Неплохой задний маячок + его модернизация. Bicycle Bike 2-Mode 3-LED Red Light Tail Warning Safety Light (2 x AAA) + DIY

Доброго времени суток, шопоголики! «Сам такой»,-скажете вы и попадете в точку. )) Осень на дворе, темнеет рано, и с приходом темноты все больше появляется велосипедистов-призраков без головы переднего и заднего света. Им особенно хочу я поведать об очень удачном заднем маячке для велосипеда, а также об его несложной модернизации. Фото внутренностей будет.


ПРОЛОГ.

Так как я уже очень долгое время живу вместе с велосипедом (для справки — жена у меня тоже есть))), то проблемой заднего велосвета озаботился не вчера. За решением отправился, естественно, на необъятный китайский рынок. Модели покупал разные, перечислять не буду. Всех их объединяли следующие недостатки:
1. Хлипкое крепление, которое, бывало, отламывалось даже при асфальтово-городской уныло-транспортной езде. На расколбасе же проще наверное сразу маячок отломить, чтобы потом не мучиться поисками его тельца в грязи. Со слабым креплением я боролся так (фото предыдущего маячка, он и сейчас жив на велосипеде жены):

Использовал термопистолет, железную заглушку от компьютерного корпуса (одетую в термоусадку) и пластиковю стяжку, которая и клипсу фиксировала от раскрытия и корпус маячка от «располовинивания».
2. Невнятные кнопки, которыми сложно оперировать наощупь. Да, наощупь, так как маячок иногда требуется включить в темноте, на ходу, замерзшими руками, в перчатках, в скользких и мокрых условиях и т.п. Боролся, подкладывая кусочки резины/пластика между кнопкой и «нажималкой»
3. Примитивные схемы без стабилизации, что приводит к сильно разной яркости свечения на свежих и разряженных элементах питания. Боролся, используя Ni-Mh аккумуляторы, у которых более пологая кривая разряда, чем у солевых/щелочных батареек.
4. Слабая водозащита. Я с ней никак не боролся, пока не возникла необходимость переправить несколько велосипедов на надувном матрасе через речку, что привело к фатальному намоканию внутренностей маячка и выходу его из строя.
К часто встречающимся недостаткам китайских поделий можно так же отнести немыслимое количество бесполезных режимов, которые задалбывает перебирать уже при первом выключении.
Есть неплохие мигалки под кодовыми названиями «Алмаз»
и «Силиконка»

Они практически лишены вышеуказанных недостатков, но меня в них не устраивает питание элементами CR2032. Я езжу часто и маячок в городе включаю практически всегда, поэтому «таблетки» быстро садятся. В качестве резерва это идеальный вариант. Для велосипеда для загородных лесных прогулок тоже лучше не придумаешь, но для городского commuting'а не годятся.
Итак, подходящего маячка промышленного изготовления я не нашел. Осталось 2 варианта:
а. Сделать самому с нуля
б. Допилить фабричный под свои «хотелки»
Как человек от природы ленивый, я пошел по второму пути. Наиболее подходящим для переделки оказался герой обзора.
Его плюсы:
+ толстый пластик корпуса
+ яркий 0,5W светодиод с TIR-оптикой+2 доп. светика
+ всего 2 (Два!!!) режима: мигание (основной) и постоянное свечение (для стран, где мигалки запрещены, либо для движения в колонне)
+ вертикальная ориентация (мне нравится именно такая)
+ хорошо виден не только сзади, но и с боков
Ну и, наконец, плюс, который оказался решающим для выбора донора для переделки:
+ при подаче питания на схему, маячок включается сразу в мигающем режиме без нажатия каких-либо кнопок.
Минусы:
— белый пластик корпуса only. В черном исполнении я эту модель не нашел, поэтому попытался покрасить эпоксидкой с тонером. Получилось не очень, но лучше, чем было, ИМХО
— кнопка переключения режимов находится снизу и невнятно нажимается. Фактически это не кнопка, а «утонченная» часть корпуса, под которой находится переключатель режимов
— слабое крепление.
Так как я не догадался снять видео сразу после распаковки, привожу найденный в ютубе ролик, где видно и внешний вид и режимы.
После долгого обдумывания, родилась такая концепция: размещение самой мигалки на багажнике, стабилизированное напряжение, внешнее питание, большая чёткая кнопка, дистанционное включение, с возможностью включения/выключения на ходу, герметичность БП и корпуса мигалки.

ЧАСТЬ 1 Внешнее питание (БП)

Внешний БП с чёткой кнопкой решил делать из алюминиевого фонаря на 2 АА. Самого дешевого. Купил за 1$ не помню где. Фонарь перебрал, припаял пружину минусового контакта к кнопке, так как они были просто «прислонены» друг к другу (а что вы хотели за 1$). С платы «драйвера» выкинул все немногочисленные детали, включая мерзкий синюшный диод, и припаял к + и — кондовый коаксиальный провод, пропустил через рефлектор и залил термоклеем. Черную резинку кнопки тоже заменил на веселенькую рыжую. Потом, возможно, поменяю на светонакопительную, но пока нравится оранжевенькая. Позитивно, знаете ли )),
Получившийся БП надо было куда-то закрепить. Попробовав разные места размещения решил, что наиболее эстетично удобно крепить к подседельной трубе кнопкой вверх.
Для сопряжения цилиндрического корпуса БП и подседела использовал эпоксилин. В наличии был только белый ((. Бегать по городу и искать черный не хотелось, ибо тогда пришлось бы отложить сборку, а креативно-созидательный зуд уже достиг апогея, и мне все надо было сделать здесь и сейчас, иначе разорвет )). Слепил два шарика, приложил к фонарю, подседел обмотал пищевой пленкой (можно было сбрызнуть маслом), чтобы сохранить разборность конструкции. Прижал на 3 минуты, пока масса не схватилась. Получилось вот что:
Чтобы закрыть белые «блямбы» на черном корпусе БП использовал кольца из старой велосипедной камеры от «Туриста». Они же препятствуют скольжению по гладкой трубе.
Фиксацию можно было сделать пластиковыми стяжками, но у меня давно без дела валялось вот такое крепление:
Поэтому стяжки использовал от него. Вот так это выглядит на байке:

ЧАСТЬ2 Апгрейд маячка

Как я уже писал, набор режимов этого маячка очень удачный сам по себе, и при подаче внешнего питания, включается сразу мигание, поэтому можно было просто подпаять провод от внешнего БП к прижимным клеммам элементов питания (сами элементы в маячке больше не нужны, они перекочевали в БП), загерметизировать корпус и, вуаля. Но мы легких путей не ищем. Решил стабилизировать яркость свечения. Знаю, что для LED правильнее стабилизировать ток, а не напряжение, но родить драйвер мне не под силу, поэтому пошел по компромиссному пути и решил сделать постоянным напряжение, а ограничение тока оставить на откуп специально обученным резисторам, которые трудолюбивые китайцы ужа запаяли в первоначальную схему маячка. В хозяйстве давно лежали Step Down DC_DC преобразователи KIS-3R33S
Их выход по умолчанию настроен на 3,3V. Как раз столько нужно для питания схемы маячка (излишек в 0,3V он переварит легко). Да, но тогда в БП нельзя будет использовать обычные батарейки (NI-Mh акки), так как их напряжения 2*1,2(1.5)V=2.4(3)V для питания DC_DC преобразователя с нижним порогом входного напряжения 4,75V банально не хватит. Выход есть; использовать литий форм-фактора 14500. Вставляем его в БП, KIS-3R33S внедряем в отсек элементов питания маячка. Он влезает туда легко и непринужденно, как будто создан для этого. Включаем веселенькую оранжевенькую кнопку…… УРА! Все работает! Выкидываем белую прокладку, которая находится между половинками корпуса маячка для того, чтобы было куда затекать термоклею. Герметизируем термопистолетом и поехали кататься.
И вот тут-то и случился эпический фейл. (( Маячок включался красивой оранжевой кнопкой не каждый раз, а примерно 3 раза из 10. Остальные 7 раз он честно пытался завестись, однократно мигал и … оставался в выключенном состоянии. Грязно ругаясь не обращая никакого внимания на постигшую неудачу, я принялся выскребать термоклей из склеенного корпуса. Добравшись до внутренностей, стал чесать репу. Что я только не пробовал. Молился священному духу электротехники, обещал наложить на себя епитимью (т.е. купить осциллограф и научиться им пользоваться), задумчиво тыкал паяльником в подозрительные места схемы. Ничего не помогало. В отчаянии предположил, что дело в пульсациях, которые дает преобразователь, и которые как-то там не могут никак договориться с китайским контроллером устройства отвечающим за переключение режимов. Долго пытался их подружить с помощью конденсаторов различных емкостей. Улучшение было, но 100% включения мигалки при каждом нажатии кнопки не было, хоть ты тресни! Пришлось пересматривать концепцию и возвращаться к питанию обычными 1,5V батарейками (1,2V акками) без понижающего преобразователя. Стабилизацию я теряю, но при использовании NI-Mh она не особо и нужна, зато приобретаю универсальность и доступность элементов питания. Имея в ремнаборе вот такие копеечные переходники ААА->АА:
можно скармливать изделию самые доступные батарейки АА или ААА из любого сельпо.
Выдрал из корпуса любовно залитый термоклеем DC-DC модуль и подпаял провода от БП напрямую к плате маячка. Проверил-работает. Много раз проверил. Я теперь умный ;) теперь при нажатии кнопки внешнего БП сразу включается режим мигания и. при необходимости, можно переключиться в режим постоянного свечения кнопкой на корпусе маячка. Оставалась единственная проблема: не было подходящего режима для движения в колонне, так как даже постоянное свечение верхнего мощного светодиода было очень некомфортно для едущих сзади братьев-велосипедистов. Решил я ее так. Как видно на схеме, мощным светодиодом контроллер управляет через ключевой транзистор Q1. Извиняюсь за качество фото, под рукой был только телефон.
Если его зашунтировать резистором (в правильности термина не уверен, поэтому привожу картинку), то светодиод будет гореть всегда, пока подведено внешнее питание, даже когда контроллер самого маячка в состоянии «выключено». Это дает нам 2 бонуса:
1. Основной режим мигания становится «поинтереснее», так как верхний мощный светодиод теперь не просто тупо включается-выключается-включается-…, а как бы ярко вспыхивает, полностью не погаснув по типу полицейской мигалки (см. видео в конце обзора). Второй режим (постоянное свечение) остается неизменным, так как ключевой транзистор и так постоянно открыт и шунт практически не привносит никакого влияния.
2. Вместо совершенно бесполезного при внешнем питании режима «выключено» маячка, появляется третий «эко» режим постоянного свечения с половинной яркостью, который очень удобен для движения в колонне в темное время суток.
Видео результата:
Номинал резистора, который меня устроил оказался около 400 Ом, поэтому вместо резистора я решил впаять диод, так как у него практически такое же сопротивление перехода. Получился еще один нежданный бонус: защита от переполюсовки. И последний бонус: если батарейки сядут и контроллер уже не будет запускаться, то на «эко» режиме маячок еще поработает пока не высадит их в 0. Аккумуляторам может от этого поплохеть, поэтому их лучше подзаряжать сразу, как маячок перестанет включаться в мигающем режиме.
Потребление тока, замерянное на кнопке:
1. Режим постоянного свечения — 37,8mA
2. «Эко» режим — 4,6mA
3. Основной режим мигания — где-то между этими величинами.
Расчетное время работы на средних по емкости аккумуляторах АА в самом прожорливом режиме: 2100mAh/37.8mA= 55 часов.
На ААА 800mAh/37.8mA= 21 час.
Приемлемо, учитывая что в основном режиме мигания потребление меньше, а рантайм соответственно больше.
Натурные испытания подтвердили состоятельность концепции и жизнеспособность ее воплощения. Короче мне нравится и свет и эргономика )).
Моя преееелесть
Всем безопасной езды, интересных дорог и мира во всем мире!

P.S. Забыл осветить крепление к багажнику. В корпус маячка имплантированы стойки от материнских плат и изнутри обмазаны эпоксилином. Так как там нет теперь батареек, то места навалом. Корпус прикручен к багажнику штатными винтами от этих стоек. Винты посажены на фиксатор резьбы.

По традиции котэ. (Велосипед не любит, фотографироваться тоже)