Лабораторный блок питания FNIRSI IPS3608
- Цена: 10 500 рублей
- Перейти в магазин
Модель спозволяет регулировать напряжение от 0 до 36 Вольт с точностью до двух знаков после запятой (шаг 0.01 В) и ток до 8 Ампер с дискретностью в 0.001 А. Максимальная заявленная мощность составляет внушительные 285 Вт. В качестве приятного дополнения производитель оснастил блок портами USB-A и Type-C, которые поддерживают протоколы быстрой зарядки. По части безопасности здесь тоже полный набор: реализованы защиты от превышения напряжения, перегрева, токовой и мощностной перегрузки, просадки входного питания, замыкания, неправильной полярности и обратного хода напряжения с выхода.
Характеристики

Поставляется аппарат в привычной картонной упаковке с черно-белой печатью.

Внутри, помимо самого блока питания, уложены: шнур 220 В, два кабеля с «крокодилами», провод Type-C и руководство пользователя.

Корпус устройства выполнен из алюминиевого сплава, что придает конструкции солидную жесткость, хотя передняя и задняя накладки изготовлены из пластика. Несмотря на комбинацию материалов, аппарат ощущается абсолютно монолитным и весит полтора кило. На передней панели разместились: цифровой дисплей, энкодер, крестовина с мягкими клавишами, светодиодный индикатор рабочего статуса, пара терминалов под стандартные «бананы», один порт USB-A и один Type-C. На тыльной стороне установлены: вентилятор активного охлаждения (запускается по мере прогрева), стандартный разъем для шнура 220 В, физическая клавиша включения/выключения, гнездо предохранителя и еще один порт Type-C, предназначенный для коммутации с компьютером.


Сбоку на корпусе предусмотрены углубленные прорези для вентиляции, за которые, к слову, очень удобно переносить блок. Треугольные окошки прикрыты изнутри прозрачными вставками. Могли бы интегрировать подсветку, меняющую цвет в зависимости от состояния — смотрелось бы эффектно. На дне наклеены резиновые ножки, чтобы корпус не ерзал по столу.


Экран можно поворачивать, правда не сильно, но всё равно лучше, чем ничего. Да и углы обзора неплохие, так что не критично.


Интерфейс переключается простым вращением энкодера. Доступны три основных режима отображения: классический вольтметр/амперметр, график напряжения и тока, а также страница мониторинга USB-портов. Если зажать энкодер на пару секунд, произойдет сброс текущей статистики.



В управлении активно используется и остальные кнопки. Клавиша «V/A» дает возможность выбрать, что именно вы собираетесь править: напряжение или ток. Горизонтальными стрелками вправо/влево перебираются разряды числа, а вращением энкодера выставляется нужное значение. Как писал во вступлении, шаг 0.01 В и 0.001 А. Стрелки «вверх» и «вниз» отвечают за быстрое переключение между предустановленными ячейками памяти.


Кнопка с рисунком шестеренки вызывает основное меню. Первый раздел отведен под редактирование пресетов быстрого доступа. Здесь можно задать не только желаемое выходное напряжение, но и пороги срабатывания защиты по максимальному напряжению, току, мощности и по критической температуре.


Во второй вкладке сгруппированы общесистемные установки: выбор языка интерфейса, уровень подсветки дисплея, громкость звуковых сигналов, активация/деактивация сбора статистики, присвоение порядкового номера устройству (актуально, если их несколько) и смена темы оформления.

На мой субъективный взгляд, темный вариант оформления интерфейса смотрится значительно органичнее и приятнее, хотя и со светлой темой кому-то может быть комфортнее. В реальности выглядит более ярким и лишен заметной зернистости, но черная рамка экрана на фоне светлой темы немного выбивается из стилистики.



На момент тестирования была установлена прошивка версии 1.3. Из лога изменений следует, что разработчики улучшили устойчивость к коротким замыканиям и исправили баг с обновлением данных на странице зарядки в фоновом режиме.

Чтобы подать напряжение на выходные клеммы, необходимо нажать клавишу «RUN/STOP». В момент активации индикатор в правой нижней зоне меняет красный цвет на зеленый, а на экран выводятся текущие показатели.


Я измерил скорость выхода блока на рабочий режим осциллографом. Набор напряжения до заданного значения занимает около 13 мс, а при отключении до полного обнуления проходит приблизительно 316 мс. Вроде неплохо, никаких «сюрпризов».


Раз уж осциллограф оказался под рукой, я проверил и уровень пульсаций выходного сигнала как без нагрузки, так и с ней. С учетом коротких выбросов напряжения («иголок»), пульсации составили 60 мВ и 120 мВ соответственно. Если отсеять эти пики, реальный фон будет в пределах 30-50 мВ.


Чтобы оценить точность вольтметра, я использовал прибор Fnirsi Hrm-10 — наиболее точное оборудование, доступное в моей скромной мастерской. С источником опорного напряжения расхождение не выходило за пределы тысячных долей Вольта.




Аналогичная картина наблюдалась и у самого блока питания: во всем диапазоне отклонения были минимальны.




С измерением силы тока есть проблемы, так как у меня нет проверенной активной нагрузки. Однако я нашел в сети кадры, опубликованные инженерами FNIRSI, где они контролируемо выжали из него 285 Вт.

Спустя 10 минут испытаний при максимальном токе, цифровой термометр блока показал 60°C, после чего сработала защита от перегрева и выход отключился. При этом любопытно, что тепловизор зафиксировал нагрев корпуса и внутренних компонентов едва до 40 градусов — самым горячим местом оказались коннекторы проводов нагрузки. Если же в настройках немного ослабить защиту и сдвинуть температурный потолок до 99°C, то блок под полной нагрузкой за час прогревается до значений чуть выше 80 градусов, после чего температура стабилизируется. Это говорит о том, что при нормальном воздухообмене, аппарат способен тянуть серьезную нагрузку достаточно долго без риска выхода из строя.

Теперь о портах USB. Гнездо USB-A выдает максимум QC 3.0, а Type-C работает с PD 3.0 мощностью до 65 Вт.


Триггерные запросы от гаджетов отрабатываются адекватно, напряжение на клеммах соответствует необходимому.




Так как современные паяльники на T12 или C245-жалах очень быстро скидывают ток, для проверки долговременной работы я подключил к блоку нагревательный столик для небольших плат. Блок спокойно выдавал стабильные 60+ Вт на протяжении длительного времени.

FNIRSI IPS3608 «дружит» с программой Fnirsi Power Supply, что может стать плюсом для тех, кто любит сидеть за компьютером и продолжительно вести логи измерений.

Разборка корпуса не вызывает сложностей. Сначала откручиваются четыре винта по бокам, затем еще четыре шурупа снизу, которые фиксируют большой радиатор с платой. После этого начинка легко выдвигается по направляющим в одну из сторон.

Маркировка на основном чипе тщательно затерта, а до силовых мосфетов я не стал добираться, так как пришлось бы всё откручивать от радиатора(он тут не двойной, это всё один кусок алюминия). Но то, что удалось рассмотреть, выглядит вполне достойно и опрятно — поводов для серьезной критики монтажа я не нашел.




Вывод
Как мне кажется, у ребят из FNIRSI получилась весьма толковая модель для оснащения домашней радиолюбительской лаборатории. Смотрится блок на рабочем месте приятно, все основные органы управления всегда под пальцами, корректировать параметры удобно. Диапазона по току и напряжению с головой хватит для решения 99% задач среднестатистической мастерской. Точность измерений радует, пульсации не выходят за рамки приличия. А возможность параллельно подзарядить смартфон или запитать ноутбук через USB-выходы добавляет прибору баллов в копилку универсальности.
В данный момент действует купон FNSCD334
Как всегда, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра =)
| +59 |
Портативный регулируемый DC-DC преобразователь FNIRSI DPS-150. Еще один обзор «лабораторника-малыша»
11118
286
|
| +69 |
4087
141
|
| +67 |
2707
72
|
| +136 |
4538
66
|
Это напоминает машину с правым рулём, купил, а ездить нужно здесь, а не в Японии или Англии.
это базовый минимум эргономики
громкость нарастает слева направо, и по часовой стрелке
в эквалайзере и микшере ползунок вверх = уровень вверх
клеммы — больший потенциал располагают выше меньшего потенциала или правее меньшего
китайцам по барабану, но за такой инверсный дизайн потребитель вправе ожидать скидку
а покупаю с нормальной эргономикой
А в целом — да начхать, всё равно конкретно к своей железке привыкаешь, и расположение разъёмов — далеко не самая стрёмная особенность, которая может вылезти.
Раньше были косяки, но они их исправляют, в своем ценовом диапазоне конкурентов нет, а для большинства функциональности вполне хватает.
Около 2010 года был в командировке (пусконаладка газоперерабатывающего завода в казахстане, строили китайцы по своему проекту).
Насосная: кнопочные пульты около каждого насоса.
Красная кнопка запускает насос, зелёная кнопка останавливает.
Мне тогда пытались объяснить логику такой цветовой маркировки, но я не осилил.
Зелёная — тишина и покой.
апд. Ух ты, оказывается это один из странных стандартов mysku.club/blog/china-stores/106559.html#comment4865238
даже слепому любителю понятно, что импульсный
Я тоже не отличу без внимательного изучения
не импульсный трансформатор на 285 ватт сразу был бы виден :)
Если вдруг ошибаюсь — разъясните.
Кроме того, линейник значительно быстрее и позволяет получить минимальные выбросы напряжения при переходных процессах (load transient, переходы cc-cv и тд).
А еще, с пострегулятором можно уменьшить ёмкость выходного конденсатора. Например, у гибридного RD6006P на малых токах выходная емкость всего 10 мкФ.
С этим соглашусь, действительно, выбросы в плюс тут будут сильно меньше. В минус — зависит от схемы, предрегулятор может просто не успеть поднять напряжение при резком переходе CC-CV. Но вряд ли это критично)
А толку? ) Выходного конденсатора или должно не быть практически совсем (нанофарады), или уже практически без разницы, какой он, т.к. сжечь полупроводник всё равно успеет.
RD6006P, кстати, с оговорками, но проходит «светодиодный тест» — при 15-20 вольтах на выходе с ограничением тока трухольные синие диоды выживают))
Однако вот эти иголки, которые всё равно частично остались и представляют (как мне кажется) основную проблему импульсных источников. Они проходят через весь тракт схемы и влияют на чувствительные её части. То есть, если вы настраиваете какие-то чувствительные усилители (например, микрофонные), такой БП, скорее всего, не подойдет.
И тут возникает логичный вопрос — а для чего такой БП подходит, для чего не подходит обычный импульсник? По сути, 98% современных задач закрываются и импульсником. То есть, ниша гибридных БП имхо очень узкая. Опять же, подскажите, если я что-то упускаю.
По сравнению с импульсниками, у них лучше характеристики по шуму, скорости защит, времени реакции и тд. Такие ЛБП могут быть более универсальны, чем обычные импульсники, потому что они способны выполнять 100% задач импульсников плюс часть задач линейников, например, когда одновременно нужны и высокая мощность, и чистое питание.
Продвинутые модели гибридных ЛБП могут использоваться, в том числе, для тестирования поведения устройств при различных сбоях питания — провалы, выбросы, модуляция шумом или произвольными сигналами, для многоканальных источников — различные последовательности подачи/снятия напряжения, с произвольными задержками и скоростью нарастания (импульсники как бы тоже всё это могут, но значительно медленнее).
То есть, для определенного круга задач, вместо двух источников питания — импульсного и линейного — можно использовать только один. Насколько узкая это ниша — не знаю, но у многих крупных производителей (например, Keithley, Rohde/Schwarz, Kikusui) такие устройства в модельном ряду есть.
Ну и вообще, имхо, для пользователя важны характеристики устройства в комплексе, а не только какой-то отдельный параметр типа архитектуры импульсный/линейный/какой-то еще. Например, у меня есть самодельный линейный БП с низкими шумами и достаточно быстрой ПХ. Но его я включаю относительно редко, а в основном пользуюсь гибридным RD6006P — потому что у него удобнее управление, точнее измерение напряжения и тока, информативный экран и есть отдельный выход для зарядки.
выход включен — Внимание! и свтимся красным.
выход выключен — Все ок напряжения на выходных клеммах нет, светимся зеленым.
— Включено: Зеленый цвет;
— Отключено: Красный цвет.
В других энергосистемах РФ, Лампа «Включено» красная, значит оборудование под напряжением.
В отечественных микропроцессорных терминалах защиты и управления с мнемосхемой, есть меню для смены цвета светодиодов Вкл/Откл.
Зелёный — стабилизация напряжения.
Красный — стабилизация тока.
Нет — выход обесточен.
«Lab Power Supply Turn ON and OFF Characteristics»
Переходные процессы
Ниже осциллограммы напряжения на выходе при набросе и сбросе нагрузки 25В 5А
Светодиоды — это мелочь, есть более серьёзные вещи, типа выбросы напряжения в разных ситуациях.
Также ЛИ говорил, что переходной процесс на выходе его БП занимает примерно 50 мкс, это, конечно, несравнимо с разрядом в светодиод конденсатора 1000 мкФ, однако тоже не совсем штатный режим его (светодиода) работы. Поэтому даже таким блоком лучше в указанном режиме светодиоды не проверять, а подстраховать себя дополнительным резистором.
Чтобы не быть голословным, примеры:
Korad 3005 — 330 мкФ:
Korad 3010 — 2x330 мкФ:
распространенные бюджетные аналоговые китайцы типа HY3003, 3005 (с крутилками Fine/Coarse) — 330 мкФ
Siglent SPD3303X — 2x470 мкФ:
Rigol DP-832 — 1000 мкФ:
Keysight E36300 — ЕМНИП 1000 мкФ:
Это всё линейные ЛБП.
Почему не сделать индикацию тока — графиком?
Пусть даже с фиксированным шагом, хотя лучше регулируемым. Идеально с паузой и перемоткой, благо энкодер есть. Не уверен что для этого понадобится прям вагон памяти. И точность не нужна особая.
подключай к ПК и смотри
но с крутилкой удобнее, да.
Скажем «Ток до 5 мА, после прохождения 5 Кл выключиться»?
В начале заряда поддерживается ток, выставленный пользователем. По достижении заданного напряжения ток постепенно падает. Единственное, полного выключения не будет, останется поддержание текущего напряжения.
Впрочем, можно просто СС и розетку-таймер использовать, пожалуй. Хотя и не так красиво, как «выключение по заряду».
На работу взял TPS3010h — этот вертикальный (меньше места на столе занимает) и у него два энкодера (отдельно на напряжение и ток). Удобнее
В остальном — обычные импульсники 30в 10А
Удобнее выставлять свои напряжения
Быстрота, не надо крутить.
Нагрузка на выходах намеренно несбалансирована для оценки способности устройства регулировать напряжение при заданном значении.
Есть ещё дешевле, было лень искать самую низкую цену.
Вообще на самом деле по цене в три раза меньше достаточно много разных моделей. Вот ещё тройка:
Формально, всё красиво, куча картинок.
Практически минимум информации.
Непонятный ни режимы работы, ни поддерживаемые защиты.
Деталей характеристик тоже нет, и тем более нет сравнений.
Пишут в последней версии прошивки поправили, но я до сих пор не обновил прошивку, так и лежит в шкафу в коробке этот лбп.
Вас ждёт сюрприз, неприятный, который минимум в 1.5 раза увеличивает цену RD60xx.
Цена — да, с качественным ac-dc выхходит недешево, и «короткий» вариант штатного корпуса сделан почему-то только под внешний ac-dc и требует напилинга.
Выходная мощность 60x30=1800W
Мощность входная в RD6030 должна быть минимум 1800/0.8=2250W
Мощность забираемая из розетки: 2250/0.8=2812.5W
И это долговременная мощность, а не пиковая. Так что я бы сразу закладывал первичный блок питания МИНИМУМ 3000W, чтобы раскрыть весь потенциал RD6030.
Удивила только завышенная в три раза цена.
https://www.youtube.com/watch?v=iWeV1-eHdoQ&t=63s
Да еще, если такой красавчик БП умрет, то ремонт скорее всего будет проблемой. Особенно учитывая, что китайцы флюс не отмывают умышленно. У них это «мина замедленного действия», чтобы поработало, а потом сожрались или перемкнули дорожки и новый купили. У меня в ходу несколько БП различной мощности и назначения. Они не такие функциональные, но зато проблем нет. Один из них, самый мощный я сделал на основе БП SMPS-1000 от базовых станций мобильной связи. Надежность у него высочайшая, документация есть и качество монтажа совсем другое, чем в китайских «красивых штучках». Я изложил только свое видение и не претендую на абсолютную истину.
Ну и насчёт «флюс не отмывают умышленно» — ну сколько ж можно… ясное дело, что умышленно, они ж ценой конкурируют. «Чтобы новый купили» — нет ну вообще никакой гарантии, что купят у них же, да и смысла нет — пока вы соберётесь новый покупать той лейбочки, что они на коробки лепили, давно не будет, и коробка будет другого цвета, и продаваться в другом магазине. Их задача — сбагрить прямщас — поцветастее и подешевле.
И, кстати, скорее сэкономлено там не на отмывке, а на хорошем флюсе, который в отмывке по-настоящему не нуждается.