Моя версия сборки БП с DC-DC преобразователем RD6006W
- Цена: $32.16 БП
- Перейти в магазин
Сегодня поделюсь фото отчетом о своей версии сборки регулируемого блока питания на основе DC-DC модуля RD6006 и импульсного БП SMUN S-400-60.
Модуль преобразователя напряжения RD6006 от Rui Deng уже хорошо многим знаком. Вот тут есть подробный обзор от kirich, не буду повторяться.
Напомню его внешний вид:
У меня версия RD6006W с модулем WiFi. Я его тоже на выходе в продажу купил, он у меня лежал пылился, я обходился своим БП wanptek 30 В 10 А, но как только потребовалось напряжение выше 30 В — начал собирать себе новый БП.
Для сборки регулируемого блока питания с модулем RD6006 много заморочек не нужно, необходим корпус и первичный блок питания.
Производитель рекомендует использовать свои корпуса:
Но у меня остался пластиковый корпус KH26 275x230х100 мм от прошлых проектов, я не люблю что бы вещи болтались без дела, он и пойдет в ход.
Только ему нужны новые панели (передняя и задняя):
Я традиционно изготовил их на станке ЧПУ из полированной нержавеющей стали.
Теперь переходим к первичному БП SMUN S-400-60. БП такого типа рекомендован на странице товара Rui Deng.
Я покупал на ebay, но смотрю, сейчас есть варианты дешевле на aliexpress.com (в районе $25).
Упакован был отлично в две коробки:
Характеристики:
Импульсный блок питания (AC/DC) в корпусе.
Входное напряжение 85~132/170~264 В (AC),
Выходное напряжение 60 В (DC) (регулировка ± 10%),
Максимальный ток нагрузки 6,6 А (400 Вт).
Габаритные размеры: 215 х 115 х 50 мм
Защиты: от перегрузки по току (120-170%) превышения напряжения(120-150%)
Инструкция в комплекте:
Есть версии на другие напряжения: 12V — 33A, 15V- 27A, 24V-17A, и моя 60V — 6.6A.
Внешний вид блока:
Выполнен в алюминиевом корпусе с активным охлаждением. Такие БП делают многие китайские производители, в том числе известный meanwell.
Размеры корпуса:
С боков:
есть 4 отв М4 для монтажа и переключатель 110/220 В входного напряжения.
Торцы:
Клемм под защитной крышкой всего 9: по три на плюс 60 В, три на минус и три на входное напряжение (ноль, фаза и заземление).
Там же индикатор работы — зеленый светодиод и переменный резистор для регулировки напряжения.
Напряжение по умолчанию на холостом ходу:
Но есть регулировка в пределах 52-66 В.
На холостом ходу встроенный вентилятор почти не заметно, но под нагрузкой он работает на полные обороты и его хорошо слышно.
Максимальный ток (на минимуме напряжения):
Заявленные пульсации 240mVp-p, точно померить не могу, мелкий осциллограф до 40 В, а АКИП 4115/2А на работе, на которую не ходим.
Посмотрим что внутри:
стенки толщиной 1,5 мм.
Основная плата:
Из замеченного:
Емкости на выходе 3 шт. 470 мкФ 100 В, на входе — 680 мкФ на 200 В
Микросхема ШИМ TL494L
Операционный усилитель двухканальный LM358P
Транзисторы 2SC3320
Диоды MUR4530DCT
Собираем все вместе в корпусе:
БП будет работать без верхней крышки и его вентилятор (60х60) будет выдувать горячий воздух из корпуса.
Использовал внешнюю термопару модуля RD6006 для контроля температуры внутри корпуса.
Для притока воздуха просверлил отверстия в дне корпуса:
Собранное изделие:
Металлическую кнопку использовал с фиксацией и подсветкой от 220 В примерно как тут.
Как ни странно, все заработало:
Максимальное доступное напряжение:
Осталось:
Спасибо за просмотр. Удачных конструкций!
Модуль преобразователя напряжения RD6006 от Rui Deng уже хорошо многим знаком. Вот тут есть подробный обзор от kirich, не буду повторяться.
Напомню его внешний вид:
У меня версия RD6006W с модулем WiFi. Я его тоже на выходе в продажу купил, он у меня лежал пылился, я обходился своим БП wanptek 30 В 10 А, но как только потребовалось напряжение выше 30 В — начал собирать себе новый БП.
Для сборки регулируемого блока питания с модулем RD6006 много заморочек не нужно, необходим корпус и первичный блок питания.
Производитель рекомендует использовать свои корпуса:
Но у меня остался пластиковый корпус KH26 275x230х100 мм от прошлых проектов, я не люблю что бы вещи болтались без дела, он и пойдет в ход.
Только ему нужны новые панели (передняя и задняя):
Я традиционно изготовил их на станке ЧПУ из полированной нержавеющей стали.
Теперь переходим к первичному БП SMUN S-400-60. БП такого типа рекомендован на странице товара Rui Deng.
Я покупал на ebay, но смотрю, сейчас есть варианты дешевле на aliexpress.com (в районе $25).
Упакован был отлично в две коробки:
Характеристики:
Импульсный блок питания (AC/DC) в корпусе.
Входное напряжение 85~132/170~264 В (AC),
Выходное напряжение 60 В (DC) (регулировка ± 10%),
Максимальный ток нагрузки 6,6 А (400 Вт).
Габаритные размеры: 215 х 115 х 50 мм
Защиты: от перегрузки по току (120-170%) превышения напряжения(120-150%)
Инструкция в комплекте:
Есть версии на другие напряжения: 12V — 33A, 15V- 27A, 24V-17A, и моя 60V — 6.6A.
Внешний вид блока:
Выполнен в алюминиевом корпусе с активным охлаждением. Такие БП делают многие китайские производители, в том числе известный meanwell.
Размеры корпуса:
С боков:
есть 4 отв М4 для монтажа и переключатель 110/220 В входного напряжения.
Торцы:
Клемм под защитной крышкой всего 9: по три на плюс 60 В, три на минус и три на входное напряжение (ноль, фаза и заземление).
Там же индикатор работы — зеленый светодиод и переменный резистор для регулировки напряжения.
Напряжение по умолчанию на холостом ходу:
Но есть регулировка в пределах 52-66 В.
На холостом ходу встроенный вентилятор почти не заметно, но под нагрузкой он работает на полные обороты и его хорошо слышно.
Максимальный ток (на минимуме напряжения):
Заявленные пульсации 240mVp-p, точно померить не могу, мелкий осциллограф до 40 В, а АКИП 4115/2А на работе, на которую не ходим.
Посмотрим что внутри:
стенки толщиной 1,5 мм.
Основная плата:
Из замеченного:
Емкости на выходе 3 шт. 470 мкФ 100 В, на входе — 680 мкФ на 200 В
Микросхема ШИМ TL494L
Операционный усилитель двухканальный LM358P
Транзисторы 2SC3320
Диоды MUR4530DCT
Собираем все вместе в корпусе:
БП будет работать без верхней крышки и его вентилятор (60х60) будет выдувать горячий воздух из корпуса.
Использовал внешнюю термопару модуля RD6006 для контроля температуры внутри корпуса.
Для притока воздуха просверлил отверстия в дне корпуса:
Собранное изделие:
Металлическую кнопку использовал с фиксацией и подсветкой от 220 В примерно как тут.
Как ни странно, все заработало:
Максимальное доступное напряжение:
Осталось:
- Купить батарейку 1220 для часов
- Спаять кабель с зажимами
- И разобраться с управлением этим
космическим кораблеммодулем RD6006
Спасибо за просмотр. Удачных конструкций!
Самые обсуждаемые обзоры
| +70 |
4557
105
|
| +42 |
2403
27
|
Выставил напряжение, если надо ограничил ток.
Что ещё каждый день используется?
так что тут не сложное управление, оно просто разнообразное — и тебе энкодер, и кнопки вверх-вниз-вправо-влево, и цифровая клавиатура.
вот если б тут была обычная букванная клавиатура и нужно было каждый раз писать «set output voltage to twelve and a half volts and output current limit to three hundred and fifty milliamperes» — это было бы сложное управление.
хотя я для себе слабо представляю когда оно могло бы пригодиться.
Прошивка обновляется из приложения.
А мне на Вай-Фай приходило уведомление, что можно обновится на версию 1.28.
Было бы интересно почитать историю версий. Есть у кого-то ссылка на файл истории обновлений?
Ну или вот сами прошивки, если интересно поковыряться http://www.ruidengkeji.com/rdupdate/firmware/
www.mediafire.com/folder/3iogirsx1s0vp/DPS_communication_upper_computer
UPD
С каждым преобразователем идет документ с полным описанием протокола работы (MODBUS RTU).
Остается только написать софт.
В отладке и тестировании очень даже полезно.
И где описание обозреваемого видели?
А практический результат работы кому-то реально будет нужен? Ну к примеру если кто-ты выложит написанную на Borland Delphi 7 программу с крутилками и цифрами, то с вашими скриптами всё равно это некому будет подружить.
Он сказал, что прога для ПК написана на дотнет и привел скрин нескольких команд, а код для камня закрыт криптозащитой.
Так интересна не программа, а протокол связи между ПК и устройством, т.е. описание (код, формат) команд и ожидаемых ответов. Тогда владея каким-либо языком программирования возможно создать приложение отвечающие персоональным запросам.
А что-то более продвинутое городить вряд ли имеет смысл, учитывая быстродействие и выбросы при переходных процессах у этих преобразователей.
Имхо полезней для написания собственного софта :), особенно когда программно управляется комплекс приборов, например источник питания, электронная нагрузка, мультиметр, осциллограф.
режим зарядки АКБ вообще бестолковый.
с компа управлять по УСБ — просто не удобно из-за расположения самого разъема УСБ(((
по вафле я так и не смог запустить управление ни с компа, ни с огрызка(((( надо сеть перестраивать, а мне это не нужно.
НО я купил таких 2шт — мне нравится))))))
Просто взять и запустить программу в телефоне — так работать не будет.
А про открытость БП — у вроде как уважаемого Meanwell есть например серия RPT — открытые платы, в даташите особых требований об экранировке или опасности излучения предостережений не припоминаю.
Да помеха в 100 гц имеется…
одно дело проводки подключить/спаять и совсем другое скворечник для этих проводков пилить… так и жывем
Дальнейшее улучшение 6006 можно пустить по пути интеграции каскада «линейника» на самом выходе. Получится достаточно мягкий и устойчивый лабораторный источник.
Всё сказанное сделал, но не на 6006. ))
Тяжело такой высоковольтный ЛБТ сделать в компактом корпусе с трансформатором, слишком большой размер у кондеров выходит. Только если брать готовые платы типа таких, но даже они размером с трансформатор выйдут, но зато ничего мудрить не надо, главное подходящего диаметра найти конденсаторы максимальной емкости и усилить дорожки, хотя последнее не всегда стоит делать.
Скажите, а куски припоя обязательно делать?
Куски припоя на дорожки платы-фильтра делать обязательно на высокотоковую нагрузку (при отсутствии требований к внешнему виду можно и моножилу припаять), если на плате проведена дорожка-экран и дорожка не очень длинная, иначе далеко не всегда возросшая индуктивность будет лучше. Имеющие ЧПУ по вязкому, мягкому металлу могут и шины конечно сделать, но для большинства это недоступно или слишком дорого.
Вот свой сфоткал с мобилкой для сравнения. Внутри DPS5015 и MeanWell EPP-400-48 (EPP-500 лишь немного выше).
Кнопка выключения сзади совмещенная с разъемом восьмеркой и предохранителем.
мне этот корпус достался от умершего паяльного фена, долго не думая заменил переднюю панель и впихнул начинку.
Твой вариант первичника как раз туда поместится, я уже с линейкой все проверил.
Осталось купить и привезти.
Вопрос такой: как думаете при какой мощности при таких начальных условиях он начнёт заметно перегреваться?
(Там даже встроенный терморезистор есть для измерпния температуры, значит по любому греется)
Через два часа попаду домой — покажу.
Можно конечно предположить что чисто сопротивление меди греется, посчитать ватты. Но хрен его знает как эти ватты перевести в градусы без серьёзного погружения во всякие формулы с теплопроводностью, массой и интегралами.
ru.wikipedia.org/wiki/Папье-маше
Та Noctua что на фото стоит уже 6 лет, а вот справа от неё на южнике безродный кулер сдох через полгода и был заменен на проверенный TK FAN. Кто говорит, что Noctua это дорого я обычно посылаю на реболлинг чипсета — пусть думают что это дёшево. Ну а сам всегда в запасе держу пяток проверенных временем:
P.S. слева вещь, а справа — мусор на который денег жалко)))
На фото ms-7699? Неплохая амд ам3 материнка на свое время, но сейчас она сама стоит как та же ноктуа что на ней стоит ( ну ее аналоги со схожим VRM на моем локальном авито от 1к рублей).
С учетом затраченного мной времени слоны в разы дороже мухи.
Стоимость самих материнских плат абсолютно никакого значения как правило не имеет, хотя тот же саблезуб например денег стоит. Речь как правило идет об «упущенной выгоде» от которой как правило шарахаются ВСЕ «доверенные производители» которые лепят где НЕ надо терможевачку, занижают программно(!) показания температуры на 20-30% от реальной и т.п. (чтоб более 2-х лет изделие не служило). НО это нужно не всем. Так что пресловутые материнки по цене 200 баксов и ПЧ (инверторы) по цене от 100 до 300 баксов к потерям денег клиентами отношения не имеют. Фотки редко делал — обычно некогда и лень, но примерно все по одной схеме идёт, так что с ПК ребенка просто не заморачивался, а охладил по привычной схеме:
P.S. мало кто этим вообще занимается, поэтому охлаждения частенько приходится разрабатывать и делать самому. Вот пример простейшего универсального крепления — пружина+спецвинты (ничего подобного у производителей не видел)
Всю жизнь сидел на интел и проблем не знал, с старющих селеронах на 1 ддр, и заканчивая i9 9900, ни разу ничего не пришлось колхозить что бы оно с коробки работало нормально и без перегрева…
Сколько одних сокетов сменили ???
А из-за них: процев, материнок и т.п.?
— интел это уже проблема, а у меня до сих пор пару горстей процев под АМ2 и АМ3 в резерве лежат — лепи «рабочие станции» сколько влезет.
А самое главное: на компах свет клином не сошёлся, радиаторы и кулеры годятся и для других целей. Например у меня одних только частотников дома 6 штук (в них 40мм кулеры) и чем мне тут поможет Ваш интел?
после модернизации на работе парка ПК куреров i478 и i775 осталось вагон и маленькая тележка. Вот в тумбочке рабочего стола чуток
Такие радиаторы для пасивного охлаждения не гобяться, слишком малое расстояние между пластинами.
Есть ещё два поменьше, думаю для 20Вт 220В и 10Вт 12В использовать.
правый должен иметь куллер 80-ку, но там явно что-то меньше стоит.
в 2002 году собран первый пк на 478 сокете потому что дешево
2010 год где я переехал на ноут с c2d t6500
2016г 2 неудачных ноута оба с 5700 и i7 6700, сдохли правда из за проблем с картой на сколкьо я помню
2018г — подешевле переехал на 1151 сокет с пентиумом g4560, 5к отдал за материнку и проц =)
2019 — продал прошлый конфиг за 8 и купил z370 + i5 8400
20 лет 5 апгрейдов. из них 1 ноутбуки неудачные, второй раз ультра дешевый пентиум.
Сейчас не особо апгрейд, удачно поменялся на ITX материнку, и переезжаю в ультра компактный корпус на 3.96 литра.
паралельно давали поюзать и 8700 и 9900 и еще целый ворох разного железа, но сидел я в основном на своем железе и проблем вообще не знал (кроме 2х ноутов, но это были игровые ужасы с 960 картой которая грелась как утюг).
С самими процами и мамками никогда проблем небыло, ноуты умирали из за видеокарт, платформы менялись просто из за возрастающих потребностей, если бы не писал код и не собирал тяжелые сцены в юнити, то думаю на ноуте с c2d можно было до 18 года посидеть, а с g4560 и сейчас интернет летает, а игры идут на средних.
Потому что 17 лет подряд проще было взять интел и не заниматься ерундой.
А сейчас когда в амд появился смысл, на 570 чипсете уже стоит охлаждение.
Далее: мой последний конфиг на интел: i7-4770K + Quadro RTX4000
Если Вы подумали, что у меня их нет, то сильно ошибаетесь. В извечные споры что лучше: амд или интел, жираф или ати, винда или линь, дебиан или убунта и т.д. и т.п я никогда не лез по одной простой причине — да имел я их всех вместе взятых)))))
P.S. если думаете что у нас с сыном в комнате ужас, так Вы не видели соседнюю комнату жены и дочки, а коридор и кухня отдельный разговор. Интелов меньше, амд-ишек больше, а под устаревшие конфиги мой приятель вообще пустующую 2-х комнатную квартиру держит, так что хлам перед разборкой на авито туда несем ибо дома места нет. Вы тут кулеры считаете, про конфигурацию пишете, а я давно в компах запутался)))
У меня нет фетиша сидеть на какой то одной платформе и наяривать на нее, обновляя процессор раз в 10 лет, а потом радуясь что вот посмотрите, наспыал кт315 в fm2 сокет, получил 6 ядер.
Мне абсолютно нравятся фишки в виде нормального звука на материнке, сата3, NVME накопителя прямо в материнке на пару тб, быстрого старта и сна итд.
Ваш последний конфиг надо так хоршо раскочегарить по процессору, что бы дойти до уровня i5 8400, которому уже полных года 2 наверное. и которому достаточно боксовой вертушки что бы работать на полной частоте =)
www.youtube.com/watch?v=z4bNNBVxGFc
Таки ужас, смысла хранить мусор да еще и в рабочей области — нет никакого. Музейные экспонаты на сохранение, железо под рендер и рассчеты — в стойку и на балкон/в шкаф/ в дальний угол, хлам на авито.
Кстати про авито, судя по тому что ему целую квартиру ради хлама держать приходится, то вы с другом очень переоцениваете старое железо, в отличии от покупателей которые не торопятся брать старый доработанный хлам =)
Про обновления железа — так они порой по нескольку раз в неделю и разумеется бесплатно. Привык с детства — весь двор кассетники, телики, видики, а потом и ноуты с компами в ремонт нёс (привыкли с 80-х). Ремонт разумеется бесплатен (кроме деталей), а благодарят запчастями. Так что денег на это не трачу, потому и на Noctua хватает.
P.S. а уж что делать моему приятелю с доставшейся ему по наследству после смерти родителей квартирой и проживающему у жены (со сложными отношениями) не мне ему советовать, хотя я и «друг детства» и уж тем более не Вам.
— что это было!!!?
— туалет тундра ходите?
;)
А реальное фото с элементами фетиша (труселя на мониторах и т.п) разумеется не афишируется)))
Ну а коридор и кухня в основном ноуты рассованные по полкам и углам, а вид получается примерно в этом стиле:
Так что «классика жанра», ничего нового. Но тонким натурам не имеющим своих собственных берлог, а снимающим жилье и сидящим фактически на чумодане «разрыв шаблона» обеспечен)))
Мопед не мойКартинка разумеется не моя, а загуглил по памяти с «демотиваторов». Что касается «русского языка», то автор просто ради хохмы заменил слово Хаос на слово Хаус чтоб заодно пошутить и над «доктором».Я когда первый раз серьезно занялся шумом (установка вентилей Noctua на силиконовые шпильки, блок питания SeaSonic, оклейка стенок шумоизоляцией с битумной прослойкой, замена стокового кулера на видяхе). В итоге оказалось, что самое шумное устройство это винт (причем он был с пониженными оборотами), SSD тогда были еще очень дорогими. Так я для винта делал специальную корзину из той же шумки, битумная прослойка полностью гасила все вибрации от винта и они не передавались на корпус. В итоге когда друзья приходили в гости — не верили, что комп вообще работает, приходилось крышку открывать. С метра на слух вообще не определишь включен он или нет, только по светодиодам.
noctua.at/en/products/fan
Правда я не представляю что питать лабораторным блоком с напряжением под 60В, и таким током. Имхо, девайсы с таким напряжением питания редко когда кушают более чем пару ампер. Возможно, есть смысл в мощном БП с более низким напряжением питания, и отдельно такой вариант.
Пульсации — сейчас опыт поставлю на небольшой нагрузочке.
У меня трансформатор на 34 Вольта и 200 ВА — мостик — 4700 мкФ плюс 0,1 мкФ и потом ДПС. Напряжение с выпрямителя 46 Вольт. На выходных клеммах ДПС не стал ставить еще керамику, вроде норм и так.
Выше напряжение поднять не могу, нагрузочка самодельная в виде резистора и последовательно 12-и Вольтовой лампочки, расчитана для проверки емкости повербанков от 5и Вольт.
Вот еще пара режимов
В чем проблема? Возьмите «компьютерный» и переделайте. У меня на шпинделе CNC (300/48) такой и стоит.
Останется только заменить диоды, конденсаторы выпрямителя, перематрицировать ОС и выгрызть супервизор — это единственная трудность. Единственно, с кем нет проблем — это с трансформатором.
Спасибо за ссылку
www.chipdip.ru/catalog-show/chassis-mount-power-supply?x.1508=YPW&x.1508=4uEB&x.1508=CRX
если на имени пользователя в шапке комментария нажать мышкой, то можно попасть в профиль пользователя и там можно увидеть кто и откуда.
я с Украины и мне купить на Тао не проблема и да и цена будет выгоднее.
В Чип и Дип этот БП стоит 5 640 руб. Это сколько в долларах будет? — 76,31$ по сегоднешнему курсу.
На Тао цена этого БП 56$ + 2,5$ доставка в Украину (при тарифе 1кг — 5$ и весе БП 0,46кг)
Глянул по чем этот БП в Украине — ~ 95$ и выше…
Так что с Тао выгоднеев любом случае, хоть и ждать 35 дней.
а что за посредник который за 2.5$ такой блок привезет?
тарифы для Украины
поездом очень даже выгодно
тарифы для России
к вам только самолетом и не особо интересно получается
PS
я в профиле указал что я из Харькова
У тао еще минус — гарантии никакой, в чипе хоть полноценный чек и вся ерунда.
А если еще прикупить респираторов — то вообще, халява :)
Как раз заказал новую модель маски 3M 6502QL около 500 грн ($18,3), у нас на них цены стоят в 3-5 раз выше, да и то нет в наличии. А то задолбался с одноразовыми масками возиться, да и дышится в 3M намного легче, при том что фильтрация самого высокого P3 класса.
И отдельно фильтры здесь. Там продают поштучно, нужно две штуки. Пересмотрев все фильтры решил, что в плане защиты от вирусов этот самый оптимальный. Это фильтр с наивысшей аэрозольной защитой, плюс сам фильтрующий элемент в закрытом корпусе (есть более дешевые безкорпусные класса P3). Ну и после всех этих карантинов маску можно в хозяйстве использовать (всякие там ремонты, покраска, работа со всякими гадостями типа ацетона и т.п.) К ним разные фильтры есть.
Как раз сегодня приехали. Сама маска сделана в Штатах, фильтры в Канаде.
Конструкция не продуманна.
Отверстия которые не под корпусом БП, а рядом, вообще лишние, даже — вредные. Воздух распостраняется по кратчайшему пути и по минимальному сопротивлению его движению.
По выходным конденсаторам — По ним ужу как-то писАл. Вы из России, у нас распространены JAMICON.
Так JAMICON 1000uF/100V (TK) как раз подходят на эти БП. Они 16мм и по высоте влазят.
блоки лежат на дне, заказанные сетки (ещё в пути) будут врезаны по бокам. на панель виден разъём под внешний датчик температуры. Кстати, вот обзор на бп из той-же серии, того-же автора.
Один я, увидев на картинке и в заголовке RD6006W и цену в $32, не открывая обзор, полез по ссылке в магазин заказывать?)
На «БП» даже не обратил внимания))
mega.nz/file/JfAByAhQ#jnOAoec-fOpXhUFWO4UaH2lWeLCYNT0LEmase0Oa9aM
Если есть идеи или пожелания, чего еще нужно изменить/реализовать в прошивке, пишите.
(читаем readme.txt)
Вот что есть на данный момент.
Из ограничений: так как еще не отлаживал работу с WiFi модулем, то просто отключил этот код.
Работать с WiFi пока не будет, в дальнейшем отлажу и добавлю, если это кому-то нужно.
На данный момент я их развязал, т.е. WIFI/TTL и USB смогут работать параллельно.
Меню полностью переделано.
SHIFT + влево/вправо — переключает стиль (без сохранения настройки)
если нужно установить значение при включении, то через меню (как и ранее).
Включить/Выключить отображение (не)нужных элементов можно для стиля 1 (типа упрощенный вид).
Добавлена защита по потреблению — OPP (Over Power Protection).
OVP, OCP, OPP — теперь можно отключить, просто установив в 0
SHIFT + MEM — для установки OPP
При входе в режим ввода OVP, OCP, OPP, будет также подсвечена кнопка SHIFT
(для визуального отличия ввода: V-SET от OVP, I-SET от OCP).
Кнопка вправо теперь при вводе работает как Backspace.
При включении внутреннего вентилятора (тот который на самом модуле),
будет отображаться иконка.
а включается он при следующих условиях (как и в оригинале) (любое из):
— температура выше 44°C
— Ток выше 4A
— Выходное напряжение выше 40V
— Вот такие опции есть также и в оригинальной прошивке
При включении (подаче питания, а не кнопкой Power):
Если нажата клавиша
— ENTER: вход в BOOT режим.
— 0: Установка настроек по умолчанию.
— 1: Восстановление калибровочных данных.
Некоторые скриншоты
Понимаю, что это никому не интересно и не нужно.
Всех видимо все полностью устраивает в родной прошивке.
Поэтому проект остановлен.
Нет смысла тратить на него время, есть и другие дела.