RSS блога
Подписка
Термостат W1209. Автозапуск вентиляторов системного блока
- Цена: $1.96
- Перейти в магазин
Всем огромный привет!
Хочу поделиться своим рецептом эффективной системы охлаждения корпуса системного блока. Проект реализован на основе электронного термостата W1209.
Подробно расписывать все характеристики устройства не буду, на муське уже есть отличный обзор!
Я же хочу уделить внимание одному из возможных способов применения это платки.
Небольшая предыстория.
Собрал я для своих неприхотливых геймерских нужд бюджетный ПК. Из охлаждения, не считая вентиляторов видеокарты и кулера процессора, в корпусе были установлены дополнительно три 120-ти мм вентилятора со светодиодной подсветкой. Один на выдув теплого воздуха и два на вдув.
После сборки я проверил температуры ЦП и видеокарты под нагрузкой и в повседневных задачах.
Центральный процессор с боксовским кулером не прогревался выше 56 градусов под нагрузкой, а в обычном режиме температура колеблется в пределах 34-36 градусов.
При прохождении стресс-теста видеокарты, температура поднималась максимум до 59 градусов, в обычных задачах около 26-27 градусов.
Затем я прогнал еще один стресс-тест видеокарты, но уже с работающими дополнительными вентиляторами, которые установлены на вдув. Тест показал, что падение температуры на видеокарте оказалось незначительным, всего 5-6 градусов.
И тут я задумался, а зачем мне постоянно работающие два дополнительных вентилятора, если они недостаточно эффективно охлаждают систему. С другой стороны 5-6 градусов в экстремальных нагрузках лучше, чем ничего.
Сначала я подумал об установке реобаса, но проблема в том, что мой корпус AeroCool QS-240 не позволяет это сделать без вмешательства в геометриюкузова.=)
Тогда-то я и вспомнил о заказанном мною с AliExpress электронном термостате.
Размер платы всего 40х48х14мм, что позволяет практически беспрепятственно установить его в любом удобном месте системного блока. Термодатчик закреплен на проводе длиной 30см, а этого более, чем достаточно, но при необходимости его можно с легкостью удлинить. Помимо этого три кнопки управления и 3-х разрядный индикатор. И не красного цвета, а синего, за счет чего он отлично вписался в общий вид всей системы.
Для работы термостата необходимо питание 12В, которое можно взять с любого molex разъема блока питания, и эти же 12В нужны и для вентиляторов.
Кратковременное нажатие на кнопку «SET» позволяет выбрать температуру включения реле с помощью кнопок "+" и "-". Если зажать кнопку «SET» на несколько секунд, то откроется меню дополнительных настроек.
Принцип работы элементарно прост. Необходимо выставить температуру включения реле и значение гистерезиса, для отключения устройства.
Но перед этим нужно сделать калибровку. Для этого берем стакан холодный воды и лед.
Перемешиваем и опускаем туда термодатчик. В идеале на дисплее должна отобразится цифра равная нулю, если так, то дальнейшая калибровка не нужна, если же на дисплее число отличное от нуля, то записываем его и с помощью кнопок управления переходим в пункт меню P4, где необходимо установить значение полученной погрешности. В моем случае термодатчик выдал температуру в +1.2 градуса, значит выставляем погрешность -1.2 градуса.
Для проверки калибровки проделываем еще один перетест.
Теперь можно приступить к замерам температуры в корпусе.
Для этого, с помощью двухстороннего скотча, я приклеил термодатчик на радиатор видеокарты, именно от ее температуры и будет зависеть работа вентиляторов.
При желании можно закрепить на радиаторе процессора, или просто удобно разместить в корпусе системного блока, все зависит от конкретно ваших потребностей. Я же хотел автоматический запуск вентиляторов только тогда, когда нагружена видеокарта.
После установки датчика запускаем стресс-тест видеокарты, и смотрим за показаниями температуры ядра видеочипа и показаниями температуры термостата на поверхности радиатора.
Проделываем еще один тест, но уже без нагрузки на видеокарту, то есть обычные повседневные задачи.
Сверяем полученные значения и делаем выводы.
В моем случае, максимальная температура видеоядра составляла 60 градусов (+ -), при этом температура на термостате была в пределах 46-47 градусов.
В обычном рабочем режиме температура на поверхности радиатора около 27 градусов.
В итоге я решил, для запуска термостата выставить температуру в 31 градус.
А в пункте P1 оставил значение гистерезиса по умолчание, то есть равное 2-ум градусам. Это означает, что как только температура на поверхности радиатора видеокарты поднимется до значения 31 градус — реле сработает и запустит вентиляторы охлаждения. После того, как температура упадет на 2 градуса ниже заданного значения, то есть до 29 градусов, реле разомкнется и отключит дополнительные вентиляторы.
Всё просто.
После всех замеров и настроек, монтируем термостат в удобное место, подключаем питание и вентиляторы. Для этого я заранее подготовил два молекс разъема (папа и мама) и небольшую перемычку. У каждого разъема только два контакта +12В и земля.
Соединить все это необходимо следующим образом.
Разъем папа:
+12В в колодку +12В;
Земля в колодку GND;
Разъем мама:
+12В в колодку K0;
Земля в колодку GND;
Перемычка ставится между +12В и K1.
Папу подключаем к блоку питания, а маму к вентиляторам.
Спасибо всем, кто дочитал мой обзор до конца. Если остались вопросы, то пишите их в комментариях, обязательно постараюсь всем ответить.
Ну и посмотрите видео, тут наглядно показан весь процесс.
Всем удачи и всем пока.
Хочу поделиться своим рецептом эффективной системы охлаждения корпуса системного блока. Проект реализован на основе электронного термостата W1209.
Подробно расписывать все характеристики устройства не буду, на муське уже есть отличный обзор!
Я же хочу уделить внимание одному из возможных способов применения это платки.
Небольшая предыстория.
Собрал я для своих неприхотливых геймерских нужд бюджетный ПК. Из охлаждения, не считая вентиляторов видеокарты и кулера процессора, в корпусе были установлены дополнительно три 120-ти мм вентилятора со светодиодной подсветкой. Один на выдув теплого воздуха и два на вдув.
После сборки я проверил температуры ЦП и видеокарты под нагрузкой и в повседневных задачах.
Центральный процессор с боксовским кулером не прогревался выше 56 градусов под нагрузкой, а в обычном режиме температура колеблется в пределах 34-36 градусов.
При прохождении стресс-теста видеокарты, температура поднималась максимум до 59 градусов, в обычных задачах около 26-27 градусов.
Затем я прогнал еще один стресс-тест видеокарты, но уже с работающими дополнительными вентиляторами, которые установлены на вдув. Тест показал, что падение температуры на видеокарте оказалось незначительным, всего 5-6 градусов.
И тут я задумался, а зачем мне постоянно работающие два дополнительных вентилятора, если они недостаточно эффективно охлаждают систему. С другой стороны 5-6 градусов в экстремальных нагрузках лучше, чем ничего.
Сначала я подумал об установке реобаса, но проблема в том, что мой корпус AeroCool QS-240 не позволяет это сделать без вмешательства в геометрию
Тогда-то я и вспомнил о заказанном мною с AliExpress электронном термостате.
Размер платы всего 40х48х14мм, что позволяет практически беспрепятственно установить его в любом удобном месте системного блока. Термодатчик закреплен на проводе длиной 30см, а этого более, чем достаточно, но при необходимости его можно с легкостью удлинить. Помимо этого три кнопки управления и 3-х разрядный индикатор. И не красного цвета, а синего, за счет чего он отлично вписался в общий вид всей системы.
Для работы термостата необходимо питание 12В, которое можно взять с любого molex разъема блока питания, и эти же 12В нужны и для вентиляторов.
Кратковременное нажатие на кнопку «SET» позволяет выбрать температуру включения реле с помощью кнопок "+" и "-". Если зажать кнопку «SET» на несколько секунд, то откроется меню дополнительных настроек.
Расшифровка пунктов меню
P0 — Режим работы С (охладитель) либо H (нагреватель), по умолчанию С
Фактически просто инвертирует логику работы термостата.
P1 — гистерезис переключения 0,1 — 15,0ºС, по умолчанию 2,0ºС
Несимметричный (в минус от уставки), позволяет снизить нагрузку на реле и исполнитель в ущерб точности поддержания температуры.
P2 — максимальная уставка температуры -45ºС 110ºС, по умолчанию 110ºС
Позволяет сузить диапазон уставки сверху
P3 — минимальная уставка температуры -50ºС 105ºС, по умолчанию -50ºС
Позволяет сузить диапазон уставки снизу
P4 — коррекция измеряемой температуры -7,0ºС 7,0ºС, по умолчанию 0,0ºС
Позволяет проводить простейшую калибровку для повышения точности измерения (только сдвиг характеристики).
P5 — задержка срабатывания в минутах 0-10мин, по умолчанию 0мин
Иногда необходима для задержки срабатывания исполнителя, критично например для компрессора холодильника.
P6 — ограничение отображаемой температуры сверху (перегрев) 0ºС-110ºС, по умолчанию OFF
Лучше без необходимости не трогать, т.к. при некорректной настройке дисплей будет постоянно отображать "---" в любом режиме и придётся скидывать настройки в состояние по умолчанию, для этого надо при очередном включении питания удерживать нажатыми кнопки + и -.
Все настройки сохраняются после отключения питания.
Фактически просто инвертирует логику работы термостата.
P1 — гистерезис переключения 0,1 — 15,0ºС, по умолчанию 2,0ºС
Несимметричный (в минус от уставки), позволяет снизить нагрузку на реле и исполнитель в ущерб точности поддержания температуры.
P2 — максимальная уставка температуры -45ºС 110ºС, по умолчанию 110ºС
Позволяет сузить диапазон уставки сверху
P3 — минимальная уставка температуры -50ºС 105ºС, по умолчанию -50ºС
Позволяет сузить диапазон уставки снизу
P4 — коррекция измеряемой температуры -7,0ºС 7,0ºС, по умолчанию 0,0ºС
Позволяет проводить простейшую калибровку для повышения точности измерения (только сдвиг характеристики).
P5 — задержка срабатывания в минутах 0-10мин, по умолчанию 0мин
Иногда необходима для задержки срабатывания исполнителя, критично например для компрессора холодильника.
P6 — ограничение отображаемой температуры сверху (перегрев) 0ºС-110ºС, по умолчанию OFF
Лучше без необходимости не трогать, т.к. при некорректной настройке дисплей будет постоянно отображать "---" в любом режиме и придётся скидывать настройки в состояние по умолчанию, для этого надо при очередном включении питания удерживать нажатыми кнопки + и -.
Все настройки сохраняются после отключения питания.
Принцип работы элементарно прост. Необходимо выставить температуру включения реле и значение гистерезиса, для отключения устройства.
Но перед этим нужно сделать калибровку. Для этого берем стакан холодный воды и лед.
Перемешиваем и опускаем туда термодатчик. В идеале на дисплее должна отобразится цифра равная нулю, если так, то дальнейшая калибровка не нужна, если же на дисплее число отличное от нуля, то записываем его и с помощью кнопок управления переходим в пункт меню P4, где необходимо установить значение полученной погрешности. В моем случае термодатчик выдал температуру в +1.2 градуса, значит выставляем погрешность -1.2 градуса.
Для проверки калибровки проделываем еще один перетест.
Теперь можно приступить к замерам температуры в корпусе.
Для этого, с помощью двухстороннего скотча, я приклеил термодатчик на радиатор видеокарты, именно от ее температуры и будет зависеть работа вентиляторов.
При желании можно закрепить на радиаторе процессора, или просто удобно разместить в корпусе системного блока, все зависит от конкретно ваших потребностей. Я же хотел автоматический запуск вентиляторов только тогда, когда нагружена видеокарта.
После установки датчика запускаем стресс-тест видеокарты, и смотрим за показаниями температуры ядра видеочипа и показаниями температуры термостата на поверхности радиатора.
Проделываем еще один тест, но уже без нагрузки на видеокарту, то есть обычные повседневные задачи.
Сверяем полученные значения и делаем выводы.
В моем случае, максимальная температура видеоядра составляла 60 градусов (+ -), при этом температура на термостате была в пределах 46-47 градусов.
В обычном рабочем режиме температура на поверхности радиатора около 27 градусов.
В итоге я решил, для запуска термостата выставить температуру в 31 градус.
А в пункте P1 оставил значение гистерезиса по умолчание, то есть равное 2-ум градусам. Это означает, что как только температура на поверхности радиатора видеокарты поднимется до значения 31 градус — реле сработает и запустит вентиляторы охлаждения. После того, как температура упадет на 2 градуса ниже заданного значения, то есть до 29 градусов, реле разомкнется и отключит дополнительные вентиляторы.
Всё просто.
После всех замеров и настроек, монтируем термостат в удобное место, подключаем питание и вентиляторы. Для этого я заранее подготовил два молекс разъема (папа и мама) и небольшую перемычку. У каждого разъема только два контакта +12В и земля.
Соединить все это необходимо следующим образом.
Разъем папа:
+12В в колодку +12В;
Земля в колодку GND;
Разъем мама:
+12В в колодку K0;
Земля в колодку GND;
Перемычка ставится между +12В и K1.
Папу подключаем к блоку питания, а маму к вентиляторам.
Спасибо всем, кто дочитал мой обзор до конца. Если остались вопросы, то пишите их в комментариях, обязательно постараюсь всем ответить.
Ну и посмотрите видео, тут наглядно показан весь процесс.
Всем удачи и всем пока.
+67 |
10787
156
|
Самые обсуждаемые обзоры
+74 |
3807
147
|
+56 |
4005
69
|
+35 |
3103
61
|
например вполне приличные Arctic TC.
Движение воздуха в корпусе нужно в любом случае. Радиаторы установлены только на самых греющихся деталях, остальные детали греются, только не так интенсивно, но всёже греются. Даже самый слабый поток воздуха, значительно снижает температуры.
Если делать термостат, то имеет смысл не включать вентилятор, а переводить его с маленьких оборотов на большие (реле термостата, замыкает гасящий резистор вентилятора)
(вентиляторы корпусные, их задача, чтобы к заборному вентилятору видеокарты и процессора, приходил свежий воздух. Вентиляторы процессора и видюхи, управляются автоматически.)
Пассивный на данный момент в том числе и БП.
Температура в юразере/просмотр фильмов-около 55 градусов, под нагрузкой- 75.
радиатор от кулер Arctic Freezer i30 без вентилятора
БП Corsair RM550x, он полупассивный, до 300 Вт вентиялтор не включается. 300 Вт у меня пк в принципе не потребляет)
ps видос действительно качественный и хороший, но его суть — бесполезная вода
Я 1050ти брал еще за 8000 примерно, сейчас смотрел только палит есть в computeruniverse, стоит 11500.
И еще колбочек синего цвета меньше всего, из-за чего в темноте синий светится нечетким контуром, не хватает разрешения глаза :)
чтоб глаза не так уставали. «Фильтр синего цвета» и прочие.
Раньше народ сам точил водоблоки и тепловые трубки из медных шин и считал сутками циркуляцию воздуха в системном блоке в ANSYS через МКЭ, а теперь?
Для такой конфигурации всё решается штатными средствами видео/материнки.
Хотя… смысл, что-то доказывать.
Если за бортом 23 градуса и внутри корпуса 23, бесполезно раскручивать вентилятор, холоднее чем в комнате, в корпусе не станет. Главное чтобы температура воздуха внутри корпуса, не поднималась.
У меня все вентиляторы управляются через Speedfan, даже на блоке питания. Возможность строить отдельные зависимости одного вентилятора от нескольких температур бесценна.
И, помимо очевидного (резистор, который замыкать контактами реле термостата), озвучу мало кому известный вариант. А именно: если вентилятор 4-пиновый (то есть PWM), то замыкание 4го (вход PWM) контакта на минус приводит к забавному эффекту: вентилятор стартует с полных оборотов, и сразу же сбрасывает их до минимальных (25-30%).
Отсоединяем 4й пин от земли — полные обороты, присоединяем — минимальные. Все, что нужно для счастья :) и, в отличие от «метода с резистором», вентилятор стартует гарантированно.
Хотя сейчас материнские умеют отлично сами по графикам регулировать.
Идея сделать все в авто только для гпу, это вообще отлично. Минус что реле запускает на максимум вентили. А хотелось три режима: легкая нагрузка (5в) средняя (7в) и максимум (12в). Потому что при легких и средних нагрузках без доп вентиляции будет все равно лишний прогрев системы.
Идея понравилась, надо придумать на ардуино что то подобное =)
Ещё желателен старт на максимальных оборотах (12В) с последующим переключением на необходимый режим.
А вообще, ИМХО, надо покупать не красивые кулера с подсветкой и потом пытаться умерить их вой разными приблудами, а качественные с нормальными подшипниками и длительным ресурсом.
У меня в корпусе стоит всего 2*120мм кулера фирмы Noctua (спереди нагнетающий и сзади вытягивающий воздух). Подключены оба к материнке и средствами BIOS настроены на оптимальные (в моем случае) обороты. Еще один Noctua NF-F12 PWM установлен на башне Zalman CNPS10X Performa, профиль оборотов также регулируется материнкой. Я их практически не слышу.
Но нужно понимать, что обороты будут считываться только у одного вентилятора, со всеми вытекающими нюансами по управлению.
есть канал одного мужичка на ютубе
что он с ними делает уму не постижимо
Плохая идея, плохой обзор, хороший товар.
Так что поставил заслуженный плюс.
Чтобы работал как регулятор оборотов в материнской плате: температура повышается — увеличивается напряжение и наоборот.