Сравнительно мощное зарядное устройство для акб всякого электротранспорта с активным охлаждением. В отличие от
двухамперного под тем же брендом — здесь с током не наврали.
Пара слов про эксплуатацию и ее последствия, а так же потроха, имплантация измерителя тока/напряжения и устранение последствий этого рукоблудства.
Укомплектован евро-вилкой (на выбор 4 варианта) и выходным разьемом 5.5x2.1мм (в других лотах встречаются и другие варианты), так же существуют на другое напряжение (например для 13s сборок ~53В*3А).
Приехал в картонной коробке, внутри сетевой кабель и само ЗУ в пакете из пупырки.
Входной кабель 113см, маркирован как 2x0.75.
Неразьемный выходной провод 20awg, 1 метр не считая разьема.
Габариты корпуса 148*47*45мм.
Этикетка:
Потребляемая мощность во время заряда (на выходе ~40В*4А):
Индикатор горит зеленым без аккумулятора или когда заряд завершен, и красным — в процессе.
Вентилятор включается только на время заряда, всегда на полные обороты (~5000-5500rpm).
После окончания заряда выход отключается (светодиод-индикатор управляется отдельно и зеленеет несколько раньше), но в случае снижения напряжения может включатся повторно.
Корпус состоит из двух половинок, которые соединены спрятанным под этикеткой саморезом и защелками по периметру.
Плата со стороны монтажа была покрыта лаком.
Входной фильтр отсутствует, есть термистор.
Некоторые участки платы подробнее
И детали с обратной стороны
Высоковольтный ключ 65R380F на радиаторе
мост GBU410 и термистор
сетевой фильтр ;)
выходные емкости 100x100 2шт
Выходная диодная сборка MURF1040
Маркировка платы
Выходные ключи Wayon WMO20N15T2
Для питания вентилятора и операционника от отдельной обмотки используется дискретный компенсационный стабилизатор на ~13.5В стабилитроне (z1) и NPN транзисторе D882 (q2), на его выходе чуть больше 12В.
Выход коммутируется парой n-канальных полевиков Wayon WMO20N15T2 (150В, 20А, 70мОм), снизу виден токовый шунт 50мОм.
Теперь о переделках и ремонтах, ими порожденными.
В процессе проверки в полуразобранном состоянии (нижняя крышка корпуса лежала на защелках) произошел казус — один из выходных ключей почти отпаялся, слегка попортив плату и себя. При этом все работало, обнаружилось это сильно позже. Предположительная причина — поток воздуха от вентилятора был нарушен из-за приоткрытого корпуса.
Текстолит вспух и слегка подгорел.
Проверка сопротивления канала на токе в 1А и напряжении 9В показала 53мОм у здорового и 70+ у пострадавшего экземпляра, причем у него по мере разогрева заметно, на десятки процентов, росло. Повторное исследование показало утечку у затвора, через который тек ток под сотню мА, что добавляло еще один Ватт к рассеиваемому в канале, где и в нормальном режиме выделялся почти Ватт. Во избежание (и в силу отсутствия подходящих транзисторов в DO252), для замены были использованы поддельные «IRFB4410»
mysku.club/blog/aliexpress/85823.html с сопротивлением открытого канала 15мОм, что весьма положительно сказалось на их тепловом режиме, даже несмотря на отсутствие теплоотвода на текстолит.
фланцы/стоки IRFB4410 электрически соединены, так что их изолировать их незачем.
Так же для
удовлетворения любопытства более подробной информации о процессе заряда был приделан индикатор напряжения и тока на 10А со встроенным шунтом —
https://aliexpress.ru/item/4000459982289.html
Шунт индикатора включен после токоизмерительного шунта ЗУ (что бы не нарушать работу ограничения тока ЗУ) и перед выходным ключем (что бы питание на него подавалось постоянно, ибо развязать землю индикатора от токоизмерительной цепи невозможно), питание снято с 12В стабилизатора. Механически для установки пришлось убрать разьемы на индикаторе, а так же разьем вентилятора и сделать пропил сбоку корпуса.
Из нерешенных проблем — при токе выше 3А индикатор прогревается(?) и начинает завышать показания, и вместо 4А показывает чуть более 5А. Для показометра это не критично, хотя и некрасиво.
В процессе подключения был случайно закорочен выход стабилизатора, в результате мгновенно сгорел D882, попытка заменить на S8050C не понравилась сомнениями в тепловом режиме, в итоге заменен на КТ815Б.
Дополнительно было снижено выходное напряжение на 0.1В (R25, бывший параллельно R26 в делители обратной связи был отключен — припаян одним выводом).
По тепловому режиму — самые горячие детали это высоковольтный ключ (на радиаторе), диодная сборка (на радиаторе), токоизмерительный шунт (резисторы в 2512 на плате), выходные ключи (в оригинальном исполнении, после замены греются слабо), пара резисторов нагружающих выход, транзистор линейного стабилизатора и термистор. С вентилятором все умеренно, но если он сдохнет — будет плохо.
стабилизатор КТ815, выходные ключи WMO20N15T2, высоковольтный ключ:
термистор, замененные выходные ключи, выходная диодная сборка:
Комплектный разьем греется слабо. Стоит отметить, что дешевые кабели с разьемами 5,5x2,1 (позиционируемые для видеонаблюдения ) при таком токе могут нагреваться выше 100C и их применение (со стороны аккумулятора) небезопасно.
Из особенностей — пульсации на выходе очень велики, амплитуда колебаний тока достигает ± полампера, но для аккумулятора это не критично.
Заряжает ~12Ач батарею, как и ожидается при токе в 4А, часа за 4.
Небольшая (месяц и суммарно десятка два циклов) практическая эксплуатация с 10s4p li-ion и 12s2p lifepo батареями емкостью ~12Ач проблем не выявила (второй экземпляр использовался в оригинальном состоянии), но у модифицированного экземпляра иногда при включении уже начал жужжать вентилятор.
upd06'24.
Существует модификация TP-150WF-5463000 (54.6В 3А).
для изменения напряжения 42->54.6В убрать R23
(в делителе обратной связи для 42В стоит пара R23=110k и R24=33k параллельно)
для уменьшения тока 4->3А изменить R59, вместо 220 Ом поставить 470 Ом.
все остальное одинаково, не критично или с запасом.
Но, закончилось всё (пока?) также, как и в большей части вышеупомянутой развлекательной продукции. :)
К слову…
А у «здорового» нет?
При большом желании (т.к. в здравом уме никто не будет) вместо D2PAK вполне паяется TO220. Для этого, увы, придется отпилить лишнюю медь. Кто надумает делать (не стоит!) учтите, что корпус очень не любит механического воздействия — зажимать надо за медь и пилить без нажима. Аккуратность соблюдать обязательно — при подобной модернизации пару раз ловил отслаивание подложки.
А у «здорового» нет?
не, почти не меняется.
При большом желании (т.к. в здравом уме никто не будет) вместо D2PAK вполне паяется TO220.
от места на плате зависит. тут — не лезут.
))
фактически разница оказалась в температуре, а зависимость вполне схожая с этим графиком (у обоих при 100C 90мОм, у живого при 35C — 56мОм).
а причина — утечка у затвора. у нездорового от 9В ток затвора оказался аж 90мА, а тестер намеряет 120 Ом. этот ватт его быстро грел со всеми вытекающими, а вовсе не коммутируемый ток. ну а здоровый был практически холодный, 50-60мВт при ампере его почти не грели.
Но при этом даже не обращали внимание, что надо делать разрывы в дорожках. (нет перемычек). Просто запаивали дроссели на обозначенные места.
а так — тест на внимательность получился.
Даже дорогие зарядки на 10а тоже собраны подвально:
https://item.taobao.com/item.htm?id=682960136148
доедет однозначно со сорванным дросселем и погнутой платой.
Так что берем бушные от китайских мопедов и самокатов. Может даже автомобилей. Почти на все напряжения есть сливы с бушных зарядок, в Китае этой электродвижухи наверное не один миллиард сделан. Иногда еще с двиглом и контроллером к мотору отдают, притом отдельно хороший контроллер не самый дешевый с отдачей под 100а стабильно и 250 в пике, про 200-400 вообще молчу. Затем эту зарядку низкоамперную можно отправить вот на такие небольшие сборки, а хорошую зарядку использовать на многоАЧ сборку.
https://aliexpress.ru/item/32980048276.html
Вот что шло у меня с акумом — не разу через него не заряжал
с какими?
(может бахнуть все и спалить).
с чего вы это решили?
Вот что шло у меня с акумом — не разу через него не заряжал
ну и что тут общего?
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.