Проточный нагреватель на 6.5 кВт с термоконтролем.
- Цена: $80 ($59.99 с купоном)
- Перейти в магазин
Всем привет! Не так давно я писал обзор на простенький проточный нагреватель и оказалось, что подобными приборами пользуется довольно много людей. В комментариях пару дней пошумели насчет безопасности и целесообразности применения обозреваемой модели в городских условиях, лично я почерпнул очень много полезной информации, так что спасибо всем, кто делился опытом и раздавал советы. К тому времени я уже тестировал другой образец, который был лишен минусов предыдущего, так что продолжу тему догрева воды в «летнем» душе. Под катом внешний вид, тестирование и «расчлененка».
Цвет: Красный
Напряжение: 220В/ 50Гц
Мощность: 6500Вт
Максимальная температура: 55℃
Термостат: Есть
Регулировка температуры: 30-50℃
Тип: Вертикальный
Влагозащита корпуса: IPX4
Тип входа: Водопровод
Давление: Зависит от давления в системе водоснабжения
Размеры: 29.5 х 18.5 х 6.5 см
Материал нагревателя: Нихром (Nickel-Chromium Alloy Liner)
Контроль жидкости: Есть, автоматическое выключение при уменьшении скорости потока
Контроль закипания: Есть, автоматическое выключение при слишком высокой температуре
Максипост ка всегда передал в Москве доставку в руки Почты России, так что кому говорить «спасибо» не понятно
Благо внутренности еще дополнительно упаковали, так что ничего не пострадало
В комплекте основной модуль. С лицевой стороны только экранчик и три сенсорных кнопки
Сбоку несколько рекомендаций по эксплуатации — подключать через защиту, чистить сетку и т.д.
Сзади основные характеристики
И «ушки» для крепления на стене
Провод добротный, три жилы по 2.5 квадрата
Концы обжаты
В нижней части входное выходное отверстия, логично помечены цветом и на всякий случай подписаны
Так же положили лейку с креплением на стену, а настенные фиксаторы забыл сфоткать(есть на основном)
При включении отображается текущая температура на выходе, подстройка осуществляется кнопками и
Когда напор достаточен, включается индикация с анимацией лейки, при необходимости начинается нагрев. Температуру набирает довольно быстро, по датчику за 10 секунд, по ощущениям быстрее. Немного перегревает при небольшой разнице температур, но со временем выравнивается и держит заданное значение, отображает его верно.
При нагреве воды на 8 градусов стартует с 2 кВт и выравнивается где-то на 1200 Вт
Чем меньше разница текущей и требуемой температуры, тем ниже потребление, либо нагрев вовсе отключается
В условиях летнего душа удается выжать только 3+ кВт при 50 градусах на выходе, поэтому закрыл подачу теплой воды и открыл холодную, у меня это 22-24℃. Для стабилизации до 35℃ потребовалось около 1300 Вт, при увеличении требуемого значения до «потолка» в 50℃, удалось получить мощность только около 5000 Вт, да и та просела до 4000 Вт по мере прогрева.
Защиту от перегрева проверить не удалось, при снижении напора нагреватель просто отключался и на дисплее отображалась только текущая температура. Кстати, минимальная производительность, при которой включался нагрев, составила около 2 литров в минуту. Казалось бы, не так много, но комплектная лейка довольно неплохо распределяет этот объем, так что можно экономить как воду, так и электричество, т.к. при таком потоке мощность догрева удавалось снизить до 200 Вт.
Данную модель я выпросил для обзора после того как разочаровался в предыдущей. Точнее даже не я разочаровался, а отец, для которого она и приобреталась. Давайте вспомним минусы из предыдущего обзора:
Сабж от них полностью избавляет, вода всегда той температуры, которая нужна(не считая «скачков» на старте), при этом потребляет электричество только нужными для поддержания температуры порциями. В данный момент родители им активно пользуются, говорят очень удобно. Было решено ставить герметичную систему, забор осуществляется через верхнее отверстие под давлением поступающей воды. Выставил 37 градусов и пошел купаться, он первые минут 10 только температуру показывает, потом когда подмешивается холодная вода, начинает понемногу «помогать», при этом переход на нагрев не заметен как кожей, так и на слух, т.к. никаких реле в корпусе нет.
«Внутренний мир»
Тут все гораздо интереснее, чем у предыдущей модели, да и у других, которые видел ранее.
Нагреватель на 6 кВт, установлен термостат, разрывающий цепь при перегреве. Только сейчас во время публикации фото заметил симистор BTA41 в правом нижнем углу, судя по характеристикам, на 600В, 41А.
Так же установлена катушка и если бы ее накинули на один провод, я подумал, что она следит за мощностью
На выходе датчик температуры
На входе вместо поплавкового датчика стоит полноценный модуль расхода воды
Насколько я понял, плата и «обвес» питается от 5 Вольт. В качестве «мозгов» использован BS86D20A-3, который и MCU и флеш и контроллер сенсора.
В честь 13 годовщины Banggood сделали купон BGheat1, снижающий цену до $59.99
В обзорах по п.18 плюсы и минусы не расписываю. Есть тесты, они не предвзяты.
Как обычно, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра =)
Характеристики
Цвет: Красный
Напряжение: 220В/ 50Гц
Мощность: 6500Вт
Максимальная температура: 55℃
Термостат: Есть
Регулировка температуры: 30-50℃
Тип: Вертикальный
Влагозащита корпуса: IPX4
Тип входа: Водопровод
Давление: Зависит от давления в системе водоснабжения
Размеры: 29.5 х 18.5 х 6.5 см
Материал нагревателя: Нихром (Nickel-Chromium Alloy Liner)
Контроль жидкости: Есть, автоматическое выключение при уменьшении скорости потока
Контроль закипания: Есть, автоматическое выключение при слишком высокой температуре
Распаковка и внешний вид
Максипост ка всегда передал в Москве доставку в руки Почты России, так что кому говорить «спасибо» не понятно
Благо внутренности еще дополнительно упаковали, так что ничего не пострадало
В комплекте основной модуль. С лицевой стороны только экранчик и три сенсорных кнопки
Сбоку несколько рекомендаций по эксплуатации — подключать через защиту, чистить сетку и т.д.
Сзади основные характеристики
И «ушки» для крепления на стене
Провод добротный, три жилы по 2.5 квадрата
Концы обжаты
В нижней части входное выходное отверстия, логично помечены цветом и на всякий случай подписаны
Так же положили лейку с креплением на стену, а настенные фиксаторы забыл сфоткать(есть на основном)
Инструкцию вложу под спойлер, она довольно объемная.
Функционал
При включении отображается текущая температура на выходе, подстройка осуществляется кнопками и
Когда напор достаточен, включается индикация с анимацией лейки, при необходимости начинается нагрев. Температуру набирает довольно быстро, по датчику за 10 секунд, по ощущениям быстрее. Немного перегревает при небольшой разнице температур, но со временем выравнивается и держит заданное значение, отображает его верно.
При нагреве воды на 8 градусов стартует с 2 кВт и выравнивается где-то на 1200 Вт
Чем меньше разница текущей и требуемой температуры, тем ниже потребление, либо нагрев вовсе отключается
В условиях летнего душа удается выжать только 3+ кВт при 50 градусах на выходе, поэтому закрыл подачу теплой воды и открыл холодную, у меня это 22-24℃. Для стабилизации до 35℃ потребовалось около 1300 Вт, при увеличении требуемого значения до «потолка» в 50℃, удалось получить мощность только около 5000 Вт, да и та просела до 4000 Вт по мере прогрева.
Защиту от перегрева проверить не удалось, при снижении напора нагреватель просто отключался и на дисплее отображалась только текущая температура. Кстати, минимальная производительность, при которой включался нагрев, составила около 2 литров в минуту. Казалось бы, не так много, но комплектная лейка довольно неплохо распределяет этот объем, так что можно экономить как воду, так и электричество, т.к. при таком потоке мощность догрева удавалось снизить до 200 Вт.
Данную модель я выпросил для обзора после того как разочаровался в предыдущей. Точнее даже не я разочаровался, а отец, для которого она и приобреталась. Давайте вспомним минусы из предыдущего обзора:
— При использовании в летнем душе бывает без него температура немного прохладная, а с ним слишком горячая. Датчик температуры не даст свариться, но нагрев при срабатывании будет отключаться полностью и получится своеобразный контрастный душ )
— Приходится открывать подачу воды на всю чтобы не было горячо, а это перерасход запасов воды
— Электричество «жрет» одинаково, даже если надо совсем немного подогреть воду.
Сабж от них полностью избавляет, вода всегда той температуры, которая нужна(не считая «скачков» на старте), при этом потребляет электричество только нужными для поддержания температуры порциями. В данный момент родители им активно пользуются, говорят очень удобно. Было решено ставить герметичную систему, забор осуществляется через верхнее отверстие под давлением поступающей воды. Выставил 37 градусов и пошел купаться, он первые минут 10 только температуру показывает, потом когда подмешивается холодная вода, начинает понемногу «помогать», при этом переход на нагрев не заметен как кожей, так и на слух, т.к. никаких реле в корпусе нет.
«Внутренний мир»
Тут все гораздо интереснее, чем у предыдущей модели, да и у других, которые видел ранее.
Нагреватель на 6 кВт, установлен термостат, разрывающий цепь при перегреве. Только сейчас во время публикации фото заметил симистор BTA41 в правом нижнем углу, судя по характеристикам, на 600В, 41А.
Так же установлена катушка и если бы ее накинули на один провод, я подумал, что она следит за мощностью
На выходе датчик температуры
На входе вместо поплавкового датчика стоит полноценный модуль расхода воды
Насколько я понял, плата и «обвес» питается от 5 Вольт. В качестве «мозгов» использован BS86D20A-3, который и MCU и флеш и контроллер сенсора.
В честь 13 годовщины Banggood сделали купон BGheat1, снижающий цену до $59.99
Итоги
В обзорах по п.18 плюсы и минусы не расписываю. Есть тесты, они не предвзяты.
Как обычно, приветствуется конструктивная критика в комментариях. Всем добра =)
Самые обсуждаемые обзоры
| +77 |
3989
147
|
| +58 |
4162
73
|
Чиллер сделал тоже из такой гофры.
плюс
Муфта IWS M 15 х 1/2" EF Neptun — 2 шт.
равно
Чиллер
Намотать трубу на цилиндрическую поверхность (типа 3-х литровой банки), вывести вход и выход трубы в горизонтальную плоскость и установить муфты.
Простите, это о чём речь? Какая катушка?
Почему крутовато, вполне логично, мощная нагрузка, кабель большого сечения.
ЗЫ. выделенную линию точно надо.
Мало ли, может человеку нужно именно с розеткой.
Так же сильно зависит от напора. Комплектная лейка довольно экономичная, если поставить крупную, поток увеличится и мощности потребуется больше.
Там два змеевика над горелками. Отопление работает когда включается циркуляционный насос. ГВС — когда идёт расход воды.
+ 10$ за более или менее постоянную температуру воды думаю достойная доплата.
Емкость с водой, которую солнышко делают из конструкции исключать? Накопитель ведь не может догревать, а требовалось именно помочь в пасмурный день.
Подача воды в лейку идет через верх бочки, т.к. вода там теплее. Так что благодаря подводу линии не обязательно задирать емкость, напор регулируется краном подачи, а на смесителе можно просто разбавить горячую с холодной водопроводной если день был жаркий и водичка нагрелась до 40+ градусов, а такое было частенько )
Потом поставили металлическую, но и у нее крышку выдуло полусферой. В итоге сделали пометку при каком положении вентиля подачи давление не критичное. Получается включаешь подачу воды из бочки, потом подачу из водопровода и купаешься, выключение в обратной последовательности.
1. кнопками задать три фиксированных уровня воды (ориентировочно: 1/3, половина, 2/3).
2. желаемую температуру нагрева(при вкл. тэна горит светодиод).
3.кнопкой включить перемешивание воды.
В целях безопасности при уровне воды ниже 1/3 тэны не включаются. При достижении установленной температуры тэны отключаются. Принудительное перемешивание воды включается в ручном режиме непосредственно перед помывкой (достаточно пол минуты).
Бочка та, которая синяя, а блок управления (слева внизу) передняя панель от стиралки.
Поставили металлическую, верхняя крышка уже полусферой, нижняя частично. Если бы знал, поставил горизонтально, но сейчас для этого придется переваривать «полку».
Комплектующие ниже на странице. Я у них брал в начале лета термостат на замену оплавившемуся.
На даче смонтирован накопительный бак из нержавейки с врезанным в теном. Напор воды обеспечен насосом для систем отопления из рядом стоящего бака. Регулировка температуры и напора обычная, смесителем.
Но даже 80 градусов как-то многовато, в любом случае городить модуль термостата, что не сложно, т.к. есть готовые модули, но опять же, лишние провода, коробочки.
А зачем модуль термостата для накопителя городить, когда их в продаже полно и дешево? Эти тены для тех термостатов и придуманы. Я правда этого не пойму зачем. Специально делали 20 лет назад систему, чтобы от московской не отличалась: в стандартный смеситель подается горячая и холодная, чтобы никто не путался. Регулятор всегда выкручен на максимум. Единственное, что пять лет назад добавил, это выключение питания через программируемый промежуток времени. Компенсирую взросление и рассеянность обитателей.
Кстати, 200 литров без проблем сами себя перемешивают при нагреве, особенно если бак не плоский.
На солнце я в этом году не очень-то надеялся, даже кабачков всего штук пять, хотя обычно их поленница складывается хоть печку топи. Строй я душ сегодня, купил бы ваш проточник, насос и емкость на полтонны пластиковую. Грюндфос около $100 (а китаец можно и за $40 взять), емкость $50. Смеситель, арматура, трубы и фильтр тоже недорого. Я не советую, ни в коем случае, это только мои мысли.
Даже если не учитывать легкий монтаж и простоту обслуживания системы с насосом, то равномерный напор, который не зависит от объема воды в баке — это дачное счастье.
Ферритовое кольцо, для снижения помех.
Тогда это трансформатор УЗО. В принципе все правильно, заказчик поставит или нет, неизвестно, а производитель уже подумал об этом.
— Пифагоров штан во все стороны одинаков.
— Молодэц, тэпер докажи.
— Мамой кланус!
думал над чем-то таким для гигиенического душа. чтоб не заморачиваться с термостатироваными смесителями может подвести только холодную и установить такой девайс. И тепленькая пойдет сразу же и подстраивать не надо. открыл воду одним движением и пользуйся.
Естественной температурой помещения вода в трубе нагревается, перемещается наверх и там остается в отсутствие водоразбора. Температура достаточна, объема нагретой воды воды хватает для пользования семьей из 4х человек.
у меня сейчас два по 5кВт подключены последовательно.
5кВт чисто для кухни помыть посуду, а 2й в ванной включаю по мере необходимости.
5кВт это чисто летний вариант для душа, зимой 10кВт это минимум и не хватает.
Проблема когда не только выделенная мощность небольшая, а и три фазы при этом…
— чтоб в новом интерьере ванной не висела бочка на 100л которая используется по 2 недели в году
— чтоб в бочке вода не протухала если использование не постоянное
— чтоб догреть ГВС если температура неудовлетворительна или тепленькая начинает течь только через несколько минут.
Четыре человека подряд моются и зимой и летом. Есть только одно но, он 9.5кВТ
По нормативам температура воды в ГВС должна быть не ниже 60 и не выше 65. Примем для расчета температуру ГВС за 60 градусов.
Температура холодной воды пусть будет 12 градусов. Чтобы нагреть 1 куб метр воды с начальной температурой 12 до 60 градусов нужно затратить
4200*1000*(60-12)=201600000 Дж. Умножив на 2,78⋅10^−4 = 56044,8 Вт*ч или 56,04 кВт*ч.
Стоимость 1 кВт*ч у меня 3,89 р.
56,04*3,89=218 рублей.
Если тариф твутарифный и греть только по ночам по 1,68р за киловатт час, то уже 94 рубля подогрев куба. Но опять же бак в 60 литров это экономично принять душ днем троим и сидеть без горячей воды, пока не настанет дешевый тариф. Либо увеличивать емкость бака.
По квитанции подогрев воды от 140 до 180р. Не сказать, чтобы выгоднее. Но это конкретный случай, да холодная вода на входе может быть теплее, да тариф за электричество меньше, а за подогрев воды для ГВС больше.
В реале температура горячей воды не выше 38, но чтобы ее достичь нужно чтобы все соседи активно ее пропускали. Утром в 6 горячую добыть — это пропуск не одного десятка литров. Температура холодной от 12-15 летом до 4 зимой.
Промывка в основном вечером после 19-20 и до 22 (как получится).
Схема работает не первый год, ради интереса на месяц включали со стояка горячую: счета в сумме ЭЭ+ГВС получились заметно больше.
Весной поставил 4-х тарифный счётчик на ГВС и воду после него запустил в бойлер на догрев. За прошедшие 4 месяца статистики по счётчику такова: 70% вода ниже 40*С и считается по тарифу холодной, 25% 40-45*С (коэффициент 0.7), 5% 45-50*С (коэф.0,9) и ни одного литра истинно горячей воды которая должна быть 50 и выше *С.
Электричества на то чтоб подогреть воду с 38*С до горяченькой тратится существенно ниже чем греть её с начальных 15*С.
Бонусом перед просто ГВС ещё и то что не сливаешь каждый раз по паре литров вхолостую. Горячая сразу идет
а зимой 9-11.
Поэтому летом, в связи с тем, что полотенцесушители стоят у всех(потери тепла при циркуляции воды), а водой пользуются мало, то тариф на подогрев воды для ГВС вырастает за 200р ( он расчетный) я сижу на проточнике 9кВт, а зимой, когда тариф возвращается к 140-160р перехожу снова на ГВС.
что называется век живи, век учись. Не знал, что бывают многотарифные счетчики на воду.
По памяти, вроде бы если ГВС не отвечает нормативу, то она вообще не оплачивается, разве нет?
<40 — как холодная
40-44.9 — коэффициент 0.7
45-49.9 — коэф. 0.9
>=50 — 100% оплата по тарифу.
даже если нет такого счётчика то на основании составленного акта и контрольных замеров делается пересчёт за период отклонения. Проблема в том что такой акт не вечный и его надо делать каждый раз по факту отклонений. Естественно, никто этот квест не проходит.
П.С, это для Украины. Как в России я не знаю.
ЛВ-4ТМ
ЛВ-4ТМ1
Но эти разборки я устраивал, когда был старшим по дому. Так то жильцы по своей природе пассивные и ленивые. Всем надо вынь да положь. Халявщики. Поэтому и сдал полномочия спустя 2 года.
Очень, очень узконаправленный девайс. Вот даже не представлю накой он сдался, Даже для дачи «подогреть» воду для душа дешевле и правда кипятильник в бочку пихнуть. Кстати, даже в наших северных широтах выкрашенный чёрной краской и поднятый на 3 метра вверх еврокуб летом нагревается до горячего состояния. А весной-осенью опять же проще поставить накопительный. И не думать головой за проводку, розетки, вилки и прочее, что ну совсем не рассчитано в штатном режиме на токи проточников.
А дальше организованно берем градусники и меряем температуру вашей холодной воды и горячей. Нехитрым подсчетом выясняем, что выгоднее. У всех может быть по-разному)
ktc.mosreg.ru/dokumenty/normotvorchestvo/rasporyazheniya/gosudarstvennoe-regulirovanie-tarifov-na-elektricheskuyu-energiyu-raspor/20-12-2018-16-55-43-rasporyazhenie-komiteta-po-tsenam-i-tarifam-moskov
Не знаю, что у вас там за сельские тарифы. У меня тарифы согласно этому постановлению и ни копейкой больше.
в бойлере на поддержание заданной температуры уходит от 30кВт*час за месяц.
зы в европах — немного где есть централизованное горячее водоснабжение
поэтому в каждом домохозяйстве приходится городить «долговременное решение» с баком (иначе очень дорого)
в наших реалиях (включая ценны на электричество) — для 2 недельного отключения летом* и «дачи выходного дня» — вполне достаточно проточных греек, если конечно с электричеством проблем нет
* лично мне для этих целей хватает 3.5 кВт, что вполне вписывается в сечения штатной силовой проводки (2.5 медяхи). Профит.
Ну и не с каждым накопительным вы сможете набрать ванную, чтобы в конце вода холодной идти не начала. С проточником адекватной мощности проблем у вас при этом не будет. По факту, у проточника две проблемы — несовместимость с обычными розетками (нужно прокладывать отдельный кабель) и требования к выделенной на квартиру/дом мощности.
Есть ещё одна — давление воды в водопроводной сети не должно быть ниже 2-2,2 кг/см2.
по всей азии проточники стоят в КАЖДОМ гостиничном номере хоть в 4*, хоть в 5*
и в чем экономия? в том что вода весь день в баке стоит и остывает?
а вы ее экономично подогреваете пока она никому не нужна?
какой вообще смысл баки с горячей водой держать на всех постояльцев?
чтобы он проржавел и ошпарил кого-нибудь парой сотней литров кипятка?
а меньше 200л ставить нельзя. люди в душик ходят по 5 раз после пляжа.
короче, соврамши вы.
В Азии? В Таиланде проточников не видел, от слова совсем. Хотя я там только в 5-ах бывал, м.б в 3-ах или 2-ах и стоят проточники не знаю. Про ошпарил очень понравилось. Мне вообще нравятся здешние комменты. У проточника дескать из недостатков: проблема с подключением к обычной э/сети и малый напор воды. Зайцы кололись и продолжали…
У бойлера — дескать остывает и громоздкий. У меня стоит 80 литров просто в сантех шкафу за стенкой в туалете. Стоит более 15 лет, ничего не проржавело, он из нержавейки, оказывается. Вот чудо, да? Отключили воду, повернул два крана, щелкнул выключателем — ВСЁ. В отключенном состоянии сутки вода остается горячей.
Мне нравятся упернутые, но не до такой же глупости.
Правда, всегда в аппартментсах, никогда в частных. Но наблюление сделал следующее: в апартментсах всегда горячее водоснабжение централизованное, никаких бойлеров.
В магазинах почти нет чайников, вместо них — кофеварки и термопоты, и свзано это с тем, что киловатный чайник долго греет, а если надо хотя бы 2.5 кВт, то это 20А розетка, при их 127 вольтах, не проходит по стандартам их.
И тоже самое с проточниками — трехфазная сеть у них выдает 220 вольт на сколько я помню, и в жилых домах практически не используется, а 6-8 кВт, если пользоваться этим постоянно, а не периодически — это ни о чем.
Предпочел бы его, если бы можно было встраивать, но хотелось бы точно знать, что не разорвет его давлением.
Может, кто поможет сделать выбор?
Это в паспорте и называется «датчик протока».Гуглим.
Если китайские переводчики не соврали.
И ставится ДО кранов.
Мой пластик в Атморе на 8квт (одна фаза) с датчиком протока держит до 8 Бар.Предохранительный клапан в пластиковом баке настроен на 6 Бар.
Резьба, трубки, бак, датчик протока -всё пластиковое кроме ТЭНов.
10 лет работал, ремонтировался только магнит в поплавке датчика протока (сгнивает) и предохранительный клапан(слабеет пружина и начинает капать).
Да, он стоил что то в районе 30-35 долларов и копейки за установку с гарантией.Проводку при ремонте сам тянул 6 квадратов в туалет к стояку.
Имеет ТРИ защиты.
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ для нагревательных ёмкостей высокого давления.
1. Датчик протока — герконовый с реле.
2.Термопредохранитель.От перегрева ТЭНа
3.Аварийный клапан от превышения давления в баке и трубопроводе со сливом в канализацию по отдельной трубке.
А что имеет этот китаец? ХЗ!
Датчик напора в виде поплавка — есть поток определенной силы, нагрев работает. Как В Вашем примере.
Датчик расходомера, который помимо наличия протока смотрит еще и на интенсивность, он установлен в сабже.
Как это правильно называть не знаю, так что возможно Вы правы, просто дописал так, чтобы было понятно, что там не просто «поплавок».
В свое время можно было колодец выкопать, но что-то не срослось
В посте с 3 кВт нагревателем? )
На сайт переходил, но особо не разбирался.
А толстенный кабель от щитка или от плиты тащить, еще и сам нагреватель вешать — это как? :-)
коробочку 40х30х10 см в сантехшкафу стпрятать проще, чем 100литровую бочку.
ЧЯНДТ?
На работе накопительный на 80, как и на даче
В моих реалиях 100 литровый накопительный — хватает на 30 минут мыться под душем в полный напор.
На работе большой минус 80 литрового НАКОПИТЕЛЬНОГО, это если ты помялся, а напарник не успеет, так как надо ждать пока догреется (оставшихся 20-30 литров не хватит).
Но есть накопительные и на 3,2 киловатт, а мы поставили 2 тена по 2 и вышло 4, уже веселее, правда провод стал греться на бойлер идущий.
Так что, если позволяет проводка в щитке, записать 15-20 киловатт на накопительный — я бы предпочел накопительный — красиво/компактно и неограниченный объем воды.
Хотя накопительный более привычное решение, многие и берут их по этому.
:)
Главное суть понятна
Я даже вижу как свет моргает когда я мыться иду, хотя подключен напрямую в щиток без всяких летчиков, сразу на жилы межэтажные
Если вы не привыкли в суп лить воду с ГВС то о том что вода будет с примесью фосфатов волноваться особо не стоит
Spasibo za testirovaniye rezul'tatov, eto ochen' polezno dlya me
Указанный ток потребления 20,5А, помноженный на 220В даёт реальные 4,5кВт
Аппараты на 6-6,5кВт подключаются кабелем 4кв
у меня накопительный на 150 литров мощностью 40 кВт, вот его как правило всегда достаточно.
Проточник, кстати, отечественный. С медным накопителем. Лет 5 назад стоил около 2,5 т.р.
https://aliexpress.com/item/item/4000144636467.html
Может я что-то сделал не так? Если у вас 3 кВт хватает для душа горячего напора, а у меня 6 — тока «писиит»
И у Вас он всегда на всю работает? У меня стоит вектор в доме, газ открыт менее, чем наполовину, этого хватает чтобы получить на выходе комфортные для меня 38 градусов
В условиях уличного душа с производительностью 2-5 литров в минуту мощности до 5 кВт должно хватить.
P.S. Только что из интереса искупался — температура на входе 31 градус(не успевает за день прогреваться), на выход настроил 37, с комплектной лейкой потребление 0.6-1.5кВт в зависимости от напора. То есть открыл подачу на всю — 1500Вт, потом закрыл основную подачу и за минуту с падением давление мощность упала до 300 Вт, после чего автоматика отключила нагрев, правда после 400-500 Вт напор уже был не очень комфортный.
Но может у Вас лейка более производительная? Комплектная довольно экономная, а небольшой поток проще нагреть до нужной температуры. Да и начальная температура воды сильно влияет.
такие
www.mvideo.ru/products/vodonagrevatel-protochnyi-polaris-aqua-5-3-kvt-dush-20023648/reviews
если входящая вода ~18 градусов, то на 3х тенах ( это ~4 кВт ) моюсь при температуре 37 град (больше мне горячо ).
При уменьшении напора, отключается сам. Датчик поплавковый + геркон, так, что можно ставить кран после нагревателя, но я бы не советовал.
Конечно проложил отдельную проводку и свой пакетник. Подключил через 3х фазные розетки (по 2х2 контакта), ничего не греется.
electry.ru/wp-content/uploads/2017/03/na-foto-predstavleny-tolko-nekotorye-vidy-trehfazn.jpg
Интересной особенностью именно этого нагревателя, является тен напыленный снаружи на кварцевых трубках, так, что даже теоретически убить не может.
Напор конечно не сильный, но в экономном режиме комфортно можно помыться.