RSS блога
Подписка
Аккумуляторный тестер KONNWEI KW650 6 В /12 В
- Цена: $49.99
- Перейти в магазин
Прошедшей зимой на моем авто отказал двухлетний аккумулятор АКТЕХ 65Ач, после сильного мороза он еле крутил стартер двигателя и так и не завел его. До этого уже были «звоночки» в виде неуверенного пуска при похолодании, сильная просадка напряжения при запуске и т.д. Возник закономерный вопрос — как контролировать состояние акка и продлить его жизнь. Пришлось купить новую Акб АКОМ 75Ач EFB, озаботится хорошим внешним зарядным, для подзарядки и вот этим тестером, для контроля состояния подопечного у себя и соседей по гаражу. В общем прибор работает и довольно неплохо. Могу рекомендовать к покупке при цене в $38, а если дешевле найдете то тем более.
Тестер пришел в глянцевой коробке, комплектация: сам аппарат, кабель данных miniUSB-USB, чехол с логотипом и инструкция на аглицком.
Сразу из коробки обновил прошивку, скачав приложение BTlink c сайта KONNWEI. Обновления приходят регулярно в приложение.
На рабочем экране всего шесть иконок, управление и выбор с помощью кнопок на лицевой панели.
1 — Автомобиль, проверка автомобильного аккумулятора 12В, системы пуска и зарядки.
2 — Мотоцикл, проверка мотоциклетного аккумулятора 12В/6В, системы пуска и зарядки.
3 — График — логгер, просмотр на экране и запись данных по напряжению.
4 — Просмотр сохраненных данных и графиков.
5 — Печать, вывод сохраненных данных и графиков на внешнее устройство.
6 — Настройки прибора ( выбор языка, вкл/откл звука нажатия клавиш, тест работы экрана и клавиш, о приборе — номер прошивки и серийный номер аппарата).
Быстрый доступ к 3 иконке(логгеру) и ее функциям осуществляется кнопкой с логотипом в виде графика, справа-вверху на панели кнопок. Записывает логи до 6 минут каждый, частота проверки данных 20 раз в секунду, точность 0,1В.
После этого лог можно просмотреть, перемотать вперед/назад, поставить на паузу на тестере или подробно рассмотреть график на ПК. Фрагмент на графике можно увеличить в BTlink.
Едем в гараж и проверяем свой автомобиль/Акб, как есть, без подзарядки и подготовки после «городского режима» использования и другие аккумуляторы, какие нашел. Перед подключением к снятому или установленному аккумулятору нужно узнать его характеристики: номинальный ток, тип батареи и протокол проверки тока холодного пуска. У меня на используемом уже 9 месяцев АКОМе вот такие данные: номинальный ток 750А, тип ЕFB, протокол проверки (EN), такие данные есть на лицевой части любого акка и их нужно выбрать/ ввести в меню прибора.
Диапазон измеряемых токов по стандартам батарей:
1.CCA: 100-2000
2.BCI: 100–2000
3.CA:100-2000
4.MCA: 100–2000
5.JIS: 26A17-24SH52
6.DIN: 100-1400
7. МЭК: 100-1400
8.EN: 100-2000
9.SAE: 100-2000
Получаем вот такие данные: Акб исправна, нужен дозаряд и профилактика.
1 — Степень деградации батарее от номинальной емкости — 93%(SOH).
2 — Внутреннее сопротивление -3.92мОм
3 — Ток холодного пуска по протоколу EN — 704 А
4 — Заявленный отдаваемый ток — 750А. По отзывам от покупателей производитель АКОМ немного завышает эти данные на своих Акб, отсюда и «деградация» в 7% SOH
6 — Напряжение на батарее — 12.76В
7 — Заряд батареи — 98% (SOC)
Проверяем систему АКБ — автомобиль. Проверку проводил не сразу по этому заряд на батарее успел увеличиться на работающей машине.
Запускаем проверку на тестере и не заведенной машине, и получаем данные и график по напряжению в покое и при запуске двигателя, зарядке Акб и остановке двигателя:
Снятые графики из логгера: видна просадка напряжения при повороте ключа, более сильная при запуске двигателя, запуск генератора и падение при остановке двигателя.
Все данные вполне понятны и можно определиться что с вашей Акб, здорова ли, нужна ли профилактика или реанимация, а может и на замену.
Мертвый и еще немного живой аккумуляторы от соседа —
АКОМ 60 Ач, жизни 1%, заряд 0% (6.79В, )вн. сопротивление 181.82 мОм
SOLITE 70 Ач
Мой старый АКТЕХ 65Ач, но разряженный «бумбоксом» на даче.
Еще один акк двухлетка GLOBATT 60Ач, рекомендуется зарядить.
Мотоциклетных акков и мотоциклов у меня рядом нет по этому ничего сказать по ним не могу. Но если с автомобильными Акб тестер справляется то и с мотоциклетными проблем не должно быть.
Видео записывать не стал так как лучше этого человека я не расскажу о тестере:
Действует скидочный купон: BGe32150 с ним цена $37.99 до 31-го октября
Тестер пришел в глянцевой коробке, комплектация: сам аппарат, кабель данных miniUSB-USB, чехол с логотипом и инструкция на аглицком.
Сразу из коробки обновил прошивку, скачав приложение BTlink c сайта KONNWEI. Обновления приходят регулярно в приложение.
На рабочем экране всего шесть иконок, управление и выбор с помощью кнопок на лицевой панели.
1 — Автомобиль, проверка автомобильного аккумулятора 12В, системы пуска и зарядки.
2 — Мотоцикл, проверка мотоциклетного аккумулятора 12В/6В, системы пуска и зарядки.
3 — График — логгер, просмотр на экране и запись данных по напряжению.
4 — Просмотр сохраненных данных и графиков.
5 — Печать, вывод сохраненных данных и графиков на внешнее устройство.
6 — Настройки прибора ( выбор языка, вкл/откл звука нажатия клавиш, тест работы экрана и клавиш, о приборе — номер прошивки и серийный номер аппарата).
Быстрый доступ к 3 иконке(логгеру) и ее функциям осуществляется кнопкой с логотипом в виде графика, справа-вверху на панели кнопок. Записывает логи до 6 минут каждый, частота проверки данных 20 раз в секунду, точность 0,1В.
После этого лог можно просмотреть, перемотать вперед/назад, поставить на паузу на тестере или подробно рассмотреть график на ПК. Фрагмент на графике можно увеличить в BTlink.
Едем в гараж и проверяем свой автомобиль/Акб, как есть, без подзарядки и подготовки после «городского режима» использования и другие аккумуляторы, какие нашел. Перед подключением к снятому или установленному аккумулятору нужно узнать его характеристики: номинальный ток, тип батареи и протокол проверки тока холодного пуска. У меня на используемом уже 9 месяцев АКОМе вот такие данные: номинальный ток 750А, тип ЕFB, протокол проверки (EN), такие данные есть на лицевой части любого акка и их нужно выбрать/ ввести в меню прибора.
Диапазон измеряемых токов по стандартам батарей:
1.CCA: 100-2000
2.BCI: 100–2000
3.CA:100-2000
4.MCA: 100–2000
5.JIS: 26A17-24SH52
6.DIN: 100-1400
7. МЭК: 100-1400
8.EN: 100-2000
9.SAE: 100-2000
Протоколы проверки автомобильных Акб
ССА — это аббревиатура от английского Cold Cranking Amps (CCA) означающая ток холодного пуска (ток холодной прокрутки) стартерной аккумуляторной батареи. Ток холодной прокрутки измеряется в амперах по определенной методике измерения. Различают следующие отраслевые стандарты измерения тока холодной прокрутки (CCA):
SAE (JS537) /CCA
Американский стандарт (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до -18С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному CCA батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 7,2В в течение 30 секунд)
EN (EN50342.1A1)
Европейский стандарт (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до -18С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному CCA батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 7,2В в течение 10 секунд)
IEC (60095-1)
Международная электротехническая комиссия (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до -18С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному CCA батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 8,4В в течение 60 секунд)
DIN
Немецкий стандарт (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до -18С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному CCA батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 9В в течение 30 секунд и 6В в течение 150 секунд)
JIS (D5301)
Японский индустриальный стандарт (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до -15С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока 150-300А в течение 10-30 секунд. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 6В )
MCA (СА) — Морской стандарт (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до 0С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному CCA батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 7,2В в течение 30 секунд)
ГОСТ Р 53165-2008 — ток холодной прокрутки (CCA) — это ток разряда, А, указанный изготовителем, который может обеспечить батарея для пуска двигателя в заданных условиях. ГОСТ Р 53165-2008 базируется на международном стандарте IEC 60095-1.
SAE (JS537) /CCA
Американский стандарт (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до -18С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному CCA батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 7,2В в течение 30 секунд)
EN (EN50342.1A1)
Европейский стандарт (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до -18С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному CCA батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 7,2В в течение 10 секунд)
IEC (60095-1)
Международная электротехническая комиссия (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до -18С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному CCA батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 8,4В в течение 60 секунд)
DIN
Немецкий стандарт (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до -18С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному CCA батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 9В в течение 30 секунд и 6В в течение 150 секунд)
JIS (D5301)
Японский индустриальный стандарт (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до -15С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока 150-300А в течение 10-30 секунд. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 6В )
MCA (СА) — Морской стандарт (полностью заряженную батарею по методике SAE JS537 охлаждают до 0С в течение 24 часов. Затем батарею нагружают силой тока, равной номинальному CCA батареи. Тест считается пройденным, если напряжение батареи не упадет ниже 7,2В в течение 30 секунд)
ГОСТ Р 53165-2008 — ток холодной прокрутки (CCA) — это ток разряда, А, указанный изготовителем, который может обеспечить батарея для пуска двигателя в заданных условиях. ГОСТ Р 53165-2008 базируется на международном стандарте IEC 60095-1.
Получаем вот такие данные: Акб исправна, нужен дозаряд и профилактика.
1 — Степень деградации батарее от номинальной емкости — 93%(SOH).
2 — Внутреннее сопротивление -3.92мОм
3 — Ток холодного пуска по протоколу EN — 704 А
4 — Заявленный отдаваемый ток — 750А. По отзывам от покупателей производитель АКОМ немного завышает эти данные на своих Акб, отсюда и «деградация» в 7% SOH
6 — Напряжение на батарее — 12.76В
7 — Заряд батареи — 98% (SOC)
Проверяем систему АКБ — автомобиль. Проверку проводил не сразу по этому заряд на батарее успел увеличиться на работающей машине.
Запускаем проверку на тестере и не заведенной машине, и получаем данные и график по напряжению в покое и при запуске двигателя, зарядке Акб и остановке двигателя:
Снятые графики из логгера: видна просадка напряжения при повороте ключа, более сильная при запуске двигателя, запуск генератора и падение при остановке двигателя.
Все данные вполне понятны и можно определиться что с вашей Акб, здорова ли, нужна ли профилактика или реанимация, а может и на замену.
Проверяем сторонние Акб:
Мертвый и еще немного живой аккумуляторы от соседа —
АКОМ 60 Ач, жизни 1%, заряд 0% (6.79В, )вн. сопротивление 181.82 мОм
SOLITE 70 Ач
Мой старый АКТЕХ 65Ач, но разряженный «бумбоксом» на даче.
Еще один акк двухлетка GLOBATT 60Ач, рекомендуется зарядить.
Мотоциклетных акков и мотоциклов у меня рядом нет по этому ничего сказать по ним не могу. Но если с автомобильными Акб тестер справляется то и с мотоциклетными проблем не должно быть.
Протоколы проверки мотоциклетных Акб
Видео записывать не стал так как лучше этого человека я не расскажу о тестере:
Действует скидочный купон: BGe32150 с ним цена $37.99 до 31-го октября
+35 |
9624
76
|
Самые обсуждаемые обзоры
+59 |
3937
103
|
поидее показания внутреннего сопротивления и заряда должны различаться (в порядке убывания: стандарт < EFB < AGM. ожидается что показатель % заряда примерно также себя должен вести, если я нигде не ошибся).
Да вот по первым звоночкам и контролировать. Раз неустойчиво стартует и просаживается напряжение, то надо быть готовым к тому, что следующий раз не заведется.
Да, можно понадеятся на джамп-стареры или пускозарядники, а то и прикуривание от соседа, но!
Не правильнее ли просто менять аккумулятор после первых признаков умирания?
Ну нет. Сначала я бы долил воды. Обслуживаемый он или не очень, агм или ещё какой — не суть. Так уже делал и продолжаю делать и по сей день. Добрая половина АКБ после долива и пары-тройки циклов начинают жить новой жизнью)
Правильнее сначала определить причину сиптомов, которая может оказаться и не в самой акб. А если дело действительно в ней — то попытаться выяснить причину ее такого поведения и возможные варианты решения проблемы.
А если уже умер то не бежать за новым, а заказать тестер аккумуляторов что-ль?)))
Предлагалось, как я понял, потратиться не на показометр-тестер, а на новый аккум вместо умершего, так как его все равно покупать, а тестер аккумулятора как поможет для проверки генератора?
:-)
Вольметра большинству хватит, мне кажетсяи, и периодической полной зарядки аккумулятора правильной зарядкой, которою рекомендует производитель.
Вольтметры есть даже на автомобильных зарядкпх телефонов в прикупиватель и позволяет оценить напряжение акк до запуска (ориентир таблица напряжений и степени заряда свинцовых акк данной химии?) и рост его до нужных 14.4В ± после запуска
Пользуюсь несколькими, результаты разные: «СТЕК -5A Polar» нравится больше более простых, но дорогой
скажите вот про этот мой аккум что нибудь
disk.yandex.ru/i/kIpu5TAaABG2YQ
мутлу сильвер 75 ампер 1 год
тем более что в большинстве случаев причины в самой батарее.
Да и если аккумулятору 3-4 года, он уже по сегодняшним меркам считается старым. Ну не живут долго современные акки.
PS: да, есть экзотика вроде неисправностей заряда в авто, есть недостаточность заряда зимой или при редких поездках, но это все контролируется простым вольтметром, если владелец понимающий, или любым сервисом в ином случае.
Как долго живут современные акки, мы можем узнать через несколько лет в будущем, а сейчас нам доступна лишь информация по старым и очень старым. И если у вас нет широкого круга друзей (или спектра клиентов), которые имеют точно ту же модель АКБ, что и у вас, приобретенную там же и тогда же, где и ваша, у которых АКБ начали умирать, вы никак не можете судить о состоянии своей, без проведения измерений.
Гнилой провод, ослабленый болт, подгулявший диод в мосту генератора, кислая клемма, плавающее замыкание, износ стартера, проблемы с самим двигателем, экзотикой не являются, простым вольтметром легко не контролируются, а для обычного водителя выражаются в тех же описанных вами сиптомах. Да, логгер в осциллографе поможет, но в данном приборе логгер тоже имеется, а для других видов проверок АКБ в авто в нем все же больше подходящих функций, чем в осциллографе за ту же цену, не так ли?..
Осциллографы тут одних ,, фнирси,, с сенсорным экраном у всех по паре: кто с обзора, кто жертва обзоров, понакупили
И прочих осциллов в тестерах встроенных, переносные, карманные.
но тут как посмотреть.
вот я себе тоже взял не дешевый аком ефб 75а.
слежу за напругой. периодически заряжаю, и надеюсь что прослужит подольше.
это один подход, вроде как технически правильный.
а есть куча знакомых которые покупают что-то недорогое средненькое катают три года, едут в магазин сдают его, так им скидку а еще и с машины снимут и поставят.
и вот чья тут правда, это еще прикинуть надо, они вобще не парятся и раз в 3 года дешевый аккум.
или те кто парится заряжает обслуживает тратит время, и деньги покупая получше.
кто хочет один раз и надолго, купит подороже, чтобы он был физически прочный, и не рассыпался, а заряжать и следить то такой человек умеет, он сам всё сделает
а кому надо поставить и забыть получит комфорт, но на среднем уровне батарейке. она и сделана так, чтобы стоить недорого, и отработать гарантию, потом она развалится сама собой во всех отношениях, а пользователь доволен, аж 3 года откатал.
Очень зависит от эксплуатации авто.
100км в неделю — не успевает зарядиться.
100км в день, но 20 запусков — не успевает зарядиться.
100км в день, 2 запуска — ни то ни сё.
300км в день, 2 запуска, акк заряжен (при ежедневном)
Сколько высасывают заряда девайсы авто на стоянке, сколько потребители в движении, состояние генератора…
Первым делом при повороте ключа смотрю на вольтметр, сикоко осталось, стоит ли тащить акк на зарядку, стоит ли брать в следующий раз джамп-стартер…
Этот девайс точнее предскажет судьбу последующих пусков.
Но для «обычного» пользователя авто есть проще критерий — если при постоянно ритме пользования авто стало хуже заводится, то надо в сервис. Если аккумулятору при этом много лет — надо просить сервис дополнительно проверить батарею.
Это я к тому что одни могут обойтись и без такого прибора, а другим он просто не нужен, есть сервис. Хотя конечно сервисы бывают разные, могут быть и лишь с таким точно прибором
«Прибор» для определенной категории пользователей. У меня есть.
Помог отбраковать дохлые аккумуляторы в промышленном бесперебойнике (80 штук).
Конечно это «показометр». Но грубо сравнить «хороший/плохой» годится.
Для правильной зарядки кальциевого автомобильного аккумулятора зарядное устройство должно обеспечивать выходное напряжение порядка 16,0-16,5 В. Смотрите внимательно заводскую инструкцию на свой аккумулятор.
Кроме того выдержка аккумулятора при таком напряжении в течение нескольких дней даёт дестратификацию, т.е. устранение расслаивания электролита по плотности. На дне аккумулятора может быть нормальная плотность 1,27 или даже повышенная, а на верху «водичка».
напряжение зарядки д. быть в диапазоне13,8-14,5вольт
Дали не ту инструкцию? ))
PS Журнал «За рулем» прямо так и сообчает:
«Предварительная установка отмеченных параметров необходима для обеспечения оптимального алгоритма заряда. Для традиционных (то есть с жидким электролитом) свинцово-кальциевых батарей максимальное значение зарядного напряжения не должно превышать 14,8 Вольт, а максимальное значение зарядного тока — одной десятой емкости батареи, указанной на ее этикетке.»
www.zr.ru/content/articles/919816-kak-pravilno-zaryazhat-kaltsie/
PPS А что заводы-изготовители то говорят?
Есть ссылочки официальные?!!!
2. -как соотносится инструкция владельца акк. (покупателя) и «уравновешивающий заряд ЗУ»?
Два часа кипения (электролиза для перемешивания электролита) на зарядке?
Это имеется ввиду?
Так если мы вместе с аккумулятором на машине поедем-электролит сам и перемешается!
дороги то неровные и светофоров в Москве много!
это грубо, для успокоения души и всё такое можно поставить на ток 1/100 от ёмкости, тоесть для 60ки ставим 600мА, без ограничения напряжения, на циклы час кипит — час отдых. важно отключать ток, если только аккум кипит! если не кипит не отключайте, пусть дальше заряжается.
вот так вот циклов 6-10 проведите, проверьте, что плотность на последних циклах не растёт, и всё, у вас получилось.
ПС ЗУ СТЕК
ЭТАП 6 — RECOND
Для включения этапа восстановления в программу зарядки необходимо
выбрать опцию Recond. В ходе этого этапа напряжение увеличивается с целью
контролируемого газовыделения в батарее. Газовыделение способствует
перемешиванию электролита, тем самым восстанавливая емкость батареи.
Если там AGM то вам уже ничего не поможет, разве что, у вас есть рефрактометр и вы готовы неделями его гонять. Проще не кипятить его, а просто выкинуть, как засульфатируется наглухо.
Никакой суперзарядник вам не поможет, если вы не понимаете, что к чему там происходит, в батарейке. Можно заряжать его обычным лабораторником из ржавого трансформатора и китайской платки DC-DC с али.
Вот вырезка из инструкции аккумуляторов итальянской фирмы Fiamm:
Кстати 2,7 В/элемент Х 6 = 16,2 В.
На Ютубе есть канал Руслан К, где автор подробно разъясняет все вопросы, связанные с автомобильными аккумуляторами.
Акккумулятор фиhмы EXIDE
Автор написал про расслаивание электролита -это при езде само устранится.
Про выравнивание банок разговора не было. Выводов на бмс там нет ))
a6s.info/ru/elektrooborudovanie/62-kak-zaryazhat-kal-tsievyj-akkumulyator#h3-ofitsialnaya-instruktsiya
PS тут еще инфа по кальцию есть и про 16,1 Вольта зарядки
если акк Ca не зарядится на 100, 000% на авто =это не страшно, главное что б не умер от недозаряда, переразряда, мне каж так.
Не напасешься ЗУ покупать под разные химии.
Сами разберитесь стоит ли слушать человека который аккумы внутри дождевой водой полощет
У меня две зарядки, обычная на 14,4 В и самодельная 16 В/0,7 А.
Никого не агитирую, но правильная дозарядка увеличивает срок службы аккумуляторов до 6-10 лет. Проводить её рекомендуется раз в месяц, если позволяют условия.
Еще лучше Логгер! ))
Можно сразу с 5:18
Разрядил до 11,8 В -потеряй 50% емкости с первого раза! )) Разряд -заряд режим не нужно.
Вскипятил 16-ю вольтами, получи давление газов и раствори кальций! ))
Кальциевые сделали что б не кипело, а 16В вскипятит
youtu.be/OIU088fPAGc?t=1229
А это кому?
www.sznajder.pl/porady-dla-użytkowników/ładowanie-akumulatora
www.bannerbatterien.com/ru/Поддержка/Рекомендации-по-сервису#
www.bannerbatterien.com/ru/Поддержка/Рекомендации-по-сервису#
www.jgdarden.com/batteryfaq/carfaq9.htm#algorithms
PS Надо постараться не… чить акк, что б не пришлось потом возиться
Посмотрим сколько ему (Ексайду) жить придется. ттт
у акома есть на сайте и в инструкции 16.3 вольта.
У меня Ока, последний год образовалась проблема с запуском, после недельного простоя, грешил на акб. Были мысли купить новый аккумулятор, купить тестер-приборчик, токоизмерительные клещи. Короче неделю назад вообще еле завел в дали от дома. Оказалось, что виной всему медленно умирающий стартер. Уф, выдохнул не буду заморачиваться с покупкой всяких не постоянно применяемых девайсов. Заказал на али плату приставку для простого зарядника, которая отключает процесс заряда при достижении установленного напряжения. Думаю этого для меня будет достаточно.
Сигналки потихоньку поедают тоже
и правда — всю зиму и по сей день после заряда АКБ работал нормально.
Этой зимой планирую его уже зарядить перед морозами.
Как и написали выше: ,, звоночки,, по плохому запуску и точный вольтметр в салоне мне кажется полезнее показометров-тестнров.
Контроль баланса заряда/ разряда аккумулятора при коротких поездках зимой при включенных фарах, моторе вентилятоора отопителя, габаритах, дворниках часто мб больший разряд, чем заряд от генератора.
В описании Сa/Ca аккумуляторов пишут, что даже отднократный глубокий разряд кальциево-свинцового приводит к значительной потере емкости, значит следить за его зарядом важнее, чем тестировать что осталось?
Контролировать заряд полезнее, чем констатировать что помер.
Я бы показометр не купил, когда и так по току и времени заряда примерно видно какое на нем напряжение под нагрузкой и без, как стартер крутит и тп
ПС лучше купить / сделать какой-нить жсм ,, сообщатель,, о невыключенных фарах, сэкономит на глубоком разряде аккумулятора и сроке его службы, мне каж.
И на СТО. А ради своего одного — то и так заметишь, что он уже подыхать начинает. Да даже просто завести машину стартером и посмотреть просадку напряжения во время запуска
вот забыл померить внутренее сопротивление 1035-м для интереса
Из лучших — YUASA,
из крепких «середнячков» — CSB, WBR, BBB, Long.
Очень «так себе» — Vision, Delta, LEOCH.
Вопрос не праздный, моq BT201 выше 1.2.5
не обновляется.
1. автовладельцу такой прибор скорее не нужен, чем нужен, но при этом если у вас например большая семья и несколько машин — пригодится.
2. сервису данный прибор однозначно нужен, и вот почему: он позволяет буквально в два движения отсеять заведомо глючный акум, или наоборот, сказать с достаточно хорошей уверенностью, что дело НЕ в акуме. ибо одинаковые симптомы могут быть вызваны очень разными причинами. для этого же он пригодился бы и автовладельцу, но тут уже вопрос целесообразности, всё же не 10 баксов стоит, а 40-50.
Владельцам свинца важнее заряжать его почаще до нормы и избегать момент фатального недозаряда/ переразряда, чем иметь тестер с показометром мертв/жив ;-) и осцилограммой старта и заряда )
ППС Аккум на Субару около 65 а/ч по памяти (С надписью SUBARU) прослужил с 2003 по 2018 г (зимой дома и период. подзарядки)
Аккум на Паджеро-2 (Varta 95ah, не помню точный тип) был куплен лет 9-10 назад, сдох позавчера (клемма ''-'' в гараже сбрасывалась при стоянках)
Что тут делать тестеру особо…
Ппппс У продавцов акб и в сервисах видел только нагрузочные вилки, за все сервисы не скажу.
Но тестировать в сервис таким прибором не отдал бы
И так вольтметром и нагрузкой (стартер, дальний свет, свечи накаливания) прикинуть можно что к чему и наблюдая за зарядным током и напряжением на акб тоже
Еще любопытным форумчанам
и сервисникам для придания весу диагноста! )
не, я серьезно. не в теме. что меряет как считает?
Но чудо из обзора имеет свою нишу, его же покупают.
Да и за четверть века пока у меня был сервис, реально использовалась нагрузочная вилка, ей достаточно просто понять жилец аккум или нет.
А вот тут вопрос!
Кальциевый при полном разряде, по сообщеним производителя, наверное, теряет до 20% емкости, так до полного разряда уже не выгодно так емкость измерять )))
А как другие «химии» отнесутся к подобному измерению емкости разрядом ?! Как понять до каких разряжать- то?
Я нигде вродь не говорил в ноль разряжать для измерений емкости при полном разряде по табличке для свинца полный заряд типа 12.8 вольт, 12.20В полный разряд.
±
Не так?
Я не буду 95 ач тестить разрядами по 10А за 9.5 часов )
-воостановить вряли удастся нормально, если умер акк, не пробовал, но не сильно верю.
И ездить с восстановленным зимой как-то стремно.
Вилку видел, да
PS На электротраспорте.ру указана где-то официальная информация производителя про мин. напряжение разряда кальциевых без потери емкости?
есть ссылочка?
Это с форума
так и я про это же вроде как
Там то +90 градусов мотор рядом и лето, то -30 за бортом, сколько они проживут так
и что с ограничением перезаряда еще
Со старыми аккумами так было, на сколь потери не известно, но заряжал и работали сколько-то потом и немало, как новые-большой вопрос (для меня)
Не, не беру!
(ШУТКА) КЕРУГУДУ, БАМБАРБИЯ…
А просто внутр сопротивление мерить «1030 -м»или «1035-м»
При покупке не дешевле будет, тем более что они тут у всех есть?!!)
Но есть они отнюдь не у всех, довольно дороги, да и в последнее время на али одни подделки продают, которые откалибровать нельзя.
Спасибо, посмеялся. Давайте ещё на электронных штангенциркулях отключим выставление в ноль?)
А то лазиют всякие, ноль сбивают.))
Вон, валяется lcr метр с кельвинами, а котором крайне рекомендуется перед работой калибровать провода. Чтож у него-то разработчики такую возможность не заблокировали? Ууу, гады!!! О людях совсем не думают! Не то что китайцы!))
И тип разъёма ни о чём не говорит?
Что с XS10-4P, что с USB — всё подделки??
А я купить было надумал 11.11, ан вон оно как…
Внутреннее сопротивление показометр показывает верно
И батарея из 4х LiFePO4
Сделал 5 измерений подряд, результаты повторяются, не скачут.
емкость АКБ считается при разряде током 0.1C, а пусковой ток как минимум в десятки раз больше (пусть будут условные 200А, для типичной батарейки на 50-60Ач это будет 4-5С. т.е. пусковой ток аж в 40-50 раз больше, чем ток, которым мерят емкость).
даже если у тебя будет емкость в 2 раза больше, чем штатная, то пусковой ток по-прежнему как был в десятки раз больше, так и остался.
более того, можно сделать ровно такую-же батарею, но с большей емкостью, однако при этом пусковой ток снизится.
правильнее было бы сравнивать емкость акб с %жира в организме. при равном пусковом токе, более жирная батарея проживет дольше при в тех же самых условиях эксплуатации, потому есть запас жирка.
В минус 33 ток не мерял, стремно на «зимней неведомой » солярке ездить )
Вы ,, жертва маркетинга,,, ,, сверлите дырки,,, ,, суперзврядник не поможет,,
Тут весь мир- давно уже жертьва маркетинга!
Какие еще дырки? Аккумулятор всего два дня под капотом.
)))
Кислотный аккум штука довольно капризная и кроить на покупке себе дороже выходить, а чинить его и остаться потом без штанов в прямом смысле, удовольствие на любителя. Проще заработать тем чем умеешь купить новый
https://aliexpress.ru/item/item/4001193458040.html
И лет 5-6 как минимум он у вас прослужит при исправном авто и если не разряжать регулярно его в ноль.
Этот прибор хорош, когда вы не знаете историю аккумулятора, например работа в сервисе и тп, когда к вам пришли и надо дать совет менять или заряжать.
Считаю, что для автомобильных аккумов это не очень актуально. А вот если у вас есть в хозяйстве бесперебойники на 2-3 кВт с десятком гелевых 12 В на 7 ач, то такой прибор сильно упростит жизнь.
И есть версия и за $17
https://aliexpress.com/item/item/1005001874593001.html
насколько я понял отличия:
нет 6в
нет WaveForm графика и блютуса
нет цветного дисплея с красивыми шкалами
А насчет аккумуляторов по 7Ач есть сомнения — в описании приборов было про поддерживаемую емкость 30-220Ач
а не измеритель.
ну и для оценки стартерного тока не нужа даже импульсная имитация — достаточно измерить внутреннее сопротивление
а вот тут достоверность этих измерений под большим вопросом. Ибо вн. сопрот (как и емкость/остаточная емкость) АКБ немало зависят от того, при каком токе они измеряются. Например, ГОСТ 53165-2008 при испытаниях-контроле АКБ не допускает косвенных измерений. Казалось бы, зачем тратить десятки часов на оценку емкости, если можно по быстрому измерить по косвенным параметрам, как это делается в таких тестерах?
зависимость внутреннего сопротивления от тока для меня лично под вопросом. можно спросить у Кирича
прямо-таки огорошили меня…
честно говоря не увидел, где ошибка в переводе?
а не понимать в чём разница между током и ёмкостью — это совсем печально.
так где тут? Вы так и не ответили… место покажите
то есть обзор не то что не читали, а даже картинки не смотрели? сразу в бой, доказывать правоту?
примерно тут:
честно дочитал до конца первое предложение обзора, было весьма интересно узнать про отказ АКБ через 2 года ) а сам девайс мало отличается, ИМХО от десятков таких же на али… потом бегло посмотрел картинки,… мерси за фото… и не заметил бы мелкой надписи ном. емкость… да, это несомненно ошибка перевода…
насчет боя — даже и не знаю, что тут может выглядеть как попытка что-то доказать… могу не продолжать. если дальнейшие выводы неинтересны… для себя я их сделал, когда тоже думал прикупить что-то подобное…
что и как они замеряют?
но всетаки, чтож она делает то?
вот что интересно, реальный обзор о том что она может умеет и что замеряет.
ну а точный алгоритм каждой такой погремушки вам никто не скажет — это тщательно охраняемые семейные секреты китайских кланов, передаваемые из поколения в поколение. за их разглашение полагается сами знаете что.
Опирается все на внутреннее сопротивление (по достаточно спорному алгоритму замера),
далее пользователь вносит ее стандарт с этикетки, в каких то заявл. номинальную емкость.
И получаем нечто, очень усредненное, при определ. условиях. относительно попадающее в правду.
Там же были приведены примеры, как уст-во «промахивалось» ± тапок, от реальности.
Как видно, правильно измерить непросто. Но оно слабо зависит от тока, поэтому величина нагрузки не критична. К тому же токи при измерениях указаны небольшие — 0,2 от номинальной емкости в Ач. Малое падение напряжения просто усиливают обычным ОУ. Ну а зная Rвн и напряжение, по закону Ома для полной цепи вычисляется ток. На аккуме написан ток ХП по определенному стандарту. Он то и принимается за 100% при вводе пользователем. А «здоровье» это доля измеренного тока от тока ХП.
Для любознательных (измерение внутреннего сопротивления) рекомендую к прочтению это
(Название рессурса автогудок, значит верить! :-) )
Ca/Ca
autogudok.com/article-423-kak-zaryazhat-kaltsieviy-akkumulyator--mifi-i-realnost.html
Прибор прекрасно работал несколько лет в хороших домашних условиях и вдруг у него на экране появилась вертикальная белая полоса. Иногда она как бы переливается разными цветами.
Можете подсказать в чем причина и могу ли сам это попытаться исправить?
Разбирайте экран, нужно добраться до места приклейки шлейфа к стеклу экрана. Работа тонкая, приготовьтесь к покупке нового экрана. Я не виноват.