Авторизация
Регистрация

Напомнить пароль

Обзор миниатюрного и бюджетного лазерного гравера ACMER S1

Компактная модель, которая позволит вам окунуться в мир лазеров и самодельных сувениров. С помощью этой модели вы сможете создавать индивидуальные уникальные узоры и надписи на большинстве предметов, а также производить резку фанеры, ткани и других материалов.

Технические характеристики

Мощность лазера

3,5 Вт

Рабочая область

130x130 мм

Скорость гравировки

До 10 000 мм/мин

Точность позиционирования

0,04 мм

Размеры устройства

Концевые выключатели на осях X и Y

Комплектация и упаковка

Упаковка их плотного картона с поролоновыми вставками по всей площади. Внутри находится:

  • Сам гравер
  • Защитные очки зеленого цвета
  • Кабель для подключения
  • Руководство пользователя на русском языке
  • Тестовые образцы: плитка, фанера, термобумага, металлические визитки, стекло, брелки для ключей.

Внешний вид

Данная модель уже собрана из коробки, и вам нужно только установить лазер и подключить к компьютеру. Корпус стандартный, алюминиевые направляющие, два концевика и два двигателя, которые перемещают блок лазера по координатам X, Y.

На лицевой стороне установлена плата управления с единственной кнопкой включения, разъемом для подключения блока питания и Type-C разъема для подключения к компьютеру.

Демонстрация работы

Для работы понадобится вам одна из двух программ: LightBurn — платная, но есть пробный период, или LaserGRBL — бесплатная, но с более урезанным функционалом. В комплекте есть инструкция, где очень подробно всё расписано. Помимо подробной инструкции для двух программ, есть таблица с рекомендуемыми параметрами для резки материалов и гравировки.

В первую очередь это стандартная прогонка на возможность разрезных параметров. Хоть мощность всего в 3.5 Вт, гравер справляется с фанерой 3-4 мм в несколько проходов. С фанерой 2 мм за один проход. Мощность лазера от 55%, скорость 100-250. Если вы планируете резать картон, бумагу или фанеру не больше 2-4 мм, то эта модель вам подойдет.

 

С гравировкой на таких материалах, как картон, фанера, кожа, проблем нет и гравер может разгоняться до 10000 мм/мин при мощности лазера 100%. Все параметры подбираются индивидуально.

Например, картина с медведем и охотником была сделана на всю рабочую область лазерного гравера. Качество отличное, конечно, всё будет зависеть от настроек и правильной подготовки самого изображения.

Можно делать отличные подделки на стекле. Для этого нужно сначала стекло покрыть краской, а только потом запустить гравировку. У меня кусочек стекла 10х10 см. Делал в один проход, и общее время работы лазера составило около часа.

Ножки напечатал на 3D принтере и получился некий декор интерьера.

Вот для примера керамическая плитка с надписью. Лазер работал на мощности 100% и скорости 100 мм/мин. Очень долго, но надпись видна, и это всего в один проход. В два прохода текст сделается более темным. На такую надпись ушло около часа времени, высота букв около 5 мм. Поэтому на таких материалах если и делать, то в исключительных случаях.

Итоги

Если вы хотите попробовать себя в лазерной гравировке, но не хотите сильно тратиться и вы не уверены, что вам это хобби понравится, то эта модель станет отличным стартом. Удобно, что всё собрано из коробки и настройки или калибровки не требуется. По крайней мере, в моей модели уже было всё отрегулировано, но рекомендую проверить силу натяжения ремней и зазоры у роликов. Ну и заодно протянуть все винты и болты.

Данная модель подойдет для создания изделий из картона, к примеру, как лекало или какие-то подделки. Визитки, обложки на паспорта и другие документы. Здесь на сколько хватит у вас фантазии. С резкой материала, конечно, у этой модели не совсем всё плохо, но виной не сама модель, а просто тот факт, что установлен слабый лазер. Всего 3,5 Вт, которые способны гравировать дерево, бумагу, картон, кожу, стекло крашеное. Речи о металле, чистом стекле речи быть не может, для этого есть другие модели с более мощными лазерами.

К недостатку могу отнести, что нельзя запустить печать с флешки или смартфона, и для работы потребуется в обязательном порядке подключение к ноутбуку или компьютеру. Например, такая возможность реализована в ACER P1S pro.

Также отсутствие слота для хранения калибровочного квадрата, но это можно решить с помощью 3D-принтера. 

Стоит отметить, что зазор в 2 мм обязует вас использовать идеально ровный материал, иначе лазер начнет цеплять и сдвинет материал, тем самым испортит работу.

Если сказать коротко, то производительная модель с высоким качеством и приятной ценой.

Планирую купить +5 Добавить в избранное
+29 +35
свернутьразвернуть
Комментарии (66)
RSS
+
avatar
+2
Возможно ли изготовление печатных плат (для удаления медной фольги с поверхности стеклотекстолита) при использовании такого лазера?
+
avatar
+2
Именно чтобы выжигать медь, я не пробовал, но если покрыть сначала стеклотекстолит, для примера, лаком, лазер аккуратно уберет всё ненужное, а дальше травить.
+
avatar
+5
Делал так, получается супер. На фото видно косяки, полоски на выжженом. Такие ни на что особо не влияют и решаются настройками софтины.

Второй вариант – экспонировать лазером фоторезист. Не пробовал, но пытался экспонировать маску – там у меня фиаско пока, то сжигаю, то жижей и остаётся.

+
avatar
+1
А у меня не особо классно получалось. Я правда что пробовал с обычной нитрокраской из баллона и CO2 лазером(но разницы по идее нет). Проблема в том, что краска частично сгорает, частично испаряется и потом повторно осаждается на поверхность мелкой крапкой, отчего вся плата потом в мелких точках непротрава. Если пытаться протереть растворителем — есть высокий шанс снести нужные места, вытяжка тоже не сильно помогла.
+
avatar
+4
Я акриловый грунт использовал вот этот, Decorix.
Он остался сожжённым на месте, лёгким трением снял.
+
avatar
0
Схоронил, спасибо. Надо как-нибудь попробовать. Если не надо сверлить отверстия — лазер гораздо удобнее ЧПУХи.
Точнее не то чтобы удобнее, но точнее, шустрее, тише и не пылит.
+
avatar
+3
Я вообще на СМД компоненты в своих поделках перешёл лишь бы не сверлить.

Вот та плата в сборе, даже гребёнку гнул вместо сверления (плохо вышло, не советую):
Дополнительная информация
+
avatar
0
даже гребёнку гнул
Бывают же SMD.
+
avatar
0
А какой мощности лазера для этого будет достаточно? 2.5 ваттной версии этого гравера хватит?
+
avatar
+1
Тут не знаю. У меня 7Вт, Neje A40630.
Подозреваю что хватит почти любого, вопрос настроек, времени экспозиции, количестве проходов… Ну и практичности этого действа.
+
avatar
0
Хорошо, а 7 ватт условную плату 100х100 сколько примерно будет обрабатывать?
+
avatar
+1
Ну тоже сложно сказать, параметры сильно от модуля зависят и в широких пределах настраиваются.
В целом меньше чем травить её же.

Параметры с которыми я фото делал:
Два слоя грунтовки
Высота: 3мм
2 прохода
Интервал линий: 0.10мм
Мощность: 50%
Скорость: 1000 мм/м
+
avatar
0
Ясно, то есть примерно 3 часа на плату 100х100
+
avatar
+1
Хех. А я научился фрезеровать платы на чпу мини-портальнике. Тот ещё процесс на самом деле(с учётом того что мой не умеем определять кривизну стола)
+
avatar
0
Есть специальная софтина Gcode Ripper, которая в режиме probe сначала прощупывает стол, а потом «гнёт» под него G-код. У меня с ней платы неплохо получались.
+
avatar
0
У меня специфический контроллер, китайский клон cncplanet первой ревизии. Заменить его не варик, т.к. там на одной плате распаяно вообще всё — и контроллер, и драйвера, и питание шпинделя, надо весь короб менять. Суть в том, что на тот момент когда исследовал вопрос — я не нашёл хорошего способа собственно прощупать стол, там этим всем хозяйством управляет старая виндовая программа под семёрочку(не мач, своя, фирменная, управление через usb), крякнутая китайцем конкретно под этот контроллер(другие версии не подойдут). В теории, можно было написать какой-то автоматизатор, который бы жал кнопки в интерфейсе, копировал бы цифры из окошек и всё в таком духе, но на тот момент мне показалось это слишком муторным и я забил болт. Возможно, вообще проще будет переделать старый 3D принтер и заменить печатающую голову на лёгкий шпиндель — нагрузки то там минимальные. Но опять же — руки не дошли.
Вообще станок откровенно такой себе, у нео всех плюсов — цельнометаллическая рама из толстенной листовой дюрали, даже швп нет. Сейчас бы взял классом повыше, но куда этот девать не понятно
+
avatar
+3
Коряво, грязно и долго по сравнению даже с утюжным методом. Попробовал, больше не буду. Вдобавок вонь от горелой краски. Это вам не дерево.
+
avatar
0
На ютьюбе было видео, где у чела получилось с волоконным маркером на 40Вт. Говорит, секрет в том чтоб вместо текстолита FR4 брать гетинакс FR1
+
avatar
0
  • 0xFF
  • 21 июня 2025, 01:58
Нет, не та длина волны
Для удаления (испарения) медной фольги необходим волоконный лазер
+
avatar
+1
  • xNIXx
  • 21 июня 2025, 09:27
Толку от него немного т.к. фольга либо не испаряется, либо текстолит прд ней горит. Возможно киловатный с адской скоростью мог бы.
+
avatar
0
  • 0xFF
  • 21 июня 2025, 14:20
Как раз киловаттный и не нужен, нужен 40-50ватт оптической мощности.
И делается это не в 1 и не в 2 прохода, там их штук десять выходит, испаряет по микронам, медь не успевает нагреться, однако благодаря сканаторной голове этот процесс весьма быстрый.
rutube.ru/video/c486ef4955c600a8b04e0ff97d848e83/
rutube.ru/video/9d717d95a425ec19f9ad5059afff1d7f/
+
avatar
0
  • xNIXx
  • 21 июня 2025, 14:26
Сами делали? Рассказать о конкретном опыте и режимах можете?
Я пробовал. Увы без особого результата. Или не берет медь, или перегревает текстолит.
+
avatar
0
  • 0xFF
  • 21 июня 2025, 14:40
Увы, располагаю только теорией, сам платы делаю с помощью чпу гравировки.

Насколько понял там смысл подобрать силу импульса и перемешение луча такую, чтобы испаряло несколько микрон, скорость луча при этом должна быть весьма быстрая.

Ещё вариант видел, где испаряют почти всю медь, при этом оставляют пару микрон, и уже эти пару микрон дотравливают
+
avatar
0
  • xNIXx
  • 21 июня 2025, 14:46
Теоретически я вообще миллионер:)

И как там у вас, прям как в видео фрезеруется? Совершенно отличные полты с дорогами чуть ли не 01/01? Маска итд итп?

И с лазером, примерно также, даже в общем-то похуже ситуация. Он еще и геометрию может заметно искажать…

Освоить это может и можно, но зачем? Смысла делать дома без маски платы немного. Уж лучше засвечивать фотополимерником, травить и засвечивать маску им же научиться. Вероятно раз в сто проще и при этом гораздо полезнее.
+
avatar
0
У травления тоже минусы есть. Как минимум, не охота дома с реактивами возиться, а гальваникой платы не полностью протравливаются — до момента разрыва электрического контакта. Можно конечно дотравливать хлорным железом или персульфатом аммония, но опять же такое себе, без практики и опыта довольно легко сжечь тонкие дорожки и снова приходится возиться с реактивами, хранить где-то банку с раствором. Бррр. А ещё химия не решает вопрос вырезания и сверловки плат — а мне периодически бывают нужны платы спеуифической формы. Лазер правда его тоже хреново решает — текстолит лазером режется очень медленно и очень печально, но ведь режется же
+
avatar
+1
  • 0xFF
  • 21 июня 2025, 15:27
Вот так www.youtube.com/watch?v=PJ2HBnqmzZ0

На маску редко заморачиваюсь, возьни много.
Про ЛУТ с переходом на чпу забыл как о страшном сне

И вот парочка примеров:
Зы. пробовал 0.1 дорожки — гравером срывает, 0.15 получаются.
+
avatar
0
Я так понимаю, V-фреза с радиусом закругления 0,1мм? У меня не получается ими, ломаются. Использую 25 градусов x 0.2мм. Ну и глубину реза приходится выставлять на 0.15мм, в силу невозможности компенсировать кривизну текстолита. Получается в итоге ощутимо хужее
Типа такого
+
avatar
0
  • 0xFF
  • 21 июня 2025, 15:44
Нет, конический гравер с плоской пяткой, типа такогоиспользую с углом 35-45 градусов, с меньшим углом легко скалываются.

Кривизну текстолита нивелирую таким образом:
Сами куски текстолита заранее промеряю цифровым штангенциркулем, где толщина сильно гуляет отбраковываю
Далее нужен выровненный фрезой жертвенный стол, например из гетинакса или оргстекла, плату приклеиваем с помощью 2стороннего скотча на тонкой полипропиленовой основе (на толстой не подойдёт), скотч должен располагаться под всем обрабатываемым участком платы, все это позволяет нивелировать кривизну текстолита и свести к минимуму непрорезы.
Хотя если плата достаточно большая, то могут быть проблемы с поиском заготовки с минимальными перепадами толщины, тут может помочь сканирование поверхности (если позволяет софт управления станком).
+
avatar
0
Это я уже всё тоже проходил. Текстолит нужен минимум 1.5мм толщиной, лучше толще, всё что тоньше — изогнуто дугой после нарезки в магазине. Жертвенный стол из листа оргстекла, отфрезерован самим станком. Скотч я в итоге забраковал — у него самого толщина сильно гуляет и отдирать потом сложно, использую обычный клей карандаш канцеллярский, наношу ровным слоем, разравниваю шпателем и прижимаю шпинделем станка на часик — до схватывания. Более чем достаточно даже для вырезания платы кукурузой, потом просто сдирается шпателем а остатки клея смываются водой.Но всё равно с малым заглублением получаются непрорезы, а с большим — сносит тонкие дороги.
использую с углом 35-45
И с закруглением 0.1мм? Надо попробовать, я думал наоборот плохо большой угол — при большом заглублении очень сильно возрастает площадь реза.
куски текстолита заранее промеряю цифровым штангенциркулем
А вот этого не делал. Может в этом и загвоздка.
Просто тыкал фрезой в пять точек на площади будующей платы(по углам и в центре) и брал за 0 арифметическое среднее между самым большим и самым маленьким значением.
тут может помочь сканирование поверхности (если позволяет срфт управления станком).
Ах если бы. Ничерта он не поддерживаеь, думал в этом и состоит затык. На ютьюбе у тех, кто этим занимается всегда сначала станком промерялась заготовка.
Есть ещё ощущение, что у самого станка проблемы с жёсткостью, не рамы а ходовых винтов. Там вместо швп винт, вкрученный в «безлюфтовую» гайку из капролона. Насколько она безлюфтовая — большой вопрос, качество поверзности при фрезеровке дюрали получается очень хреновым.
+
avatar
0
  • 0xFF
  • 21 июня 2025, 16:28
Изогнутость не важна
У тонкого на полипропиленовой основе — выглядит как белый полиэтилен (тоньше листа бумаги) если и гуляет то на результат влияет не сильно, если плата слишком сильно прилипла, помогает нагрев горячим воздухом (фен для волос, паяльная станция или строительный фен).
И с закруглением 0.1мм?
Нет, граверы без закругления, самые обычные.

Надо попробовать, я думал наоборот плохо большой угол — при большом заглублении очень сильно возрастает площадь реза
если ощутимо гуляет толщина, то да, могут быть проблемы, но как я уже говорил выше, проблема с кривизной и неравномерной толщиной вполне решаема, по крайней мере на небольших платах.

Есть ещё ощущение, что у самого станка проблемы с жёсткостью, не рамы а ходовых винтов.
вполне возможно, часовым индикатором типа ИПБ промерьте оси, там все будет видно
+
avatar
0
Нет, граверы без закругления, самые обычные.
Они не могут быть без закругления)
Кончик всегда имеет какой-то радиус, самые распространённые — 0,1, 0,2 и 0,3мм
+
avatar
0
  • 0xFF
  • 21 июня 2025, 17:02
Могут, там кончик плоский
Если у вас мелкие граверы с «радиусом», то это не что иное, как сколы, это можно увидеть под большим увеличением.
+
avatar
0
Ну да, мы с вами про одни и те же фрезы говорим)
Только мне почему-то казалось, что они закруглением заканчиваются. Возможно, бывают и такте и такие. Не суть.
Вот тут на картинке это называется tip width. У ваших — сикока? Я остановился на 0.2мм
+
avatar
0
  • xNIXx
  • 21 июня 2025, 17:25
Они всегда без закругления, их так затачивают. Бывают очень недешевые с закруглением для специальных нужд, обычно долларов по 50 штука раньше стоили.
Качество граверов разное, некоторые тупые и сломанные прям из коробки…
+
avatar
0
XCAN последнее время брал. Китайцы, но вроде ничошные всегда были. По цене пачка на 10 фрез раньше стоило в районе килорубля, сейчас уже не знаю, в последнее время не заказывал
+
avatar
0
  • and361
  • 21 июня 2025, 16:28
Для работы с металлами, а тем более очень теплопроводящими как люминь/медь/серебро/золото и т.п., нужен волоконный лазер а не диодная игрушка за 200-1000 денег.
Гуглите тему оптоволоконного маркиратора, сейчас они сильно подешевели и, «игрушечный», ватт на 20-30 за 2000 амер.денег на распродажах али/тао урвать можно.
Медь — снимет, хоть и маленько подгорит текстолит. Если есть свободные 2К то весьма интересный инструмент, сам планирую купить/сколхозить но не не для pcb. Ну, потому что это лютый колхоз, проще, на голову качественней и дешевле заказать платы у китайцев, упаси от рос.производителей..((. Минус только один — сроки. (
+
avatar
0
Так из-за сроков тут все напряги и есть. Финишную версию можно и заказать, тем более если плат надо много. А прототипы?
+
avatar
0
  • and361
  • 21 июня 2025, 17:20
Дело не только в затратах как минимум 2К, у меня есть подозрение что подгоревший текстолит имеет сопротивление очень далекое от бесконечного. Ну… Если схема цифровая то наверное пофиг.
+
avatar
0
Я сформулирую вопрос по другому — возможно ли качественно засвечивать им фоторезист на текстолите? если да то какой резист и с какими параметрами?
+
avatar
+3
  • xNIXx
  • 20 июня 2025, 19:51
Засвечивать лучше фотополимерником же…
И быстрее в миллион раз
+
avatar
+1
  • Skylab
  • 20 июня 2025, 15:25
«Выживший» (часть 2)

+
avatar
0
Доброго времени суток, а вот недорогой гравер лазерный мо металлу есть? На кружках, фляжках, ложках надписи делать сто бы
+
avatar
+1
  • Vic_
  • 20 июня 2025, 16:40
Нужен волоконник, сотни полторы самый дешевый.
Ps На ali есть дешевле, даже за 35тыс, но сомневаюсь что за такую цену на нем нормально можно работать.
+
avatar
0
  • and361
  • 21 июня 2025, 17:24
Источник на 20вт сейчас где то 100тыс, меньше брать смысла ноль, ну и плюсом там еще сканатор, оптика и много чего.
+
avatar
+12
Зачем возиться с фоторезистом? Побрызгал из баллончика чёрной краской и выжигай но, травить всё равно нужно
+
avatar
+1
  • kvarkk
  • 20 июня 2025, 17:21
Что нужно брызгать? Расскажите поподробнее, пожалуйста.
+
avatar
+3
Подробнее есть ролики в инете, здесь не рассказать. Закрашивается фольга чёрной матовой акриловой краской и лазер выжигает рисунок печатной платы, негатив. Там где краска сожглась, фольга вытравливается. Рисунок загружается сразу в программу лазера из компа или может с флешки. Этапы с шаблоном, фоторезистом, засветкой и т. д. исключаются.
+
avatar
0
  • kvarkk
  • 21 июня 2025, 09:27
Спасибо, интересный вариант.
+
avatar
+1
травить всё равно нужно
опять травление ((

а лазером удалять медь никак не получится?
+
avatar
+1
Таким не получится, нужен инфракрасный мощностью десятки ватт и стоит он как автомобиль.
+
avatar
+3
Наоборот, инфракрасный лазер бесполезен для гравировки меди, т.к. в этом спекте медь отражает почти 100% излучения. Лазер нужен чем синее — тем лучше, в идеале вообще УФ. Так что формально вот эти портальники с диодной башкой подхрдят, но есть один маленький но — медь очень хорошо проводит тепло, нужны короткие, шустрые и мощные импульсы, чтобы её испарять в маленкой точке а не тупо греть лист. Диодники так не умеют.
+
avatar
+2
  • Vic_
  • 20 июня 2025, 22:18
Волоконники умеют. В смысле медь гравировать. Но вот с платами проблема, т.к. сняв медь они начинают обугливать стеклотекстолит. И получается что где то медь осталась, а где то уже стеклотекстолит горит. Возможно что нибудь получится на малой мощности, но из за времени обработки подобный процесс не интересен.
+
avatar
0
Так у волоконников другая длина волны, там 1064нм против 10мкм у ИК CO2. Тож как бы не идеально, там процентов 15 всего излучения поглощается, но лучше чем ничего. Они да, умеют, более того, у народа даже что-то получается.
И получается что где то медь осталась, а где то уже стеклотекстолит горит.
Так может не снимать по площади а делать изоляцией дорожек? Плюс, знаю об успешном опыте человека, который вместо текстолита FR4 брал FR1. Уж не знаю в чём прикол(и я бы не работал с ним в помещении без вытяжки)
+
avatar
0
  • xNIXx
  • 21 июня 2025, 09:29
Вероятно прикол в том, что меди там вчетверо меньше…
+
avatar
0
  • 0xFF
  • 21 июня 2025, 02:01
Волоконником это делается во много проходов, финальный проход «чистящий», который убирает продукты горения
+
avatar
0
  • xNIXx
  • 21 июня 2025, 09:31
Режимы подскажите?
Потому как что-то покрутил я, повертел, и не удалось никакого «чистящего прохода» для продуктов горения стеклотекстолита изобрести…
+
avatar
0
  • 0xFF
  • 21 июня 2025, 14:34
Увы не подскажу, по профильным форумам поспрашивайте
+
avatar
0
  • and361
  • 21 июня 2025, 17:29
На ютубе куча роликов где маркиратором снимают медь, и, не без огрехов.
Резаком — да, никак, они от 500вт, это сильно много.
+
avatar
0
  • xNIXx
  • 21 июня 2025, 17:35
Не без огрехов нам не надо, проще вытравить тогда.
Куча роликов — это ге совсем то, что надо :), ну т.е. я много красивого кино в жизни видел, к реальности отношения малоимеющего…

Кстати, а никто не пробовал на алюминии жечь? По идее должно нормально получаться…
+
avatar
+5
  • iNimus
  • 20 июня 2025, 16:09
а что за подделки автор постоянно делал? может всё таки поделки?
+
avatar
0
А что насчет стирания маркировки с микросхем? Потянет ли такой гравер нормально загравировать оригинальные надписи?
+
avatar
0
Так дорого, муторно и долго же.
Установка, юстировка, настройка…
Не проще дремелем с насадкой наждочной бумаги за несколько секунд шлифануть?
+
avatar
0
  • mikmuk
  • 20 июня 2025, 22:01
Для попробовать пойдет, но есть нюанс.
Его нельзя постоянно использовать на 100% мощности — деградирует лазер.
Если понравится, то сразу продавать и брать что-то ватт на 10 (оптических) минимум.
+
avatar
+1
Я гравировал печатные платы, то есть сжигал краску на мощности 30% от 5,5 Вт и да, воняет сильно, даже на фанерке, поэтому делал это на балконе, точнее на открытой лоджии. Процеесс длился минут 30 — 40, можно сделать быстрее, увеличив мощность, запас есть.
+
avatar
0
  • Alax
  • 21 июня 2025, 10:14
Для владельцев 3д принтеров Ender — продаются насадки лазерные Creality на 1,8, 5 и 10 ватт.
У меня 5-ваттная, хватает для моих потребностей — фанера, гравировка по металлу, резина и т.д.
+
avatar
0
  • diros2
  • 21 июня 2025, 14:19
Дайте ссылочку пожалуйста на насадки лазерные Creality для 3д принтера.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.