RSS блога
Подписка
Электронная нагрузка 60 Вт.
- Цена: 21$
- Перейти в магазин
Здравствуйте. В этом обзоре речь пойдет о электронной нагрузке.
У нее довольно неплохие характеристики для довольно демократичной цены в $21.
На данном ресурсе обзора этой штуки я не нашел, поэтому решил сделать.
Довольно подробный обзор есть вот тут:
shopper.life/elektronnaya-nagruzka-tester-akkumulyatorov-60-vt-0-30-v-0-999-a-7428.html
Честно говоря, как раз после этого обзора, на который я по случайности наткнулся в одном из комментариев на этом форуме, я решил заказать такую же. Постараюсь дополнить информацию к предыдущему обзору.
Основные параметры :
Напряжение питания: 12 В / 0,5А
Тестируемое напряжение: до 30 В
Задаваемый ток: до 10 А
Максимальная мощность: до 60 Вт
Начнем с достоинств :
1. Мощность разряда 60 Вт. На ее фоне мой Imax B6 mini выглядит как детская игрушка.
На радиаторе стоит монстроидальный транзистор w60ne10 имеющий просто дикий запас по мощности и диод Шоттки STPS3045CT. Так же прикреплен датчик температуры. В зависимости от нагрева регулируются обороты кулера. Регулируются они довольно странно.
2. Возможность мерить не только емкость в Ah, но и запасенную энергию в Wh. Почему это так принципиально? Большинство нагрузок ведет себя не как тупой резистор. И в целом потребляют не столько ток, сколько мощность. В следствие чего, при более низком напряжении с аккумулятора (в нагрузке) чтобы забрать с него ту же мощность, которая нужна ус-ву, оно увеличивает ток потребления.
Вот поэтому, имея одинаковую емкость в Ah, аккумулятор низкого качества проработает меньше, чем аккумулятор с такой же емкостью, но лучшего качества. Наглядно это можно увидеть при построении нагрузочной хар-ки (графика разряда) в каком-нибудь Imax-е.
Для примера проведу тестирование мало использованного 4х летнего аккумулятора Sanyo и практически нового ноунейм китайца, снятого с повербанка.
Емкость 2,26 Аh, энергоемкость 8,16 Втч. Итого, среднее напряжение разряда 3,61 В.
Емкость 2,35 Аh, энергоемкость 8,70 Втч. Итого, среднее напряжение разряда 3,70 В. Таким образом, если бы емкость была одинаковой, Sanyo проработали бы дольше за счет увеличенной энергоемкости.
3. Наличие доп. разъема для замера точного напряжения напрямую с аккумулятора.
Тут можно подключать тонкими проводами даже мощную нагрузку, т.к. при замере Енергоемкости напряжение через доп. разъем будет сниматься прямо с аккумулятора, а при замере Емкости сопротивление проводов (и падение напряжения на них) будет учитываться самой нагрузкой, т.к. схема включения «нагрузка+провода+ИП» получается последовательной и ток будет одинаков во всей цепи. Кстати говоря, напряжение он меряет и с силовых контактов, но, т.к. при протекании тока на проводах падает напряжение, то тут он меряет не столько напряжение на аккумуляторе, сколько на самой нагрузке. И это реально работает. Замеры примерно совпадают с мультиметром. Чем больше ток и чем тоньше провода тем заметнее получаются результаты замеров через встроенный шунт и с использованием доп. разъема.
4. Со слов обзорщика, ус-во должно быть довольно точным. Тоже не маловажный критерий, т.к. мой Imax B6 mini довольно сильно врет. При заданном минимальном токе 100 mA, он реально устанавливает порядка 150mA. При токах 0,2-1,5 А точность уже выше, но все равно значения на 5-10% отличаются заданных и от показаний мультиметра. Про то, что напряжение Imax mini меряет с ужасной точностью и говорить не стоит, но это не бросается в глаза, т.к. энергию он не меряет (для этого у него есть графики).
Значения выставленные с нагрузки примерно совпадают с измеренными мультиметром. Тут сложно сказать кто из них врет: то ли мультиметр, то ли нагрузка.
На больших токах различия уже значительнее, но опять таки мое оборудование не позволяет определить что тут врет: мультиметр или нагрузка.
Напряжение определяется верно. А если подключать толстые провода, то доп. контактами для замера напряжения можно пренебречь, т.к. встроенный шунт настроен точно т различий с мультиметром в 2 разрядах после запятой не замечено.
5. По размерам он оказался намного меньше, чем я его себе представлял. 110*70 мм. Примерно как мой Imax mini.
Так, теперь о недостатках :
1. Не рисует графики. Вот это самый ощутимый недостаток. Хотя если бы девайс это умел, стоил он бы совершенно других денег и я бы его не смог себе позволить. Вот пара аналогов:
1.1 mysku.club/blog/china-stores/37393.html
Схожий по хар-кам и умеет рисовать графики, но больно бьет по карману. Да и размеры внушительные.
1.2 mysku.club/blog/aliexpress/37353.html
Тоже умеет рисовать графики, но мощность разряда печальная, всего 25 Вт. К тому же, нет клемм и нет доп. входа для замера напряжения. Размеры радиатора тоже удручают.
2. Нагрузке требуется доп. питание 12В. К сожалению, у меня не было лишнего(не занятого) БП, поэтому решил поднапрячь мозг для решения проблемы. Замеры показали, что в независимости от режима схема потребляет примерно 1,5 Вт. Немного поразмыслив, я придумал простое и очень удобное решение. Для этого нам понадобится USB кабель, «повышайка» и штекер. Благо все это уже было прикуплено заранее для различных самоделок. В итоге это выглядит так:
Собрав и подключив этот кабель, устройство выдало ошибку питания. Поведя анализ было выяснено, что при старте нагрузка потребляет значительный ток. И чтобы она запустилась нужен был как минимум БП на 1А. Более слабые БП на 700мА просто проседали по напряжению, при этом повышающий преобразователь жутко писчал. Сначала я попробовал поднять выходное напряжение до 13В, но это не помогло. Попробовал подключить конденсаторы, чтобы сгладить просадку на старте, но старт слишком долгий и конденсаторы не могли удержать напряжение на должном уровне. Потом меня осенило. Чтобы снизить стартовую нагрузку на 5В БП нужно уменьшить повышающее напряжение. Методом тыка было обнаружено оптимальное напряжение 11В, при котором плата стартовала стабильно. При этом требования к току с USB зарядника понизилось и нагрузка стала работать с БП на 0,5А а так же с USB портов ноутбука и ПК. На 10В плата уже не стала стартовать выдавая ошибку даже бес писка преобразователя. На фото выше вы как раз видите как нагрузка работает через 500mA адаптер и через USB доктора. В холостом ходе и в работе ток по линии 5В невелик.
3. Нечитаемый индикатор. Проблема была решена наклеиванием на него изоленты. На фото видна разница, но в реальности разница намного ощутимей и индикатор читается при любом освещении.
4. Кулер хоть и не особо шумный, но все-же ощутимо шумит даже если нагрузка невелика и только чуть-чуть нагревает радиатор. Сбоку я «приколхозил» переключатель а сзади закрепил сопротивление примерно 30 Ом. При этом на слабой нагрузке он вообще не крутится, а как только радиатор разогреется как следует вентилятор включается. Актуально при тестировании аккумуляторов невысоким током ночью, чтобы шуршание кулера не раздражало. При более высокой нагрузке с этим резистором обороты кулера тоже поднимаются, так что автоматическая регулировка оборотов работает.
5. Кривоватый регулятор. На работоспособность не влияет.
В итоге получился довольно приятный на внешний вид приборчик, который занимает совсем немного места. Работать с ним одно удовольствие. Сначала меня посещали мысли заколхозить его в корпус, но эту идею я отбросил, т.к. ухудшится охлаждение, размеры получатся более габаритные, нужно будет думать как и куда подключать провода. Легче просто хранить его в какой-нить небольшой коробочке, например в той, в которой он и приехал.
***************************************************
UPDATE 19.10.16:
Т.к. ссылка на предыдущий обзор товара не доступна, то добавлю несколько моментов:
1. Данная нагрузка может работать как тестер аккумуляторов считая емкость и энергоемкость (продемонстрировалось выше), при этом напряжение меряется автоматически схемой (за вычетом падения на проводах подключения) или автоматически переключается на измерение с помощью дополнительного провода (если он подключен). Во время измерения нагрузка показывает на нижнем индикаторе текущий ток, а на верхнем ( переключаясь емкость и энергоемкость к данному моменту ). По окончанию можно просмотреть оба параметра.
2. Так же она может работать в режиме только нагрузки. Плюс данного режима в том, что она показывает ток на нижнем индикаторе и напряжение на верхнем (при этом на верхнем индикаторе показывается только напряжение), что довольно удобно наблюдая просадку напряжения при изменении тока. Вот только тут есть один коварный «минус». В таком режиме она не меряет реальное напряжение на нагрузке через дополнительный кабель, а только напряжение, попадающее на схему нагрузки через подключаемые провода, т.о. напряжение меряется не точно, учитывая падение на подключаемых проводах. Вот это, конечно, довольно ощутимый недостаток. Хотя никто нам не мешает подключить дополнительно вольтметр для точного замера напряжения.
3. Переключение режимов осуществляется зажатием кнопки «старт» при включении.
4. Требования к источнику питания ограничиваются мощностью встроенного вентилятора. При старте нагрузка раскручивает его на максимум. Если напряжение просядает ниже положенного, то выводится ошибка. Поэтому нужен БП 12В выдающий минимум 0,2А-0,3А иначе нагрузка не стартанет. Хотя в работе при минимальных оборотах кулера ей надо намного меньше.
5. Ток задается от 0,2А до 10А с шагом либо 0,1 либо 0,01 (шаг выбирается нажатием на ручку).
6. Мощность автоматически ограничивается снижением тока нагрузки.
*****
После некоторого времени использования у меня «зачесались» руки и я доработал свою нагрузку путем увеличения мощности.
Принцип доработки основан на следующем : мощность программно ограничена 60 Вт. Причем контроллер вычисляет ее умножая напряжение на задаваемый ток. Уменьшив сопротивление шунта (железной перемычки) например в 2 раза реальный ток будет в 2 раза больше, чем тот, что вы устанавливаете с помощью ручки и отображается на нагрузке. Вот только показания будут измеряться для тока в 2 раза меньшего, поэтому их в конце нужно будет умножить на 2.
Предлагаю вам свой вариант относительно простой доработки:
Мощность можно увеличить хоть на сколько раз. Приведу пример самого простого варианта для увеличения мощности, к примеру в 4 раза. Для этого не нужны никакие сложные расчеты, и глубокие познания в радиоэлектронике. Для этого нужно:
1. Модификация шунта.
ВАЖНО: Стандартный шунт рассчитан на 10А, если по нему гонять больший ток, ничего хорошего из этого не выйдет, поэтому нужно будет устанавливать свой шунт. И тут появляется проблема: при том же сопротивлении на большем токе будет выделяться НАМНОГО больше тепла. И тут 2 пути решения проблемы:
первый вариант: Просто уменьшаем сопротивление шунта в 4 раза. Сложность в том, чтобы добиться точно такого-же номинала сопротивления деленного на 4, иначе будет погрешность установки тока (в %).
второй вариант (более предпочтителен ) : Оставляем номинал шунта как есть, но увеличиваем его мощность. Я сделал просто — взял прямоугольный кусок текстолита и процарапал вдоль его изолирующую канавку. Припаял параллельно смд резисторов, чтобы они имели в сумме номинал шунта. Таким образом площадь рассеивания тепла значительно увеличилась и нам не составляет труда опытным путем точно подобрать сопротивление шунта, просто допаивая или отпаивая резисторы. Почему этот вариант более выгоден? А потому что на выходе можно через переключатель поставить вручную задаваемый резистивный делитель, которым можно устанавливать множитель задаваемого тока нагрузки по своему желанию х2, х3, х4 и т.д. Лично я в своей доработанной нагрузки так и сделал. Для увеличения тока в 4 раза (х4) ставим на выходе шунтирующего резистора «резистивный делитель» снижающий напряжение в 4 раза, например 30 кОм + 10 кОм. Значения взяты с потолка, но не рекомендую брать соотношения на слишком малых и слишком больших номиналах.
2. Рассчитать максимальную мощность нагрузки и исходя из нее выбрать необходимое кол-во транзисторов. Например, вы хотите рассеивать 40А на 12В = 480Вт. Прикинем, что каждый транзистор будет рассеивать нам по 60Вт, тогда надо 480/60=8 транзисторов.
НЕ МАЛОВАЖНЫЙ НЮАНС : транзисторы должны быть максимально идентичными и из одной партии, в противном случае (т.к. схема подключения параллельная) может получиться так, что при одном управляющем напряжении на всех затворах один из транзисторов откроется значительно шире всех остальных и вся мощность осядет на нем и он сгорит, вместо того, чтобы мощность распределялась на всех равномерно.
3. Подключаем все транзисторы параллельно,
НО И ТУТ ЕСТЬ ОДИН НЮАНС , который я на практическом опыте заметил. Затвор каждого транзистора подключается через отдельный резистор (я брал 1кОм, опять таки взял с потолка) к контакту, идущему на затвор от управляющего контроллера. Если резисторы не ставить, управляющая электроника не сможет ими рулить, т.к. в виду нелинейности ВАХ и параллельном подключении будут всевозможные глюки. И тут не важно разные это транзисторы или подобранные по идентичным параметрам из одной серии.
Теперь при установке, к примеру 1А, (8 транзисторов нагрузки) установят вам ток 4А.
Так же нужно учесть еще один нюанс: т.к. ток будет больше, то нужно будет вместо 1 поставить 2 и более диода шоттки, которые защищают от переполюсовки подключаемой нагрузки.
PS: Если будет время, желание и просьбы от читателей я как-нибудь добавлю фото получившегося у меня экземпляра.
UPDATE :
Существует версия этой нагрузки с проблемой неточной установки тока и постоянно вращающимся вентилятором. Проблему решил вот тут:
mysku.club/blog/discounts/46663.html
У нее довольно неплохие характеристики для довольно демократичной цены в $21.
На данном ресурсе обзора этой штуки я не нашел, поэтому решил сделать.
Довольно подробный обзор есть вот тут:
shopper.life/elektronnaya-nagruzka-tester-akkumulyatorov-60-vt-0-30-v-0-999-a-7428.html
Честно говоря, как раз после этого обзора, на который я по случайности наткнулся в одном из комментариев на этом форуме, я решил заказать такую же. Постараюсь дополнить информацию к предыдущему обзору.
Основные параметры :
Напряжение питания: 12 В / 0,5А
Тестируемое напряжение: до 30 В
Задаваемый ток: до 10 А
Максимальная мощность: до 60 Вт
Начнем с достоинств :
1. Мощность разряда 60 Вт. На ее фоне мой Imax B6 mini выглядит как детская игрушка.
На радиаторе стоит монстроидальный транзистор w60ne10 имеющий просто дикий запас по мощности и диод Шоттки STPS3045CT. Так же прикреплен датчик температуры. В зависимости от нагрева регулируются обороты кулера. Регулируются они довольно странно.
2. Возможность мерить не только емкость в Ah, но и запасенную энергию в Wh. Почему это так принципиально? Большинство нагрузок ведет себя не как тупой резистор. И в целом потребляют не столько ток, сколько мощность. В следствие чего, при более низком напряжении с аккумулятора (в нагрузке) чтобы забрать с него ту же мощность, которая нужна ус-ву, оно увеличивает ток потребления.
Вот поэтому, имея одинаковую емкость в Ah, аккумулятор низкого качества проработает меньше, чем аккумулятор с такой же емкостью, но лучшего качества. Наглядно это можно увидеть при построении нагрузочной хар-ки (графика разряда) в каком-нибудь Imax-е.
Для примера проведу тестирование мало использованного 4х летнего аккумулятора Sanyo и практически нового ноунейм китайца, снятого с повербанка.
Емкость 2,26 Аh, энергоемкость 8,16 Втч. Итого, среднее напряжение разряда 3,61 В.
Емкость 2,35 Аh, энергоемкость 8,70 Втч. Итого, среднее напряжение разряда 3,70 В. Таким образом, если бы емкость была одинаковой, Sanyo проработали бы дольше за счет увеличенной энергоемкости.
3. Наличие доп. разъема для замера точного напряжения напрямую с аккумулятора.
Тут можно подключать тонкими проводами даже мощную нагрузку, т.к. при замере Енергоемкости напряжение через доп. разъем будет сниматься прямо с аккумулятора, а при замере Емкости сопротивление проводов (и падение напряжения на них) будет учитываться самой нагрузкой, т.к. схема включения «нагрузка+провода+ИП» получается последовательной и ток будет одинаков во всей цепи. Кстати говоря, напряжение он меряет и с силовых контактов, но, т.к. при протекании тока на проводах падает напряжение, то тут он меряет не столько напряжение на аккумуляторе, сколько на самой нагрузке. И это реально работает. Замеры примерно совпадают с мультиметром. Чем больше ток и чем тоньше провода тем заметнее получаются результаты замеров через встроенный шунт и с использованием доп. разъема.
4. Со слов обзорщика, ус-во должно быть довольно точным. Тоже не маловажный критерий, т.к. мой Imax B6 mini довольно сильно врет. При заданном минимальном токе 100 mA, он реально устанавливает порядка 150mA. При токах 0,2-1,5 А точность уже выше, но все равно значения на 5-10% отличаются заданных и от показаний мультиметра. Про то, что напряжение Imax mini меряет с ужасной точностью и говорить не стоит, но это не бросается в глаза, т.к. энергию он не меряет (для этого у него есть графики).
Значения выставленные с нагрузки примерно совпадают с измеренными мультиметром. Тут сложно сказать кто из них врет: то ли мультиметр, то ли нагрузка.
На больших токах различия уже значительнее, но опять таки мое оборудование не позволяет определить что тут врет: мультиметр или нагрузка.
Напряжение определяется верно. А если подключать толстые провода, то доп. контактами для замера напряжения можно пренебречь, т.к. встроенный шунт настроен точно т различий с мультиметром в 2 разрядах после запятой не замечено.
5. По размерам он оказался намного меньше, чем я его себе представлял. 110*70 мм. Примерно как мой Imax mini.
Так, теперь о недостатках :
1. Не рисует графики. Вот это самый ощутимый недостаток. Хотя если бы девайс это умел, стоил он бы совершенно других денег и я бы его не смог себе позволить. Вот пара аналогов:
1.1 mysku.club/blog/china-stores/37393.html
Схожий по хар-кам и умеет рисовать графики, но больно бьет по карману. Да и размеры внушительные.
1.2 mysku.club/blog/aliexpress/37353.html
Тоже умеет рисовать графики, но мощность разряда печальная, всего 25 Вт. К тому же, нет клемм и нет доп. входа для замера напряжения. Размеры радиатора тоже удручают.
2. Нагрузке требуется доп. питание 12В. К сожалению, у меня не было лишнего(не занятого) БП, поэтому решил поднапрячь мозг для решения проблемы. Замеры показали, что в независимости от режима схема потребляет примерно 1,5 Вт. Немного поразмыслив, я придумал простое и очень удобное решение. Для этого нам понадобится USB кабель, «повышайка» и штекер. Благо все это уже было прикуплено заранее для различных самоделок. В итоге это выглядит так:
Собрав и подключив этот кабель, устройство выдало ошибку питания. Поведя анализ было выяснено, что при старте нагрузка потребляет значительный ток. И чтобы она запустилась нужен был как минимум БП на 1А. Более слабые БП на 700мА просто проседали по напряжению, при этом повышающий преобразователь жутко писчал. Сначала я попробовал поднять выходное напряжение до 13В, но это не помогло. Попробовал подключить конденсаторы, чтобы сгладить просадку на старте, но старт слишком долгий и конденсаторы не могли удержать напряжение на должном уровне. Потом меня осенило. Чтобы снизить стартовую нагрузку на 5В БП нужно уменьшить повышающее напряжение. Методом тыка было обнаружено оптимальное напряжение 11В, при котором плата стартовала стабильно. При этом требования к току с USB зарядника понизилось и нагрузка стала работать с БП на 0,5А а так же с USB портов ноутбука и ПК. На 10В плата уже не стала стартовать выдавая ошибку даже бес писка преобразователя. На фото выше вы как раз видите как нагрузка работает через 500mA адаптер и через USB доктора. В холостом ходе и в работе ток по линии 5В невелик.
3. Нечитаемый индикатор. Проблема была решена наклеиванием на него изоленты. На фото видна разница, но в реальности разница намного ощутимей и индикатор читается при любом освещении.
4. Кулер хоть и не особо шумный, но все-же ощутимо шумит даже если нагрузка невелика и только чуть-чуть нагревает радиатор. Сбоку я «приколхозил» переключатель а сзади закрепил сопротивление примерно 30 Ом. При этом на слабой нагрузке он вообще не крутится, а как только радиатор разогреется как следует вентилятор включается. Актуально при тестировании аккумуляторов невысоким током ночью, чтобы шуршание кулера не раздражало. При более высокой нагрузке с этим резистором обороты кулера тоже поднимаются, так что автоматическая регулировка оборотов работает.
5. Кривоватый регулятор. На работоспособность не влияет.
В итоге получился довольно приятный на внешний вид приборчик, который занимает совсем немного места. Работать с ним одно удовольствие. Сначала меня посещали мысли заколхозить его в корпус, но эту идею я отбросил, т.к. ухудшится охлаждение, размеры получатся более габаритные, нужно будет думать как и куда подключать провода. Легче просто хранить его в какой-нить небольшой коробочке, например в той, в которой он и приехал.
***************************************************
UPDATE 19.10.16:
Т.к. ссылка на предыдущий обзор товара не доступна, то добавлю несколько моментов:
1. Данная нагрузка может работать как тестер аккумуляторов считая емкость и энергоемкость (продемонстрировалось выше), при этом напряжение меряется автоматически схемой (за вычетом падения на проводах подключения) или автоматически переключается на измерение с помощью дополнительного провода (если он подключен). Во время измерения нагрузка показывает на нижнем индикаторе текущий ток, а на верхнем ( переключаясь емкость и энергоемкость к данному моменту ). По окончанию можно просмотреть оба параметра.
2. Так же она может работать в режиме только нагрузки. Плюс данного режима в том, что она показывает ток на нижнем индикаторе и напряжение на верхнем (при этом на верхнем индикаторе показывается только напряжение), что довольно удобно наблюдая просадку напряжения при изменении тока. Вот только тут есть один коварный «минус». В таком режиме она не меряет реальное напряжение на нагрузке через дополнительный кабель, а только напряжение, попадающее на схему нагрузки через подключаемые провода, т.о. напряжение меряется не точно, учитывая падение на подключаемых проводах. Вот это, конечно, довольно ощутимый недостаток. Хотя никто нам не мешает подключить дополнительно вольтметр для точного замера напряжения.
3. Переключение режимов осуществляется зажатием кнопки «старт» при включении.
4. Требования к источнику питания ограничиваются мощностью встроенного вентилятора. При старте нагрузка раскручивает его на максимум. Если напряжение просядает ниже положенного, то выводится ошибка. Поэтому нужен БП 12В выдающий минимум 0,2А-0,3А иначе нагрузка не стартанет. Хотя в работе при минимальных оборотах кулера ей надо намного меньше.
5. Ток задается от 0,2А до 10А с шагом либо 0,1 либо 0,01 (шаг выбирается нажатием на ручку).
6. Мощность автоматически ограничивается снижением тока нагрузки.
*****
После некоторого времени использования у меня «зачесались» руки и я доработал свою нагрузку путем увеличения мощности.
Принцип доработки основан на следующем : мощность программно ограничена 60 Вт. Причем контроллер вычисляет ее умножая напряжение на задаваемый ток. Уменьшив сопротивление шунта (железной перемычки) например в 2 раза реальный ток будет в 2 раза больше, чем тот, что вы устанавливаете с помощью ручки и отображается на нагрузке. Вот только показания будут измеряться для тока в 2 раза меньшего, поэтому их в конце нужно будет умножить на 2.
Предлагаю вам свой вариант относительно простой доработки:
Мощность можно увеличить хоть на сколько раз. Приведу пример самого простого варианта для увеличения мощности, к примеру в 4 раза. Для этого не нужны никакие сложные расчеты, и глубокие познания в радиоэлектронике. Для этого нужно:
1. Модификация шунта.
ВАЖНО: Стандартный шунт рассчитан на 10А, если по нему гонять больший ток, ничего хорошего из этого не выйдет, поэтому нужно будет устанавливать свой шунт. И тут появляется проблема: при том же сопротивлении на большем токе будет выделяться НАМНОГО больше тепла. И тут 2 пути решения проблемы:
первый вариант: Просто уменьшаем сопротивление шунта в 4 раза. Сложность в том, чтобы добиться точно такого-же номинала сопротивления деленного на 4, иначе будет погрешность установки тока (в %).
второй вариант (более предпочтителен ) : Оставляем номинал шунта как есть, но увеличиваем его мощность. Я сделал просто — взял прямоугольный кусок текстолита и процарапал вдоль его изолирующую канавку. Припаял параллельно смд резисторов, чтобы они имели в сумме номинал шунта. Таким образом площадь рассеивания тепла значительно увеличилась и нам не составляет труда опытным путем точно подобрать сопротивление шунта, просто допаивая или отпаивая резисторы. Почему этот вариант более выгоден? А потому что на выходе можно через переключатель поставить вручную задаваемый резистивный делитель, которым можно устанавливать множитель задаваемого тока нагрузки по своему желанию х2, х3, х4 и т.д. Лично я в своей доработанной нагрузки так и сделал. Для увеличения тока в 4 раза (х4) ставим на выходе шунтирующего резистора «резистивный делитель» снижающий напряжение в 4 раза, например 30 кОм + 10 кОм. Значения взяты с потолка, но не рекомендую брать соотношения на слишком малых и слишком больших номиналах.
2. Рассчитать максимальную мощность нагрузки и исходя из нее выбрать необходимое кол-во транзисторов. Например, вы хотите рассеивать 40А на 12В = 480Вт. Прикинем, что каждый транзистор будет рассеивать нам по 60Вт, тогда надо 480/60=8 транзисторов.
НЕ МАЛОВАЖНЫЙ НЮАНС : транзисторы должны быть максимально идентичными и из одной партии, в противном случае (т.к. схема подключения параллельная) может получиться так, что при одном управляющем напряжении на всех затворах один из транзисторов откроется значительно шире всех остальных и вся мощность осядет на нем и он сгорит, вместо того, чтобы мощность распределялась на всех равномерно.
3. Подключаем все транзисторы параллельно,
НО И ТУТ ЕСТЬ ОДИН НЮАНС , который я на практическом опыте заметил. Затвор каждого транзистора подключается через отдельный резистор (я брал 1кОм, опять таки взял с потолка) к контакту, идущему на затвор от управляющего контроллера. Если резисторы не ставить, управляющая электроника не сможет ими рулить, т.к. в виду нелинейности ВАХ и параллельном подключении будут всевозможные глюки. И тут не важно разные это транзисторы или подобранные по идентичным параметрам из одной серии.
Теперь при установке, к примеру 1А, (8 транзисторов нагрузки) установят вам ток 4А.
Так же нужно учесть еще один нюанс: т.к. ток будет больше, то нужно будет вместо 1 поставить 2 и более диода шоттки, которые защищают от переполюсовки подключаемой нагрузки.
PS: Если будет время, желание и просьбы от читателей я как-нибудь добавлю фото получившегося у меня экземпляра.
UPDATE :
Существует версия этой нагрузки с проблемой неточной установки тока и постоянно вращающимся вентилятором. Проблему решил вот тут:
mysku.club/blog/discounts/46663.html
+80 |
17967
170
|
Самые обсуждаемые обзоры
+20 |
2172
143
|
+72 |
3668
92
|
ЗЫ всё, нашёл на странице товара. Я, конечно, понимаю, что это обзор-дополнение (пиар другого ресурса?), но можно было всё таки хотя бы основные хар-ки добавить.
ЗЫЫ что-то и перейти на основной обзор тоже не вышло.
Если прочесть все буквы, что ниже заголовка, то Вам станет ясно, почему Вы не правы!:-)
За обзор спасибо. Давно присматриваюсь к таким нагрузкам, но пока земноводное сидит на груди…
Спецификации:
Входное напряжение: 11~18v.
Максимальная мощность зарядки: 50W.
Максимальная мощность разряда: 5W.
Диапазон тока заряда: 0.1~5.0A.
Диапазон тока разряда: 0.1~1.0A.
mysku.club/blog/china-stores/38501.html
А у автора как раз мини. Сравнение с обычным B6 не корректно. И B6 переделывают на большие токи нагрузки, а вот переделок миника я пока не встречал.
А просто в режиме активной нагрузки для БП пробовали?
Плату управления и индикации не снимали? Судя по фото она спроектирована с учётом опциональной установки на переднюю панель корпуса с подключением через шлейф.
stm8s005k6
Судя по разводке, на нераспаянный разъем BUS выведены TX/RX от UART-а. Может Вы его и научите строить графики ;)
Схемы устройства нигде не пробегало?
Схема проскакивает.
Кто ни будь подскажет как можно повысить мощность до 140-150w?
понятно что нужно будет другой радиатор, но сомневаюсь что выдержит транзистор.
www.voltlog.com/pub/dummy-load-sch.pdf
PS: Отлично подойдет померить просадку напряжения на каких-нить китайских кабелях, где вместо меди используется непонятно что непонятно какого сечения.
Естественной конвекции мешала бы сама плата снизу (ну и вентиль спереди), а при включении вентилятора она мешала бы ещё сильнее.
Если интересны внутренности, могу завтра вскрыть.
Наращивайте количество транзисторов и добавляйте охлаждение.
В моем обзоре силового модуля для мощной нагрузки по сути и есть сама электронная нагрузка без крутилок, там ток измеряется в одной ячейке, но ячеек можно сделать много, ток будет пропорционально больше.
На шунте макс напряжение выставлено 200мВ, соответственно подавая на вход напряжение в диапазоне 0-200мВ Вы будете изменять ток нагрузки от мин до макс.
На плате (о которой Вы говорили выше) присутствует источник образцового напряжения, вот с него берется напряжение для «крутилки». С выхода переменного резистора подаете напряжение на силовой модуль, все.
Естественно перед переменным резистором должен быть постоянный, более высокого номинала, который вместе с переменным образуют делитель напряжения (чтобы на максимуме Вы не выкрутили более 200мВ к примеру).
По большому счету можно к мелкому варианту нагрузки просто прицепить несколько транзисторов параллельно и пропорционально уменьшить сопротивление шунта, но не думаю что это хорошая идея.
Есть два варианта, тот что Вы привели и второй — ссылка
Второй самодостаточен, но слабый.
Первый это только силовой модуль, который я подключил к этой плате и настроил на 15 Ампер.
но в данном случае максимальный ток был определен контроллером.
Силовой модуль это по сути мощный стабилизатор тока, не более.
Подали на вход небольшое напряжение, он такое же напряжение поддерживает на шунте, дальше закон Ома.
Напряжение ИОНа должно быть стабильным.
индикатор тока и напряжения можно уже подобрать «по вкусу».
В обзоре платы контролера есть схемы основных узлов и прошивка.
Применил транзисторы IRFP250 в корпусе TO-247
Два боксовых комповых вентилятора на каждый транзистор
Уж очень тяжко бегать по всем обзорам и собирать по крупицам ваши знания =)
***
Вот только сам контроллер о этой доработке не знает и при использовании множителя, к примеру, *2, показания емкости и энергоемкости просто нужно будет умножить на 2.
12V 2.8A — уже срабатывает защита от перегрева
радиатор реально горячий, вентилятор разгоняется аж до визга
Ну радиатор помощнее прикручу, конечно.
Вообще есть потребность тестировать блоки питания 12V 10-15А
Планирую поставить еще электронно-коммутируемые (полевиками) сопротивления 3 Ohm 50W
Поменял радиатор на GlacialTech Silent Breeze III sA — 12V до 4.5A еще работает…
Кто-нибудь может проверить температуру радиатора при нагрузке, близкой к максимальной?
В идеале — еще и слить родную прошивку с микроконтроллера…
Еще проблема с точностью установки тока: по умолчанию потребление на 10-15% больше, чем установлено на индикаторе. Подпаял вместо одного из сопротивлений цепи измерения тока переменник, выставляешь по одному диапазону, убегает в другом. Минимальная погрешность, чего добился, это 50мА в начале диапазона, уменьшающаяся до 0-10мА к 6А нагрузки.
Он в этой схеме является управляемым сопротивлением, никогда не открыт полностью, на нем высаживается вся мощность.
Единственное к нему требование — допустимая мощность рассеивания, должна быть с хорошим запасом.
160W у IRFP150N вместо 180W у STW60NE10 вполне нормально (при реальной нагрузке 60W)
Это не подделка. Для линейного режиме что STW60NE10, что IRFP150n, почти одно и то же
Я бы сказал, что это хорошо, что она на том транзисторе и таком радиаторе тянет 30вт)
Купили девайс в школу, подключили питаниe 12 вольт, куллер постоянно крутится, даже без нагрузки.
Так быть не должно.
Что менять?????
Под нагрузкой еще не проверял на 50Вт
У меня без выпаивания 6к8 холодный и 2к8 при отключении
По схеме подключен через 10к последовательно
«magon» купил там же. Похоже и полевик надо будет менять.
1. Реальная мощность нагрузки порядка 25 ватт. Т.к. применен IRFP150N. В линейном режиме с него нельзя снимать более 25ватт — есть графики Safe Area для DC на EVV Blog. Любое превышение этой мощности деградирует кристалл и в один прекрасный момент оно все у вас сгорит
2. Можно повысить мощность до 30w, заменив мосфет на IRFP150. Без индекса N. Это HEXFET третьего поколения, он лучше подходит для линейных нагрузок
3. Снять реальных 55-60 ватт можно заменив мосфет на IRFP260. Тоже без N. Но он достаточно дорогой. По графику DC safe area с него уже можно снять 55 ватт. Но для 55 ватт нужно заменить радиатор. Хорошо подходит от процессоров Intel. Скоро выложу, покажу как я сделал
4. Просто так параллелить мосфеты в линейном режиме нельзя. Нагрузка будет распределена неравномерно. Правильный вариант — на каждый мосфет свой ОУ и свой шунт. Тогда выравнивание будет нормальным. Но это требует более серьезной доработки
А в остальном статья гуд. Ясно и подробно
1. Чем старее мосфет в линейке, тем лучше он подходит для линейных нагрузок. Новые мосфеты оптимизируют для импульсного режима, но для работы в линейном режиме ситуация строго наоборот. Т.е. мосфет третьего поколения, например IRFP260, гораздо лучше для наших целей, чем мосфет 5 поколения IRFP260N. Кстати, можете заметить, стоит IRFP260 без N ровно в 2 раза дороже
2. Мощности, указанные в даташите, приведены для импульсных режимов (подробнее есть в самом даташите). Для линейных ограничения гораздо сильнее. Чуть ли не на порядок. Ищите в даташите график Safe Area. Кстати, для многих современных там режима DC нет вообще. Угадайте почему :)
3. Наиболее выгоден по сочетанию цена/мощность IRFP150 (без N). Его ставят во многие серьезные нагрузки. Снимают с него там максимум 27.5 ватт. Принцип простой — берется недорогой ОУ на 4 канала и на каждый транзистор свой шунт и один канал ОУ
4. Важно в линейном режиме обеспечить очень хорошее охлаждение. Берите радиатор и кулер с хорошим запасом. При перегреве возможен лавинообразный пробой
5. Кому интересно подробнее, почему и как — вот хороший материал
leoniv.livejournal.com/228001.html
www.power-e.ru/2008_1_16.php
Лимит температуры стоит 90 градусов, на транзисторе при этом около 95-100.
У этого продавца год назад брал нагрузку 60Вт, она работает нормально
Там же есть нагрузка на 150Вт https://aliexpress.com/item/item/150W-Constant-Current-Electronic-Load-60V-10A-Battery-Discharge-Capacity-Tester-ammeter-voltage-meter/32725711985.html
Читайте выше отзывы.
А правильный разрядник я покупал здесь, еще он в пути, но в отзывах правильные фото люди выкладывают.
https://aliexpress.com/item/item/32776310672.html
Приметы хорошего
Приметы плохого
Но самое главное не совпало — транзистор стоит IRFP150n, а не w60ne10.Вот так((.Посмотрел его даташит: держит 42ампер, мощность 160Вт.Да это меньше, чем у w60ne10 — 60 ампер/180 ватт.Сначала расстроился, а потом думаю мне то разряжать 190а/ч акк-ры не надо — у меня простой акб от легковушки,- и этого хватит за глаза.
Делал балансировку по банкам в своем акб.Три раза разряжал акб 65а/ч током 3.25 ампера(а больший ток разряда и не нужен,- для такого акк-ра(65а/ч), он будет просто вреден), все нормально, ничего не сгорело.Думаю и до 6а, это устройство будет держать спокойно.Ребята, кто нибудь разряжал 7-8а токами? Отпишитесь у кого какие токи были, просто интересно.
Сегодня ткнул осциллограф, оказалось транзистор управляется напряжением и служит управляемым резистором.
А диод на радиаторе, просто пропускает напряжение от батареи предохраняя от переполюсовки.
Кстати, Для питания нагрузки полностью подходят( и по штеккеру питания и по вольтажу) блок питания KYT120300BV DC12V/3 ампера, от зарядного устройства OPUS BT-C3100, блоки питания от роутеров TL-WDR3500 12в/1а и TL-WDR4300 12в/1.5а.И ничего дополнительно паять не нужно — прямо из коробки.