(CBB21) при ёмкости более 3,3мкФ набираются в параллель
Диодный мост — любой на 1-3А, 400-800V
и основное:
Одна линия не горит. Замыкаю 1 мкф загорается
А вот разрядные резисторы параллельно конденсаторам лучше поставить — как мера безопасности.
Из описания этой микросхемы
Видно, что диоды подключены неравномерно, соответственно микросхема при изменении напряжения добавляет и отключает секции чтобы самой микросхемой минимум рассеивать в тепло при стабилизации тока. Электроника там всё-таки не такая дубовая.
Описание одного из таких чипов RT7321
но почему чип превращается в овощ? он на постоянке все линии зажжёт и пусть думает, что это длинный горб синусоиды, и будут постоянно гореть все диоды без выедания глаз.
решение с корректором мощности объясняет дожигание секций в зависимости от напряжения.
за описание спасибо)
Греется наверное жуть
Работает на таком радиаторе часов 5 на балконе теплом +24
радиатор предварительно пыльнул
Пульсации снизились?
— и какая мощность рассеивания резисторов на схеме?
Мощности резистора 2Вт вполне достаточно
А 510к (2шт.) какой мощности?
А можно надёргать из старых АТХ БП Х-конденсаторов вместо CL21(CBB21), — или они тоже деградируют, как электролиты?
www.maxidom.ru/catalog/skobjanye-izdelija/profili/profili/1001055137/
1. Прямоугольная труба и радиаторный профиль все ж не одно и то же.
2. Моего города в списке нет.
2. Есть и другие магазины
Но и радиаторы с рёбрами, торчащими вверх тоже работать не будут
Угу
Светят ярко, но стробируют, особенно заметно, если их на видео снимать либо смотреть через фотоаппарат.
Греются сильно — ставил на профиль либо в старые корпуса от прожекторов.
впрочем как и это
Обзор поставил в избранное.
Но при двух оговорках — должны быть предусмотрены контакты для подпайки конденсатора и всё-таки плотность тепловыделения должна быть разумной. Без электролита ну никак не избавиться от мерцания (вариант с ШИМ дороже), а сконцентрированные на пятачке десятки ватт мощности в компьютерных процессорах давно породили теплотрубные кулеры, водяное и даже фреоновое охлаждение… — куда проще «размазать» кристаллы по бОльшей площади.
радиатор конешно далеко не на 10вт
но с вентилем он посути холодный
Сколько же времени поработает горячий китайский куллер с дополнительным БП?
причом тут время
и зачем стерильное помещенеи «оттапливаемое „
я приделал к радиатору диод д9б заместо термодатчика и через TL431 выставил режим автоматического включения и отключения
осталось дождаться платку бмс на 3 лития и будет отличный фонарик, должно быть первый в мире с вентилятором ))
повышайка литий есть а бмс уже 3 месяца нету, чуствую что по новой придётся заказывать
Д9Б очень хрупкий для установки на радиаторе, лучше терморезистор ставить
согласен но его покупать надо а диодов у меня навалом таких, я на ножки вместо кембрика одел толстую изоляцию от провода которая вставляется в ребро очень туго приэтом сам диод до стенок недостаёт с милиметр по сторонам, а по мере сборки окончательной капну сверху герметика для шапочки, но чуствительность порожает чуть дыхнул на него уже форсаж врубает а без тэлки так всё вяло работает плавно долго разгоняет тиха убывает в общем такое…
а с терморезисторами я пробовал повыбирать но никчему не пришол их стока там всяких разных, а на али особо и выбора нету присмотрел NTC MF52AT 10 К но что то так и не заказал да и не знаю как он себя поведёт а с диодом уже всё ясно и инертность его поражает но единственное говорят после 70 градусов он умирает
Я просто не очень спец в сложных схемах. СОС пожалста.
коммутировать так, я все правильно понял?
Попробую наверно на этой неделе. Как раз пришли матрицы, кондеры.
Постараюсь что то написать.
1. Можно ли где-то на плате под компаундом взять 12В или около того для подключения кулера, чтобы не городить ему отдельный блок питания?..
2. Реально ли для 50Вт диода, такого же, как рассмотрено в этой статье (FSTM 50W), в качестве охлаждения использовать радиатор с кулером от ПК CoolerMaster DKM-00001-A1-GP, у него подходящие размеры и рассеиваемая мощность 45Вт? Ценник на него в ДНС 170р, собственно для него и нужно питание в вопросе №1…
Спасибо заранее!
12 в вы наверно не найдете. на светиках около 18ти.
Если 1:8 получается 800-1200вт накаливания.
Радиатор по идее обязательно активный с кулером или сразу крепить к водостоку металлокоробу. :)
Статья о драйверах и способы решения уменьшения пульсаций.
Если прикрутить цепочку с балластным кондером пульсаций можно будет избежать.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.