Как сделать самостоятельно плакатную ручку и текстовыделитель в одном флаконе
- Цена: $3,6
- Перейти в магазин
История эта началась давным давно с просмотра одного поста на одном чернильно-перьевом форуме на просторах Reddit.
Идея проста. Можно взять китайскую ручку наливайку, перьевой блок от японской ручки и все это соединить в конструкцию которая может стать ручкой для леттеринга, графики, каллиграфии или заменить текстовыделитель.
Вот с этой фотографии все и началось.
В качестве донора предлагалось использовать так называемого HYL M2 и Wingsung 3411.
Словарик
Краткое пояснение терминов и сокращений используемых далее.
Список необходимых инструментов и компонентов
Для разборки/сборки нам потребуются:
Кусок резины от автомобильной или велосипедной камеры
Недорогая китайская перьевая ручка-наливайка HYL.
Японская ручка PPP — PILOT Parallel Pen c пером 1,5 мм или более.
HYL можно купить на али, PPP на любом маркете или на вторичке типа Авито, бу.
Разборка
Открываем коробки, откручиваем колпачки и выкладываем на стол ручки HYL и РРР. Закрываем коробки и откладываем их в сторону. Пока они нам не нужны.
Самая сложная часть. Нужно выкрутить перьевой блок из РРР, используя резинку. Если ручка бу, то лучше замочить в емкости с водой и пойти заняться своими домашними делами.
Можно использовать документальные чернила и грушу из набора для растворения остатков чернил для упрощения разборки. Родные пилотовские чернила по сути своей жидкая тушь. И производитель не рекомендует эти картриджи с шариками (да, там шарики) использовать в обычных перьевых ручках.
Если РРР новая, то этот пункт пропускаем.
Откручиваем прозрачную грип-секцию от корпуса. Сжимаем пальцами через резинку край перьевого блока, держа второй рукой грип, и выкручиваем против часовой стрелки. 3-4 оборота, и у нас в руках отдельная деталь. Это перьевой блок с пером 1,5. Перо состоит из двух пластин нержавеющей стали, сваренных меж собой точечной сваркой. Сломать его трудно, поверьте. Далее по аналогии разбираем HYL и не теряем о-ринги, резинки.
HYL разбирается от руки. Нам нужно освободить грип от перьевого блока. После разборки убираем ноунейм перо в коробку, больше оно нам не потребуется.
Чуть выше я говорил про кольцо. При выкручивании пу в грипе остается маленькое кольцо. Его можно вытолкнуть и потом потерять.
Сборка
Мы получили перьевой блок от Pilot и основу нашего монстра в виде корпуса-емкости для чернил, грипа и винтового колпачка. Сборка простая.
Соединяем перьевой блок и грип. Все на трении, резьбы не используются. Вращательными движениями вталкиваем пилотовское перо в китайскую втулку грип-секции.
Нюанс. Повторюсь. Внутри грипа остается маленькое колечко из силиконовой резины. Вы его можете вытолкнуть или оставить разместив на хвостовике.
Заправка и окончательная сборка
Заправка данной ручки простая. Максимальный объем 3 мл под край! Желательно заливать не более 2,5 мл.
У нас ручка-демонстратор, то есть прозрачная и не всегда будет приятно наблюдать на плевки чернил внутри прозрачного колпачка.
Подойдут любые чернила, но поосторожней со сверхтекучими фиолетовыми Waterman Tender Purple. Рекомендую Waterman Serenity Blue как самые спокойные в применении. Возможно применение жидкой туши или залежей советской штемпельной краски Радуга-2.
Чернила можно заливать через мини-воронку, но удобнее пипеткой или шприцом (без иглы). Заправляем, вкручиваем грип с пером, накручиваем колпачок, слегка встряхиваем новую ручку.
Предупреждение!
При использовании штемпельной краски или жидкой туши в корпус желательно добавить шарик из старого картриджа интернешнл и подобных. При использовании современной штемпельной краски (не рекомендую) не оставляйте перо без колпачка на долгое время из-за угрозы пересыхания пишущего узла намертво. С советской штемпельной краской, богатой глицерином, таких проблем не наблюдалось.
От автора: Добро пожаловать в Ад! У вас будет потрачен не один час в муках что-то красиво изобразить, но право, это стоит потраченного времени. Успехов!
P.S. Не используйте писчую бумагу, перевод чернил.
P.S.S. Пример применения нашего монстра как текстовыделителя. Pelikan Highlihter Ink 78 дают в руку вечный текстовыделитель для любителя Noodler's Heart of Darkness и Baystate Blue
Идея проста. Можно взять китайскую ручку наливайку, перьевой блок от японской ручки и все это соединить в конструкцию которая может стать ручкой для леттеринга, графики, каллиграфии или заменить текстовыделитель.
Вот с этой фотографии все и началось.
В качестве донора предлагалось использовать так называемого HYL M2 и Wingsung 3411.Словарик
Краткое пояснение терминов и сокращений используемых далее.
- Авторучка — перьевая ручка. Заправляется чернилами, а не тушью или штемпельной краской.
- Наливайка — перьевая ручка, где корпус заменяет конвертер или картридж, служит емкостью для заливаемых пипеткой чернил. На английском языке данная система называется eyedropper, дословно — «пипетка».
- Чернила — вода, краситель и дополнительные компоненты: консерванты — спирт или формалин, загустители, глицерин и прочее.
- Тушь — вода, сажа, шеллак, желатин, казеин или синтетические смолы.
- PPP — PILOT Parallel Pen.
- HYL — недорогая упрощенная копия авторучки Moonman M2.
- Грип, грип-секция — часть ручки, за которую ее обычно держат при письме.
Список необходимых инструментов и компонентов
Для разборки/сборки нам потребуются:
Кусок резины от автомобильной или велосипедной камерыНедорогая китайская перьевая ручка-наливайка HYL.Японская ручка PPP — PILOT Parallel Pen c пером 1,5 мм или более.HYL можно купить на али, PPP на любом маркете или на вторичке типа Авито, бу.
Разборка
Открываем коробки, откручиваем колпачки и выкладываем на стол ручки HYL и РРР. Закрываем коробки и откладываем их в сторону. Пока они нам не нужны.Самая сложная часть. Нужно выкрутить перьевой блок из РРР, используя резинку. Если ручка бу, то лучше замочить в емкости с водой и пойти заняться своими домашними делами. Можно использовать документальные чернила и грушу из набора для растворения остатков чернил для упрощения разборки. Родные пилотовские чернила по сути своей жидкая тушь. И производитель не рекомендует эти картриджи с шариками (да, там шарики) использовать в обычных перьевых ручках.Если РРР новая, то этот пункт пропускаем.
Откручиваем прозрачную грип-секцию от корпуса. Сжимаем пальцами через резинку край перьевого блока, держа второй рукой грип, и выкручиваем против часовой стрелки. 3-4 оборота, и у нас в руках отдельная деталь. Это перьевой блок с пером 1,5. Перо состоит из двух пластин нержавеющей стали, сваренных меж собой точечной сваркой. Сломать его трудно, поверьте. Далее по аналогии разбираем HYL и не теряем о-ринги, резинки.HYL разбирается от руки. Нам нужно освободить грип от перьевого блока. После разборки убираем ноунейм перо в коробку, больше оно нам не потребуется.Чуть выше я говорил про кольцо. При выкручивании пу в грипе остается маленькое кольцо. Его можно вытолкнуть и потом потерять.
Сборка
Мы получили перьевой блок от Pilot и основу нашего монстра в виде корпуса-емкости для чернил, грипа и винтового колпачка. Сборка простая.
Соединяем перьевой блок и грип. Все на трении, резьбы не используются. Вращательными движениями вталкиваем пилотовское перо в китайскую втулку грип-секции.Нюанс. Повторюсь. Внутри грипа остается маленькое колечко из силиконовой резины. Вы его можете вытолкнуть или оставить разместив на хвостовике.
Заправка и окончательная сборка
Заправка данной ручки простая. Максимальный объем 3 мл под край! Желательно заливать не более 2,5 мл.
У нас ручка-демонстратор, то есть прозрачная и не всегда будет приятно наблюдать на плевки чернил внутри прозрачного колпачка. Подойдут любые чернила, но поосторожней со сверхтекучими фиолетовыми Waterman Tender Purple. Рекомендую Waterman Serenity Blue как самые спокойные в применении. Возможно применение жидкой туши или залежей советской штемпельной краски Радуга-2. Чернила можно заливать через мини-воронку, но удобнее пипеткой или шприцом (без иглы). Заправляем, вкручиваем грип с пером, накручиваем колпачок, слегка встряхиваем новую ручку.Предупреждение!
При использовании штемпельной краски или жидкой туши в корпус желательно добавить шарик из старого картриджа интернешнл и подобных. При использовании современной штемпельной краски (не рекомендую) не оставляйте перо без колпачка на долгое время из-за угрозы пересыхания пишущего узла намертво. С советской штемпельной краской, богатой глицерином, таких проблем не наблюдалось.
От автора: Добро пожаловать в Ад! У вас будет потрачен не один час в муках что-то красиво изобразить, но право, это стоит потраченного времени. Успехов!
P.S. Не используйте писчую бумагу, перевод чернил.
P.S.S. Пример применения нашего монстра как текстовыделителя. Pelikan Highlihter Ink 78 дают в руку вечный текстовыделитель для любителя Noodler's Heart of Darkness и Baystate Blue
| +132 |
18186
272
|
| +116 |
Набор ручек DS-099 Vintage с винтажными чернилами,аналог Zebra SARASA CLIP VINTAGE pens (JJ15-5C-VI)
13394
98
|
| +83 |
11631
108
|
| +77 |
13511
102
|
Самые обсуждаемые обзоры
| +37 |
1450
38
|
| +74 |
5860
197
|
| +38 |
6009
105
|
Лично мне хватает Pilot Parallel Pen 1,5 с картриджем туши. Хватает надолго мне.
Спасибо!
P.S. Можно ещё чёрной тушью заправить и проводить по адресам и именам на почтовых конвертах, всё замазывается чёрным. И быстрее, чем на мелкие кусочки рвать.
Притом последний они рекламируют как airplane safe (якобы не боится резких перепадов давления)
Air:
Eye:
Vision Elite:
Вот у Uni-ball да, совсем незначительно чернила проникают в эти «жабры»…
Много роллеров проверил, на многих смачивается коллектор. Хотя и не большая часть, да.
Показательны ещё индусы. Они повседневно пользуются отечественными наливайками с примитивными эбонитовыми фидерами и стараются напилить в них побольше щелей. Отдельные ручки (одноразовая Зебра например) же наоборот начинают писать только когда фидер промокнет полностью. Но это скорее конструктивный косяк, чем правильная работа.
Во-первых разумеется картриджно-конвертерная подача, при которой нагрев внешнего корпуса никак не сказывается на отсеке с чернилами.
Во-вторых сами материалы — например целлулоид по сравнению с акрилом имеет более чем в три раза большую теплопроводность и как минимум в полтора раза меньшую теплоёмкость.
То есть грубо говоря, акриловую наливайку надо в четыре-пять раз дольше держать зажатой в ладони, чтобы прогреть её так же как целлулоидную. С учётом того, что ручками не пишут по десять часов без передышки, оно просто не успевает достаточно прогреться и внутренних коллекторов хватает с запасом.
Ну и наконец просто уровень инженерной мысли и точное понимание того, как ведут себя жидкости разной степени вязкости в зазорах разной степени допусков. Теория оно конечно хорошо, но столетняя практика сильно упрощает проектирование и позволяет избавиться от ненужных технических решений, ранее созданных исключительно ради перестраховки. Хотя безусловно в ряде случаев эти атавизмы, вроде коллекторов и отверстий в конце разреза пера до сих пор сохраняются. Как я уже и говорил — дань моде.
Именно что косяк. Ведь чернила под перо поступают не из коллекторов, а из продольных проточек в фидере и по идее должны обеспечивать работоспособность без наполнения этих самых коллекторов.
Давайте так — попробуйте нагреть духовку до 110 градусов и поставьте туда кастрюлю с водой, на предмет вскипятить. Как вы думаете, сколько суток потребуется, чтобы пятилитровая кастрюля поглотила достаточное количество тепла из воздуха?
Картриджи как раз спасут от чего угодно, потому что изначально имеют очень малый объём — там тупо нечему так расширяться. А вот баррель на пять-шесть миллилитров — это совсем другое дело. Он даже в полузаполненном состоянии может выдать примерно 0,3 см3 лишнего воздуха. Для такого расширения как раз и существуют “шестые номера» с гигантской площадью оребрения.
А если ручку подвесить посредине духовки, нагретой до 110 градусов, то она расплавится просто позже той, которую положат на противень…
У меня прозрачные грипы с коллекторами заполнялись полностью в таких условиях.
А вам всё бы лекции читать…
В помещении около 22 градусов, в машине, думаю, будет за 30.
Нормально как эксперимент? Или ждём солнцепёка?
Фидер сейчас.
Так что жди лета, не балуйся с 30 градусами))
Ещё утро, и в машине уже за 30, ручка оставлена часа на 3-4.
Изначально речь шла про «Может лучше так — давайте выйдем летом из кондиционируемого помещения и оставим ручку в автомобиле, который стоит на солнечном пекле.» ©
Ладно, согласен, сейчас не лето, но тем не менее =).
Мне никто не верит(
Просто у меня ручки в машине на жаре не лежат, максимм работа — рюкзак — дом и обратно, поэтому и не замечал за ручками такое.
А тут наглядно проверено: не атавизм, а насущная необходимость в любых мало-мало
тепличныхбытовых условиях.Потому что я в упор не поверю, что вы гражданин не дочитали до следующего предложения в котором чёрным по белому поясняется, что речь шла о атавизмах внешних коллекторов. Я даже для маленьких привел конкретные примеры ручек без этих коллекторов.
У роллеров никакого внешнего коллектора нет, а есть самый обычный фидер с обычными рёбрами. Сконструированная безумным самозванцем Лами Сафари тоже имеет ровно те же рёбра, что были показаны в вопросе, только как монолитную часть фидера, а не отдельной деталью. И в большем количестве, ибо картриджной ручке они так не нужны.
Я даже несколько раз перечитал )
Гражданин, о какой отдельной детали вы говорите? Вы часто писали инструментом, у которых коллектор был бы выполнен отдельной деталью от фидера? Такие ручки в реальности вообще существуют?
В реальности такие ручки существуют, я сам ими писал часто, ещё в школе. Прямо сейчас у меня на столе лежат заправленными Wing Sung 601, скопированная с «51» почти дословно, и АР-8 с золотым пером.
А теперь давайте вместе, очень внимательно попытаемся найти, цитирую с авторским выделением: «Отдельный внешний коллектор». В ручке с закрытым пером. Внешний коллектор. В пятьдесят первом Паркере, Карл!
внешний коллекторпередаем переходящего финского гуся — JohnJack.Аплодисменты
Попробуйте лучше сформулировать собственные тезисы: ЧТО было данью моде; ЧТО устарело с появлением картриджных ручек (появление саков в начале XX века замнём для ясности); ЧТО названо «атавизмами типа коллекторов»? Я всё же читатель и спорные заявления воспринимаю как приглашение к дискуссии, вариант допустить что популярный эксперт просто некорректно выразился оставляю как запасной. Тем более что с Вашей стороны дискуссия определённо была, с фактами и аргументами, хоть и неверными.
Прямо на картинке показаны: отдельно фидер, внутри коллектора. И отдельно коллектор, снаружи от пера и фидера. Ровно такая же конструкция, что была на картинке с вопросом. Если хотите поспорить что прочли у меня «внешний» как «коллектор, торчащий рёбрами прямо наружу на воздух без кожуха» — покажите хоть одну подобную ручку.
И нет, ещё одну ручку я в машину не понесу до тех пор, пока не будут обговорены все условия эксперимента!
З.Ы. Мне просто лень на самом деле =).
Именно так. И в случае с ручками, это время сильно превышает суточное колебание. Она в помещении тупо не успевает нагреться.
Вы простите, когда в парилку заходите, то сразу прожариваетесь до состояния Медиум Рейр? Нет ведь? Каким-то магическим образом, даже после десяти минут, при стопроцентной влажности, тушка прогревается от силы на градус-полтора )
У меня пол-машины в ноль затонировано, остальная половина стёкол имеет UV-защиту, так что нет — Солнце нагревает машину, в которой нагревается воздух, который нагревает всё остальное.
И конечно-же тонированное стекло не нагревается, служа передаточным источником теплового излучения, а без остатка аннигилирует поглощенную энергию… куда-нибудь.
Да и UV-фильтры как известно прекрасно работают против инфракрасного спектра )
В машину не попадают солнечные лучи обычно, а тонированное стекло как раз нагревает воздух в салоне, который (воздух) нагревает всё остальное. Я как раз про это говорю, а про что вы — уже нить потеряна…
Знаю, поэтому в турецких парных вы и при 40 градусах пропотеете, а в финской сауне — куда и ходит большинство россиян (я в том числе), воздух может прогреться почти 100 градусов, и люди там поэтому и не варятся… а ручке вот поплохеет. И часам поплохеет. А если надеть часы на человека, то они вполне могут выжить.
И ходят в сауну, что бы пропотеть, т.е. как раз, что бы запустить эту встроенную в нас систему охлаждения на полную катушку…
А вы считаете, что как только человек начинает потеть, он сразу же сбрасывает температуру? В сауне со стопроцентной влажностью? Как это у вас интересно работает? )
Внутренние саки придумали ещё в конце XIX века, как и стеклянные протокартриджи, внутренний механизм заправки (опять сак или поршневой цилиндр) норма для китайских и советских авторучек — и все они страдали кляксами.
Коллектор же прямо связан с продольными проточками в фидере. Чернила не могут напрямую пролететь по канаве, иначе они будут так пролетать постоянно когда не надо и ставить кляксы. Они обязательно должны хоть немного, но зацепиться за поперечные проточки, только тогда те смогут демпфировать изменяющуюся потребность в их подаче.
Забавно, но даже на фотографиях со ссылок, которыми вы пытаетесь подтвердить своё мнение, это не так. Посмотрите сами.
Ибо если послушать вас, то можно взять ручку, заполнить фидер полностью чернилами (а это легко сделать — достаточно лишь покрутить поршень так, чтобы чернила полились из пера), и тогда чернила должны просто пролетать по фидеру и вытекать из ручки со свистом… Но такого не происходит.
fountainpendesign.wordpress.com/ — вся история с разъяснениями и подробностями.
Доказательства, как всегда,
налицона пальцах.Здесь вообще нет «коллектора». Это примитивная, устаревшая и неработающая система
которую тут пытаются выдать за верх совершенства, речь же была про фидеры современного типа. У них поперечные щели не широко открыты в канаву, но связаны с ней через щели у корпуса секции/ПУ.А не получится. Так полностью заполнится чернилами дыхательный канал (и ручка действительно будет легко капать), но в тонкие поперечные щели чернила заползут всё равно не сразу. Потому что вязкость.
Перьевые ручки же таки чисто два эффекта. Капиллярный, а точнее смачивания — и поверхностного натяжения, удерживающего миллилитры чернил в открытом снизу сосуде.
Оказывается это огромная проблема, заполнять картридж через фидер )
Это оказывается должно приводить к каким-то непредсказуемым косякам. Правда все заправляют картриджи через фидер и… что у кого-то есть с этим проблемы? А уж его отсылки к микропроцессорам в разделе фидеров я вообще не понял. Он вообще сам то понимает что пишет?
Или что у этого гражданина не поехала крыша? Судя по его письменам он вообще какой-то многостаночник — и микропроцессоры разрабатывал и перьевые системы.
По факту, если его мнение верно, у всех кто пользуется системой заправки через конвертер должны постоянно вылезать непредвиденные проблемы. Ну потому что специалист с мировым именем так написал. Ну и как? У вас сильные проблемы с картриджами?
Микропроцессоры вы сами там вычитать умудрились непонятно где, а процесс«заправки картриджей через фидер» вообще какое-то очень сильное колдунство. Зато процесс «запуска» ручки после прокола нового картриджа описан опять же внятно и грамотно, остальные об этом поголовно молчат.
Перо не охватывает фидер полностью, чтобы оставить всё удержание чернил на него. Иначе это не перьевая ручка, а капиллярная/роллер. А канава фидера одновременно должна пропускать чернила в достаточном количестве когда перо льёт их на бумагу — и вообще НЕ пропускать чернила когда ручкой просто трясут.
Коллектор — обязательная часть современного фидера, без него он просто палка с канавкой.
В чём именно печаль демонстраторов?
Куда разошлись требования к работе ручек? Ведь как было единственное назначение — писать, и писать без проблем, так и осталось. И все в ручечном мире подтрунивают над «драгоценной» смолой от Монблана.
Если ручка с именем (да и не только) не пишет или оставляет кляксы, про это говорят и обсуждают, и люди опасаются покупать такие ручки. Яркий пример — Visconti.
Ну и свитспот — это вообще не о том, о чём вы написали.
«Без проблем» у всех разное. Кому-то достаточно писать лежащей на столе ручкой, а «51», Сафари и роллеры разработали для людей, живущих физически активной жизнью. Во многих обзорах пытаются ручку не то что уронить, а хотя бы просто потрясти? Разве что между словом отметят «occasional burps» и «капли внутри колпачка». Свитспот — это такой эвфемизм для «значительный недостаток, прощённый дорогой ручке». Ибо нормальная ручка должна писать под любым углом наклона и поворота, не капризничая.
А зачем ручку трясти или ронять? Ну ронял я ручки, и максимум что происходило (удачно падали ручки, надо сказать) — чернила либо на перо немного выливались от гидроудара, либо в колпачок небольшим количеством капель. В рюкзаке или кармане джинс мои ручки «нормально» выживают без капель. А ронять, трясти ручки, равно как бегать, прыгать, делать сальть или плавать в бассейне с ними я не собираюсь, они не для этого предназначены.
Ну и дайте мне пример нормальной ручки, которая будет писать под любым углом наклона и поворота, пожалуйста.
Ручку надо трясти или ронять затем, что с ручками это происходит. Нередко случайно
, в отличие от требования мытья ножей в посудомоечной машине. Это как раз про разошедшиеся требования. Кому-то приемлемо видеть капли от лежащей в кармане ручки, кому-то требуется чтобы она не текла даже если рюкзаком драться и швыряться. Сам я портфели не порчу, но проникся позиционированием пишущих приспособлений для пилотов, папарацци и прочих приключенцев, а также (особенно) ценю инженерную работу по обеспечению такой надёжности.Да собственно любая ручка, на которую не жалуются за капризность. Большинство мелких закрытых перьев так пишет, без лишних требований к ровности хвата.
у-у-уладно, неча в ней разбираться.А покажите, пожалуйста, эбонитовый фидер с большим количеством щелей? Давайте посмотрим на тоже-известные-своим-качеством ручки от FPR и на их фидеры… Где мы видим большое количество щелей? Правильно, именно что у пластиковых фидеров.
У эбонитовых фидеров есть одно преимущество, кмк, но и оно условно надуманное — это более обильная подача по сравнению с пластиковым фидером.
Вот индусы со своей практикой не желают признавать устарелость щелей и зачем-то пилят свои изначально совершенные эбонитовые фидеры.
Нужда за добродетель. В пластике банально МОЖНО сделать больше и более тонких рёбер сложной формы, хрупкий эбонит от такого давно расыпется. Прежде чем станет золотым от количества мехобработки. Однако вот фидер Лами 2000: эбонит и много щелей.
Лами 2000 и эбонитовый фидер — это из параллельной вселенной. Всё, я вас раскусил =).
Либо вы что-то не так написали, либо я что-то не так понял.
Если ручка не пишет — это именно что косяк, неважно одноразовая это ручка или нет. Точка. А зебры (равно как и одноразовые пилоты) пишут всегда и везде. Никогда не было с ними проблем.
))
А их будет порядочно. Вот прям вижу, как размещаешь фотку заточки полуторного стаба на шеститысячнике и в ветку прям не снимая сапогов ломятся адепты секты святых камней:
— Как ты можешь?!
— Оно ведь убивает плоскость!
— Теперь камень на зеркале надо шлифовать!
Да ну их нафиг. Я как-то перерос этот религиозный пиетет )
А теперь давай жги искрометную шутку про гусиные перья.
Я тоже плохо понимаю перьевые ручки, винил, кассеты и тд — по мне — все это абсолютно неудобно и устаревше, но хожу в темы про эти ручки, например за тем, чтобы посмотреть, как народ ими пишет — как ни крути — есть в этом что-то ламповое и прикольное, да и не написать обычной ручкой так, как можно перьевой.
P.S. Сам давным-давно хожу с Mars-ом от Fisher Space Pen и врядли на что-то ее променяю — афигенно пишущая и удобная ручка, до которой обычным ручкам как до луны пешком.
======
пруф нашелся:
ссылка
Да, ты прав — надо записать.
а принты обложек лежат в торренте обычно…
Вот, сравнил Pilot, Uni-ball и M&G…
не буду покупать
Опять всё те же грабли
дуфолд твою мать!
А сколько нюансов и чудес в данной теме!
Спасибо всем не равнодушным за кладезь информации!