Автономный дизельный обогреватель Hcalory HC-A01
- Цена: $170(11990р)
- Перейти в магазин
С 2020 года пользуюсь дизельной печкой Hcalory Xmz-d2 в гараже, так же был относительно портативный вариант, который сейчас трудится в «буханке» у знакомого рыбака. Обозреваемая модель же получилась ощутимо компактнее предшественников, её без проблем можно перенести в любое другое место без необходимости встраивать выхлоп, а так же есть возможность настройки и мониторинга с помощью мобильного приложения. Заявленная мощность 5кВт. Подробнее под катом
Сначала думал коробку порвало, но видимо на почте просто закрывают логотипы производителя
Корпус зажат вспененным полиэтиленом, бак закинули сверху
Вот и всё, что было в упаковке
На лицевой стороне на защелках держится панель управления, там же висит пульт ДУ. В верхней части канал для забора воздуха, в нижней термоусадкой прикрыта трубка подачи топлива, правее трубка подачи воздуха в камеру сгорания, слева разъем питания, кстати, такой же, как у портативных холодильников
Сзади большой канал откуда выдувается разогретый воздух, в нижней части выведен выхлоп
По бокам есть вентиляционные отверстия корпуса, прикрытые алюминиевой сеткой, по центру нанесен логотип
С другой стороны то же самое, только проглядывают винты, крепящие внутренности и какие-то отверстия
Как уже наверное многие догадались(как и моя кошка), одна из боковых стенок открывается, туда производитель и запрятал всё, что нужно для запуска печки. Решение отличное, т.к. закинутые в коробку трубки обычно приходят практически уничтоженные
В комплекте патрубок воздуха для подачи в камеру сгорания, фильтр для него, выхлопная труба, глушитель, патрубок с дефлектором для выхода горячего воздуха, топливная трубка, кабель питания и хомутки, чтобы всё это держалось на своих местах
Сам модуль печки занимает где-то половину корпуса, но ниже его сделать было бы сложно, т.к. нужно место для трубки выхлопа. Она обмотана листом минеральной ваты и стянута пластиковыми хомутами. Забегая вперед, верхний на полной мощности перегрелся и сполз, так что лучше сразу обмотать нормальной теплоизоляцией. Если присмотреться внимательнее, можно увидеть, что устройство не получится включить, т.к. при складывании комплектующих(или когда я их вынимал) зацепили коннектор панели управления. Еще защелка в задней части соскочила, щель на выходе не образовалась, но я сразу поправил и этот косяк, просто стянув детали до щелчка
В баке тарахтели вот эти элементы крепежа, по центру корпуса видны отверстия с резьбой для его установки
Но только мне показалось, что саморезы для этого не подойдут, а вот эти винты из другого пакетика вполне
В баке отверстий нет, так что его нужно самостоятельно рассверлить в нижней части, диаметр 7-8мм
Через штуцер я продел нить, чтобы проще было его вставить в отверстие изнутри
Продел один конец нити, натянул, отпустил штуцер и он сам соскользнул по направляющей
Вытянул наружу до резьбы и вкрутил до упора, после чего накинул резиновое кольцо, шайбу и затянул гайку
Шланг закинули с большим запасом, хватило меньше трети для подключения
Трубка выхлопа вставляется в выход, стенки тонкие, так что я бы под хомут термостойкий уплотнитель подмотал
Для того чтобы выхлопная труба с глушителем на конце не болталась, в комплекте есть фиксатор, удерживающий её на безопасном расстоянии от корпуса
С обратной стороны трубка впуска крепится аналогичным образом
Кстати, фильтр это не просто пластиковый циллиндр, он защищает как от дождя
Так и от пыли, которой очень нежелательно попадать в камеру сгорания, так что все соединения должны быть герметичны, так что хомуты нужно подтягивать хорошо, но без фанатизма
Самая большая трубка крепится на выход горячего воздуха и совместно с насадкой-дефлектором позволяет направить поток в нужном направлении
Сборка окончена, можно подключать питание, заливать дизельное топливо и пользоваться. Крышка бака с обратным клапаном, так что при заваливании корпуса солярка не должна вытекать
Включение и отключение нагрева осуществляются коротким нажатием кнопки питания
Розжиг занимает около 5 минут, сначала с помощью свечи накала, так что потребляемая мощность доходит до 130 Вт, но когда температура камеры сгорания достигает 120 градусов, электрический нагрев отключается и ток падает до 0.7А при минимальных оборотах вентилятора. Если через минуту температура продолжает расти, загорается индикатор пламени, означающий, что горение поддерживается самостоятельно и дополнительный подогрев не нужен. Если температура упала, снова задействуется свеча
С помощью энкодера можно изменить мощность прогрева, всего 10 ступеней, каждая из них повышает подачу топлива и обороты вентилятора. Имеется защита от перегрева, так что при достижении температуры корпуса камеры сгорания выше 250℃, подача топлива автоматически снижается. На максимальных оборотах вентилятор потребляет порядка 35Вт
При минимальной мощности температура на выходе дефлектора составила 70℃, разница с окружающей средой около 50℃. Корпус камеры сгорания нагрелся до 150℃, выхлоп снаружи до 170℃, внутри у самого выхода до 200℃. Корпус печки при этом остался довольно прохладным, около 40℃
Скорость воздушного потока на выходе 4.5м/с, но близко поднести не смог из-за высокой температуры
На максимальной мощности радиатор прогрелся до 220℃, а выхлоп у основания до 260℃, при минусовой температуре воздуха скорее всего до таких значений доходить не будет
В первые секунды после коррекции обороты вентилятора поднимаются до максимума, а радиатор не успевает прогреться, так что удалось поднести анемометр ближе, скорость потока составила 12.65м/с. Посчитал, что за час с такой скоростью при диаметре трубки 70мм прогоняется порядка 200 кубометров воздуха, но это не точно, т.к. к концу уже запутался с формулами и калькуляторами
Данная модель поддерживает работу с мобильным приложением по протоколу Bluetooth, почему-то в настройках программы можно только задать пароль для подключения, хотя в инструкции на скриншотах еще можно было отключить звук
Для запуска или выключения отопителя, кнопку включения нужно удерживать пока не заполнится шкала
На дисплее отображается текущий статус: «диагностика», «зажигание», «обогрев», температура окружающей среды, радиатора, напряжение питания, поправка высоты над уровнем моря и уровень мощности
Помимо ступенчатой регулировки, есть еще автоматический режим, активируется коротким нажатием кнопки настроек панели и позволяет выставить желаемую температуру помещения в диапазоне 22-36℃, после чего электроника сама будет регулировать мощность. В приложении режим можно переключать с помощью кнопки со стрелками, на гифке ниже показано как заполняется шкала мощности по мере увеличения разницы между текущей и требуемой температурой
После получения команды на выключение, печка продолжает работать некоторое время, это необходимо для охлаждения камеры сгорания и если просто отключить питание, есть риск оплавления пластикового корпуса. Вентилятор отключается после достижения радиатором температуры 70℃ и система переходит в режим ожидания
Что касается расхода топлива, во всех трех моделях, которые я тестировал, значения практически не отличались и составляли от 120мл/ч при минимальной мощности до 400мл/ч при максимальной, на «растопку» уходит около 20мл. Подробные измерения есть в предыдущем обзоре.
По поводу реальной мощности отличный разбор делал djdff и насчитал порядка 4.7кВт
Для входа в основные настройки достаточно 3 секунды подержать кнопку с шестеренкой
Еще есть скрытые настройки, так же 10 пунктов
Внутренности печек, которые были у меня, ничем не отличались друг от друга, зачем изобретать велосипед
Принцип работы показан на этой картинке
Выковыривать модуль из корпуса не стал, но у меня есть фотографии начинки из предыдущего обзора
Датчик температуры находится внутри радиатора, что повышает точность показаний
Свечу накала при желании можно заменить
Плата
Контроллер с обратной стороны, маркировка во всех моделях затерта
Датчик хола для контроля оборотов вентилятора так же разместили на плате
93JRI07SSL68 дает скидку $5, так же купон можно взять на странице лота. До 11.11 осталось меньше месяца, но пока не понятно насколько цена будет снижена во время распродажи
Мощность соответствует заявленной и по сути является максимальной для подобных моделей, некоторые производители позволяют через инженерное меню увеличить интенсивность работы насоса, но при этом камера сгорания начнет перегреваться и автоматика всё равно сбросит подачу в минимум, так что особого смысла в таком «разгоне» нет.
Предыдущие образцы при достижении выбранного значения просто сбрасывали мощность до минимума, но в той же палатке или закрытой будке всё равно становится жарко и приходится открывать форточку или вручную выключать нагрев, а потом ночью включать, когда просыпаешься от холода. Тут реализована функция отключения и включения для поддержания нужной температуры, что довольно удобно, да и топливо экономится.
Так же удобно, что есть три типа управления: панель на корпусе, пульт ДУ, благодаря которому можно управлять на расстоянии до 100 метров(правда вслепую) и приложение, с помощью которого можно мониторить температуру на входе/выходе, напряжение аккумулятора и управлять мощностью/питанием не вылезая из спальника.
Ну и сборка удачная, можно как оставить модуль на улице, протянув трубку горячего воздуха в помещение, так и расположить печку внутри, выведя выхлоп на улицу, не нужно фиксировать корпус или копать ямку, как я делал с предыдущей моделью, у которой выхлоп расположен снизу и трубка проходит ниже ножек.
Уровень шума похож на шелест печки автомобиля при соответствующих оборотах, на минимальных больше слышно щелчки топливного насоса, но они монотонные, так что быстро привыкаешь и вполне можно спать поблизости.
Как всегда, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра =)
Характеристики
Бренд: Hcalory
Модель: HC-A01 (c bluetooth)
Наименование: дизельный обогреватель
Цвет: Черный
Объем топливного бака: 5л
Номинальная мощность: 5 кВт
Номинальное напряжение: 12 В
Расход топлива: 0.1-0.4 л/час
Расстояние дистанционного управления: до 100 метров
Рабочая температура окружающей среды: -40 ~ + 50 °C
Распаковка и внешний вид
Сначала думал коробку порвало, но видимо на почте просто закрывают логотипы производителя
Корпус зажат вспененным полиэтиленом, бак закинули сверху
Вот и всё, что было в упаковке
На лицевой стороне на защелках держится панель управления, там же висит пульт ДУ. В верхней части канал для забора воздуха, в нижней термоусадкой прикрыта трубка подачи топлива, правее трубка подачи воздуха в камеру сгорания, слева разъем питания, кстати, такой же, как у портативных холодильников
Сзади большой канал откуда выдувается разогретый воздух, в нижней части выведен выхлоп
По бокам есть вентиляционные отверстия корпуса, прикрытые алюминиевой сеткой, по центру нанесен логотип
С другой стороны то же самое, только проглядывают винты, крепящие внутренности и какие-то отверстия
Как уже наверное многие догадались(как и моя кошка), одна из боковых стенок открывается, туда производитель и запрятал всё, что нужно для запуска печки. Решение отличное, т.к. закинутые в коробку трубки обычно приходят практически уничтоженные
В комплекте патрубок воздуха для подачи в камеру сгорания, фильтр для него, выхлопная труба, глушитель, патрубок с дефлектором для выхода горячего воздуха, топливная трубка, кабель питания и хомутки, чтобы всё это держалось на своих местах
Сам модуль печки занимает где-то половину корпуса, но ниже его сделать было бы сложно, т.к. нужно место для трубки выхлопа. Она обмотана листом минеральной ваты и стянута пластиковыми хомутами. Забегая вперед, верхний на полной мощности перегрелся и сполз, так что лучше сразу обмотать нормальной теплоизоляцией. Если присмотреться внимательнее, можно увидеть, что устройство не получится включить, т.к. при складывании комплектующих(или когда я их вынимал) зацепили коннектор панели управления. Еще защелка в задней части соскочила, щель на выходе не образовалась, но я сразу поправил и этот косяк, просто стянув детали до щелчка
Сборка
В баке тарахтели вот эти элементы крепежа, по центру корпуса видны отверстия с резьбой для его установки
Но только мне показалось, что саморезы для этого не подойдут, а вот эти винты из другого пакетика вполне
В баке отверстий нет, так что его нужно самостоятельно рассверлить в нижней части, диаметр 7-8мм
Через штуцер я продел нить, чтобы проще было его вставить в отверстие изнутри
Продел один конец нити, натянул, отпустил штуцер и он сам соскользнул по направляющей
Вытянул наружу до резьбы и вкрутил до упора, после чего накинул резиновое кольцо, шайбу и затянул гайку
Шланг закинули с большим запасом, хватило меньше трети для подключения
Трубка выхлопа вставляется в выход, стенки тонкие, так что я бы под хомут термостойкий уплотнитель подмотал
Для того чтобы выхлопная труба с глушителем на конце не болталась, в комплекте есть фиксатор, удерживающий её на безопасном расстоянии от корпуса
С обратной стороны трубка впуска крепится аналогичным образом
Кстати, фильтр это не просто пластиковый циллиндр, он защищает как от дождя
Так и от пыли, которой очень нежелательно попадать в камеру сгорания, так что все соединения должны быть герметичны, так что хомуты нужно подтягивать хорошо, но без фанатизма
Самая большая трубка крепится на выход горячего воздуха и совместно с насадкой-дефлектором позволяет направить поток в нужном направлении
Сборка окончена, можно подключать питание, заливать дизельное топливо и пользоваться. Крышка бака с обратным клапаном, так что при заваливании корпуса солярка не должна вытекать
Тестирование
Включение и отключение нагрева осуществляются коротким нажатием кнопки питания
Розжиг занимает около 5 минут, сначала с помощью свечи накала, так что потребляемая мощность доходит до 130 Вт, но когда температура камеры сгорания достигает 120 градусов, электрический нагрев отключается и ток падает до 0.7А при минимальных оборотах вентилятора. Если через минуту температура продолжает расти, загорается индикатор пламени, означающий, что горение поддерживается самостоятельно и дополнительный подогрев не нужен. Если температура упала, снова задействуется свеча
С помощью энкодера можно изменить мощность прогрева, всего 10 ступеней, каждая из них повышает подачу топлива и обороты вентилятора. Имеется защита от перегрева, так что при достижении температуры корпуса камеры сгорания выше 250℃, подача топлива автоматически снижается. На максимальных оборотах вентилятор потребляет порядка 35Вт
При минимальной мощности температура на выходе дефлектора составила 70℃, разница с окружающей средой около 50℃. Корпус камеры сгорания нагрелся до 150℃, выхлоп снаружи до 170℃, внутри у самого выхода до 200℃. Корпус печки при этом остался довольно прохладным, около 40℃
Скорость воздушного потока на выходе 4.5м/с, но близко поднести не смог из-за высокой температуры
На максимальной мощности радиатор прогрелся до 220℃, а выхлоп у основания до 260℃, при минусовой температуре воздуха скорее всего до таких значений доходить не будет
В первые секунды после коррекции обороты вентилятора поднимаются до максимума, а радиатор не успевает прогреться, так что удалось поднести анемометр ближе, скорость потока составила 12.65м/с. Посчитал, что за час с такой скоростью при диаметре трубки 70мм прогоняется порядка 200 кубометров воздуха, но это не точно, т.к. к концу уже запутался с формулами и калькуляторами
Данная модель поддерживает работу с мобильным приложением по протоколу Bluetooth, почему-то в настройках программы можно только задать пароль для подключения, хотя в инструкции на скриншотах еще можно было отключить звук
Для запуска или выключения отопителя, кнопку включения нужно удерживать пока не заполнится шкала
На дисплее отображается текущий статус: «диагностика», «зажигание», «обогрев», температура окружающей среды, радиатора, напряжение питания, поправка высоты над уровнем моря и уровень мощности
Помимо ступенчатой регулировки, есть еще автоматический режим, активируется коротким нажатием кнопки настроек панели и позволяет выставить желаемую температуру помещения в диапазоне 22-36℃, после чего электроника сама будет регулировать мощность. В приложении режим можно переключать с помощью кнопки со стрелками, на гифке ниже показано как заполняется шкала мощности по мере увеличения разницы между текущей и требуемой температурой
После получения команды на выключение, печка продолжает работать некоторое время, это необходимо для охлаждения камеры сгорания и если просто отключить питание, есть риск оплавления пластикового корпуса. Вентилятор отключается после достижения радиатором температуры 70℃ и система переходит в режим ожидания
Что касается расхода топлива, во всех трех моделях, которые я тестировал, значения практически не отличались и составляли от 120мл/ч при минимальной мощности до 400мл/ч при максимальной, на «растопку» уходит около 20мл. Подробные измерения есть в предыдущем обзоре.
По поводу реальной мощности отличный разбор делал djdff и насчитал порядка 4.7кВт
Для входа в основные настройки достаточно 3 секунды подержать кнопку с шестеренкой
F0: Текущее время (сбрасывается при полном отключении питания)
F1: Время автоматического запуска
F2: Время работы после автозапуска
F3: Включение/отключение автоматического запуска
F4: Выбор языка голосового ассистента. Русский озвучен хорошо
F5: Компенсация температуры
F6: Объем бака(5-50л). Комплектный на 5 литров, по умолчанию в настройках 10 литров. После полной заправки нужно удерживать кнопку рядом со значком заправки 7 секунд, это заполнит индикатор бака начнется обратный отсчет с учетом потребления.
F7: Мощность помпы(16-32UL). По умолчанию 22
F8: Включение/отключение Bluetooth
F9: Автоматическое включение и отключение отопителя. Работает только в автоматическом режиме. Если опция включена, то при достижении выставленной температуры устройство переходит в режим ожидания, что экономит заряд аккумулятора и топливо
Еще есть скрытые настройки, так же 10 пунктов
En00: Версия платы. На дисплее меняется несколько значенийНо я не смог изменить ни одного пункта меню, кратко нажимал на энкодер, зажимал надолго, тыкал кнопки пульта, всё бестолку, возможно кроме привязки кнопок пульта ничего корректировать и нельзя, а вся остальная информация представлена для ознакомления.
En01: Коды ошибок. В инструкции есть таблица с их перечислением и методами решения
En02: Безопасная температура корпуса
En03: Минимальное напряжение питания
En04: Насколько я понял, это минимальный остаток топлива для работы
En05: Температура окружающей среды
En06: Высота над уровнем моря
En07: Проверка работоспособности помпы
En08: Привязка кнопок пульта ДУ
En09: Пароль Bluetooth
Расчлененка
Внутренности печек, которые были у меня, ничем не отличались друг от друга, зачем изобретать велосипед
Принцип работы показан на этой картинке
Выковыривать модуль из корпуса не стал, но у меня есть фотографии начинки из предыдущего обзора
Датчик температуры находится внутри радиатора, что повышает точность показаний
Свечу накала при желании можно заменить
Плата
Контроллер с обратной стороны, маркировка во всех моделях затерта
Датчик хола для контроля оборотов вентилятора так же разместили на плате
Купон
93JRI07SSL68 дает скидку $5, так же купон можно взять на странице лота. До 11.11 осталось меньше месяца, но пока не понятно насколько цена будет снижена во время распродажи
Итоги
Мощность соответствует заявленной и по сути является максимальной для подобных моделей, некоторые производители позволяют через инженерное меню увеличить интенсивность работы насоса, но при этом камера сгорания начнет перегреваться и автоматика всё равно сбросит подачу в минимум, так что особого смысла в таком «разгоне» нет.
Предыдущие образцы при достижении выбранного значения просто сбрасывали мощность до минимума, но в той же палатке или закрытой будке всё равно становится жарко и приходится открывать форточку или вручную выключать нагрев, а потом ночью включать, когда просыпаешься от холода. Тут реализована функция отключения и включения для поддержания нужной температуры, что довольно удобно, да и топливо экономится.
Так же удобно, что есть три типа управления: панель на корпусе, пульт ДУ, благодаря которому можно управлять на расстоянии до 100 метров(правда вслепую) и приложение, с помощью которого можно мониторить температуру на входе/выходе, напряжение аккумулятора и управлять мощностью/питанием не вылезая из спальника.
Ну и сборка удачная, можно как оставить модуль на улице, протянув трубку горячего воздуха в помещение, так и расположить печку внутри, выведя выхлоп на улицу, не нужно фиксировать корпус или копать ямку, как я делал с предыдущей моделью, у которой выхлоп расположен снизу и трубка проходит ниже ножек.
Уровень шума похож на шелест печки автомобиля при соответствующих оборотах, на минимальных больше слышно щелчки топливного насоса, но они монотонные, так что быстро привыкаешь и вполне можно спать поблизости.
Как всегда, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра =)
Самые обсуждаемые обзоры
| +79 |
4216
150
|
| +60 |
4384
74
|
Это объем 1 импульса.
Множим на колличество герц что указывает дисплей и на 3600(секунд в часе)
Получим тот объем что хотим узнать.
Да, на некоторых пультах с герцами облом, вы правы, просто привык к своему :)
Электрический обогреватель мощностью 1 кВт — 4,5 рублей за час
Кабина машины к примеру, или в походе палатку обогреть.
Да даже в гаражах бывает розетка есть, но более пары квт с неё не взять из за ветхости проводки.
Не сарказм :-)
Ну а для стационарной установки с хорошим дымоходом — пожалуйста, АОГВ. С водяным контуром, естественно. Вот там никакого электричества не надо, только трубы потолще для циркуляции. В палатку или кунг, понятно, не вопрёшь. А в гараж — ставят некоторые товарищи.
Но их не много автономных
Хотя они украинские были, как сейчас, это вопрос.
Гуглите. Но лучше с электричеством.
Пожалел что купил, но место где его пристроить нашел.
Ну и в килограммах он не считает, только в кубических метрах или футах в минуту, хотя мне так проще, не могу себе представить объем воздуха весом в килограмм.
А по поводу щелкающего насоса, я тут недавно ковырялся и до чего додумался, щелчке это механический звук когда поршень/ сердечник прилетает в отбойник, а насосу это для работы не нужно, собрал мелкую схему которая обрезает длину импульса на насос, и у меня получилось сделать так что насос ели ели слышно как щелкает, шум на уровне низкой скорости вентилятора.
Китайцы длительность импульса с запасом взяли с хорошим.
Да и незначительное уменьшение подачи можно зачастую подправить частотой.
Сегодня вообще снял одновибратор и поставил в разрыв резистор, подобрал сопротивление, и он тихо тихо весь день щёлкал, реально намного тише. Но резистор это все же не то как имхо
В конце опять продувка с свечей также 10-15 ампер пара минут
Вообще смело делите это время на 2
Не я и сам не аккум использую, а бокс на 4 пальчиковых батарейки, для аварийной продувки. от отключения питания во время работы ему сильно поплохеть может
Так что за один розжиг 60А автомобильного аккумулятора должно хватить на 60 часов работы при минимальной мощности и около 30 часов на максимальной. Комплектного бака должно хватить на 40 часов в минимуме или 12 часов при максимальной мощности. Ну и это конечно при условии, что аккумулятор соответствует заявленным характеристикам
Если выхлоп будет сильно охлаждаться, то потребуется сливать конденсат
А как ещё это играть может представляется с трудом, выхлоп идёт не самотёком а нагнетается вентилятором, с приличным давлением.
Вопрос в сопротивлении линии, если его значительно увеличите придется или поднимать обороты вентилятора или понижать подачу топлива, а не все пульты это позволяют
Ну это насколько я понял, когда искал причину почему буржуйка не хочет растапливаться нормально, так же их дополнительно обматывают теплоизоляцией
Все это конечно чистится, но лишний раз ковырять её думаю мало кому захочется.
На дачу увез такой, в гараже не впечатлил
Вход и выход в помещение. Использовать разрешено и с людьми и с животными, при соблюдении некоторых правил типа необходимость естественной конвекции и т.п.
Посчитал потери, не большие получились, сделал такую вентиляцию, и в гараже с газовой пушкой мог сидеть сколь угодно долго, голова не возражала :) но у открытых источников ещё косяк есть, влажность поднимают очень
Ниже писал про 3 объема для гаража
Грубо говоря для гаража объемом 70 кубов надо 200 кубов в час чтоб их согреть с -20 до +20 надо 2,5 киловат часа, при мощности пушки в 25 киловатт это всего 10% потерь на вентиляцию
Планируем отапливать террасу ресторана на 200m² — ищем варианты. Климат средиземноморский (ох и словечко)).
Для нас 170 $ и не пахло.
Хотя говорят в Казахстане не лучше, доставка 100-150 долларов
Дороговато блин
Но вы меня правда удивили. Не отслеживал ситуацию, но думал цены примерно равны, ну плюс минус туда сюда по немногу.
Нигде не могу найти инфу как правильной вывести выхлоп в газовую вытяжку.
И какие проблемы могут быть теоретически.
Хотя, с тругой стороны, есть колонку вытяжка тянет — проблем с этим выхлопом быть не должно
И там и там угарный газ
Да и то на розжиге, после выхода на нормальную температуру, выхлоп почти не воняет
Но солярка тяжёлое топливо, ее трудно сжигать чисто, чтоб чисто сжечь надо высокую температуру в топке, а там уже пойдут оксиды азота, что тоже не айс. Я сейчас на вход подаю воздух около 150-160 градусов, горит очень чисто, пламя в горелке аж голубое, но выхлоп все равно пахнет
Была бы пушка косвенного нагрева, и все бы было хорошо.
У этих фенов нагрев косвенный.
А запах, это после этог склада надо было жену/подругу попросить понюхать вашу одежду или волосы
Это сразу и КПД выше и пожаробезопасность в разы лучше.
И даже чуток температуру поднял
Это температура входа на горелку.
Да, забыл еще упомянуть достоинство коаксиала в данном случае — дополнительное глушение шума.
Я ставлю крышку монтажную закрывающую коаксиал, и как звук приглушили, причем ещё сильнее звук понижается если трубу выхлопа толще взять
www.booyood.com/app/airHeaterByBLE.apk
Почему нельзя купить грелку без нее?
В чем функциональная необходимость чемодана?
А насчет переносить, так любой умный человек дизельную печку прежде всего надежно зафиксирует. А если ты надежно зафиксировал, зачем чемодан переноска?
Это раз.
Два — это то, что чемодан пластиковый.
Выхлоп из печки греется до почти двухсот градусов.
А значит в закрытом чемодане, при работающей печке в скором времени заплохеет либо печке, либо чемодану.
Да, на трубу вы наденете теплоизоляцию, но сомневаюсь, что вы заморочитесь на дополнительную обмотку с 50мм стекловаты.
Да плюс еще выходной штуцер, который как ни обматывай, а зазор будет.
Так что не удивляйтесь, если в скором времени пластик поплывет или станет сбоить электроника.
Если вы реально не собираетесь носить эту дуру в палатку на рыбалку, а будете использовать ее на постоянку в гараже, машине, лодке, — то забейте на ящик и возьмите раздельно, чтобы закрепить так как надо и где надо.
Единственное, даже на минимальной мощности палатка быстро превращается в сауну, приходится открывать форточки или периодически выключать питание, чтобы не раздеваться до трусов )
За пластик тоже переживал, но судя по тепловизору, не особо корпус разогревается, хотя дополнительно я бы обмотал теплоизоляцией, комплектная на пластиковых хомутах такое себе. Электронике ничего не угрожает, она находится над вентилятором у входа, там температура и до 40 градусов не поднимается
А про ящик ну можно согласиться, особенно с таким который требует внешний бак.
По идее рыбакам такая грелка зачастую избыточна, им раза в 2 меньше нужна и в те же два раза слабее.
Вот тут выше человек писал что не понимает почему нет коаксиальных выхлопов для них, читаю вас и понимаю что рыбакам нужен не такой ящик а чемодан в который кладется горелка и принадлежности для ее сборки, вынул ее из чемодана, прикрутил коаксиал выхлопа и ножки, и холодную трубу можно выводить через что угодно, будь то дерево или палатка, а прогрелся собрал чемодан, и в путь
Такие вещи редко носят на горбу :)
А уложить все очень компактно для последующей сборки мне представляется делом более простым чем сделать подобное устройство реально готовым к применению и в готовом корпусе. Даже если посмотреть на этот корпус, он ведь пустой внутри, из-за труб подачи воздуха и выхлопа, если комплект для быстрой сборки собрать он вполне туда залезет в разобранном виде. Но как писал выше мое имхо склоняется к тому что сам фен излишне громоздкий для конкретно этих целей(палатки)
А а гараже ближе к печке делал как у Вас, там бак к стене намертво прикручен
включите там 2 ветерка по 2 киловатта, это будет то что вам даст сабж.конечно если вам розетка позволит, а если всеже позволит, то возникнет вопрос зачем вам этот фен? :)
если домушка не дырявая и имеет хотябы намек на утепление, вполне себе справится.
Но много факторов влияют на эффективность нагрева, те же щели, материал из которого сделаны стены, наличие теплоизоляции.
Я в этих штуках вобще не шарю.
Там есть разъем для подключения питания 12В и всё. Но никто не запрещает зарядник на аккумулятор кинуть или вообще без него подключить, чтобы он не садился пока электричество есть.
Посмотрите заявленный расход для вебасто или плана сухих фенов. Заявлено 900мл для 7,5кВт модели, пропорция очевидно не в пользу китайских маркетологов.
По сегодняшним ценам, электричеством топить дешевле (если сеть позволяет), но как мобильный вариант в палатку на зимнюю рыбалку — отличный вариант.
По поводу 7квт при 900мл расхода, мне кажется не будет линейной зависимости от количества залитого топлива и если принудительно задавить 2 литра в час, 15кВт никак не получится без существенных изменений в конструкции камеры сгорания
Напряжение питания 12В, минималка кажется около 8В, максимум не проверял, но думаю около 15 точно должно быть. Первые минуты розжига когда греется свеча, ток доходит до 10А, потом снижается до 0.7, если мощность на всю выкрутить, кушает 2А
И еще я так понял, довольно много тепла уходит в выхлоп, насколько много по вашему мнению? Может туда какую нибудь сушилку для обуви, таяния снега или подогрева воды заколхозить?
А тут готовое компактное решение, залил дизель, дал питание и можно пользоваться без заморочек с выхлопом и подачей воздуха в камеру сгорания
А так да, в детстве приходилось даже пользоваться. Ставилась она так же и на СМЗ С-3Д ))) Бенз жрет примерно 0.5л за 40-50 минут непрерывной работы. Но теплопроизводительность на достойном уровне. Свеча накала так же работает до момента прогрева(примерно 5-7 минут), а потом отключается, в результате «хз чего» печка могла «заглохнуть». А, собсна печка глушилась методом перекрытия подачи бензина (электро бензонасоса). Она после этого еще сама 4-5 минуты работала.
Свечу накала заменить на что то современное можно, на то что используется в сабже и в путь на зимнюю рыбалку.
не слышал о таком, но почему бы и нет, если газ в свободном доступе.
Это же не наш метод. Но заморочки то всё те же, или выхлоп выводить из палатки, или приток горячего воздуха в палатку проводить.
Только за это явно и ценник
Разумеется, пытались и от «Запорожца» применить\использовать, только-чаще всего!-это кончалось плачевно.
Мой опыт использования этих «Вебасто» начался с переходом на ,, западную тягу,,.-как Правило, все западные тягачи имели
«автономное отопление»-как «сухое»(-данный агрегат), так и «мокрое»(-с подогревом жидкости охлаждения ДВС).
Что сказать?-это был локальный рай для водителя зимой при ночёвках в кабине, недельных паузах на паркингах(-где ни
костра не разведёшь, ни камин растопишь, как дома!).Хотя, стоя в Швейцарии около одной фирмы, какой-то дебильный
сотрудник\«наСЯльника» постоянно бегал проверить, включил-ли я «автономку»(-зимой!!), или-не дай бог!!-двигатель!!..-там таких ,, тунберг,,-как блох на Шарике!!! :-))) Замечу, при нормальном состоянии-установке, никакой вони\дыма\запаха нет ни в кабине, ни вокруг авто, исключая момент старта, и лёгкого гудения «выхлопа»\пощёлкивания насоса ВНЕ кабины.
Единственный минус этих «печек» в любом авто-это повышенные запросы к качеству и ёмкости акку… Даже при двух новых на тягаче-спаренных, 12вх2=24в, и по минимум 100 а\часов, всегда был риск проснуться в холодной кабине, и «пустых» акку!!-если не подзаряжать по пол-часа\часу через каждые 10-12 часов, гоняя ДВС… Вот таков мой скромный опыт за более
чем 35 лет «сна за баранкой», начатым ещё на «ЗИЛ-130» в СССР… ;-)