Регулируемый блок питания 1.5 - 12V. Набор для сборки DIY KIT

И снова всем привет!
Сегодня речь пойдет о наборе для самостоятельной сборки
РЕГУЛИРУЕМОГО БЛОКА ПИТАНИЯ НА 12V. Запасайтесь чаем и бутербродами, и приятного вам чтения!


В этот раз не буду описывать упаковку посылки, там уже все стандартно. Самое главное, что приехало все в целости.

Набор состоял из пакетика с радиодеталями, понижающего трансформатора, кабеля питания под европейскую розетку и корпуса.

Расскажу более подробно.
Понижающий трансформатор с 220 на 12В. На вид выглядел вполне качественно и добротно. Единственное, что меня смутило — это крепежные проушины. Они почему-то оказались погнутыми=(


Монтажная плата — без вопросов. Указаны наименования и места расположения электронных компонентов. Это на тот случай, если вы, как и я не разбираетесь в схемам. Ну или просто плохо их понимаете=)

Естественно, что в комплекте была инструкция по сборке на английском языке. В инструкции указана схема и продублирована плата, так же была таблица с перечнем резисторов (о ней чуть позже) и небольшой мануал, на тему того, как правильно устанавливать некоторые элементы, все это сопровождается фотографиями.
В общем и целом — все очень подробно и понятно.


В отдельном антистатическом пакете лежал цифровой вольтметр.

Пакет с крепежными элементами и термоусадочными трубками.

Провода для «крокодильчиков». Кстати, провода длинной всего 25см, мне в принципе достаточно, но можно было бы и подлиннее=)

Радиатор для стабилизатора напряжения LM317.

Ну и гора всякого!=) Резисторы, конденсаторы, диоды, светодиоды, переменный и подстроечный резистор, колодки для проводов, транзистор, микросхема с колодкой, бузер и крокодилы.


Сборка.
Как всегда сборку я начинаю с установки резисторов. Но для того, чтобы их установить, необходимо выяснить их номиналы. Обычно я для этого использую мультиметр. Но в этот раз я решил воспользоваться таблицей, которая была в инструкции.

Объясню, в чем заключается суть определения сопротивления резисторов без мультиметра.
Каждый резистор имеет на корпусе цветные кольца. И каждое из колец несет определенную информацию: число сопротивления, множитель и величину допуска. Т.е. все это перемножается и мы получаем сопротивление резистора. Честно скажу, я даже не хочу забивать голову этой информацией.

В инструкции же есть таблица, по которой мы просто сравниваем цвета колец и получаем сопротивление резистора. В моем примере (слева направо): красный, желтый, черный, черный, коричневый.

А теперь рассказываю, почему я являюсь сторонником мультиметра. Китайские резисторы не всегда имеют яркую и четкую печать колец на корпусе, часто бывает, что цвета еле-еле различимы. И как итог, приходится сидеть и гадать. Поэтому для 100% уверенности я пользуюсь мультиметром.
Итак, номиналы резисторов установлены, можно переходить к установке и пайке.



В конце не забываем отрезать излишки ножек. Лучше всего использовать маленькие кусачки.

И наслаждаемся результатом.)

Дальше устанавливаем диоды. У диодов не забываем соблюдать полярность. На корпусе самого диода и на плате полоской обозначен катод.


Переходим к установке керамических и электролитических конденсаторов. У электролитов, как и у диодов есть полярность. Минус обозначен на корпусе конденсатора и на плате. Так же, если по какой-то причине на корпусе минус не обозначен, то запомните, что длинная ножка — плюс, короткая минус. Керамические ставим любой стороной.


После монтажа конденсаторов я решил установить светодиоды и транзистор. У светодиодов, как и у кондеров есть полярность и устанавливаются они по тому же правилу. Порядок расположения цветов указан на самой плате.


Далее я установил подстроечный резистор и колодку под микросхему. У колодки, как и у самой микросхемы имеется ключ, так же ключ указан и на плате (полукруг).

Теперь ставим колодки для проводов. Не удивляйтесь, на фотографии показан неправильный монтаж. Я настолько был увлечен сборкой и съемкой процесса, что не заметил, как поставил колодку не той стороной. Выяснил я это только после того, как полностью собрал БП и собирался его проверить=) Надо заметить, что выпаивать его — не самый приятный процесс, пришлось воспользоваться феном паяльной станции.
В общем будьте внимательны и не допустите мои ошибки) Колодка должна располагаться таким образом, что бы контакты смотрели наружу.

Установка цифрового вольтметра особых сложностей не несет. Необходимо отрезать излишек провода и оставить примерно 1см. Снять оплетку и залудить контакты.



Устанавливается вольтметр на пластиковые шайбы, они идут в комплекте, и крепится с помощью двух винтов и двух гаек.


После этого я установил и припаял переменный резистор и бузер. У бузера на корпусе обозначен плюсовой контакт.


Переходим к монтажу стабилизатора LM317 на радиатор. Я решил, что раз эта штука будет греться, то лучше тогда использовать термопасту, тем более, что поверхность радиатора не совсем гладкая.
Использовал я обычную дешевую термопасту КПТ-8.

Нанес немного пасты на корпус LM317 и размазал пальцем обернутым в целлофан от обычного пакета.

Затем я соединил радиатор и стабилизатор с помощью винтика.

И установил эту конструкцию на плату.

Дальше я припаял контакты вторичной обмотки трансформатора к плате. По инструкции синие провода — это вторичная обмотка, а красные — первичная.

Потом я вспомнил, что нужно спаять «крокодильчики». Для этого залуживаем провода. Снимаем резиновую изоляцию с «крокодилов» и припаиваем контакты. Ну и естественно, что обратно одеваем изоляцию.




Теперь моя задача заключалась в том, что бы установить плату и трансформатор в нижнюю часть корпуса блока питания. Для этого удаляем защитные пленки.

Вставляем винтики и не забываем установить между корпусом и платой пластиковые шайбы, как и в случае с установкой вольтметра, тоже касается и установки трансформатора.

И фиксируем все это дело гайками.

Далее присоединяем оставшиеся стенки корпуса, кроме верхней и левой.

Корпус фиксируется с помощью винтиков и гаек. Гайку необходимо просунуть в специальное отверстие в корпусе и вкрутить в нее винт.

После установки передней, задней и боковой правой стенки, необходимо припаять кабель питания к выводам первичной обмотки трансформатора. Не забудьте перед пайкой одеть термоусадку на кабель. И после того, как провода будут припаяны усадите ее с помощью зажигалки или спички.


Теперь крепим кабель питания к левой стенке корпуса и саму стенку монтируем на корпус.


Вставляем микросхему, хотя это можно было сделать и гораздо раньше=) Но я про нее тоже успешно забыл. И снимаем наклейку с бузера.


После этого можно смело устанавливать верхнюю часть корпуса.
На переменный резистор одеваем прижимную гайку и ручку потенциометра.


Поздравляю, сборка окончена!


Естественно, что я сразу же решил его проверить. Для этого я взял светодиодную ленту 5м.
Как ни странно, но лента засветилась, хотя блок питания и не смог выдать требуемые 12в, так как мощность у него меньше, чем требуется ленте. Но даже не смотря на это, я уже был доволен.

Затем я взял старую мобилку и подключил ее. Тут все отлично. Телефону для запуска достаточно 3.7-3.8в.


По сути для этих целей я и брал БП. Часто приходится, что-нибудь запитать, проверить на работоспособность. И вот с этим блок питания вполне справляется.
Затем я решил проверить показания вольтметра подключив к блоку питания мультиметр. Разность в показаниях составила одну десятую вольта.

Но чем выше напряжение, тем меньше было расхождение в показаниях. И начиная с 7.9в расхождение пропало вообще.
Блок питания мощностью 2Вт, отсюда следует, что допустим при 5в, как у USB разъема сила тока составит 400мА, ну и естественно, чем выше напряжение, тем меньше будет сила тока.

Помимо выводов на крокодилы, имеется еще три разъема. Один для прозвонки проводов, один для генерации прямоугольных импульсов. Импульсы регулируются подстроечным резистором. Ну и еще один разъем, назначение которого я вообще не понял. Так или иначе мне эти контакты вообще за ненадобностью, ну кроме прозвонки.=)

Размеры у собранного блока очень компактные: 120мм Х 70мм Х 50мм. И для меня это еще один плюс в копилку этого аппарата.)


Если обзор понравился, то не забудьте посмотреть видеоверсию.


Итак, резюмирую.
Интересность сборки: 5 из 5 баллов
Сложность: 3 из 5
Качество собранного конструктора: 5 из 5

Пришло время прощаться.
Поэтому желаю всем хорошего настроения!
И пока! =)