Спустя 6 лет и 40тыс пробега машинка при очередном запуске не завелась. Оно и понятно, АКБ не из молодых, да и профилактику перед зимой поленился сделать, что обычно всегда делал. Снял, поставил на зарядку, а заряд не берёт… Взял на замену новый, а старый прежде чем сдать на цвет.мет. решил проверить на остаточную ёмкость, для чего и был заказан данный контроллер Ач-метр.
Характеристики минимальны:
-макс. ток разряда 3А,
-макс. напряжение разряда 15В.
Комплект: контроллер и 2 резистора 7,5Ом 5Вт.
Имеется возможность корректировки показаний. Для этого необходимо на вход подать 10В и 2А, после чего зажать 3 кнопки и подать питание. Но забегая вперед скажу, что данная функция мне не понадобилась.
С лицевой стороны имеется 3 кнопки:
+ и — для установки напряжения отключения нагрузки.
Ok для запуска теста. Так же имеется дисплей, поочередно показывающий ёмкость, напряжение и ток в реальном времени. Справа от дисплея 3 светодиода, указывающих, что в данный момент показывает дисплей.
С обратной стороны подписано что и куда подключать.
Питанием платы не от испытуемого, а от отдельного разъема microUSB, что как по мне очень правильно для корректного подсчёта Ач.
Родные резисторы использовать не стал, т.к. их рассеивающей мощности оказалось недостаточно, а подключил параллельно 5 и 21Вт лампы от габарита и стопа, что дало нагрузку в 2,2А.
Подопытный изначально имел 60Ач при нагрузке 0,05С и разряде до 10,5В, как того требует производитель. Я же подал меньше понимая, что остаточная ёмкость значительно меньше.
Настройка перед запуском предельная проста. Подаётся питание, через кнопки + и — устанавливается напряжение при котором нагрузка будет отключена и тест завершится, после чего остаётся только нажать кнопку Ok.
Испытательный стенд.
Погрешность замеров оказалась совсем незначительной 0,02А и 0,07В.
Замер производил в 2 этапа. Автомобилисты считают что АКБ разряжен на 100% при 11,7В, производитель при 10,5В. До этих значений и разряжал. В итоге получил следующие значения емкости:
В промежутке от 11,7В до 10,5В напряжение падало почти в 10 раз быстрее чем в диапазоне от 12,6В до 11,7В. По замерам собственно и видно, что не зря 11,7В считают более корректной цифрой нулевого заряда стартерного АКБ.
Итого в остатке 21,5Ач. Не густо, не с проста не смог завести машину при -30гр за бортом. АКБ в утиль, а Ач метр ещё пригодится для замера деградации LiFePo4 5Ач в количестве 48шт, которые скоро будут установлены в СЭС на даче.
За ошибки и неполноценность обзора сильно не пинать, лет 5 уже не писал на муське, да и экран разбитый на телефоне.
Здравствуйте после теста.
Впрочем, девайс все равно полезный.
Лет 25 назад этот косяк выглядел комично. Завожу авто и в этот момент из сдохшей банки гейзер электролита.
Для читающих по английски, очень информативно:
www.eastpenn-deka.com/assets/base/0139.pdf
Фокус документа на AGM батареях, но принцип одинаков.
ток холодного пуска, который показывает насколько хорошо будет крутить стартер,
и емкость, которая показывает несколько долго.
это совершенно разные вещи, и измеряются либо нагрузочной вилкой (ток), либо таким вот девайсом (емкость)
Параллельно сопротивлениям надо поставить катушку реле и ей коммутировать токи какие вам нужны, с поправочным коэффициентом.
Сварочные балластники имеют 0.1 ома на пластинку в решётке-сколько надо на нагрузку-столько и отрезали.
Сам хочу так сделать, в корпусе от компьютерного БП с обдувом вентилятора.
хотя на ютубе есть канал про восстановление аккумов, у которого есть примеры вполне успешного восстановления аккумов, в том числе и десульфатация, там смысл в том что сливается электролит, заливается дистиллированная вода и аккум ставится на зарядку, постепенно растворяются сульфаты и вода превращается в электролит, как плотность перестала расти доводит плотность до нормы. как утвержает автор видео — другого способа эффективно провести десульфатацию нет.
это всё было актуально при совке, когда АКБ было не купить. а сейчас…
Фактически, это говорит о начале осыпания пластин.
Чем больше площадь пластин-Тем больший пусковой ток АКБ может дать.
Но тут дилема! Чем больше площадь пластин -тем больше габариты АКБ, сложнее изготовление.Если делать пластины тоньше-быстрее осыпаются.
По идее -чем больше пусковой ток, размеры и вес, тем лучше.
На практике- Акб можно «ушатать» и за 2 года, особенно если «левые», или не следить за ними.
Раньше, когда элементы батареи можно было менять, встречал разную степень осыпания в шлам, у некоторых оставалась тольно верхняя пластина.
И переворачивать такой аккум нельзя-иначе остатки на дне могут закоротить оставшиеся пластины элемента.
Если он был в работе, и терял ёмкость-это уже осыпание.
Пластины аккумулятора представляют собой свинцовые решетки с нанесенной на них активной массой.
Осыпаются решётки и соответственно и активная масса, И никакими заклинаниями, потираниями их не восстановить.
При сульфатации АКБ не берёт ток-Приходится повышать напряжение до 20-30-40 вольт и тд. пока не начнёт брать.Потом очень внимательно-ток начинает расти очень быстро.Потом заряжаю током 10-20% от ёмкости батареи, Слежу за температурой АКБ.Начинает греться ,«кипеть»- снижаем ток.
И так несколько циклов заряда-разряда, потом замер по времени умножаем на ток =получаем ёмкость в а/ч
Вкратце — если вовремя диагностировать начало сульфатации — помогает, если уже загнулась необслуживаемая батарея — то, как правило, проще и дешевле заменить.
убить — да, просто, если прощелкать момент окончания разряда и высадить акум в ноль. но об этом как раз чётко и доступно написано.
куда уж доступнее-то?!
и что там за проблема потом зарядить АКБ с 10 вольт?!
Что в этой плате раздражает — это жуткий дребезг кнопок настройки… Доработать — руки пока не дошли.
Особо интересным был бы обзор «емкость ДО и ПОСЛЕ лечения»!
суть в том, что сульфаты — малоактивная масса, точнее это аккумулятор с очень большим внутренним сопротивлением. чтобы их растворить надо через них пустить ток, но активная часть аккумулятора не даёт этого сделать а берет на себя все токи и выкипания. Поэтому надо пускать ток импульсный под 300А и больше. Схема классическая этого десульфатора на 555, китайцы такие продают и типа предлагают ставить в машину. Я не ставил (мало ли сожгет что), а десульфацировал убитый аккум от бесперебойника. У меня физически нет помещения для занятия таким делом, а дышать самому и остальным — здоровья не напасёшься.
Да… убитые аккумы немного оживали, но это все только отсрочивает кончину. Есть такая байка, народ начинает заниматься аккумулятором, когда уже поздно.
Не буду показывать заумные мегаимпульсы на осциллографе, а просто покажу падение напряжения на пинцете, ток в импульсе наверно представить можно будет
Кроме того, чувак заявляет, что АКБ пухнут от сульфатов, а пухнут они в основном от осыпания/замерзания.
при прочтении заплакал кровавыми слезами
— кстати по теме топика в этом году поменял оригинальный иппонский акк производства середины 2008 года(!) по причине старости
но на другой машине тоже менял акк на 9 году — но там было 120 ач, т.к. зимний пакет
оригинальные акки ходят очень хорошо и долго
АКБ сохранилась наверное потому, что в 2007-м их делали на совесть и средняя летняя температура здесь ниже, потому деградация была замедленная.
Только тема совсем не раскрыта
Ждём продолжения
Причём раньше на Жигулях батарейка golden horse регулярно садилась в ноль из-за неисправного генератора. Он то работал, то не работал. Возможности заменить генератор некоторое время не было, возил с собой сменный акум для прикуривания. Хоть бы что тому лошадиному аккуму было, так и уехал к новому хозяину.
Это я на тему качества. Вам просто повезло, не обольщайтесь
https://aliexpress.com/item/item/ZB2L3/32964765413.html
https://aliexpress.com/item/item/ZB2L3/32962214097.html
Такая мне и пришла. ХЗ, спорить теперь с продом или нет. Надо тесты делать, но жду плату опорного напряжения.
А так я брал карту на 5 лет за 6 евро.
А перешёл на неё после того как родной банк стал брать 2 процента за конвертацию.
Особенно это интересно при возврате средств, сразу выходит минус 4 процента не считая разницы в курсах купли-продажи доллара.
Ну и плюс в том что не я им деньги перевожу, а они с карточки забирают.
То есть мою валюту.
Поэтому никакой конвертации моим банком.
А потом перевод в любую валюту по «нормальному», а не грабительскому банковскому курсу.
И да, вы соизволили прочитать пользовательское соглашение сайта и не нарушать их? А так же прочитать финальное заключение владельцев/администрации сайта насчёт «в какой валюте указывать»?
Начните, вам похоже это очень необходимо.
1)Читаем пользовательское соглашение.
2) заключение и решение администрации.
А на словах вам поясню, что негоже на российском сайте, с 90% трафиком из России и работающим со строгим учётом российского законодательства, нечто лезть и указывать «о правильности валют и цен». И только пожалуйста, не начинайте волынку «о не российском сайте», как это когда-то попытались некоторые украинские посетители.
Наверное чтобы другим тоже было удобно, впрочем забейте, зачем о других думать.
Смотрю здесь всё как прежде. Где соседа то потеряли?
сами же возмущаетесь, как на али всё «подорожало», хотя на самом деле цены в долларах остались на месте. но бывает что и дорожает. например, тот же ut61e раньше стоил 45-50 баксов, сейчас 55-60. просматривая цены в рублях — мне придётся учитывать курс, чтобы понять что происходит.
И ещё учитывать стоимость доставки. Она меняется. Причем не только в зависимости от региона (страны) доставки, но и от предпочтений самого продавца и от требований Али. А доставка может здорово влиять на конечную цену товара. Например, в этом товаре при стоимости на сегодня 282,5 руб, сам товар стоит 211,7 руб и доставка (по умолчанию) 70,8 руб.
Так что, хотите барагозьте, хотите — нет, выбор за вами. решение владельцев — закон для нас, посетителей. Это вытекает из их решения и пользовательского соглашения. Которое вы принимали при регистрации, если вы с этим не согласны, то очевидно. что должно за этим последовать.
Во-первых я не возмущался нигде. Во-вторых, всегда есть выбор. В-третьих, все знают о «великом ценообразовании китайцев», когда они легко на «распродажу» 11.11 или к своим праздникам подымают цены, а потом это продается даже дешевле.Примеров — вагон.
Вам то какая разница, вы вообще в Германии живете.
Для таких администрация сказала: shoptips.ru/bb/topic/4207-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%83%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BF%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82%D1%83-myskuru/page__st__2560#entry289250
Может хватит отсебятины? И что плохого в том, что цена будет понятна не только жителям одной страны, а и остальным?
Кроме того, там нет запрета. Рекомендация есть, запрета нет. Не придумывайте пожалуйста.
при какой то температуре,
все будет по другому.
Что уж говорить про всяческие «извраты»
Может еще для мелких акк можно и попытаться, но опять же есть приборы в огромных количествах, та же «Литокала» и т.п.
А для акков от свинцовых компьютерных до автомобильных для грузовиков, есть решения, пусть не очень дешевые, но намного более точные.
Лет 5 назад купили для конторы bast.ru/battery-service/skat-t-auto
Просто не нарадуемся. Брали больше для проверки УПСных аккумов. А уж говорить, что весь люд, имеющий авто, каждые полгода прибегает измерить емкость своих акков. И при покупке новых, обязательно берут с собой.
Прибор на сто раз уже окупился, сколько раз оказывалась в магазинах емкость, чуть не в три!!! раза меньше заявленной.
Не реклама, если шо…
Тестер ёмкости показывает неверные значения?
16-06-2016
Тестер ёмкости это не измерительный прибор, а диагностический. Он измеряет не ёмкость, а внутреннее сопротивление АКБ. И переводит эту величину в ёмкость. Отношение сопротивление/ёмкость у разных производителей разное и отличается очень сильно.
11Ач на дорогущей батарее 20Ач серии HighRate
14Ач!!! на батарее 9Ач
9Ач на батарее 7Ач
Я такими батареями торгую и вот один раз к нам приехал прошаренный клиент с этим чудо прибором. Сохранил себе на память фотофиксацию для дискуссий с другими пользователями чудо приборов.
Но вот как заряжать «под завязку» мне что-то не понятно:
Стоит у меня дома, на случай возобновления обстрелов, какой-то старинный аккумулятор 75 А*ч.
Когда он последний раз заряжался по настоящему — неизвестно.
Решил я его пару дней назад зарядить «по настоящему». Надписи на корпусе гласят:
Standby use: 13.5 — 13.8 V
Cycle use: 14.4 — 15.0 V
Initial current: 22.5 A Max.
Аккумулятор всё равно больше 4А тока не берёт, так что одной проблемой меньше.
Конечное напряжение, естественно выбираю 13.8 V.
И вот тут и начинаются проблемы. Ток-то аккумулятор берёт, но напряжение дорастает до заданного без особого потребления, и зарядка останавливается… Но если отключить аккумулятор, то через некоторое время (не засекал насколько долго) напряжение на нём падаёт до 12.6 V, и можно опять начинать заряжать. Вобщем заряжается только до 12.6 V. Что это значит? Что ему уже смерть пришла?
13.8 — это когда в течение длительного времени на АКБ подается это напряжение (неделя, месяц).
А 14.4 — 15 — это циклический заряд. Зарядил один раз, отключил, разрядил.
и максимальное напряжение холостого хода у него может быть 16,4 вольт. можно утверждать что полностью заряженных акб не существует. я когда не завелся при -40, АКБ после оттайки показал 12,9 вольт (хорошо крутил кстати)
То есть 2.1 на банку.
А вообще для свинца есть три магических числа:
1.8 полностью разряжен.
2.1 полностью заряжен.
2.4 зарядка без электролиза электролита.
Заметьте шаг между ними 0.3 Вольта.
Что «случайно» совпадает с ЭДС поляризации электролита.
По правилам складского хранения АКБ с зарядом 12.5 требуют подзарядки во избежании деградации.
Вот инфа по всем типам: jgdarden.com/batteryfaq/carfaq9.htm
Это хорошо и плохо. Плохо тем, что перманентная сульфатация на AGM VRLA не убирается, из-за того, что легирование там кальцием…
На фото кстати АКБ для резервного питания, а не стартерный.
Описание(обзор)-приблизительно\ознакомительный…
В итоге:-а ШО?! таки в России перевелись Умельцы?! ....Слабо?!...-не верю!
P.S.: Зато, охотно верю, что значительно вырос % безграмотных… :(
— 1шт «LED-линейка» от 40" телевизора (6 диодов):
— Step-Up, которого как раз хватает раскочегарить «линейку»*
— датчик движения, который реагирует на всё, что шевелится
* откуда я знаю что «хватит раскочегарить 'линейку'»? А валялись у меня несколько таких драйверов с диагнозом «очень плохой КПД»… Пока я не вспомнил что у меня валяется дохлый монитор Samsung 931С с дохлым Step-Up в матрице, и чисто случайно совпало, что на драйверах маркировка микросхем не была стёрта — так магическим образом всё совпало, и монитор ожил, и оказалось, что КПД этих драйверов нужно смотреть на примерно 20 вольтах выхода…
p.s. И насчёт банков: а кто ещё будет брать «батарейки» по $200 за 1 штуку? Может автолюбители на Тавриях?
А нет ли случайно у китайцев платки для зарядки современных «необслуживаемых» автомобильных акумов?
Зарядник орион приказал долго жить, новый покупать как то не тянет при нынешних ценах на них.
Не плохой прибор на али YR1035.
На каком это языке?
Естесственно, для стартерных АБ потребителю их не дают, в отличии от стационарных.
Правильнее было бы определить остаточную емкость, разрядным током близким к стартерному. Потому что падение напряжения на элементе разное по времени, в зависимотси от тока.
Вот пример разрядной таблицы для стационарных батарей
Можно увидеть, что чем больше ток, тем быстрее падает напряжение на элементе(в стартерных АБ 6 элементов)
Например при разряде током 1213А через 1 секунду напряжение на элементе составит 1,75В(10,5В на АБ 12В). А при разряде током 1034А падение через 1секунду 1,8В на элемент(10.8В на АБ 12В)
В более дорогих аккумуляторах с этим немного получше, но производители тоже не советуют разряжать полностью:
Но ни ссылки — ни названия — ни слов для поиска…
Я вот тоже сейчас прилеплю фотку какого-нибудь профприбора для обслуги АКБ — и скажу, что мой лучше и удобнее — потому как умеет и нагружать, и считать, и заряжать и еще все это графиками в комп по WiFi пулять…
https://aliexpress.com/item/item/ATORCH-150W-Constant-Current-Electronic-Load-200V20A-Battery-Tester-Discharge-Capacity-Tester-meter-12V24V48V-Lead-acid/32821877897.html
Ценники разные. Приборов такого направления много.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.