Проточный нагреватель на 3 кВт.
- Цена: $35.27 ($26.45 с купоном)
- Перейти в магазин
Всем привет! Я уже писал, что отец отстроил себе летний душ во дворе, но не аналог уличного туалета, а помещение 3х2 метра с кирпичными стенами, отделанное внутри пластиком и с подведенным электричеством. Давно о таком мечтал, так что за прошлое лето выложили и облагородили, но есть небольшая проблемка — к концу лета несмотря на нормальную температуру воздуха, солнца уже не хватает на приличный нагрев воды в баке, поэтому было решено добавить небольшой нагреватель, который бы догонял температуру до нужного значения. Под катом тестирование и внутренний мир.
Питание: 220-250 В
Частота: 50 Гц
Мощность: 3000 Вт
Влагозащита: IPX4
Диаметр резьбовых соединений: 1/2 дюйма
Применение: Ванная, кухня
Розетка: EU Plug
Особенности: Нагреватель находится вне резервуара с водой
Весной с поинтами обошелся мне в $26.6
Белый пакет
Картонная коробка
Нагреватель дополнительно обернут в пупырку. Там в комплекте еще шурупы были, забыл сфотографировать.
Гарантийная бумажка
С другой стороны
Инструкция
С обратной стороны
Сбоку на корпусе сабжа есть наклейка, на которой продублированы характеристики
На лицевой стороне внизу два индикатора, один сигнализирует о наличии питания, второй о нагреве.
Вверху расположен клапан сброса давления на случай кипения
Сзади есть несколько крепежных отверстий
Разъемы для подключения шлангов обозначены разными цветами, синий — вход холодной воды
Красным — выход горячей
Подключаем шланги, вставляем вилку в розетку, загорается красный индикатор. Включаем воду, при достаточном напоре загорается синий индикатор, на рабочую температуру выходит за 10 секунд и температура держится в районе 39 градусов.
Потребление при этом соответствует заявленному — около 3 кВт
Мощность не регулируется, поэтому если уменьшить подачу воды, температура начнет подниматься
Максимальная температура составила 50 градусов, после чего нагрев отключился, правда я не понял что это было, датчик потока или температуры. Ну да ладно, главное не кипяток, так что даже специально покалечить себя не получится. Минимальная производительность при этом составила 2.5 литра в минуту, так что не заметить падение давления было бы сложно.
Снимаем верхнюю крышку
Термостат, что логично, на выходе
Датчик потока на входе
В поплавок встроен магнит
При должном давлении он толкает пружину и при приближении к датчику активирует контакт, слышно щелчок.
Нагреватель укутан в стекловату, до сих пор колется между пальцами, хорошо хоть не между большими… на ногах.
Впервые вижу такую конструкцию, обычно используют тены, а тут нагревателем является внешняя часть трубки
Внутренний шнек силиконовый и только размешивает жидкость, обеспечивая равномерный прогрев.
ВНИМАНИЕ! Корпус должен устанавливаться ТОЛЬКО ВЕРТИКАЛЬНО, иначе в трубке могут появляться воздушные «пробки» и она в этих местах будет перегреваться. Защита в этом случае не сработает, т.к. на выходе температура небольшая, а на трубке датчиков нет. При этом токопроводящая пленка в этом месте может раскаляться докрасна(видел лично).
По традиции нашел купон BGHEATER26, снижающий цену до $26.45 до конца августа.
+ Простота установки. У меня это заняло пару минут, с учетом наличия шлангов.
+ Довольно компактный, легко можно спрятать под раковиной или за пластиком в ванной/под ней.
+ Нагреватель никаким образом не контактирует с водой, так что можно не бояться ударов током.
+ Мощности хватает для создания комфортной температуры. В доме напор больше, чем в уличном душе и на максимуме температура составила 36 градусов, что для лета довольно неплохо, да и всегда можно уменьшить поток.
Из-за отсутствия динамической регулировки мощности отец высказал еще пару минусов:
— При использовании в летнем душе бывает без него температура немного прохладная, а с ним слишком горячая. Датчик температуры не даст свариться, но нагрев при срабатывании будет отключаться полностью и получится своеобразный контрастный душ )
— Приходится открывать подачу воды на всю чтобы не было горячо, а это перерасход запасов воды
— Электричество «жрет» одинаково, даже если надо совсем немного подогреть воду.
При использовании в городских условиях это небольшие проблемы, т.к. выбор не большой — контрастный душ или стоя в тазике поливать себя ковшиком. А так включил в розетку, сжег за 10 минут 0.5 кВтч электроэнергии на 2 рубля и искупался как человек.
Как обычно, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра =)
P.S. Я не считаю данный вариант идеальным для применения, но для бюджетной модели все же неплохо.
Характеристики
Питание: 220-250 В
Частота: 50 Гц
Мощность: 3000 Вт
Влагозащита: IPX4
Диаметр резьбовых соединений: 1/2 дюйма
Применение: Ванная, кухня
Розетка: EU Plug
Особенности: Нагреватель находится вне резервуара с водой
Весной с поинтами обошелся мне в $26.6
Распаковка и внешний вид
Белый пакет
Картонная коробка
Нагреватель дополнительно обернут в пупырку. Там в комплекте еще шурупы были, забыл сфотографировать.
Гарантийная бумажка
С другой стороны
Инструкция
С обратной стороны
Сбоку на корпусе сабжа есть наклейка, на которой продублированы характеристики
На лицевой стороне внизу два индикатора, один сигнализирует о наличии питания, второй о нагреве.
Вверху расположен клапан сброса давления на случай кипения
Сзади есть несколько крепежных отверстий
Подключение и тестирование
Разъемы для подключения шлангов обозначены разными цветами, синий — вход холодной воды
Красным — выход горячей
Подключаем шланги, вставляем вилку в розетку, загорается красный индикатор. Включаем воду, при достаточном напоре загорается синий индикатор, на рабочую температуру выходит за 10 секунд и температура держится в районе 39 градусов.
Потребление при этом соответствует заявленному — около 3 кВт
Мощность не регулируется, поэтому если уменьшить подачу воды, температура начнет подниматься
Максимальная температура составила 50 градусов, после чего нагрев отключился, правда я не понял что это было, датчик потока или температуры. Ну да ладно, главное не кипяток, так что даже специально покалечить себя не получится. Минимальная производительность при этом составила 2.5 литра в минуту, так что не заметить падение давления было бы сложно.
Внутренний мир
Снимаем верхнюю крышку
Термостат, что логично, на выходе
Датчик потока на входе
В поплавок встроен магнит
При должном давлении он толкает пружину и при приближении к датчику активирует контакт, слышно щелчок.
Нагреватель укутан в стекловату, до сих пор колется между пальцами, хорошо хоть не между большими… на ногах.
Впервые вижу такую конструкцию, обычно используют тены, а тут нагревателем является внешняя часть трубки
Внутренний шнек силиконовый и только размешивает жидкость, обеспечивая равномерный прогрев.
ВНИМАНИЕ! Корпус должен устанавливаться ТОЛЬКО ВЕРТИКАЛЬНО, иначе в трубке могут появляться воздушные «пробки» и она в этих местах будет перегреваться. Защита в этом случае не сработает, т.к. на выходе температура небольшая, а на трубке датчиков нет. При этом токопроводящая пленка в этом месте может раскаляться докрасна(видел лично).
По традиции нашел купон BGHEATER26, снижающий цену до $26.45 до конца августа.
Итоги
+ Простота установки. У меня это заняло пару минут, с учетом наличия шлангов.
+ Довольно компактный, легко можно спрятать под раковиной или за пластиком в ванной/под ней.
+ Нагреватель никаким образом не контактирует с водой, так что можно не бояться ударов током.
+ Мощности хватает для создания комфортной температуры. В доме напор больше, чем в уличном душе и на максимуме температура составила 36 градусов, что для лета довольно неплохо, да и всегда можно уменьшить поток.
Из-за отсутствия динамической регулировки мощности отец высказал еще пару минусов:
— При использовании в летнем душе бывает без него температура немного прохладная, а с ним слишком горячая. Датчик температуры не даст свариться, но нагрев при срабатывании будет отключаться полностью и получится своеобразный контрастный душ )
— Приходится открывать подачу воды на всю чтобы не было горячо, а это перерасход запасов воды
— Электричество «жрет» одинаково, даже если надо совсем немного подогреть воду.
При использовании в городских условиях это небольшие проблемы, т.к. выбор не большой — контрастный душ или стоя в тазике поливать себя ковшиком. А так включил в розетку, сжег за 10 минут 0.5 кВтч электроэнергии на 2 рубля и искупался как человек.
Как обычно, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра =)
P.S. Я не считаю данный вариант идеальным для применения, но для бюджетной модели все же неплохо.
Самые обсуждаемые обзоры
| +68 |
4320
103
|
| +40 |
2707
51
|
| +40 |
2277
26
|
Конечной температуры будет недостаточно для нормального мытья под душем.
Так он реально может держать ~40 градусов в достаточно широких пределах — от 1.5 л/мин при которых происходит отключение по датчику потока до ~3-4 л/мин, которые проходят через установленный на входе регулятор потока (по факту — кусок трубы с большим заужением).
На входе вода была в пределах 15-20 градусов.
Мыться в душе под таким потоком, конечно, некомфортно, хотелось бы минимум 10 л/мин, но это во-первых, существенно лучше варианта «греем в чайнике и моемся в тазике», а во-вторых, для потока в 10 л/м нужен нагреватель на ~15 кВт, а столько в обычную городскую квартиру никто не даст.
Вот как раз сейчас 40A переделываю…
А у вас три коммерческих узла учета? если заходят три кабеля 40А + 16A + 16A.
Все сообразил, узел один, просто после него стоят целых три автомата (в старом фонде давно не ковырялся), маловато конечно для квартиры. Если еще стоит пакетник на входе, то меняйте его быстрей.
Заменено месяц назад (живу недавно) на Legrand + ABB + счётчик.
какой старый фонд? где вы не ковырялись? какой «пакетник»?
ОМГ
«электрик от бога»…
ввод медь 6мм например
в квартирном щитке прибор учета и автоматы на разные группы, что в этом странного?
на электроплиту всегда идет отдельный кабель, хоть «старый фонд», хоть не старый.
Ввод — монтажные провода в этажном щитке квадрата 4 — максимум
ввод на печь — алюминий 4 квадрата автомат 25А
При этом счетчик на мах ток 40А
как говорится: «худой душ лучше хорошего тазика „
Как он договорился, не в курсе, но факт, греет отлично, ванну он набирает без всяких ухищрений.
А 3кВт это да, для квартиры еле теплая вода тонкой струйкой. Тоже думали дома на летние отключение поставить нагреватель, но накопительный, в итоге потом передумали, одно дело пользоваться им круглогодично и совсем другое эпизодически.
Можность по прикидкам около 5 кВт выходит.
Было дело, когда-то грел. Ужас. Тазики, кастрюльки… Поставил накопительный. Теперь горячую воду отключают — два крана повернул, нажал выключатель — и везде в квартире горячая вода.
Пробовал и проточный. До 5квт вообще смысла нет, а 5квт и больше — проблемы с проводкой, да и с безопасностью тоже, токи большие слишком. Да и комфортной температуры не будет.
Вода в накопительном за 11 месяцев банально может завоняться, да и хранить дома над головой большую железяку те же 11 месяцев когда она не нужна, ну так себе, на любителя.
Один раз слил, но часть воды остается и анод съело по уровень. Больше не сливаю
Стоит на полу. Но я не убеждаю — если комфорт не нужен, а места/денег/желания/еще чего-то мало, то каждый сам выбирает удобный вариант.
а на даче любой удачно установленый крашеный черным бак днем более-менее прогревает воду (конечно, смотря какие широты)
поэтому я ЗА болер
ЧЯДНТ?
Ах да, вот что-пред отключением прогреваю до 60-70 гр, раз в пол года квартал меняю и грею воду, раз в 2 года промываю насосом лимонной кислотой от накипи.
Вода стоит в бойлере постоянно, чтобы воздуха и коррозии от него было меньше.
А до этого имел опыт использования 3.5 кВт — это беда, конечно. Для комфортной температуры приходилось делать настолько слабый напор, что клапан вырубал нагреватель. Ну т.е. на грани надо было ловить.
На этой модели и остановился — все довольны. Может позже напишу обзор.
По крайней мере мое УЗО срабатывает на 3.5 Квт, на новый проточник, т.е. надо его чисто на автомат сажать… Но это 3.5, а там почти на порядок больше…
УЗО — это дополнительная защита.
Что и требуется для вашей безопасности.
На утечку ТОКА а не на нагреватель срабатывает УЗО.Например если изоляция продавилась, сгнила, перетёрлась, сгорела, пробило молнией…
Автомат нужен для слабенького китайского УЗО чтобы отсекать сверх токи (берите узо с запасом на масимальные протекаемые токи).У вас же минимальные токи утечки будут поначалу гниения ТЭНа.
Хотит надёжнее ставте немецкие Диффавтоматы(тоже УЗО + автомат на сверхтоки).Но цена раз в 10 дороже.
Делайте проверки, меняйте раз в 5 лет, ставте ПОСЛЕ автоматов и китайское типа ИЕК будет безопасно.
хотя бы потому что в тот же корпус запихали два устройства
чисто из экономии места на дин рейке
если посмотрите обзоры, то по надежности примерно все одинаково работает
немецкие долговечнее, если срабатывать будет часто
для исправной проводки разницы нет иэк или легранд/шнайдер
особенно со всякими сериями типа изи9 вообще все одинаковое стало
На фото типичный нагреватель проточного типа «насадка на кран» 1990-х годов. Их тогда море было, изготавливались ООО и прочими «товариществами без ответственности». Корпус — пластик, форма разная (чаще всего на банку майонеза были похожи). У меня такой до сих пор где то на балконе валяется, лень искать. Так вот, что было внутри таких «баночек» — ничего кроме куска деревяшки и 3-х витков нихрома на ней. Заземление — прямо на водопроводную трубу (тогда пластиковых не было). Сам под таким голову мыл и живой. Когда вскрыл (они клееные) был в шоке. К банке шла (инструкция — патент — разрешение №). Пытался в то время найти статистику смертельных случаев от таких поделок и не нашёл ни одного. А вот от стандартных СССР-овских кипятильников таких случаев много.
Да, было подключено неправильно, да было лень землю тянуть… Но там 1.5, ну 2 Квт — а тут 27…
Знаю, что проводка нужна соответствующая под мощность, автомат соответствующий…
Требования к компонентам нагревателя будет соответствующим под 27 Квт, ну и если пробьет на человека, то вроде должно быть плохо.
Может я и не прав…
2. 380 это между фазами, а между землей (на которой Вы стоите) и фазой все равно 220/230.
3. Если у Вас мокрые руки/остальные части тела, то будет уже все равно, 220 там или 380.
2. Ок
3. Судя по вашему комментарию, не будет все равно…
ок зависит от напряжения и сопротивления кожи человека, сопротивление и напряжение неизменны, потому без разницы какая мощность нагревателя.
Может быть будут резиновые сапоги…
Не, ну можно конечно принимать ванну в резиновых сапогах, но по мне как-то не очень удобно :)
Вот только после срабатывания УЗО надо не включать его снова а разобраться почему оно сработало и УСТРАНИТЬ неисправность, А для этого нужен СПЕЦИАЛИСТ.
Резиновые сапоги под душем не помогают.Нужен изолирующий водолазный костюм.
И мощность НЕ влияет.
Утечка с ТЭНа мощностью 27 квт может быть 100 миллиампер при 220в и вы труп.
Всего то около 20 ватт.
И да идиоты УЗО не ставят.
Или не верят или сильно умные.А обычно жадные и мёртвые.
При УЗО земля даже НЕ обязательно! Всё равно выживете.
Тем более что в СССР человеку вентиляция и заземление, а также медные провода не полагались по статусу.Поэтому если в доме нет земли то её и не будет.
Висит уже лет 6-7, если долго не пользоваться, вода пованивает, нужно много сливать, но изза периодеческих отключений и мелких детей, надобность высокая…
А раз в квартал нагревать воду до 70 градусов и вонять не будет.
А то повесят и по 5-7 лет не заглядывают а потом удивляются что лопнул или потёк.
Я удивляюсь почему он в первый мес не лопнул, потому что их ставят безграмотные сантехники.И эксплуатируют безграмотные пользователи.
Пару лет назад всё лето 6 мес горячей воды не было.
Вы как будто не в этой стране живёте.Я тоже ТУДА хочу.
Как то увидел рекламу укргаза про страну и восклинул-хотел бы я там жить! Это Швейцария?
Не, ну много лет назад тоже надолго могли отключить, а так обычно 3-4 недели + 1-2 недели на «дополнительное освоение бюджета», т.е реально от месяца до полутора.
Вы же не холерный эмбрион убиваете а гнилостные бактерии, водоросли и споры плесени.А им и 60 хватает.
А уж сутки держать 90 гр и вовсе маразм.
Если бак УЖЕ завонялся то и это не поможет на долго.
Только химическая дезинфекция, и самое эффективное перекись водорода 15-20%.
нагорает, конечно, порядочно, но когда пару месяцев попользуешься нормальным — то уже другого не хочешь
пс комфорта добавляет смеситель с термостатом (Imprese CENTRUM, 120 но брал по докризисному курсу) — но относительно дорогая штуковина, хотя как здесь фигурки по 200-600у.е. покупают, то не так уж и дорого)))
пс конечно же это не для дачи — для дачи, имхо, бак на крышу, видел в короб зашивают, красят темно-синим/черным и стеклом накрывают — до осени нормально греет.
вывод: провод у вас плохой.
На мощные проточные водонагреватели от 5кВт и выше ставят на отдельный кабель с отдельным автоматом рассчитанный на данное сечение, а кабель подбирается под необходимую мощность с запасом не менее 20%
насчет 3,5кВт душа согласен, одного явно мало, лучше два последовательно, и на разные линии розеток.
если греется, значит либо не 4, либо не 8 кВт, либо греется не кабель, а плохо собранный контакт
Плохо когда кабель не греется, а перегревается, это две большие разницы.
А все обычно смотрят на максимальное значения допустимого длительного тока при открытой прокладке.
На кухне 5, там зимой всё ровно шляпа, летом совсем отлично.
У многих ещё стоит датчик давления, если напор маленький — отключается. Например на 7 я могу убавить и будет примерно 70 градусов, а вот на 5 уже ближе к 50 только выдает.
Значит надо догревать воду на 15 градусов. При теплоёмкости воды около 4200 Дж/(кг*град) и мощности 3000 Вт получаем расход:
3000 / (4200 * 15) = 0.048 кг/сек или 48 г/сек.
Меньше четверти стакана в секунду. Это весьма мало.
Для мытья комфортная температура 40-45 градусов
Итого разница около 30-35 градусов
Если ставить проточник на постоянку, меньше 18 кВт не советую, а лучше больше. Мне 12 кВт (немецких кВт) в ванне не хватало.
З.Ы. Нагрузку естественно на автомате клещами померил, все в норме.
«Стоял надо сказать горячий!!!» — может уставка неправильная?
поэтому грелось место контакта
у абб полукруглые зажимы. контакт лучше.
работают одинаково.
брак, да есть. но если работают — то работают.
а по тестам работаю одинаково.
вот тесты
www.youtube.com/watch?v=ZJVZAhqN2Io
www.youtube.com/watch?v=6K-x4h778Uc
Более детальная и длительная проверка покажет кто есть кто. Лично я уже менял сгоревшие ИЭК и ТДМ (это уже совсем дрянь) на АББ, которые затем длительно нормально работали в этих-же условиях. Кроме того, шнайдер также работает вполне нормально.
Что такое плохо обжатые провода в автомате и как с них изоляция (с СИПа) капает при этом, знаю, проходил. Кстати при плохо обжатых проводах автомат не срабатывает, оплавится, загорется запросто, но сработки не будет.
просто вся сертифицированная продукция сделана из негорючего пластика.
если что-то горит это брак. или подвальное производство.
могу фотки вам скинуть и кабеля и автоматов и розеток расплавленных в ноль.
но не горят. пластик негорючий. «сидеть» никто не хочет.
можно покупать любое «дешевое говно, иэк» в крупных сетевых магазинах
и быть уверенным что он не сгорят. огня и пожара от них не будет.
по крайней мере вероятность того, что сгорит — такая же как умереть в туалете от шаровой молнии.
30 градусов взята как температура при которой еще как-то можно помыться без желания выскочить с визгом из воды :)
Возможно. Просто я когда-то жил в доме, водоснабжение в котором было из артезианской скважины. И там температура холодной воды была как раз 10 градусов (проверял). Это ооооочень холодная вода :) Мне кажется всё-таки обычно в водопроводе вода потеплее. Но это уже чисто местные особенности :)
а у нас зимы суровые, поэтому воду любим погорячее чем в европах)
Для душа, само-собой, слабоват.
И что-то мне слабо верится в качество пластиковых коннекторов и в их долгую работу.
:(
пузырькахлейках :)Просто я привык пользоваться принципом разумной достаточности, мне не нужны вещи которые больше мешают, чем помогают. Кондиционеров например дома три, ибо помогают.
Кроме того, я предпочитаю полы мыть, а не пылесосить.
Но в данном случае я говорю о своем конкретном случае, возможно что там где семьи большие, ПММ выручает очень сильно.
Кстати, в стиралке тоже не все стирается, есть вещи которые быстрее и безопаснее постирать руками, но в основном конечно стиралка.
Тоже когда-то хотел проточный ставить, даже проводку для него сделал. Но послушал советов от владельцев бойлера, повесил его, и ни разу не пожалел — периоды отключений горячей воды от остального времени только счетом за электричество отличаются, больше ни на какие компромиссы идти не приходится.
На даче, наверное, на подольше хватит. Но с атмором не сравнить. Его и чистить можно от накипи.
Трубка, кстати, стеклянная до сих пор где-то валяется на какие-нибудь поделки. Всё что от того нагревателя осталось.
Атмор 4-й год пашет без проблем.
На хоботе есть ветка про его ремонт.
Не надёжные в плане денег, зато не взрываются как немецкие.
Пожар не создаст? Надо для нее отдельно от щитка тянуть провод?
2,5мм — 16А (3,6кВт)
4мм — 25А (5,5кВт)
P.S. инфы в сети не нашёл (здравой) поэтому поставил 4мм. А согласно маркетологическому бреду вычитал мол считайте 0,2А на каждый 1кг белья. Причём здесь бельё? ТЭН что потреблять меньше станет что ли?
ТЭН — до 10А
Двигатель в режиме вращения до 4А
Остальное можно не учитывать
Итого до 14А
Т.е. розетка 16А, кабель 2,5кв, автомат 16А
И то что искры сыпятся на нижний соседский балкон при сварке верхнего им тоже до ТБ.
Их вообще только деньги интересуют.А мозгов нет.
Им на соседей и их погоревшую технику нас-ь!
и ничего кабелю не будет. вообще ничего.
Если есть в квартире «тупая автоматика» (а она у всех есть), то она вам ВНЕЗАПНО добавит. У меня например так с масляными радиаторами получилось — оба по 2,5 кВт и случайно попали на одну линию (супруга не в ту розетку ткнула). По одиночке работают без проблем (на линии ещё микроволновка и холодильник). Но попало включение масленников «не в такт» и автомат сработал — сижу в ванной в темноте, потом без трусов автомат включать бегаю. Это норма по вашему?
Тут у меня 2 пути было: либо выделенку 5 кВт на два радиатора тянуть, либо сделать так, чтоб они одновременно не могли включится. Я тогда пошёл по второму пути — взял кольцо феррита, намотал на него провод и использовал симистор. Теперь печки осенью одновременно не включаются. А грузить ИЗНАЧАЛЬНО линию на 100% её возможности и ждать когда вам туда ещё «добавят» это вообще бред. Запас всегда нужно иметь.
троиничокдвойничок получился. Кольцо — просто «датчик» для управления симистором. Пока одна печка работает, вторая просто не включится. Ну а как нагрелась и сама отключилась — ток перестал по кабелю протекать включается вторая. Подробностей и сам не помню — давно собирал на работе «на коленке», советчиков море, детальки там же и нашли ну и методом «научного тыка» витки мотнули. В общем слепили «из того что было» (не по феншую). Было бы в продаже тогда что подобное так купил бы не глядя, но его не было…плакатьпро готовые читать/выбирать. Запас он никогда не мешает:-)meandr.ru/rele-toka-rt40u
А вилки и розетки и вилки на 16 А это schuko:))
А так да, обычная шуковская розетка и вилка на 3.5 киловатта расчитаны. Хотя бывает написано на некоторых розетках 10 ампер длительно и 16 кратковременно.
Просто europlug это все-же компактная вилка
То есть, если прибор потребляет мощность выше 2,5кВт он не является сертифицированным прибором, и в ЕС продаваться не может.
И этот допустимый ток 16А, а уж какая там будет мощность — дело десятое
Директива 96/60/EC(машины комбинированные стирально-сушильные); Директива 98/11/EC(лампы электрические); Директива 2002/40/ЕС (электродуховки); Регламент 1059/2010/EU (посудомоечные машины); Регламент 1060/2010/EU (холодильники и морозильники); Регламент 1061/2010/EU (стиральные машины); Регламент 1062/2010/EU (телевизоры и мониторы); Регламент 626/2011/EU(кондиционеры); Регламент 392/2012/EU(сушильные машины барабанного типа).
Но это все про маркировку СЕ, а откуда у них отсчет идет в этих маркировках энергоэффективности я так и не нашел.
Не сильно видимо хотел )), вся сеть забита статьями об ограничении мощности пылесосов (приняли) и об ограничении мощности тостеров, чайников, кофеварок (не приняли из-за Британии).
З.Ы. в английском я не очень.
З.З.Ы. Там весь вопрос идет об экономии эл.энергии и в следствии уменьшение выбросов СО в атмосферу, остановлении глобального потепления.
Приехали бы они к нам на промысла, посмотрели бы на наши факела, когда в -30 градусов под факелами в радиусе 30-50 метров трава зеленая растет, окуелибы, а то пылесосы-тостеры, это не серьезно
Да и сейчас простой фильтр в магазинах показывает и 3 kWt.
и как он это все так сертифицирует на 3,5 кВт?
lexman
10 Ампер.
Двигатель 4А ест при отжиме, а ТЭН в это время не работает.
Почему именно так — могу объяснить :)
А в случае инверторного мотора? Или с прямым приводом, как у LG?
«мощность в режиме стирки указана всего 40 Ватт» — это средняя (маркетинговая), а преимущество инвертора в возможности модуляции мощности (углового усилия на валу) в широком диапазоне.
Основные потери.
Инверторные можно сделать вообще без пусковых токов-плавный пуск.
Бывают чуднее истории, например, Тиньков переулок.
если вы про медь.
а вообще ввгнг 2,5мм гостовский и 7квт переварит и с ним вообще ничего не будет, хотя это нарушение.
Другое дело — розетки. Втыкать такую нагрузку в среднестатистическую розетку с её так-себе качеством действительно не стоит, т.к. именно там может легко перегреться и расправиться.
враньёпреувеличение там рекламное. Потому что, если на входе не кипяток, для 45-50 градусов на выходе с 3 кВт — надо капать. Там струйка будет тонкая-тонкая. Руки не помыть, не то что душ.Обоснуй:
до смесителя можно подключать только предназначенные для встраивания, сабж еще хз как себя поведет при большом давлении. В частности стеклянная трубка.
Сейчас купил встраиваемый и кинул под мойку на кухне (временно) — все ок работает. На время отключений домашние разницы не видят, для них все «прозрачно» во всех точках.
Надо специальные, которые имеют больше мозгов и определяют что поток воды остановился и отключаются (как на газовых)
ИНтересное, какое давление он выдержит… ПРосто если так — я уже бегу покупать))
У меня «атмор» там датчик не включает его если напор слабый ( что бы не закипел) а вот если его закрыть на входе — закипит и будет «ой»
У меня примерно как на картинке ( может даже 1 в 1) только у меня на 7 и на 5 КВт
С проточным датчиком и датчиком давления.После и до крана ставятся по разному.
Я думал они все «один в один» ( ну кроме тех что по дороже и на очень много киловатт)
А вот если при том же напоре открутить лейку, то давление падает в самом водогрее ( лишнее то теперь спокойно через шланг лейки выливается) и он тупо перестает греть.
Это хорошо заметно когда на кухонном открываю воду очень слабо ( к примеру 2 литра в минуту) и водогрей не включается, но стоит выпускной клапан заткнуть пальцем, как создается давление в водонагревателе и он включается. Только палец убрал — снова выключается.
Не путать с немцами.
В сотнях тысяч хрущёб где народу заземление не положено.
Кстати накопительный бойлер по опасности АБСОЛЮТНО равен проточному.Потому что ТЭН там такой же внутри.И гниёт также.
И да УЗО спасёт отца Русской либерации и с бойлером.
У меня УЗО которое уже на водонагревателе (термекс) не работает.
Лопнул тен, вода током не бьется, но стоит коснуться трубы или смесителя — не хило так бьет.
Когда один сосед решил починить проточный водонагреватель и у него обуглился шланг на него, а автомат не сработал — я поставил себе узо ( или диф автомат, не помню) чисто на всякий случай.
Но земли нет, ноль берется с корпуса щитка (нет оьдельной шины, только на фазу)
идем дальше. как «взяться за фазу и ноль» при закрытом корпусе водонагревателя?
если кто-то внутри корпуса водонагревателя (скорее всего вода) возьмется за фазу и ноль, то никого не убьет, а сработает автомат по кз.
а вы тут неразобравшись в предмете что-то жути наводите.
не нужна земля для узо. вообще не нужна. там такого контакта нет.
в каком месте тут земля?
«В каком месте тут земля» — в том месте куда будет утекать, например у вас под босыми ногами а вы — проводник
1. если труба «висит в воздухе» (хотя она никогда в воздухе не висит, но вы так предположили — ок)
то утечки не будет и током вас не ударит, вот и все. а если утечка будет — сработает узо.
2. «в каком месте тут земля» — вопрос к прибору на картинке. это кстати узо. босых ног у узо нет, но есть другие контакты.
мой вопрос — который из контактов узо по-вашему «земля»? и если «земли» в узо нет, то зачем вы пишете что для узо земля нужна?
Автомат по КЗ НЕ стработает, вы если такой умный посчитайте ток через тело, или погуглите э, почитайте про кривые автоматов, время все вот это, это полезно
можете погуглить сами.
написано «кто-то внутри корпуса, скорее всего вода». суть фразы постарайтесь уяснить. внутри корпуса прибора нет «тела».
Реально, поражение происходит при касании фазы с заземлёнными элементами конструкций и коммуникаций (трубы, радиаторы, бетонный пол).
При этом, УЗО естественно сработает при его наличии и исправности.
З.Ы. а нынешнее поколение что то не живучее, чуть что и сразу наповал. Может фигу в кармане левой рукой не держат?
Про нынешнее поколение вы меня конечно простите но я не думаю что сильно моложе вас, имею вполне себе академическое образование, и «потомственный» по работе с электрикой ) вот этот снобизм он вообще не к месту.
Опыт эксплуатации подобных труб у нас есть — всё предприятие ими подключено было. Не совсем стандарт — в качестве 1/2 дюйма например использовали 20мм с обниженной резьбой и держит нормально (на дачах у всех мужиков тоже самое). Тонкие (20мм) с годами засоряются если внутри не полированные, а вот коррозии на них нет. Разбирал такие — около 50 лет простояли, в результате отверстие внутри было всего 8-10 мм, но после зачистки опять как новые. Ну а чтоб 40мм труба заросла это лет 150-200 ждать придется.
P.S. и да, труба разумеется заземлена как и раньше по старинке.
Ну так вы живёте на планете Земля и без земли не останетесь.
Вы бы отличали «землю» как утечку через ваше тело на конструкции имеющие контакт с землёй.Типа сырой бетонный пол-босые ноги -рука на фазном проводе.
И провод специального «заземления» у вас в розетке и на щитке.
Нулевой провод заземлён на подстанции, при этом у вас в доме может вообще не быть «заземления» по проекту, но УЗО при этом отсутствии «земли» КАК «заземления» отлично работает и спасает вам жизнь.
У вас НЕТ земли но у вас всегда есть утечка на землю через ваше тело и строительные конструкции.
Был бы дом деревянный и сухой и УЗО бы не сработало но и током вас не ударило бы.Только если вы возьмётесь за нулевой провод и фазный-тогда вас убьёт.
1. без PE сценарий что у вас на корпусе появится фаза абсолютно реалистичен, просто потому что без PE автомат ее не отрубит (нет короткого никуда), в случае с китайскими болерами и тп чаниками, где изоляция из соплей Ляо и все дружно греется — это не просто реалистично это скорее всего так рано или поздно будет.
2. без PE вероятность что у вас где угодно появится чистый 0 (не глухозаземленный) ровно такая-же реалистичная.
3. На таких вводных ваше групповое УЗО (индивидуальные дифы еще кое-как) в щите свою функцию по «защитному отключению» не сможет выполнить в принципе.
4. Я абсолютно отличаю сырой пол от PE, я просто говорю что фразы «УЗО работает без заземления!!!» «УЗО спасёт отца Русской либерации и с бойлером.» это опасная ложь (почему. см п1, п2, п3), то что УЗО без заземления отработает частичные сценарии не значит что оно «работает» и что «спасет».
3. На таких вводных ваше групповое УЗО (индивидуальные дифы еще кое-как) в щите свою функцию по «защитному отключению» не сможет выполнить в принципе.
если УЗО не может выполнить функцию, значит утечки нет.
диффы вообще ставят для экономии. типа не было узо в схеме изначально, а тут стиралка появилась или бойлер — кинули новую ветку и поставили на них дифф (сразу два в одном), ну просто чтобы всю схему не переделывать и забыли.
ну нормально. может еще сразу два фазовых провода из стены вылезти ночью и к вам подползти.
Читал внимательно. Но в чём безопасность — так и не понял. Все резьбовые подключения пластиковые, а не металлические. От переморозки на даче умрёт после первой же зимы. Токи утечки никак не контролируются. Чё-то как-то сомнительно. А уж сам стеклянный плёночный нагреватель — ваще стрёмная штуковина. Мы ТЭНу в стальной рубашке как-то больше доверяем.
Для комментаторов, не знающих физику напомню: на нагрев втого же объема воды до тойже температуры тратится тоже количество энергии. В накопителе просто запас. ну и подключать менее геморно в общую сеть.
Как писали ниже — у проточника только одно ограничение — предел подводимой мощности.
Проточник греет моментально, как и газовая колонка (собственно она тоже проточный водонагреватель, только «питается» газом).
Да и чисто теоретически «моментально» греть не может. Инерция будет по-любому.
Можно подробнее?
Когда горячую воду опять в дом подают, что надо делать?
И открыть кран горячей воды на стояке.
И требуется более частая чистка.Быстрее умрёт ваш бойлер.
ЭТО не правильно!
И да, технику надо обслуживать и делать профилактику, чистку и замену анода.
Что надо делать профилактику?
Или что при постоянном обновлении и протоке воды из неё соли на внутренние элементы бойлера откладываются?
И при этом бойлер будет иметь меньше срок службы или потребует более частой чистки и профилактики?
А из обзора мы видим, что внутри этого «безопасного» (по личным уверениям автора) водогрея земляной провод подключён к какому-то металлическому листу, который НИ С ЧЕМ не контактирует НИКАК. А с протекаемой водой — и подавно.
Хорошо бы иметь, для ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ защиты.А если нет и не будет? Что УЗО не ставить? Ха-ха.
это третья сущность какая-то чтоли?
тот же самый нулевой проводник. земля с нулем всегда соединена. просто иногда вы про это типа не знаете.
но теперь знаете. надеюсь.
У вас, подозреваю, никакая. Да и зачем себе сушить мозги всеми этими ТОЭ, если вы и так всё знаете, верно?
Однако покажу вам две незнакомые вам книги.
Не ожидаю, что вы сразу же пойдёте их читать, буду честен.
Но если встретите в магазине, то купите, не пожалейте денег. Это расширит ваш кругозор и увеличит количество знаний. Но, предупрежу, эту скукоту придётся читать. Давайте, чуть анансов: вы узнаете, отличается ли ноль от нейтрали. Вы узнаете, что нейтрали бывают рабочие и (догадались? и выходные? нет, — )
и защитные. Вы откроете для себя мир заземляющих устройств с изолированной и глухозаземлённой (да-да) нейтралью.
Хотя, зачем я это пишу? Бывалым диванным электрикам свыше изоленты и ваги знания излишни, верно? Вы ж не ботан какой, а разбирающийся специалист, так?
У меня в свое время была четвертая группа свыше 1000 вольт — на радиостанции работал.
Вы и сами это понимаете, раз была 4 группа :)
вы наверное откроете сейчас книгу и скажете что это называется TN-CS или еще какое-нибудь умное слово.
вспомните там про подводную лодку с изолированной нейтралью.
а тут речь про водонагреватели. не про МКС и робота федора.
в домах где стоят водонагреватели откуда земля?
загружайтесь в контекст беседы, открывайте нужный параграф своей книги и пишите сюда по существу.
ну или не по существу, но я тогда читать больше не буду. ок?)
Вот так вышло: у вас — нет, а у меня — да. И кто из нас прав? Да никто. Но у меня горизонт знаний шире. Это я не хвалюсь или ЧСВ тешу, это я вам предлагаю расширять свои знания. Поверьте, в этом нет ничего постыдного. Зато в подобных тредах вы будете аргументировать свои (не всегда стопроцентно правильные) доводы не язвительными репликами, (притом, неотносящимися к теме), а знаниями и фактами. Поверьте, так будет весомее. :)
откуда она взялась? и чем она от нуля отличается вы вообще в курсе?
у нас всего 5 схем используется в РФ
TN-C
TN-S
TN-C-S
TT
IT
и нигде земля из космоса не берется. это всегда тот же ноль, но выполненный отдельным проводником. почему и зачем это делается вы похоже не понимаете. сути. а я вам по сути ответил.
в надежде что вы подумаете и поймете почему так сделано.
вот и получается, что стиль ответа вам мой не нравится, потому что вы слышали звон, да не знаете где он.
P.S. а самый популярный анекдот: построил себе «новый русский» бассейн из черного габбро живя на 5 этаже…
плита перекрытия держит тонну на квадратный метр, это в середине плиты.
у стены нужно тонн 5-10 нагрузить чтобы плиту сломать.
ванны в магазинах ну литров до 700 большие… а ванная комната хотябы 3 кв.м. т.е. 3 тонны точно выдержит
и вес лежащего в ванне человека не прибавлять, а вычитать надо, он воду вытолкнет) шучу.
И да, это бетон. В старом фонде перекрытия деревянные, там вообще ванны запрещены. Можно только душевые кабины ставить. Приятель у меня в таком жил (напротив СКК на Гагарина). Рискнул поставить аквариум 200 литров (вместо стяжки толстая фанера 1,5x1,5 м). 3-й этаж, потолки по 6 метров. С высоты 12 метров я на его чудо в пролом смотрел — красота)) слава богу все люди живые остались (рыбы нет). Ну а дома (даже бетонные) у нас и так порой просадку дают, трещины в плитах кругом из-за грунта (болото).
P.S. про точечную нагрузку Вы тоже забыли (ножки ванной). Женщина на каблуках — шпильках даёт нагрузку на 1см2 больше чем современный танк (у того гусеницы широкие).
У вас (производственников) плита перекрытия имеет будербродное строение бетон-песок-бетон, чтоб убрать вибронагрузку с несущих конструкций, так как 1 тонна воды в ванне не равна одной тонне работающего станка. Плюс основное несущие перекрытие у вас несет на себе груз (массу) виброразвязки по этому при такой толщине такая малая несущая способность.
Про старый фонд разговор особый после войны все делалось из овна и палок. Сам лично пару полов в старом фонде вскрывал, так в одном были рельсы (балки перекрытия), а в другом хиленький уже подгнивший брус.
А про «новый фонд» (монолиты) так поработал на них совсем немного (отделка). Верхние этажи (НЕ несущие) вообще г-но, там стену кулаком пробить можно (что я как то случайно и сделал). Ну а дальше новострой будет ещё только хуже))
600-800 в нормативной документации указано. вы верно говорите.
но сделана плита так, что держит примерно в 2-3 раза больше до разрушения.
второе. это нагрузка в середине 6 мтеровой стандартной плиты.
а в маленькой ванне когда вы нагружаете плиту не на прогиб, а на срез
нагрузку нужно на порядок больше дать для разрушения, можете спросить архитектора
на порядок — это в 10 раз.
т.е. изготовленная без нарушений плита в санузле выдержит ванну в 10 тонн без проблем.
просто столько вы туда физически не нальете.
у меня только штукатурки 500кг на стены ушло при последней отделке. еще килограмм 300 плитки и около 100кг сантехники. думаете все, воду наливать больше нельзя?))
берете досточку тонкую. 2 см толщиной и длиной 3 м.
ставите 2 кирпичика на расстоянии 10 см и кладете досточку сверху
встаете ровно между кирпичиками на досточку и прыгаете из всей силы. сломалась? нет.
ставите 2 кирпичика на расстоянии 3м и кладете досточку сверху
встаете ровно между кирпичиками на досточку и… ну в общем не успеете прыгнуть.
как нули могут отгорать, если они на полную нагрузку рассчитаны?
Вот потом и 0 отгорает.Да так что расплавленный алюминий и сталь капает вниз на кабеля.
Если в проекте прописано 60А на квартиру, соответственно все остальное автоматом идет. Если у вас в электрохозяйстве разруха — то вас и три фазы не спасут.
Если на подстанции начиная со 150 кВа прописано (причем в ПУЭ) ставить на НН токосъемные зажимы (в просторечье — флажки) то будьте добры ставьте. А если у вас с нн отбор происходит через простое соединение гайка-шайба-пластина-шайба-гайка, то вы себе сами злобный буратина, так как при токе больше чем 150-200А такое соединение плавит шпильку НН за год (сама шпилька плавится секунды за 2, дело к этому идет год). Трансформатор начинает работать с диким перекосом, и хорошо если стоит защита, а обычно ее нет.
Причем отгорают именно фазные выходы НН. А это как минимум вскрытие активной части транса.
За размерами на оф сайт сходите, они в открытом доступе.
Для «летних отключений» я купил 30л, замечательно влезает под раковину и врезается в общую систему — помывка вполне комфортная.
1) Ради 2х недель висит на стене весь год
2) Поскольку без воды быстро корродируют внутренности — надо держать его постоянно под давлением, что чревато протечками.
2) Зачем под давлением? Залили воды холодной, перекрыли на нем краны… На следующий год открыли…
Конечно идеально ультрафиолет встроить но догоро и проблематично самому делать. Оптимальный вариант для дома озоновая очистка от «Позитрона». Убивает всю живность под корень, удаляет железо и практически все растворы.
Но это актуально для плохой воды. Обычно все-таки стандартная городская вода хорошо дезинфицируется, биологии там быть не должно, а в закрытом водогрее ей взяться неоткуда. Для дачи надо прогревать, иначе запахнет.
«а в закрытом водогрее ей взяться неоткуда.» — но если завелась то уже надо бороться. :(
Бак бойлера полностью наполнен горячей водой (кипятком по максимуму), под давлением водопровода, если мгновенно разгерметизивовать бак никакого взрыва не будет. Потечет кипяток. Взрыв может быть от сжатого пара. Когда бак например на 1/4 наполнен водой и она длительное время кипит, накапливается пар в остальной части емкости до тех пор пока не сработает срывной клапан, или не оторвет подводки, или не вырвет обратный клапан, и только тогда возможен взрыв корпуса бака за счет давления пара.
Бак реально кратковременно выдерживает около 8 атмосфер, при этом температура воды может достигнуть 170 градусов. При разгерметизации, происходит взрывное вскипание этой воды и частичное преобразование её в пар, который и наделает бед.
Перегретые 30л воды мгновенно высвобождают 30кг*70гр*4000 = 8,4 Мегаджоуля энергии, которые преобразуются в нехилый объём пара
Считается что сертифицированный немецкий сантехник устанавливает его на НУЖНОЕ давление сам за отдельную плату.
НО только не в этой стране.Сантехники даже не знают что надо ставить аварийный клапан давления.Поэтому проточники Штибель часто взрываются, когда клинит 2 автоматических встроенных предохранителя сделанные в китае, а должно быть ТРИ.
Потому что установлены с нарушением всех правил и ТБ сосудов высокого давления.Да ещё и металлических.
Установка УЗО — это дополнительная мера электробезопасности, которая естественно тут не помешает
Ну и зачем тогда типа -запрещено включать без заземления?
Тысячи хрущёб ржут над вами.
Ну да, конечно, его придумали чтобы запудрить всем мозг :)
Заземление бесполезно для работы УЗО.
И да -заземление защищает не вашу жизнь а прибор и сети от пожара.
И куда вы будете цеплять заземление в пластиковом проточнике Атмор?
На пластиковую колбу?
Ах на ТЭН! И вот у вас автомат 16 А (Атмор вообщето на 8квт)
а утечка от коррозии ТЭНа 800 миллиампер.
И вас убивает током.А автомат от вашей земли НЕ СРАБОТАЛ,
С чем вас и позравляю. Бесполезно!
А УЗО сработает от того через вас пойдёт безопасный ток кратковременно 30 миллиампер.Полезно.
Заземление придумали когда УЗО ещё не было.
И когда электроприборы имели однслойную изоляцию и МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ корпус.
И током от этих приборов шарашило БЕЗ заземления так что работать было не возможно!
Вот вас не там не было придумать двойную изоляцию ротора коллекторного двигателя (дрели) и пластиковый корпус.
И где вы были почему не вмешались? :))))
Защитное заземление придумали в эпоху МЕТАЛЛИЧЕСКИХ корпусов электроприборов.
Тогда оно действительно защищало от пробоя и утечек тока на корпус.Как то защищало пользователя.
А вот в случае пластикового проточного водонагревателя рассмотрим случай.
Грубо говоря имеем при дырке от коррозии в ТЭНе и заземлённом его корпусе утечку тока в воду по трём сопротивлениям.
1.Путь тока.От фазного провода нагревателя (нихром) в воду и на корпус ТЭНа и на провод заземления имеющего сопротивление, которое тоже не малое в быту (это вам не производство с толстыми медными шинами и регламентными проверками сопротивления заземления).
Допустим имеем наименьшее сопротивление.
2. Путь тока от фазного провода через сопротивление воды на стальную водопроводную трубу которая заземлена в подвале.Равное первому сопротивление или большее.Зависит от сотни факторов.Иногда провод заземления на щиток в коридоре может иметь даже большее сопротивление чем водопроводная труба на землю.
Именно этим током бьёт соседей когда они хватаются за трубу или принимают душ.
3. Путь тока от фазного провода через воду на ваше тело и мокрые ноги на чугунную ванну которая должна быть заземлена.
Самое большое сопротивление.И самый малый ток.
Но 100 ма хватит чтобы вас убить.
А суммарный ток не превысит 16А и автоматы НЕ СРАБОТАЮТ.
Вы труп а заземление оказалось совсем НЕ защищающим вашу жизнь.
А если бы стояло УЗО то вы отделались бы только лёгким испугом.
Даже без контура заземления.
Выводы: так называемое «защитное заземление» имеет высокую вероятность НЕ защитить вашу жизнь по сравнению с УЗО, которое заземления не требует.
Неоднократно сталкивался на производстве что заземление от удара током НЕ ЗАЩИЩАЕТ.
При работе с ИБП вообще опасно для жизни и требует применения разделительных трансформаторов.
Зато отлично защищает отключая автоматы при БОЛЬШОМ токе ОТКЛЮЧЕНИЯ автоматов.То есть от больших токов, которые и приводят к пожару изоляции электропроводки.
Для защиты жизни надо защищать от токов порядка 30 ма а это хорошо делает в основном УЗО.
При двойной изоляции электроприборов и пластиковых корпусах защитное заземление… ээээ а куда собственно и ЗАЧЕМ? Если вы не можете контактировать с металлическими частями которые МОГУТ проводить ток.Всякий смысл теряется древней идеи.
Будем специально делать металлический наружный корпус чтобы по нему токи на землю стекали?
Смешно.
автоматы редко вообще от поражения током защищают.
думаю всех дергало хоть раз в жизни от холодильника или от крана. и автомат не срабатывал.
именно для этого и нужно узо, а не земля.
без заземления чего? Стекляной трубки, пластиковых фитингов? Пластикових труб? Раньше трубы были металлическими (стальными), с ними контактировала вода — они фактически были под одним потенциалом. Трубы, чугунная ванна, чугунный смеситель, система уравнивания потенциалов — єто уже раритет. А сейтчас если на воду попадет фаза — как заземление поможет? При современном обустройстве санузла узо практически обязательно.
У друга стоит 8 киловатт. так все ок!
Ну главное! в этих платиково- стеклянных нагревателях то что их нельзя перекрывать! то либо лопнул либо протекут.
те что не текут стоят других денег…
Всем кто собирается ставить проточный водонагреватель: покупайте не менее чем на 10 кВт! А если нет возможности провести отдельную линию на 8 квадратов, то покупайте лучше накопительный нагреватель.
У меня 6кв замурованные в штукатурку на 8квт Атмора однофазного было, так что там далеко не 60 градусов.Ему остывать некуда.
Себе поставил в квартиру бак Termex на 50 литров за 4,5 рубля… (4 года назад). 50 литров на максимуме хватает принять ванну или помыться под душем троим…
Клапан лишнего давления с ним с завода шел…
З.Ы. Овно бойлер был «Дженерал электрик» на 25 литров самый дешевый на тот момент, стоил меньше 2000 руб.
Реальнее сделать грелку солнечную, если скроить хочется на эксплуатации
А тот что в обзоре всего на 3КВт, это очень мало для подогрева воды
remontami.ru/steklovata-minvata-raznica
А так с производительностью полтора литра в минуту вполне можно помыться за неимением лучшего )
Не очень рационально, но лучше чем на плите греть.
Короче, для безопасного использования :)))
может все таки на ковшик стоит раскошелиться
и зачем электрочайник — на балконе в тазике дров накидал и водички нагрел
Для дачи однозначно — накопительные нагреватели, не будет проблем ни с мощностью, ни с током, ни с нагревом. Я давно сделал для друга термостат, сейчас такие купить не проблема. Кстати, более 40 градусов делать не надо — свариться можно. Я сделал регулируемый термостат для душа на 34...40 градусов, никто не жалуется.
Если лежать в ванне (не душ!), то я могу долговременно выдержать максимум 42 градуса.
В городе горячую воду отключают на 10 дней. 355 дней в году лишний нагреватель будет только место занимать. 10 дней можно обойтись и без горячей ванны, а быстро нагреть в квартире любое количество воды до любой температуры — не проблема.
У меня стоит, давит 4 атмосферы(настроен из коробки так), покупал в районе $20 в местном магазине.
При мощности 6кВт вполне можно мыться максимальным напором (его уже ограничивает сам водонагреватель) горячей водой, которую приходится немного разбавлять холодной. Сначала вообще поставил 8кВт, так там вообще кипяток шпарит, но ТЭН оказался с пробоем, УЗО даже на 30мА срабатывало иногда, сервис признал брак и пришлось менять на другой.
начинка старого
и нового
На всякий случай скажу, что THERMEX Surf нельзя встраивать на несколько точек водоразбора, т.к. он безнапорный.
Может у Вас всё-же THERMEX Surf Plus?
А мне наоборот новый нравится больше, очень компактный, нагревательный элемент спрятан под пластик, все провода аккуратно уложены. Единственное что не очень качественно сделано крепление самого нагревателя к пластине, которая крепится на стену, и не понятно зачем сделан вывод сетевого провода назад. При креплении прямо на стену и толстом проводе — провод не сильно соглашается сгибаться под таким радиусом и старается выломать крепление нагревателя. Но это всё мелочи, главное что греет так, как нужно.
И ещё немного от, что пришлось сдавать в сервис
Предположительно из-за длительного хранения на складе с повышенной влажностью у него в местах запитки ТЭНов, под термоусадкой образовались окислы, которые привели к пробою сети на корпус ТЭНов (на холодную 140КОм сопротивление было, а УЗО срабатывало секунд через 10-30 после включения). Может и внутри ТЭН прошило, не знаю, но сервис проблему признал и деньги вернули.
И как ощущения от сурфа 6квт, прогревает воду на хорошем напоре? а то по фото — он маленький какойто…
А вот 10кВт даёт прям кипяток, всё таки пару дней попользовался им, подключив его в обход УЗО, там уже хоть чай заваривай, горячее чем из городского водопровода на максимальном напоре, ну и при этом напор чуть больше, чем у surf 6000 plus. ТЭНа там два в одном корпусе, под напором включаются оба (с небольшой задержкой друг от друга), отдельно один отключить можно только отцепив провод.
Термексы по отзывам не радуют, а Bosch Tronic мягко говоря, переоценен.
Спросил, потому что сейчас именно из этих двух моделей выбираю. По трендам почему-то совсем мало отзывов.
В моём случае нагреватель нужен две недели в год, и ещё несколько дней в течение года, поэтому чем проще будет нагреватель — тем мне показалось лучше.
на новой квартире поставил самый маленький накопительный под раковиной. включаю на 2 недели в год, великолепная вещь, отсутствие горячей воды в трубе проходит практически незаметно, отказаться пришлось только от принятия ванн.
в остальное время стоит отключенный с водой, никакого обслуживания за 5 лет не проводилось, никаких нареканий нет.
только накопительный!
Дёшево если воровать газ с плиты.Если официально- поставят счётчик и станет НЕ дёшего.
Самая большая проблема в многоквартирном доме -дымоход.Сделать, грамотно, не насрав соседям, при этом не угореть насмерть и никого не убить из соседей.А уж получить на это разрешение… почти не реально.
В частном доме на порядок проще.
Ещё и вода жёсткая.
Всегда было счастьем вернуться в цивилизацию. :)
неплохой электро-ликбез(с примерами и разъяснениями!) для отдельной части обывателей, ещё не растерявших
"вкус к Жизни"… ;-)
Искренне надеюсь, что многие из этих обывателей получат из этой дискуссии что-то полезное, и постараются исправить
многие косяки, царящие в большинстве домов и квартир. Всем участникам-Спасибо!
Нашел сайтик: nagrev24.ru/voda/
У меня на даче вода 10 градусов, измерял градусником.
Литр воды в кране у меня набирается за 12 сек.
Подогнал значение «Температура нагретой воды» при 1 литре и 3х киловаттах поближе к 12 секундам.Получилось что максимально, в теории, при 100% кпд передачи 3х киловат в воду, нагреть получится максимум до 20 градусов. Или нужно снижать проток.
Да, и почему такая маленькая дырочка на выходе горячей воды(Это как-то оправдано или тупо для ограничения потока)??
Не удержался, эффект Муськи :)>)))), купил в ДНСе за 440 рублей, за весь комплект
Кабель мой, проверил,
Не удержался, эффект Муськи :)>)))), купил в ДНСе за 440 рублей, за весь комплект
Кабель мой, проверил,
И немножко из инструкции
Есть ещё вариант, с солнечными панелями, но это затратно.
И, да, 3кВт для душа это какая то китайская профанация, он максимум на мытье рук годен. для душа надо не менее 5кВт, в идеале 10-16кВт. ну понятно что не в розетку такие подключают и явно не в многоквартирных домах, где накопительный куда гораздо эффективнее.