Паяльная УФ-отверждаемая маска. Как вынести USB3.0 разъём.

В наше время защитная маска на поверхности печатной платы имеется почти всегда. Настолько что если Вы видите печатные платы без неё — это скорее всего или полуфабрикат, или какое-то совсем уж наколеночное поделие.
Что это такое, зачем оно надо и пример применения на практике — под катом.

Современная электроника обычно рассчитана на автоматизированную конвейерную сборку. На готовую печатную плату через трафарет наносится тонким слоем паяльная паста, потом роботы-установщики раскладывают поверх неё элементы схемы без гибких проволочных выводов, а потом весь этот бутерброд уезжает в духовку для запекания тоннельную печь, в которой из паяльной пасты сначала выкипает флюс, а потом оплавляется припой, соединяя за один* заход все радиодетали с контактными площадками на плате. Из-за кипения флюса и неточности совмещения трафарета возможно появление проводящих перемычек между близко расположенными контактами и дорожками, поэтому плату от них надо защищать. Именно для этого и применяется паяльная маска — специальный состав, создающий на её поверхности механически прочную и термостойкую плёнку. Обычно она окрашена в зелёный цвет, чтобы у сборщиков и ремонтников меньше уставало зрение, но бывают и другие цвета. Маски бывают одно- и двухкомпонентные, с термическим и световым отверждением, жидкие и сухие пленочные. Каждый тип (и оборудование для ее нанесения) имеет ряд преимуществ и недостатков, для мелких применений удобнее всего однокомпонентные светоотверждаемые.
Итак, упакована маска в пластиковую тубу объёмом 10 кубических сантиметров.

Носик тубы снабжён резьбой для накручивания специальной иголки для попадания строго в необходимые места(какая попало от первого подвернувшегося шприца не подойдёт — маска довольно густая и продавить её через длинную токую иглу не получится.) Вот такую:

Отверждается она под лучами УФ-фонаря на 365 нм.
Но летним днём ей и прямых солнечных лучей хватит, так что не бросайте тубу на подоконнике.
Пример применения маски при ремонте прогаров(фото из сети):

Слева направо — прогоревший участок печатной платы до ремонта, после расчистки и после изоляции маской.
Пример применения маски при восстановлении дорожки на плате смартфона:


А теперь перейдём к практической части.
При проектировании материнских плат вокруг процессорного разъёма задаётся набор зон, в которых запрещается размещение элементов больше определённой высоты:

В принципе, это неплохо работает, пока Вы собираете ПК из спроектированных одним разработчиком компонентов:

19-контактный разъём для подключения USB 3.0 кабеля от передней панели хоть и не в самом удобном месте расположен, но вполне доступен.
А теперь заменяем унылый боксовый кулер на что-нибудь получше:

Опаньки. Разъём оказался под радиатором, и кабель теперь в него не воткнуть:

Не, плату, конечно, можно поменять но это как-то уж слишком мажорно получается.
Бывают угловые переходники, позволяющие вести кабель параллельно материнской плате, но в данном случае они вряд ли подойдут — или помешают вставить видеокарту, или видеокарта не даст вставить кабель:

Так что переходник придётся делать своими силами.
Самое сложное в нём — найти разъёмы с шагом контактов 2,0 мм. Если штыревую часть можно снять с негодной материнской платы, то с гнездовой всё сложнее. Мне такой попался в сканирующем блоке МФУ:

Нагреваем контакты паяльником и вытаскиваем их по одному, пластмассовая обойма потом отвалится сама. Феном не пользуемся!
Из гнездовой части аккуратно извлекаем контакты с проводами, провода очищаем от изоляции, скручиваем и лудим:

Пластиковые обоймы подрезаем до размера 2х10 контактов.
Берём кусочек двустороннего фольгированного стеклотекстолита:

Размечаем на нем контуры будущей платы и сверлим отверстия: двойные ряды по краям — для контактов разъёмов, четыре ряда в центре сверлом потоньше — для прохода проводов с одной стороны платы на другую(эти надо будет аккуратно раззенковать):

Обрываем лишнюю фольгу, оставшуюся нарезаем дольками:

Отрезаем лишний текстолит, зачищаем фольгу:

Паяем разъёмы, соединяем их обмоточным проводом диаметром 0,1-0,12 мм один к одному, линии данных — одиночными проводами, питание и землю — строенными согласно распиновке:

Не забываем про ключ в виде пропущенного штырька.
На площадки рядом с краем текстолита сажаем SMD светодиод(можно добыть из одноразового вейпа) с ограничительным резистором, чтобы было видно, что на разъёме есть напряжение питания:

Проверяем, что припаяли его нужной стороной:

Тонкая проволока нуждается в защите от случайных повреждений, и вот тут нам как раз пригодится паяльная маска. Капаем её на плату:

Накрываем сверху кусочком полиэтилена, размазываем как можно более тонким слоем:

Засвечиваем:

Повторяем то же на другой стороне, не забыв вырезать проём для светодиода и резистора:

Снимаем плёнку, зачищаем облой, засвечиваем маску по краям платы.
Готовый переходник выглядит так:

А вот так он ставится на материнскую плату:

Вывод: товар, конечно, нужен не всем, но в хозяйстве радиолюбителя явно лишним не будет.