Переходники sata ssd/hdd 1.8"->2.5"
- Цена: $2,2
- Перейти в магазин
Переходники для подключения 1.8" sata дисков вместо 2.5".
Заказано было пара из разных мест, чуть отличной конструкции и почти одинаковой цены второй с али, цена примерно та же, но размазана на доставку.
Хорошего — по габаритам получившаяся конструкция не выходит за габариты 2.5" диска (в отличие от распространенного переходника в пластмассовом корпусе).
Плохого — у того, что с ебея, сборка кривая, требует доработкинапильником паяльником.
Алишный оказался аккуратнее.
У обоих стабилизатор может оказаться недостаточной мощности для дисков с высоким потреблением, а потребление полученной конструкции становится выше в 1.5 раза.
Вид:
Ali:
Все 3 вместе (пластмассовый куплен был давно, поминается исключительно для сравнения, но в продаже он еще встречается, хотя и не факт, что идентичной конструкции):
2.5" разьем держится только на контактах. 1.8" имеют крепления под пайку, которые припаяны к плате.
У всех переходников 3.3В получены из 5В посредством линейного стабилизатора ams1117-3.3 в sot-223 корпусе, 3.3В с 2.5" разьема не используются. С одной стороны это улучшает соместимость (например при использовании переходников pata->sata 3.3В отсутствуют), с другой — половина потребления диска рассеивается на стабилизаторе и возможен его перегрев.
Кстати, если почитать документацию, то преимущество стабилизатора в корпусе to-252 над примененном вариантом весьма незначительно, и заключается в чуть меньшем температурном сопротивлении (80 vs 90 C/W).
При желании оба переходника можно переделать для питания диска от 3.3В напрямую, ничего кроме паяльника и нескольких сантиметра провода тут не требуется.
Размеры в сравнении с 2.5" диском:
в отсек для 7мм 2.5" влезет.
Оба переходника (один после доработки) проблем с работоспособностью не выявили, с оговоркой что sata600 1.8" дисков у меня нет, и дисков потребляющиех более полуампера — тоже. Проверялось максимум sata300.
Теперь недостатках ебейного экземпляра.
Выступали крепления разьема, пришлось их загнуть.
Обведенные контакты были не припаяны (причем один, sata/data, фатален — работать не будет, другой — 3.3В питания дублирован, не столь критично), еще один контакт загнут, хотя и не до замыкания с соседним. И еще куча контактов выглядели сомнительно, пришлось пропаять на всякий случай.
Дополнительно у него +5 на 1.8" разьем не подключены. У остальных в наличии. На практике это некритично, редкий 1.8" диск требует +5. Для справки — распиновка секции питания:
Заказано было пара из разных мест, чуть отличной конструкции и почти одинаковой цены второй с али, цена примерно та же, но размазана на доставку.
Хорошего — по габаритам получившаяся конструкция не выходит за габариты 2.5" диска (в отличие от распространенного переходника в пластмассовом корпусе).
Плохого — у того, что с ебея, сборка кривая, требует доработки
Алишный оказался аккуратнее.
У обоих стабилизатор может оказаться недостаточной мощности для дисков с высоким потреблением, а потребление полученной конструкции становится выше в 1.5 раза.
Вид:
Ali:
Все 3 вместе (пластмассовый куплен был давно, поминается исключительно для сравнения, но в продаже он еще встречается, хотя и не факт, что идентичной конструкции):
2.5" разьем держится только на контактах. 1.8" имеют крепления под пайку, которые припаяны к плате.
У всех переходников 3.3В получены из 5В посредством линейного стабилизатора ams1117-3.3 в sot-223 корпусе, 3.3В с 2.5" разьема не используются. С одной стороны это улучшает соместимость (например при использовании переходников pata->sata 3.3В отсутствуют), с другой — половина потребления диска рассеивается на стабилизаторе и возможен его перегрев.
Кстати, если почитать документацию, то преимущество стабилизатора в корпусе to-252 над примененном вариантом весьма незначительно, и заключается в чуть меньшем температурном сопротивлении (80 vs 90 C/W).
При желании оба переходника можно переделать для питания диска от 3.3В напрямую, ничего кроме паяльника и нескольких сантиметра провода тут не требуется.
Размеры в сравнении с 2.5" диском:
в отсек для 7мм 2.5" влезет.
Оба переходника (один после доработки) проблем с работоспособностью не выявили, с оговоркой что sata600 1.8" дисков у меня нет, и дисков потребляющиех более полуампера — тоже. Проверялось максимум sata300.
Теперь недостатках ебейного экземпляра.
Выступали крепления разьема, пришлось их загнуть.
Обведенные контакты были не припаяны (причем один, sata/data, фатален — работать не будет, другой — 3.3В питания дублирован, не столь критично), еще один контакт загнут, хотя и не до замыкания с соседним. И еще куча контактов выглядели сомнительно, пришлось пропаять на всякий случай.
Дополнительно у него +5 на 1.8" разьем не подключены. У остальных в наличии. На практике это некритично, редкий 1.8" диск требует +5. Для справки — распиновка секции питания:
Самые обсуждаемые обзоры
| +58 |
2981
90
|
| +79 |
6461
215
|
тут скорее на msata/m.2, такие тоже бывают.
во, нашел:
pm800
ssd470(pm810)
берёте переходник 1,8" на мСАТА и вперёд.
ВСЕ. абсолютно все ноуты с 1,8" имели максимум в районе 320ГБ. но это были уже очень свежие ноуты.
ЛЮБОЙ приличный ССД ставленный через переходник на порядки быстрее тех винтов.
в итоге. выбора нет абсолютно.
ХДД 1,8" найти нереально.
ценник на них конский, причём настолько что ССД дешевле.
б/у брать стрёмно. да и в продаже обычно нет ничего.
так что получается вполне бюджетно. и ноут начинает жить новой жизнью.
Есть ли сейчас не дорогие приличные ССД 500 Гб?
а более вероятно, что она привязана к ключу в биосе, и на прочее ей вообще пофиг.
Активация слетит, если конфигурация быстро и сильно поменяется. Там штрафные баллы, за замену системного диска дают довольно много штрафных баллов, но активироваться должно. И вроде как через полгода баллы обнуляются.
А где может быть написан ключ от семерки, в инструкции к ноуту? Она же была предустановлена изначально.
Если же уже попробовали сделать просто и ничего не получилось, то тогда надо искать ключ. Если изначально на компе стояла 8 — ключ зашит в биос, его можно посмотреть из любой системы (кстати, для замены ключа не надо переустанавливать систему). Если винда была 7 или старше — ключ у неё был на наклейке. Либо его можно было вытащить из живой системы. Если сервер активации вин10 не узнает этот комп, наклейка всё, а живой системы с вин7 нету (либо нет её образа или вытащенных из неё ключей), то лицензию можно считать окончательно утерянной.
Если же ключ есть, но он от 7 или 8, то вроде как, можно попробовать прям этот ключ ввести десятке. Изначально это не работало и надо было напрягать техпод, но вроде как начиная с каких-то релизов десятка стала это поддерживать. Сам я не пробовал.
Я так понял, сейчас стоит честно активированная десятка с активацией после обновления с предыдущей системы. Вы хотите сменить диск, снова поставить десятку и не потерять активацию. Ну так попробуйте просто поставить новый диск, просто поставить винду (такую же, как стоит сейчас — win 10 SL, наверное), просто отказаться от ввода ключа, просто пустить в интернет и дать активироваться. 98%, что это сработает и чисто установленная винда активируется, даже на другом системном диске, если при этом сразу же не добавить памяти, заменить процессор и видеокарту. Вот если не сработает, тогда надо думать, ведь старый-то диск никуда не исчезнет.
Вот отсюда:
Если вы активировали бесплатное обновление до Windows 10 или приобрели и активировали Windows 10 в Microsoft Store, то у вас есть цифровая лицензия для устройства. Это значит, что вы можете переустановить Windows 10 того выпуска, на который у вашего устройства есть цифровая лицензия, не вводя ключ продукта. Если во время переустановки вам предлагается ввести ключ продукта, вы можете пропустить этот шаг. После завершения установки Windows 10 будет автоматически активирована через Интернет.
Посмотрел на дно ноута, там наклейка Win 8, а я думал, что изначально семерка стояла, забыл))
Там еще на ярлыке, где модель написана, есть еще код Dell Service Tag
вы зачем-то ищите проблемы до их возникновения.
если и читается тоже — разбираться почему usb2.
там вполне может оказаться переходник
p.s. мне известен такой целый один — king kc380.
www.youtube.com/watch?v=YLYHja6rSVE
Буду думать, стоит ли овчинка выделки?
При первой серьезной нагрузке на диск эта хрень подведет и диск отвалится
«не читал, но осуждаю»?
Вы видели сколько жрет 1,8 SSD по 3.3В шине
из 3х наличных дисков по этикетке — 0.45/1.5/0.365A.
по факту зафиксированный максимум — 0.40/0.46/0.52A (на записи).
причем таковое долговременное потребление не доводит нагрев стабилизатора даже до болевого порога.
на какой ток рассчитан AMS
1A. более актуальное ограничение там по теплоотводу, т.е. достаточно инерционное, пиковый 1A проблем не вызывает.
При первой серьезной нагрузке на диск эта хрень подведет и диск отвалится
не фантазируйте.
У меня был такой. И черный и платка. Диски были на 1,5А по 3.3В.
Линейная запись не приводила к потере накопителя. А вот случайная запись (разместил образ виртуалки и установил на виртуалке Windows 7) с последующим сбором мусора и trim-ом контроллером приводила к краху. Аналогично постановка SSD в новую машину тоже приводила к отвалу SSD при установке системы на него.
Фиксировали потребляемый ток чем? Достаточно маленькой иголки в 1,5А для ухода накопителя в себя. Корпус AMS-ки не успеет нагреться от слова «совсем». Жалко я не сфоткал наблюдаемую мной тогда осциллограмму, так бы показал сейчас.
В черном пластиковом переходнике вообще нет конденсаторов внутри для сглаживания пиков. На платке у вас есть, но только керамика. Я подбрасывал танталлы на платку, отчасти выручало но не на 100%. Окончательно вопрос стабильности для двух накопителей был решен путем покупки переходника вот с таким стабилизатором и электролитами для первого диска:
И для второго диска, я взял платку как у вас и сдул AMS-ку и сделал перемычку с присутствующих 3.3В на разъеме SATA-питания.
Как пост-скриптум приведу опыт товарища, который купил черный переходник как в вашем обзоре и сжег себе 4 (четыре) SSD на 256Гб прежде чем понял что что-то не так и не пришел ко мне. Я нашел +5В на выходе. Когда я распорол черный пластик и белый полиэтилен внутри, то нашел там вместо AMS-ки транзистор BC945 в корпусе to-92, подключенный тремя ногами к земле ну и прямую перемычку с 5В :)
Мой черный переходник тоже был распорот, там была AMS-ка на проводах…
Так что даю еще в добавку дружеский совет всем покупающим, проверяйте тестером напряжение прежде чем подключать к дискам.
потребление дисков от характера непрерывной записи зависит не сильно и в любом случае близко к максимальному.
емкости на входе импульсных преобразователей внутри ssd — всегда есть. так что есть они или нет тут — не столь критично.
комментарий перешел в стадию сбора всех возможных страшилок не имеющих отношения к описанным переходникам? не интересно.
Заблуждаетесь. Максимальное потребление происходит при TRIM, а не при непрерывной записи. Ибо непрерывная запись идет в подготовленные(FF) ранее TRIMом ячейки. А вот когда отрабатывается трим, то одновременно зачищаются большое количество блоков и привет.
Да, есть внутри: 0,1мкФ и 5мкФ керамика. В 1,8 дисках нет места для чего-либо большего. Не критично? Ок.
Да, ты прав, стало не интересно. Остаемся каждый при своих.
отнюдь. во1ых se/dsm, как правило, непосредственно стирания не выполняют (для dsm это банально сложно, ибо ейная грануляция на сегодня типично 4k, и вероятность того, что одновременно будет высвобожден целый непрерывный блок стирания невелика). во2ых производители флеша декларируют одинаковое потребление при записи/стирании. но при записи контроллер занят как минимум генерацией ecc и кушает больше.
ну по факту во время выполнения озвученных операций потребление значительно ниже, чем при записи пожалуй на всех дисках, что я видел.
так что — мимо.
ну и на закуску про место, которого «не хватает»:
что-то вроде 11мФ в сумме.
причем очень редкий 2.5" диск содержит более 16 имс флеша, тут предусмотрено ровно столько же.
хотя к типично присутствующим емкостям преобразователей это, конечно, не имеет никакого отношения, их порядок единицы мкФ. но они есть.