«Лампочка-кукуруза» E27 5630 SMD 15W
- Цена: $11.00 (9.90)
- Перейти в магазин
Лампочку выбрал за её необычный вид. Заявленные характеристики тоже учёл при выборе. Вроде как таких ещё не «обозревали». Ну а если и был обзор, уж извините. Опять будут измерения. Куда ж я без них? Кому интересно, заходим.
В момент заказа эта лампочка стоила 9,9 доллара. За это время цена менялась уже два раза.
Посмотрим, сначала, что из себя представляет.
Лампочка немаленьких размеров (диаметр — 56мм, высота – 140мм) и действительно напоминает кукурузу. Взвесил.
Лампочку выбирал по тем же критериям, что и раньше. Первым условием было наличие электронного драйвера. Он имеет ряд существенных преимуществ перед балластом в виде конденсаторов. Это и отсутствие пульсаций светового потока частотой 100Гц (вредных для глаз), и диапазон рабочих напряжений (AC100-240V), и электробезопасность. Вторым условием был форм-фактор самой лампочки. Все прекрасно понимают, что чем выше мощность лампочки, тем большее количество теплоты она должна рассеивать. Тем бОльшие размеры должна иметь. Иначе светодиоды просто деградируют из-за перегрева. И цена должна удовлетворять условию: не более доллара за 1Вт мощности.
А теперь смотрим на страницу магазина.
Вроде бы все условия моего выбора на лицо. Светодиоды SMD5630 имеют паспортную мощность 0,5Вт. Всего 60 штук. 0,5Вт*60=30Вт. На странице магазина 15Вт тёплого свечения. Двукратный запас по мощности.
Посмотрим, как светит.
Как обычно для сравнения сделал снимки лампы накаливания на 100Вт и «обозряемой» кукурузины. Фотоаппарат стоит на ручнике, снимки производятся с одного расстояния.
Обе лампочки по очереди вставляю вот в такую настольную лампу.
Вот что получилось.
На левом снимке – героиня обзора, справа – лампа накаливания на 100Вт с матовым стеклом.
По фотоэкспонометру — светят одинаково. Кто не верит, изучайте снимки и делайте вывод сами. Необходимо учесть, что кукуруза выходит за пределы отражателя настольной лампы. И не весь световой поток направлен строго вперёд. Вкрутил на кухню вместо энергосберегайки (20Вт). Светит ярче, света чуть больше чем надо.
Пора перейти к тепловому режиму (очень сильно влияет на надёжность).
С помощью пирометра измерил температуру лампочки. Самыми горячими оказались боковые пластины.
5 мин. +45,4°С
10 мин. +56,8°С
15 мин. +62,6°С
20 мин. +70,2°С
30 мин. +72,2°С
60 мин. +75,8°С
120мин. +76,6°С
Прилагаю фото. После тридцатой минуте аккумуляторы сели, поэтому фото не будет. Верьте на слово.
Формально температура ни о чём не говорит. Но если сравнивать с другими лампочками, которые стоят в люстре с февраля, у них температура через час +78°С. Пока ни одна не сгорела.
Лампочка достаточно дырявая, воздухообмен хороший. Но если у кого возникнет желание, можно насверлить дырок наверху пластикового колпака.
Осталось на практике при помощи небезызвестных приборов проверить реальную мощность лампочки.
Посмотрим потребление по переменному току.
Магазин не обманул 14,5Вт потребления от сети. Посмотрим, сколько потребляет по постоянному току. Для этого надо разобрать лампочку. Пластиковый колпак зафиксирован защёлками (4шт.).
Аккуратно отгибаем и снимаем колпак.
Светодиоды припаяны очень аккуратно. Боковые пластины вставляются в дополнительные радиаторы.
Всего 4 штуки. В каждый вставляется по две пластины.
Схемотехнически светодиоды собраны в 2 параллели по 30 штук в каждой. Пайка качественная, никаких следов флюса, припой имеет обтекаемый вид.
До драйвера добраться не удалось. Проводки очень короткие, не вынимается. Вот, что удалось рассмотреть. По входу стоит электролит, судя по размерам ёмкостью 4,7-6,8мкФ. На выходе – керамика. Ни каких ВЧ помех нет. Проверяю просто. Лампочку подключаю в ту же розетку, что и телевизор. Если драйвер «шумит», то цифровые каналы пропадают.
Но зная (из опыта), какая лесенка на светодиодах, я всё же припаял дополнительно электролит (4,7мкФ*400В) на выход драйвера. Конденсатор взял от другой светодиодной лампочки. Я их уже много поменял, поэтому у меня их скопилось достаточное количество. Конденсатор упрятал в термоусадку и засунул внутрь (места много).
Процедура не обязательная, т.к. на пульсации светового потока не влияет.
Для кого интересно, посмотрите на осциллограммы (переключатель осциллографа 0,5В 10мкс).
Работа лампочка (оригинал).
Работа лампочки с дополнительным конденсатором (справа).
Чуть не забыл измерить мощность лампочки по постоянному току. На выход драйвера подключил вольтметр. Амперметр подключил последовательно одной параллели (поступил как проще). Поэтому показания амперметра надо будет умножить на два.
Мощность лампочки по постоянному току Р=95,6В*67,8 мА *2=12963мВт=13Вт.
Это конечно не 15Вт (1,5Вт кушает драйвер). Но магазин обещал 1350 Люмен. Где-то так и есть.
Кажется, всё рассмотрел и всё измерил. Пора заканчивать.
Эту лампочку я получил бесплатно для обзора, хотя право выбора было за мной.
Как правильно распорядиться сведениями из моего обзора каждый решает сам. Я лишь могу гарантировать правдивость своих измерений. Кому что-то неясно, задавайте вопросы. С остальным – кидайте в личку, обязательно отвечу.
На этом ВСЁ!
Удачи!
20.01.2016
До драйвера я долез. Пришлось уменьшить немного мощность. Там параллельно стоят два токозадающих резистора на 1,5 Ом и 9,1 Ом. 9,1 Ом отпаял. Мощность упала до 12,3Вт.
В момент заказа эта лампочка стоила 9,9 доллара. За это время цена менялась уже два раза.
Посмотрим, сначала, что из себя представляет.
Лампочка немаленьких размеров (диаметр — 56мм, высота – 140мм) и действительно напоминает кукурузу. Взвесил.
Лампочку выбирал по тем же критериям, что и раньше. Первым условием было наличие электронного драйвера. Он имеет ряд существенных преимуществ перед балластом в виде конденсаторов. Это и отсутствие пульсаций светового потока частотой 100Гц (вредных для глаз), и диапазон рабочих напряжений (AC100-240V), и электробезопасность. Вторым условием был форм-фактор самой лампочки. Все прекрасно понимают, что чем выше мощность лампочки, тем большее количество теплоты она должна рассеивать. Тем бОльшие размеры должна иметь. Иначе светодиоды просто деградируют из-за перегрева. И цена должна удовлетворять условию: не более доллара за 1Вт мощности.
А теперь смотрим на страницу магазина.
Вроде бы все условия моего выбора на лицо. Светодиоды SMD5630 имеют паспортную мощность 0,5Вт. Всего 60 штук. 0,5Вт*60=30Вт. На странице магазина 15Вт тёплого свечения. Двукратный запас по мощности.
Посмотрим, как светит.
Как обычно для сравнения сделал снимки лампы накаливания на 100Вт и «обозряемой» кукурузины. Фотоаппарат стоит на ручнике, снимки производятся с одного расстояния.
Обе лампочки по очереди вставляю вот в такую настольную лампу.
Вот что получилось.
На левом снимке – героиня обзора, справа – лампа накаливания на 100Вт с матовым стеклом.
По фотоэкспонометру — светят одинаково. Кто не верит, изучайте снимки и делайте вывод сами. Необходимо учесть, что кукуруза выходит за пределы отражателя настольной лампы. И не весь световой поток направлен строго вперёд. Вкрутил на кухню вместо энергосберегайки (20Вт). Светит ярче, света чуть больше чем надо.
Пора перейти к тепловому режиму (очень сильно влияет на надёжность).
С помощью пирометра измерил температуру лампочки. Самыми горячими оказались боковые пластины.
5 мин. +45,4°С
10 мин. +56,8°С
15 мин. +62,6°С
20 мин. +70,2°С
30 мин. +72,2°С
60 мин. +75,8°С
120мин. +76,6°С
Прилагаю фото. После тридцатой минуте аккумуляторы сели, поэтому фото не будет. Верьте на слово.
Формально температура ни о чём не говорит. Но если сравнивать с другими лампочками, которые стоят в люстре с февраля, у них температура через час +78°С. Пока ни одна не сгорела.
Лампочка достаточно дырявая, воздухообмен хороший. Но если у кого возникнет желание, можно насверлить дырок наверху пластикового колпака.
Осталось на практике при помощи небезызвестных приборов проверить реальную мощность лампочки.
Посмотрим потребление по переменному току.
Магазин не обманул 14,5Вт потребления от сети. Посмотрим, сколько потребляет по постоянному току. Для этого надо разобрать лампочку. Пластиковый колпак зафиксирован защёлками (4шт.).
Аккуратно отгибаем и снимаем колпак.
Светодиоды припаяны очень аккуратно. Боковые пластины вставляются в дополнительные радиаторы.
Всего 4 штуки. В каждый вставляется по две пластины.
Схемотехнически светодиоды собраны в 2 параллели по 30 штук в каждой. Пайка качественная, никаких следов флюса, припой имеет обтекаемый вид.
До драйвера добраться не удалось. Проводки очень короткие, не вынимается. Вот, что удалось рассмотреть. По входу стоит электролит, судя по размерам ёмкостью 4,7-6,8мкФ. На выходе – керамика. Ни каких ВЧ помех нет. Проверяю просто. Лампочку подключаю в ту же розетку, что и телевизор. Если драйвер «шумит», то цифровые каналы пропадают.
Но зная (из опыта), какая лесенка на светодиодах, я всё же припаял дополнительно электролит (4,7мкФ*400В) на выход драйвера. Конденсатор взял от другой светодиодной лампочки. Я их уже много поменял, поэтому у меня их скопилось достаточное количество. Конденсатор упрятал в термоусадку и засунул внутрь (места много).
Процедура не обязательная, т.к. на пульсации светового потока не влияет.Для кого интересно, посмотрите на осциллограммы (переключатель осциллографа 0,5В 10мкс).
Работа лампочка (оригинал).
Работа лампочки с дополнительным конденсатором (справа).
Чуть не забыл измерить мощность лампочки по постоянному току. На выход драйвера подключил вольтметр. Амперметр подключил последовательно одной параллели (поступил как проще). Поэтому показания амперметра надо будет умножить на два.
Мощность лампочки по постоянному току Р=95,6В*67,8 мА *2=12963мВт=13Вт.
Это конечно не 15Вт (1,5Вт кушает драйвер). Но магазин обещал 1350 Люмен. Где-то так и есть.
Кажется, всё рассмотрел и всё измерил. Пора заканчивать.
Эту лампочку я получил бесплатно для обзора, хотя право выбора было за мной.
Как правильно распорядиться сведениями из моего обзора каждый решает сам. Я лишь могу гарантировать правдивость своих измерений. Кому что-то неясно, задавайте вопросы. С остальным – кидайте в личку, обязательно отвечу.
На этом ВСЁ!
Удачи!
20.01.2016
До драйвера я долез. Пришлось уменьшить немного мощность. Там параллельно стоят два токозадающих резистора на 1,5 Ом и 9,1 Ом. 9,1 Ом отпаял. Мощность упала до 12,3Вт.
| +168 |
15221
57
|
Самые обсуждаемые обзоры
| +16 |
1976
57
|
| +56 |
1725
38
|
| +18 |
1485
26
|
я так понимаю «диодные» лампы хороши на морозе :)? а то у меня дневные лампы разгораются плохо и горят слабенько.
лампы все лучше и качественнее
спасибо!
Так как они:
1. Дохнут со временем от перегрева, просто в силу своей предельной упрощённости и экономии на компонентах. Нормальный драйвер на 15Вт по стоимости сопоставим со стоимостью всей этой лампы.
2. Излучают в радиодиапазоне. Проверка типа «отсутствие помех на цифровых каналах» мягко говоря не показатель. Если проверить совсем уж нечем, то для этих целей лучше использовать радиоприёмник с дв/св/кв диапазонами. Такие драйвера, кроме того, часто слышно и в звуковом диапазоне (пищат).
Нет для светодиодной лампы ничего лучше диодного моста с ёмкостью на 80-100мкФ. Да, китайцы экономят на ёмкости, ставят 5-10мкФ, нужно доставить самостоятельно.
В остальном обзор просто образцовый!
2. Не мерцает, проверено. При 25Вт и 80мкФ мерцает много меньше чем, например, лампа накаливания.
3. Кондёр не будет дохнуть, с чего ему дохнуть? Особенно если использовать предназначенные для БП, как положено, те что 105°С. А не всякое безымянное китайское барахло, гарантированно дохнущее в течение года-двух. Драйвера дохнут, кстати, не из-за кондёров (до подыхания кондёров они обычно не доживают) а из-за того, что у китайцев трансы и транзисторы работают за пределами нормальных токов/температур да и прочих режимов. Всё это обычно имеет крайне низкий КПД, не слабо греется даже без нагрузки и в принципе не расчитано в таком виде на долгую службу. Про всякие реактивные составляющие в их «гениальных» схемах лучше вообще промолчать.
4. «Гудеть в звуковом диапазоне» обычный диодный мост с кондёром??? Это что-то новенькое :))))
Ещё особо хочу пройтись по «новаторству» китайцев в плане охлаждения. Они типа поставили радиаторы. Только вот радиаторы эти рёбер практически не имеют и площадь алюминиевых пластин, на которых расположены диоды, практически не увеличивают. А раз так, то не улучшают и охлаждение. Плюс сюда добавим плохой тепловой контакт между пластиной и радиатором. Между пластиной и радиатором находится воздушная пробка, благодаря которой не только не улучшается, а наоборот ухудшается охлаждение, так как она препятствует циркуляции воздуха. Плюс всё это помещено в герметичную колбу, что вообще лишает всякого смысла существования в этой конструкции радиаторов… В итоге имеем охлаждение много хуже, чем даже в обычной кукурузине… Температура под 80°С внутри колбы… зимой… что будет летом можно только теряться в догадках… а сколько там температура на драйвере, при такой окружающей температуре, даже страшно представить (учитывая, что, по прикидкам самого автора обзора, на нём выделяется порядка 1,5Вт и это без всяких радиаторов, разумеется)… И сколько всё это прослужит? Вам пока ещё не страшно за пожаробезопасность в вашей квартире? Вы всё ещё по-прежнему считаете, что кЫтайские драйвера лучше простого мостика с кондёром?
а драйвер навроде обсуждаемого — нч пульсаций не дает.
3. ровно с того же, от чего он дохнет при наличии импульсеого драйвера — от протекающего через него тока и подогрева от светодиодов.
нагретым меньше 100C п/п и моточным изделиям дохнуть совершенно несчего. что наглядно подтверждают клл — если там и дохнут активные элементы, то как правило после обрыва подогревателей колбы.
4. тем не менее в ночной тишине — слышно. кто именно — без понятия, вероятно какой-то из конденсаторов, ленты там намотано много у обоих. может и не 100, а 50, я их на слух не различаю.
p.s. разделение зимы и лета мне непонятно — зимой есть отопление, летом — кондиционер. температура одинаковая. если нет — возможно стоит перестать гонятся за модными сдл и подумать о более полезных вещах.
что до температуры драйвера — например 18W драйвер с bic'а на LIS8515 где-то градусов под 70-80 грелся на мощности близкой к максимальной.
3. В клл конструкция, как правило, более грамотная, электроника отделена от колбы отдельным боксом, в наиболее грамотных конструкциях этот бокс ещё и вентилируется через отверстия в корпусе. В них действительно температура не превышает 100 градусов. В отличие от данного китайского изделия.
По поводу температуры драйвера вы сами себе ответили. Если температура драйвера с BIC'а под 80 при нормальной окружающей температуре, то сколько будет если он будет помещён в закрытый бокс, в котором в самом температура под 80?
4. Не 50 и не 100 а их высокочастотные гармоники. Но не в этом дело, а в том, что не может диодный выпрямитель гудеть, гудеть там просто нечему.
в конце концов если кого-то так уж беспокоит ресурс — можно и пленочные на входе (тут недавно икейсакая поделка поминалась с таким подходом), и керамику на выходе, с гарабритами огромных электролитов потребных для емкостного балласта они окажутся сравнимы, ресурс окажется выше. кому это нужно — не знаю.
у современных цокольных китайских ламп, тут обсуждаемых, все равно быстрее дохнут сдл из-за их температурного режима.
3. ага, а снизу клл висит горячая колба, которая всю электронику успешно греет — это вполне типичный вариант их установки.
70-80C — это фактическая температура на месте эусплуатации, а отнюдь не на открытом воздухе с 25C.
4. конечно там не чистая синусоида с такой частотой, но период повторения именно такой и слышен он. причем тут диоды и зачем их поминать — не понял.
ИМХО 76.6°C зимой это слишком много. Летом будет на 10-15 градусов теплее.
По фото видно, что лампа зеленит. Нездоровый цвет лица обеспечен. В комнату б такую не стал.
Такие даташиты, кстати, вообще ни о чём, так как 5630 это просто типоразмер корпуса в который в каждом подвале китайцы суют какие душе угодно кристаллы с какими угодно характеристиками. Так что какие уж там CRI… исключительно как повезёт.