Все мы пользуемся аккумуляторами и многие знают, что существует несколько видов химии. Наиболее распространены литиевые (Li-ion) со средним напряжением 3.7В и никелевые(NiMh) с номинальным напряжением 1.2В, но я давно посматривал в сторону новых для меня никель-цинковых (NiZn) аккумуляторов, напряжение которых максимально приближено к классическим батарейкам и составляет 1.6В. Прикупил как АА типоразмер, так и ААА, протестировал, сделал выводы и готов поделиться ими с вами.
Характеристики
Тип батареи: NiZn
Размер: АА + ААА
Напряжение: 1.6В
Емкость: 2500мВтч для АА и 900мВтч для ААА
Распаковка и внешний вид
Приходят батарейки в желтых пакетиках
На каждые 4 единицы продавец кладет по одному пластиковому кейсу для хранения
Размер элементов питания классический, единственно что сразу бросается в глаза, это ёмкость не в мАч, а в мВтч
Тестирование
Для начала прогнал размер АА, в среднем ёмкость составила 1400мАч, разброс между элементами небольшой. Если умножить данное значение на номинальное напряжение(1.6В), получим 2240мВтч, что немного не дотягивает до заявленных, но и ток заряда был выше рекомендуемого для тестирования, чтобы не ждать сутки
У ААА заявлена ёмкость 900мВтч, что в переводе на привычные нам Амперы составляет около 560мАч. По факту в среднем получилось чуть больше 400мАч
После полного заряда дал ночью отдохнуть и прогнал снова, результат немного улучшился, так что думаю со временем вполне могут раскачаться до 500мАч, тем более ток разряда был выше 0.1С
Казалось бы, совсем всё печально, особенно ААА формат, но к производителю претензий нет, всё честно… ну, кроме указания ёмкости в мВтч, которое не каждый отличит от привычных мАч и потом будет сокрушаться, чего это они работают вдвое меньше, чем предыдущие аккумуляторы. Хотя время разряда будет сильно зависеть от потребителя и при одинаковой мощности разрыв будет не таким уж большим, т.к. с увеличением напряжения пропорционально уменьшится и ток нагрузки, но зачастую стабилизации нет и те же игрушки просто катаются быстрее и звучат громче, чем с NiMh. Рабочее напряжение у тестируемых держится в диапазоне 1.6-1.3В, так что устройства с мониторингом заряда подсчитывают его остаток адекватнее
Но я скорее всего не стал бы писать этот обзор, если бы со временем не проявился один значительный минус: они начали «помирать» гораздо быстрее своих низковольтных собратьев, особенно если использовались в устройствах с низким потреблением. Старался выбирать пару с максимально схожим внутренним сопротивлением и ёмкостью, но после разряда оказывалось, что один элемент еще не до конца разрядился, а напряжение второго гораздо ниже рекомендуемого минимума. При чём после восстановления несколькими циклами заряда-разряда могло потеряться от 20 до 50% ёмкости, за полгода использования я выкинул с десяток аккумуляторов, а оставшиеся просто валяются в ящике стола, т.к. в портативных устройствах классические NiMh работают дольше, несмотря на то, что они довольно быстро начинают ругаться на низкий заряд. Как недавно написал
INN36,
технологию NiZn так и не довели до ума. И не только китайцы. И теперь уже доводить не будут. Все системы с электролитами на водной основе — это тупик.
и я с ним согласен.
Выводы
+ Напряжение в большей части рабочего диапазона находится между 1.3 и 1.6В, что довольно близко к стандартным элементам питания данного типоразмера, так же данный тип аккумуляторов лучше выдерживает повышенные нагрузки и не боится холода.
— Фактическая ёмкость ниже, чем у NiMh собратьев, выше саморазряд, ну и самое досадное, что при использовании в устройствах со слабым потреблением и последовательным подключением, в конце частенько «выживает» только один аккумулятор.
Как всегда, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра =)
Обзору +
угу, конечно…
«Некислотные» не означает щелочные. Распространённые Li-ion аккумуляторы не являются щелочными. Электролиты в них основаны на солях лития, соответственно являются солевыми. Растворителем же этих солей являются углеводороды, которые, естественно, тоже не являются щелочами.
Вы не первый раз бьёте себя в грудь своими якобы знаниями, и оказываетесь в глупой ситуации. Потом усердно затираете с помощью модераторов свои комментарии. А ведь это время и усердие можно было направить на то, чтобы подтянуть свои знания, прежде чем писать глупости.
И меняю 1 раз в месяц один AAA и нет проблем.
Но мне не пришлось покупать зарядку, так как есть iMax B6.
Это выгоднее чем покупать батарейки.
Что, более новый брелок сделали более говняным?
Не спалит брелок повышенным напряжением? И хватит ли тока?
Литиевый брелок не тянет.
Но там еще вопрос токов при открытии и закрытии много жрет.
И долговечности — Проработает ли годы?.. Есть ли вообще смысл заморачиваться?
Я просто меняю 1 раз в месяц.
Чтобы иметь 100-200 циклов надо заряжать до 1,8В — т.е. другим устройством.
Ni-Zn нельзя разряжать ниже 1,3В, а лучше не ниже 1,4В.
Вы измеряли напряжения Ni-Zn перед зарядом? Каждый раз? Каждого элемента? Без пропусков?
Вот этого надо придерживаться — железно.
Это трудно отслеживать и люди это не выполняют.
— устройства умеют, а инжинеры получили задание на щелочную, одноразовую химию.
— заряжать током. Можно попробовать электричество.
Ну и плюс перевозка устройств с аккумуляторами более геморный процесс, так что затраты времени и денег возрастут, поднимутся цены.
Они не будут спонтанно помирать, но мне не нравится маленькая ёмкость для типоразмеров АА и ААА
Для брелока автосигнализации с одним элементом питания подходят только AAA Ni-Zn.
Там ШИМ и может быть проблемой. Тоже думал купить. Пока жду умных людей с идеями. Жаль куда то киричь пропал. Он все растолковал бы.
Но если используется четное количество банок, то…
Один ак LiFePO₄ + одна пустышка. В среднем дают стабильные 1.6В (минус просадка под нагрузкой) в процессе 95-98% разряда. Ибо полка там по V практически горизонтальная.
Ваш Кэп…
1) Фирменный оригинальный АА/ААА Life… ещё найти за приемлемые деньги надо
2) Теща/жена/дети в ваше отсутствие обязательно вставят 2 аккумулятора сразу, без заглушки
В ихнем распоряжении: один ак LiFePO₄ + одна пустышка.
ЗУ — Lii-500.
Попробуйте, угробьте.
Защита от дурака была придумана еще в каменном веке.:)
Ничего страшного при этом не случиться. Гарантирую. Клянусь чем угодно.
Я по этому поводу опубликовал целую статью.
Lii-500 можно заменить на Lii-100. Будет более «правильно».
Там же внутри на самом деле 3.7В, получаем 800 мАч * 3.7В = 3000мВч. Вот на маркировке на всех AA с понижайкой и пишу — 3000-3500 мВч. Что с usb, что без usb.
Заблаговременно.
Т.е. надо постоянно думать и заморачиваться.
Приведите конкретный пример и я предложу как контролировать.
Но я писал, что в слабых потребителях они чаще всего мрут, а вот если нагрузка побольше, не успевают так просадиться, в устройстве включается защита от переразряда и аккумы чуть восстанавливают напряжение, после чего уже нормально заряжаются.
Если брать детские игрушки, тоже не уследишь. У сына есть динозавр-горка, в нем 3 или 4 элемента, так же как и пульт просто перестает работать и оказывается, что один из аккумуляторов разрядился в ноль, остальные еще живы
Лучше подзарядить, чем допустить 1,2В.
Да, это заморочки, нужно крайне бережное и внимательное отношение.
Мало кто будет носиться с каким-то там аккумуляторами как с писаной торбой.
Так что нифига не практичен цинк получился
Документация: опись — прОтокол — сдал — принял…
Ну что вы как маленький — ведь сами знаете что и как делать. Ибо это ведь очевидно.
Знаю, но за день так уматываешься, забываешь поужинал или нет, не то что за аккумуляторы помнить. Основной минус для меня это маленькая ёмкость, во всех устройствах 1.2В никель живет ощутимо дольше, если хочется еще реже менять, покупаю щелочные батарейки в фикспрайсе, ну не стоит цинк вот этой всей возни с ним )
(Теоретически — решить эту проблему возможно, но ценой приличного усложнения схемы преобразователя и, соответственно, столкнувшись с проблемой габаритов. Видимо делать это никто не собирается.)
ступенька до 1.1В, как в комментарии выше, — уже очень неплохо.
PS. «почему так происходит(сделано)» — я в курсе, а насчет «должно быть» — можно (но не нужно) поспорить.;)
А с чего вдруг ступенька на 1.1В? Немало чего на 1.1в уже уходит в аут.
Смотри, что есть на AliExpress! Jugee AA 1,5 v 3000mWh AAA 1000mwh литий-ионный usb Перезаряжаемый умный AA аккумулятор и зарядное устройство за 812,62 руб. — уже со скидкой 35%
sl.aliexpress.ru/p?key=2goJx4Q
Где-то 1.20-1.25 В, и не меньше.
Китаезы просто не понимают, что эту жуть да за такие деньги люди купят не от хорошей жизни. У них девайсина перестает фурациклировать уже при ~1.2.
И что бы не разориться на батарейках покупают эту муть…
А вот инженер смотрит в справочники, и видит:
Какой-то странный разговор получается.
В чем смысл той ступеньки? Показать юзеру, что емкость лития почти исчерпана. До этого было стабильно 1.5в и индикатор показывал 100%. Потом хоп — скачек на 80% или 90% — значит пора менять или заряжать.
А если устройство еще работает на 1.1В, то зачем там эта китайская красота вообще?)
а задирать ступеньку до 1.20-1.25… ну будет мониторинг думать что его «алкалиновая» батарейка приближается к полному разряду, но в «пике еще не вошла» (и показывать 10-30%, вместо 100… но «лампочкой» не замигает) пока аккумулятор по защите не вырубится.
так что значение 1.1 — вполне логично: пнуть мониторинг чтобы тот сказал юзеру «я уже заканчиваюсь — пора заряжаться» (а не просто «ну тут какие-то проценты… в общем думай сам...»
А теперь вопрос знатокам:
сколько энергии отдаст аккумулятор емкостью 850мАч при разряде от 1.2В до 1.1В? (при значении полного разряда — 1.0В). А сколько — батарейка емкостью 1250мАч разряжаясь от 1.5В до тех же 1.1В. Нелинейностью кривой разряда на этом участке можно пренебречь.
Производитель рекомендует использовать литиевую батарейку ААА, а такая батарейка новая имеет напряжение 1,7В.
Так вот такой Ni-Zn это идеальное применение для брелока.
Уже при 1,25В в брелоке перестает работать подсветка дисплея, от напряжения зависит и дальность срабатывания, постоянно горит пиктограмма разряженной батареи.
Использование Ni-Zn требует высокой дисциплины и внимания к разряду.
Просто меня 1 раз в месяц (первого числа каждого месяца) заменяю AAA Ni-Zn и нет проблем.
После 1 месяца использования в АКБ обычно закачивается 500-600 мВтч.
Еще настроил чтобы брелок сигнализации каждые 30 минут проверял связь с авто.
Пусть будет повышенное потребление — мне же все равно.
Просто каждый месяц меняю один ААА и все.
Дисциплина важна при работе с Ni-Zn.
там, вероятно, речь про то, что бы пользователи не совали идентичные по размеру но более дешевые cr'ки, с которыми он работать если и будет, то плохо и недолго, приставая потом к производителю с жалобами.
Что тут, что в фонариках 1хАА/1хААА, стоит повышайка от 1-1,6В до 3-3,3В, и если ей на вход подать выше 3,3В — то на выходе будет напряжение источника минус падение на диоде шоттки, т.е. при полностью заряженном LiIon — примерно 3,8-4 вольта. Другими словами, преобразователь отключается и получаем прямое подключение электроники устройства к литиевому аккуму. В случае фонарика светодиод начинает потреблять огромный (для такого типоразмера элементов и конструктива) ток, чем просаживает и сам элемент, и все провода-дорожки-кнопки-контакты в цепи. По итогу светит ярко, но, если теплоотвода хватает, то не сгорает, по крайней мере сразу.
В вашем же случае потребление электроники брелка мизерное и сколь-либо заметно просадить литиевый аккумулятор, а также вызвать существенные потери на контактах/дорожках оно не в состоянии, так что ей придут полные 4,2 вольта, и если микроконтроллер не допускает такого питания — он сгорит.
Мой вам совет: если желаете пробовать LiIon аккумы в этом брелке — то сначала разберите его и:
1) убедитесь что от батарейки питание заводится только на повышающий преобразователь, после чего измерьте напряжение у него на выходе (бывает, что вся электроника или какие-то отдельные цепи работают, например, от 1,8В, или 2,4В, тогда про LiIon можно сразу забыть).
2) найдите даташит на используемый микроконтроллер и узнайте диапазон напряжений его питания. Если 4,2В в него не попадает, а 3,6 — допустимо, то тогда можно экспериментировать с LiFePo4.
3) определите, каким образом запитана подсветка пульта. Зачастую ее светодиоды просто подключены через резистор или даже напрямую (через ключ) на питание, тогда для переходи на LiIon в цепь надо заранее внести добавочное сопротивление.
А так спасибо за развернутый ответ.
Я и Ni-Zn до 1,9В не стал заряжать еще и для того чтобы не спалить плату. Хотя думаю что ничего страшного не будет.
Заряжаю до 1,85В — подсветка яркая и вибромоторцик очень бодро крутит — видать запитан напрямую…
Естественно поискал даташит на микроконтроллер R95H, но ничего не нашел. :-(
Так же на плате брелока стоит CC1020 Low-Power RF Transceive — вот у него диапазон по даташиту 2.3-3.6.
Можно ли предположить, что R95H работает в этом же диапазоне?
Ведь преобразователь вероятно один на всех?
IQP G63 — это преобразователь?
для пультов использую обычные Turnigy, у них саморазряда нет
Самые приличные вроде от Soshine.
Одно плохо. В комплекте 4 батареи, но только две заглушки.
Пришлось самому печатать и делать заглушки.
Главное потом быть внимательными, при зарядке и замене.
Ну и зарядник, само собой, нужен который понимает LiFePO4.
Ещё можно спалить зарядник.
А ещё и сам аккумулятор может пыхнуть, если его не в нужный зарядник установить.
А ведь есть старые NiMH зарядки малым током, которые гальванически связаны с розеткой, и в которые удерживают зарядный ток, но зарядное напряжение ничем не ограничено.
— Армяне.
— А чем лучше?
— Чем грузины.
Прочитал
— Кто лучше, грызуны или армяне?
— Армяне.
— А чем лучше?
— Чем грызуны.
Подумал, что-то здесь не то, перечитал и понял — вчера корм с детьми выбирали для морской свинки )))
Предупреждение! Опасность! У такого решения есть один минус: если батарейный блок случайно вставить в устройство «вверх ногами», то его рабочие полюса могут оказаться закорочены замыкающей пластинкой батарейного отсека устройства (со всеми вытекающими). Я решаю эту проблему следующим образом: к отрицательным полюсам элементов припаян не провод напрямую, а контактные «лепестки», которые, в свою очередь, соединяются медным эмальпроводом диаметром 0,1мм по меди. Если блок вставить в потребитель вверх ногами — этот отрезок провода выступает предохранителем.
P.S. Для «низкоквалифицированных» пользователей можно сделать аналогичные батарейные блоки, склеив LiFePo4 банку + «заглушку»-замыкатель. Тогда единственная опасность — по ошибке вставить блок в зарядку не банкой, а «заглушкой», но большинство ЗУ совершенно нормально переносит КЗ в слоте, поэтому какой-то особой опасности тут не будет.
В подобной ситуации проще отказаться от второй батареи и использовать пустое место под ЗУ с micro-USB под 5В. А вторую пружику как «ключ», сделать уступ в упаковке в этом месте.
Борьбу с переполюсовкой можно начать, используя плоский вывод под "+".
— очень высокая, цена
— обычно не способны отдавать большие токи, если надо
— высокий саморазряд
— невозможность оценить сколько в них осталось энергии. Индикатор разряда в устройствах, использующих такие аккумуляторы, не показывает корректно уровень заряда
— у аккумуляторов с USB не понятный срок службы. Внутри обычно стоит сборка из нескольких последовательно соединённых литиевых элементов, причём без балансира. Обычно, такие батареи без балансира где-нить на десятом цикле начинают резко терять емкость из-за разбегания элементов батареи.
1. 400-500р за штуку
2. А зачем надо? Можно подумать цинк умеет отдавать большие токи.
3. Год может лежать в тумбочке, и заряд ещё останется
4. Да, остаток не оценить, ну и пофиг. Хотя пишут, что уже есть со ступенькой на 1.1В
5. Есть без USB с понижайкой, нужна отдельная зарядка.
Зато получаем в 2 раза более высокую ёмкость, так как используется весь объём отсека, а не пустая заглушка.
Есть много потребителей, которые требовательны к току. Навскидку: фотовспышки, приборы измерения артериального давления, фонари, детские игрушки, и т.д.
Сомнительно насчёт года. Там-же внутри постоянно работающий DC-DC, а емкость батареи маленькая. Если AA может год и долежит с остаточной ёмкостью близкой к нулю, то AAA точно не долежит.
Это понятно. Тут речь о том, что внутри батарея собрана из нескольких элеметнов. Эти элементы скорее всего начнут разбегаться (не синхронный заряд элементов) через десяток циклов, и что сократит и так небольшую емкость очень быстро. Именно эту проблему фиксят балансиры, но я не видел балансира ни в одном из таких аккумуляторов.
Не в 2 раза больше, а в 2 раза меньше, чем у NiMH.
А каким током заряжаете вы?
А циклируемость NiZn так не довели до ума.
Их много, подзаряжаются редко (малое потребление) потому и циклов прошли мало.
А каким током заряжаете вы? С чем сравнивать?
Сейчас замерил ток зарядки. Значения тока на случайно выбранных элементах оказалось 170-270 мА.
Можно заряжать до 1,8В если Вам важны именно циклы, а не емкость.
Тогда несколько сотен циклов будет.
И химия у них какая-то нестабильная. Купленные одним лотом и используемые случайным образом в различных слаботочных устройствах, через некоторое время NiZn элементы разделились на более-менее сохранившие свою емкость, и на те, у которых емкость упала примерно вдвое — такие ставлю доживать в часы и т. п. Но, чтоб совсем на выброс, таких еще не было, или забыл об этих случаях. Уже новые литиевые 1,5 В залеживаются в ожидании своей очереди, а цинк все работает и…
Вы контролировали каждый? Каждый измеряли?
Идеальное применение — это использование в устройствах где используется только один элемент и опережающая регулярная зарядка через точно определенное время.
А как у Вас?
Не «ниже достаточно высокого порога», а конкретно знать при каком напряжении перестают работать.
Ni-Zn требуют постоянного контроля.
Либо Вы согласны контролировать тогда Ni-Zn можно использовать, либо нет, тогда надо искать другие альтернативы.
С этой же проблемой столкнулся и при зарядке других химий формата ААА. Сейчас всю эту мелочь заряжаю своей HG-1412W. Думаю на 11.11 прикупить вторую такую же на всякий случай.
Нельзя им заряжать.
ну и не отключает по окончанию.
100-200 циклов, тогда заряжать до 1,8В или емкости тогда до 1,9В, но тогда количество циклов будет исчисляться десятками.
Начальный ток должен уменьшаться и ЗУ должно отключаться.
Т.е. Ni-Zn нельзя покупать бездумно абы как.
Надо понимать для чего и почему Вы их покупаете.
Нишевый продукт.
В другом экземпляре ЗУ будет 1,9В.
Т.е. ЗУ для Ni-Zn должно быть с дисплеем.
Знать каким начальным током ЗУ заряжает и при каком токе отключает заряд.
Каждый раз знать сколько мВтч было залито — смотреть динамику по годам, смотреть как с годами меняется внутренне сопротивление и т.д.
Ni-Zn они требуют внимания.
P.S.: Если мне даже бесплатно дадут Мазерати и скажут «На, езди», но не продавай, а обслуживай, заправляй, плати налоги и т.д.
Я откажусь, так как не нужна мне такая машина во всех планах.
Тачка ведь классная. Но не для меня.
Но это же в год, если в месяц, выходит около 5 тысяч, при этом расход около 10 литров в смешанном режиме, вот запчасти дороговаты, особенно если покупать качественные. Я на пассата генератор искал, оригинальный около 100к был, рычаги передней подвески под сотню. И это для машины 2003 года. Но если заработок не очень большой, можно перебиваться аналогами в 3-5 раз дешевле )
860 мОм дают кратковременную нагрузку на разхряженном аккумуляторе на какой период? На 1 сек?
2. При каком токе заканчивали заряд?
3. Лучше до 1,8В заряжать если нужно много циклов.
2. 70 или 80 мА. Точно не помню.
3. Возможно. После вашего совета хотел даже перенастроить свою зарядку на 1,85В. Но как выяснилось здесь в комментах, смысла особого нет. Хочу попробовать NiZn от Turnigy.
Я на iMax B6 заряжаю Ni-Zn до 1,85В, начальным током 60мА до падения 15мА
Надо заряжать на CC/CV.
Вручную ток можно выставить только в режиме заряда/разряда или цикла, но как показала практика, в режиме анализа результаты получаются практически аналогичные, но без лишней возни, поставил и забыл.
Тупо CC/CV.
А если у меня нет мультиметра, я ребенок или домохозяйка? )
Они имеют право на жизнь, просто не так просты в использовании как классические никелевые или литиевые аккумуляторы
Это нишевый аккумулятор.
Любой другой тип будет хуже.
это они заточены для имитации батареек. но забыли про овраги.
есть уже куча таких аккумов- некоторые просто вообще не держат емкость.
хочется уж выкинуть трупы…
Потом перемножить ток и время.
Как по-простому фиксировать время отсечки, чтобы не смотреть постоянно на вольтметр? В голове вертится компаратор со звуковым сигналом. Но это уже понты.
Хорошо. Тогда еще проще — разряжаем аккумы резистором 10 Ом. Получаем приблизительные результаты, считая ток — 160 мА
и да, аймакс работает нормально с напругами выше 3,3в только, т.е. только для лития.
Берём Li-ion в формате 14500, точнее 14440. По объёму на текущем этапе туда влезет 3,7вольт на 1500мач.
В оставшиеся 6мм пихаем плату с контроллером, разъёмом ТайпСи, DC-DC управляемым контроллером, с собственным потреблением ниже 100мка и ключом ампера на 4 пиковых. чип зарядки от 5 вольт с обвязкой. Разъём вставляем торцом в минусовую клемму, чтоб никому не мешал и разрывал минус ключом если надо, двухцветный светодиод отображать режимы на ногу контроллера. всё вместе пакуем в термоусадку в привычные 14500.
На выходе получаем батарейку с напряжением от 1,7, допустим, с 1,6 на 80% заряда, 1,4 на 20%, и полным отключением на 3 вольтах лития. С увеличением вольтажа на больших токах, защитой от перегрузки, защитой от перезаряда, зарядкой от любых телефонных зарядок методом втыкания ему в жопу. и ёмкостью 3700мач на 1,5в, что раза в два больше самых хороших батареек на сегодня. Всё это будет иметь саморазряд при лежании в столе или пульте — больше года.
Всех материалов там бакса на 2-3, в продаже при мелкой серии это будет баксов 10 стоить с распродажами по 5.
дальше можно выдумывать уже бесконечно. встроить в контроллер раз уж он там есть однопроводный интерфейс забесплатно. устройство сможет получать из акков инфу о текущем заряде и голосом умного дома пинать хозяина чтоб зарядил, или снижать/повышать напряжение, считать циклы, следить за их здоровьем/температурой. Устройства можно будет делать на произвольное напряжение, которое оно будет сообщать аккуму в момент вставления и радоваться чему угодно от 1 вольта до 3,5 включительно с каждого вставленного патрона. старые и древние устройства будут жрать такое и тупо радоваться какие хорошие нынче батарейки стали делать.
ну и через годик-другой-третий как такое появится массово — принять закон и запретить к чёрту производить любые одноразовые батарейки. как показывает практика лампочек, светодиодные конечно дороже, но не прошло и 10 лет как они по сути вытеснили всё дешёвое, но жручее.
PS но дело вроде сдвинулось! вон подвезли уже АА на алике с литием потолще (судя по всему уже 800мач+ литий ставят внутрь) и разъёмом современным. но постоянные 1,5вольта увы не очень удобны для контроля разряда.
Чем тебя не устраивают текущие литии с понижайкой до 1.5В, с USB и без?
одни минусы. и запомните, если они бы были такие хорошиим, то давно стали популярными и вытеснили Ni-MH.
литий форм-фактора AA/AAA тоже не безопасны. может полететь понижайка + саморазряд из-за нее.
https://aliexpress.ru/item/item/4000746872383.html
mysku.club/blog/china-stores/49534.html
Ну а на аккумы Ni-Zn мне ни одного хорошего отзыва не попадалось, все хают их за то, что слишком быстро дохнут. В итоге я так и не собрался такие приобрести.
Это лучший вариант из всех возможных!
искать по «laiphi AA». За малым исключением всё что надо достигнуто, стоит хоть и дорого, рублей 350 штука если много брать, но уже вменяемо, чтоб заменить всё и забыть. ёмкость если не врут уже перекрывает щелочные.
Да и повышенной ёмкости вроде как в «пакетах» сложнее добиться, чем в циллиндрических аккумуляторах
Если принять 3600мач как технический предел для 18650 на сегодня, то 14440 из такого же материала с такой же плотной намоткой (5мм оставляем на плату и разъём) даст 1450мач. что примерно вдвое лучше чем то что китайцы продают сейчас.
«насчитывали» видимо теоретики. достаточно самому разобрать любой аккум чтоб понять, нет там тонкостей, он прост в производстве как топор. вот в материалах тонкость есть, потому у самсунга и лж 3600, а у китайцев только UltraFire на 9800, если вы понимаете о чём я.
сразу про мощность напишу, чтоб два раза не вставать. высокоёмкие ячейки дадут всего 1С в нагрузку без ущерба. Но после преобразователя в 1,5в для такой ячейки в 1500мач это превратится в вполне себе почти 4 ампера, что для АА за глаза.
Обсуждать что в диаметр 14 влезет меньше чем в диаметр 18 бессмысленно, это как бы очевидно, но придумывать тут тонкости не нужно Будет ровно пропорционально объёму под намотку. объём вычислить легко даже школьнику.
Чем был обусловлен выбор?
Как контролировали напряжение разряда?
Просто все привыкли не уделять внимание при эксплуатации аккумуляторам, а для Ni-Zn такой подход неприемлем.
(1.65V, 2600mAh 30C) дают такую характеристику:
>500 cycles @0.2C 70%DOD
Я так понимаю что 70% это уже не DOD, а остаточная емкость? Или все таки DOD?
Вот и получается, что у Melasta DoD — глубина разряда со 100% до 70% обеспечит 500 циклов, только не понятно какая будет остаточная емкость SoH, а Ansmann утверждает что через 300 циклов остаточная емкость будет более 70% (если я правильно понял), но не дает показатель DoD для циклирования.
Вот ссылка на даташиты которые есть у меня.
cloud.mail.ru/public/kCRP/vzu6FLLzw
Вряд ли будет на практике достигнуто 200 с сохранением 60% остаточной емкости.
Лучше рассчитать сколько потребляет за один сеанс бритья и дисциплинированно заряжать с гарантированным опережением.
Мой пример: я заряжаю Ni-Zn 1 раз в месяц, хотя брелок автосигнализации и проработает 45 дней.
Весь смысл Ni-Zn что обеспечивают 1,6В — радиостанции и различные брелоки работают на большие расстояния при 1,6В.
вам нужно не сечение, а количество витков/зуб подобрать.
Размотать сток, посчитать количество витков, и намотать на ~1..3..5 витков меньше.
При подборе витков можно мотать любым проводом, от скажем, 0.4мм.
На чистовую мотать нужно таким сечением, чтобы полностью заполнить паз якоря, при данном количестве витков.
Тем самым вы увеличите количество оборотов/вольт, (и ток) моторчика,
что сохранит его мощность, при питании от элемента с меньшим напряжением.
кмк, энелуп без проблем отдаст ~4 ампера, в течение нескольких минут.
Иначе надо брать некое усреднённое напряжение и умножать на ампер-часы. Для лития, вон, рисуют 3.7В, и именно это число используют в расчётах (а вовсе не стартовое 4.2В). Думаю, для цинка надо пересчитывать так же, от среднего, а не от максимума.
Для Ni-Zn рабочее напряжение 1,3-1,9В, ёмкость считается от 1,6В.
График имеет форму прямоугольника, ёмкость = площади, считается просто умножением.
С плавающим напряжением там выходит трапеция или треугольник, фиксированного напряжения нет, поэтому проще с ватт-часами.
Ну тут хитрый график что показаны %. :-)
Мда…
Взял фото, которые делал для себя, на них ёмкость хоть и на погосту измерена, но довольно точно, да и близко к заявленному получилось, там же есть внутреннее сопротивление, которое EVO немного завышает.
1,8В еще и дальность срабатывания увеличивает.
Я просто меняю первого числа каждого месяца и нет проблем.
Здесь нужна дисциплина.
ИТОГО:: красные сдохли через 2 года — радио на них более 5-7 дней не работало, а.зелёные что купил всентябре 2022, — вот сейчас они ещё служатне в том же радио но не более 10-14 дней
Добавлю — вот есть у меня аккумы KENTLY — да, это вещь! Эти акумы взяты мной на Али 4 года тому, и в том же радио служат по 1- 1.5 месяца.
Поэтому NiZn аккумуляторы PKCELL ( ни красные, ни зелёные ) я горячо не рекомендую, даже если у вас лишние деньги и вам их некуда девать.
Нужна очень высокая дисциплина эксплуатации. Очень!
А люди не склонны таким мелочам уделять внимание.
Для старых брелоков сигнализации на одном AAA — это идеальный вариант. Я просто заряжаю 1 раз в месяц по графику. Брелок высасывает примерно 200мАч в месяц.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.