Авторизация
Зарегистрироваться

Самодельный контроллер заряда аккумулятора


Здравствуйте друзья. Прошлый мой обзор, касающийся солнечной электростанции в квартире вызвал большой интерес, что можно увидеть по огромному количеству просмотров и комментариев. Одной из тем для обсуждения была тема, касающаяся контроллера заряда аккумуляторной батареи, а точнее как можно обойтись без специализированного контроллера заряда, максимально сэкономив на этом. Я обещал рассказать как, и вот выполняю своё обещание.

Немного теории:
Самая стандартная схема солнечной электростанции состоит из солнечной панели, контроллера заряда и аккумулятора:

Вот про контроллер заряда я и хочу сегодня поговорить, а именно про то, какие функции он выполняет и как можно его сделать самостоятельно.
Основные функции контроллера заряда это контроль напряжения на аккумуляторной батарее с целью недопустить как перезаряда, так и переразряда аккумуляторной батареи.
При перезаряде аккумулятора происходит кипение электролита с выплескиванием его наружу. Электролит состоит из серной кислоты, которая может повредить как сам аккумулятор, так и находящиеся поблизости предметы.
Глубокий разряд не менее опасен, следствия следующие:
— Осыпание материала с активных пластин внутри АКБ. Это неизбежно сокращает ёмкость аккумулятора. А значит, он меньше по времени держит заряд и пусковые токи уменьшаются. Это происходит и при повседневной эксплуатации, но гораздо медленнее.
— Короткое замыкание между пластинами. Причина этого — прогрессирующее осыпание шлама и элементов пластин АКБ. Эти материалы являются хорошими проводниками и собравшись на дне АКБ, они просто замыкают между собой активные пластины. Такая АКБ повреждена необратимо.
— Сульфатация. Этот эффект возникает при полной и глубокой разрядке АКБ. Чем сильнее разряжен аккумулятор и чем дольше он стоит недозаряженым, тем быстрее активные пластины АКБ покрываются материалами, которые препятствуют дальнейшему химическому процессу. Проще говоря — вы никогда не сможете эту батарею зарядить.

От теории к практике:
Из сказанного выше следует, что контроллер заряда достаточно важная вещь солнечной электростанции, однако его можно сделать самостоятельно из 2 недорогих модулей XH-M601. Первый модуль будет контролировать процесс зарядки, а второй процесс разрядки аккумулятора. Однако необходимо отметить, что эти модули бывают 2 видов.

Распространенный вид с 2 клеммниками от реле (слева), который нам не подходит. И с 3 (справа), который как раз и нужен.
Отличаются они тем, что 2-х контактный модуль имеет только нормальноразомкнутые контакты реле, а трехконтактный и нормальнозамкнутые и нормальноразомкнутые. Самое неприятное состоит в в том, что модуль с 2-х контактным клеммникорм невозможно использовать даже с помощью «колхозинга», т.к. нормальнозамкнутый контакт реле откушен перед запайкой реле в плату и с помощью дополнительных перемычек невозможно использовать такой модуль, т.к. на печатной плате нет даже отверстия для этого контакта реле (место отмечено красной окружностью).


Принцип работы модуля XH-M601
Модуль собран с использованием знаменитой «таймерной» микросхемы 555:

Срабатывание происходит при достижении пороговых значений напряжения на клеммах аккумулятора. Пороговые напряжения устанавливаются подстроечными резисторами. Напряжение нижнего порога устанавливается резистором R2 (на плате это RP1), а верхнего – R4 (на плате это RP2). Вращение по часовой стрелке увеличивает напряжение, против часовой – уменьшает. Момент включения/выключения модуля можно определить по индикаторному светодиоду и характерному щелчку реле.
Для настройки модуля понадобится регулируемый источник питания. Желательно использовать маломощный источник питания или с ограничением выходного тока, которое нужно установить в пределах 50-100 миллиампер. Это обусловлено тем, что в крайнем положении подстроечных резисторов, на входы таймера NE555 будет подано полное напряжение источника питания, что приведет к протеканию большого тока через микросхему и сожжет её.
Резистор R2 (RP1 на плате) отвечает за низкий уровень (включение), он приоритетный. Если с помощью резистора RP1 неправильно установлен порог срабатывания, то реле будет всегда включено, независимо от положения R4 (RP2 на плате). Поэтому, при настройке модуля следует придерживаться следующей последовательности:
1. Выкручиваем против часовой стрелки потенциометры R2 и R4 (RP1 и RP2 на плате), но не до упора, иначе подадим на вход NE555 напряжение питания и сожжём микросхему при использовании мощного блока питания и при отсутствии ограничения по току. После того, как будет достигнуто крайнее положение (слышен характерный щелчок при вращении), нужно сделать несколько оборотов в обратную сторону (по часовой стрелке).
2. Выставляем на БП напряжение равное нижнему порогу включения и подаем его на разъемы Р2 (Bat ± или VCC± на плате). Реле не должно включиться! Иначе, нужно отключить источник питания, выкрутить резистор R4 (RP2 на плате) ещё немного влево, после чего повторить подключение к БП. Теперь, вращаем по часовой стрелке резистор R2 (RP1 на плате) пока не сработает реле (включение светодиода на модуле). Порог включения установлен!
3. Увеличиваем на БП напряжение до порога отключения (максимальное напряжение, при котором модуль должен отключить реле). Отключаем схему и выкручиваем R4 (RP2 на плате) вправо (почасовой стрелке). Подключаем модуль к БП. Реле должно быть включено (светодиод на модуле должен гореть). Вращаем R4 (RP2 на плате) влево, против часовой, пока реле не выключится (светодиод не горит). Таким образом настраивается верхний порог (выключение).
4. Настройка завершена. Плавно изменяя напряжение на БП можно проверить пороги вкл/выкл и скорректировать их, если необходимо.

Использование модулей в качестве контроллера заряда:
Схема подключения двух модулей к аккумуляторной батарее следующая:

Оба модуля подключаем к аккумулятору через клеммы Р2 (Bat ± или VCC± на плате), но первый модуль подключаем к солнечной панели, а второй к нагрузке. У первого модуля устанавливаем напряжение включения равное 13.5В, напряжение отключения 13.8В. Такие настройки будут поддерживать напряжение аккумулятора при заряде не выше 13.8 вольта, что для свинцово-кислотного аккумулятора является оптимальным напряжением, при котором аккумулятор может находиться сколь угодно долгое время и быть заряженным на 100%. Использовать необходимо нормальноразомкнутые контакты.
У второго модуля устанавливаем напряжение включения 11 вольт, а напряжение отключения вольт 13, но использовать необходимо нормальнозамкнутые контакты, поэтому при напряжении на аккумуляторной батарее ниже 11 вольт нагрузка будет отключаться и включаться только при увеличении напряжения выше 13 вольт, т.е. в светлое время суток, когда идет заряд аккумулятора от солнечной панели. 11 вольт выбрано потому, что ниже этого напряжения разряжать аккумуляторную батарею опасно, т.к. может начаться сульфатация пластин.

Важные замечания:
Первое важное замечание я уже сделал выше, оно о выборе типа модуля: нужен с 3 клеммниками от реле.
Второе важное замечание: у модулей отсутствует диод гасящий ЭДС самоиндукции, который обычно включается палаллельно обмотке реле в обратном смещении. На схеме это диод D1. Ставить его обязательно!!! Оптимальное место — припаять прям на ножки реле с обратной стороны платы. Диод можно использовать самый распространенный 1N4007.

Видеоверсия:


Выводы:
С помощью недорогих модулей XH-M601 можно сэкономить на стоимости контроллера заряда при создании солнечной электростанции. Более того, дешевые контроллеры заряда не позволяют выбрать тип аккумуляторных батарей (пороговые напряжения включения/отключения), а значит контроллер заряда на данных модулях более универсальное решение, которое позволяет использовать не только свинцово-кислотные АКБ, но также и Li-Ion батареи, например. Однако как сэкономить на контроллере заряда Li-Ion батарей у меня есть еще один вариант, о котором я расскажу в следующей части :)



Ну что же, желаю всем добра! Да прибудет с нами Сила Солнечной Энергии!
Планирую купить +43 Добавить в избранное +70 +126
свернуть развернуть
Комментарии (98)
RSS
+
avatar
+18
После конструктивной критики ваших идей из прошлого солнечного обзора можно было и не продолжать… )
+
avatar
  • ser
  • 13 декабря 2021, 22:46
+5
А в этом обзоре что не так, можете пояснить?
+
avatar
  • u3712
  • 13 декабря 2021, 23:47
+10
Не знаю, кому-как, а мне «ближе» электроника. Откровенно проникся методикой автора. Так и хочется дописать в конце — если вы всё-таки не сожгли всё, вы везунчик.
За такие советы по схемотехнике надо вручать приз.

Для Tuapsinets — если взялись за дело, то вначале исправляйте баги.
+
avatar
  • scorry
  • 20 декабря 2021, 16:18
0
Использовать схему защиты аккумулятора в качестве зарядного контроллера — крайне неэффективное его использование.
+
avatar
  • tuz_83
  • 13 декабря 2021, 23:09
+8
После конструктивной критики… можно было и не продолжать… )
Пусть «критиканы» собственные обзоры пишут, а уж будут их самих критиковать их или нет, там будет видно. Не ошибается тот, кто вообще ничего не делает, так что любой чужой опыт как минимум полезен (дабы по граблям не ходить). Кроме того, сразу появляется масса полезных комментариев (а не будь предмета обзора — не было бы и их).
P.S. имхо: для меня интересен обзор любых «модулей для DIY» и очень жаль, что на сайте нет даже такого раздела, а уж покупка последнего модуля (из тех, что обозревались на муське) датирована 07 июля 2020 (обзор от Naevus).
Так, что пусть будет! (обзор разумеется плюсанул).
+
avatar
  • tuz_83
  • 14 декабря 2021, 13:13
+6
Всем минусовавшим посвящается (классика жанра)
P.S. «комментаторы против обзоров» это покруче, чем «мухи против котлет» ))
P.P.S. можно критиковать например предмет обзора (в данном случае модуль XH-M601) или его применение, но чтоб критиковать написание самого обзора см. дедушку Крылова. (ноль без палочки все одно ноль).
+
avatar
  • scorry
  • 20 декабря 2021, 16:20
+1
Пусть «критиканы» собственные обзоры пишут
«Сначала добейся», да? Не обязательно повторять элементарные до глупости ошибки: можно почитать в этом самом интернете, что некоторые вещи делать не стоит и попытаться сделать всё-таки по уму.
+
avatar
  • mersedes
  • 19 декабря 2021, 00:52
0
Какой забавный персонаж. И что характерно быстрый. Первый. Пукнул и пропал. Но интересно, почему первый? И почему улыбается?
+
avatar
  • dima191
  • 13 декабря 2021, 23:10
+10
Здравствуйте, а вы не думали использовать домашний водонагреватель (бойлер) в качестве аккумулятора? Все равно в доме нужна горячая вода и можно было бы часть энергии брать из бесплатного источника. У такого «аккумулятора» и емкость почти бесконечная и КПД почти 100% и срок службы практически вечный.
+
avatar
  • mike888
  • 13 декабря 2021, 23:16
0
Солнечным коллектором народ зимой отапливается, но он недешев в изготовлении
+
avatar
  • validall
  • 14 декабря 2021, 02:12
0
+
avatar
  • mike888
  • 14 декабря 2021, 10:31
+1
Нее, это понтовое изделие из китайских трубок. Самоделка из листа меди с припаянами медными трубками, черненая и все это накрыто стеклопакетом, снизу Пеноплекс. Зимой в солнечный день даёт под 100 градусов. Единственно медь нынче дорогая, остальное не проблема.
+
avatar
  • sskmy
  • 14 декабря 2021, 10:48
+3
Тут что-то не так — как там может долго жить Пеноплекс, если я оставлял (для того чтобы не жарило солнце) серый экструдированный ППС прижатым изнутри к окну и он умудрился завонять и оплавиться в верхней части.
+
avatar
+2
Пеноплекс ещё от ультрафиолета желтеет и хрупким становится
+
avatar
  • mike888
  • 15 декабря 2021, 20:29
0
При чем тут ультрафиолет, всё же закрыто корпусом наружным
+
avatar
  • vizart
  • 25 декабря 2021, 23:25
0
а пивные банки по словам тех кто якобы использовал их до 60-70 прогревают воздух а стоимость изготовления не сравнится с медным поделием 1posvetu.ru/montazh-i-nastrojka/pivnye-banki-solnechnyj-kollektor.html и в сети навалом таких поделок. )
+
avatar
+2
Очень хорошее и правильное предложение. Я не только думал об этом, а даже пробовал реализовать. Но на момент эксперимента у меня было всего две 12-вольтовые солнечные панели по 100Вт, включенные последовательно, которые давали максимум около 40 вольт, что практически не грело воду встроенным ТЭНом на 220 вольт. Однако сейчас я прикупил четыре 24 вольтовые панели по 240Вт каждая, а если использовать дополнительно и эти две 12 вольтовые панели, то уже должно получиться вольт 150 и бойлер должен греться. Естественно я поделюсь результатами, как только реализую.
+
avatar
  • demb
  • 13 декабря 2021, 23:57
+1
А если уменьшить сопротивление нагревателя?
+
avatar
0
Увеличить ток нагрузки…
+
avatar
  • leonbk
  • 14 декабря 2021, 02:54
+4
сейчас я прикупил четыре 24 вольтовые панели по 240Вт каждая
И сколько уже денег вкинуто?
+
avatar
  • Aostspb
  • 14 декабря 2021, 11:57
+3
уже должно получиться вольт 150 и бойлер должен греться.
Только имейте ввиду, что штатный регулятор бойлера расчитан на коммутацию переменного тока, а при питании постоянным током от солнечных панелей — ему, с большой долей вероятности, придет кирдык (прецеденты — были).
+
avatar
  • ksiman
  • 14 декабря 2021, 13:06
+1
ему, с большой долей вероятности, придет кирдык
Обязательно придёт, стандартные реле коммутируют постоянку только до 30V
+
avatar
  • playnet
  • 14 декабря 2021, 13:47
+3
но проблема тут не в вольтах а в дуге при размыкании…
+
avatar
  • ksiman
  • 14 декабря 2021, 13:50
+4
без вольтов и дуги не будет
+
avatar
  • borisfen
  • 14 декабря 2021, 14:15
+2
относительно переменки на постоянке дуга при знааачительно меньшем напряжении горит и не гаснет
+
avatar
  • playnet
  • 16 декабря 2021, 13:35
+1
я в курсе…
+
avatar
0
Можно вместо штатного механического термореле использовать электронный термостат. Измерительный щуп (терморезистор) вставить на деревянной шпажке заместо биметаллического.
+
avatar
  • Lafani
  • 14 декабря 2021, 13:17
0
встроенным ТЭНом на 220 вольт
заменить на 12в ТЭН
+
avatar
  • demb
  • 13 декабря 2021, 23:43
+4
А почему такой упор именно на свинцовые аккумуляторы?
+
avatar
  • sav1812
  • 14 декабря 2021, 04:01
+2
Видимо, «я его слепила из того, что было». :)
+
avatar
0
Максимально дёшево, потому что
+
avatar
  • iDDD
  • 14 декабря 2021, 08:49
+3
Дешево, доступно, при соблюдении режимов достаточно долговечно, масса и габариты не имеют особого значения, в случае перезаряда будут спокойно кипеть, а не взрываться.

Ну и на каких еще аккумуляторах городить, не на литии же, в самом деле. Да, я в курсе про специальные гелевые АКБ, но вы цену на них видели, а преимуществ особых нет.
+
avatar
  • Mishakov
  • 14 декабря 2021, 00:09
+7
Что-то я не понял, какая у вас нагрузка. Электробритва?
Что можно коммутировать этим китайским реле?
+
avatar
  • Wolkodav
  • 14 декабря 2021, 09:25
+9
лампочка в туалете. В прошлой публикации про это шла речь
+
avatar
  • crazon
  • 14 декабря 2021, 09:59
+2
аж 300 Вт моЩности!
+
avatar
  • stupic
  • 14 декабря 2021, 00:48
+5
нормальнозамкнутый контакт реле откушен перед запайкой реле в плату
Он не откушен, так с завода. Там установлено реле только нормально откр. контактом — SRD-12VDC-SL-A, а в другом с переключающим — SRD-12VDC-SL-C
дейташит SRD Series SUBMINATURE HIGH POWER RELAY

у модулей отсутствует диод гасящий ЭДС самоиндукции
Ну тут конденсатор С1 есть, а часто ни того ни другого, как в сумеречных датчиках на 555 таймере
+
avatar
  • wyfinger
  • 14 декабря 2021, 02:45
+9
Вы же понимаете, что свими щелкающими релюшками теряете много мощности? Добывили бы хоть обзор цен на нормальные контроллеры с поиском точки максимальной мощности. А то экономия на спичках получается или колхозинг ради колхозинга.
+
avatar
+1
Воображение рисует картину, где залипает первое реле и… Кто победит? Днем СБ, ночью у вас выйдет классный уличный ИК обогреватель :)
Кстати, добавление защитного диода к обмотке реле приводит к его более медленному отпусканию, что усугубляет риск залипания.
Кроме того, регулярная зарядка до 13.8 современных кислотных батарей приводит к их разбалансировке. Нужно ввести балансировочный цикл повышенным напряжением хотя-бы каждый пятый цикл зарядки, так батарея прослужит дольше…
Посмотрите модули идеальных диодов, модифицируйте их управляющую часть, будет значительно надежнее и интереснее
+
avatar
+5
Диод нужен. По поводу 13.8в — это стандартное напряжение буферного режима. Тренировочные циклы лучше проводить руками
хотя-бы каждый пятый цикл зарядки
Абсолютно не нужно. Раз в год достаточно
+
avatar
+1
Диод нужен
Я ведь это и не ставил под сомнение. Я лишь отметил, что с диодом умрут быстрее контакты реле из-за более медленного отпускания.

13.8в — это стандартное напряжение буферного режима
Вот вы сами и правильно написали — буферный режим :)
А в связке СБ+АКБ это цикловый режим, где батарея может уходить в полный разряд и, по идее, должна полностью быть заряжена после.
Потому:
Абсолютно не нужно
Нужно.
И:
Раз в год достаточно
Не достаточно. На автомобиле — да, там буферный режим. В циклическом режиме раза в год не достаточно.
+
avatar
+2
А в связке СБ+АКБ это цикловый режим, где батарея может уходить в полный разряд и, по идее, должна полностью быть заряжена после
Так она и зарядится. Через какое-то время. Полностью зарядить можно и при 13.8в. Только это будет очень долго. Я точно не помню, как-то таблицу в профильном форуме приводили. Что-то около 2недель будет заряжаться. Дело в том, что при CC/CV у вас постоянно в конце цикла CV будет падать ток. Потом зарядный ток будет совсем немного превышать ток саморазряда. Если заряжать до 14.2-14.5в уже гораздо веселее по времени до полного заряда, но напряжение на ячейке уже превысит точку начала активного газовыделния. Будет потеря воды. Что плохо. Потому в буферном режиме относительно безопасная работа. Но может постепенно идти разбаланс ячеек
Нужно
Нет :) Поверьте. Давно этим занимаюсь. Превышение буферного напряжения нужно в 2 случаях. Иногда до 14.2-14.5в для балансировки ячеек. Часто это делать не надо, разбалансировка идет очень медленно. После последней балансировки на пол-года об этом точно можно забыть. Есть исключения из правил — когда в плохом упс батарею сильно греет электроника и греет неравномерно. Второй минус частого превышения буферного напряжения — 13.8в — это точка начала газовыделения. Будете часто превышать это напряжение — будет активная потеря влаги. Второй случай — десульфатация. Для этого батарея проходит полный цикл с конечным напряжением до 16.8в (реально в зависимости от состояния оно может быть еще выше при СС 0.1C). Тут много нюансов и надо понимание, что делать. Иначе можно и убить батарею. Да, речь про упсовые аккумы. Для авто, в зависимости от типа, напряжения могут быть другие, но суть, в общем, та же. Для стандартных авто аккумов все то же, что и для упсовых
На автомобиле — да, там буферный режим
Буферный режим — это когда батарея заряжается в CC/CV до конечного напряжения, соответствующего значению буферного напряжения в даташите. В даташите оно называется Float Charging Voltage. Работает он в циклах — частых/редких или постоянно подзаряжается до буферного напряжения — не имеет значения. Это все буферный режим
+
avatar
0
Буферный или цикловый режим это в первую очередь режим разряда, а не заряда.
В исправном авто имеем акб с soc 100%, кратковременно крутим стартер и сглаживаем пики, но акб в нормальной работе редко уходит со 100% soc. В солнечно-панельной системе такого не бывает.
Газообразование происходит выше чем при 13.8 и при этом как в наливных так и в vrla акб с обоими пластинами легированными кальцием этот газ назад рекомбинирует в воду. Т.е. Бульбашки слышим, но потери воды с водородом, как в сурьмянистых акб не будет. Я согласен, что частые балансировки вредят, но у балансировок повышенным напряжением есть два четких критерия окончания, которые если соблюдать, то батарея умрет от естественного износа, а не от потери электролита. А именно: 16.4В на легировку CaCa с емкостью 55А*ч с таймером на 2 часа или с падением тока при CV 16.4V ниже 2.5А. Истек таймер но не упало ниже 2.5А — батарея неисправна — отключаем. Ток ушел ниже 2.5А — все отбалансировано, мы молодцы, заканчиваем. В моей практике хорошо ранее балансированные батареи падали ниже 2.5А за минуту-две при 16.4В. Какой вред будет принесен батарее за минуту-две рекомбинантного бурления? Никакого :)
+
avatar
0
Буферный или цикловый режим это в первую очередь режим разряда
Нет. Это режим заряда. Если в процессе заряда у вас напряжение близко к float charging voltage, это буферный режим
Бульбашки слышим, но потери воды с водородом, как в сурьмянистых акб не будет
Так я писал вам о работе упсовых АКБ. Там потеря воды происходит всегда при превышении 13.8в. чем больше превысили, тем сильнее. Более того, я когда-то точно это измерял, в зависимости от напряжения/времени. По кальциевым — там по напряжениям, это отдельный разговор. По поводу рекомбинации — она никогда не происходит со 100 процентной эффективностью. А если делаете полный цикл до 16.4в, она вообще не эффективна, это больше для небольших превышений по напряжению (т.е. для обычных режимов работы)
В моей практике хорошо ранее балансированные батареи падали ниже 2.5А за минуту-две при 16.4В
Это не зависит от балансировки. Больше от состояния батареи
Какой вред будет принесен батарее за минуту-две рекомбинантного бурления?
Тут такие моменты
1. Речь не о минутах, а о часах. Если вы подключили батарею к специальному зарядному с высоким напряжением и ограничением по току в 0.1-0.3С (я для сохранности батареи использую 0.1С), то до напряжения 16.4в оно будет доходить часами. И все это время будет потеря влаги
2. Такие полные циклы больше нужны для десульфатации, а не выравнивания. Выравнивание, естественно, происходит как побочный эффект. Именно для балансировки можно иногда повышать до 14.2-14.5в. Этого достаточно. Полные циклы надо проводить очень редко, это стрессовый для батареи режим. Какой-нибудь китайский нонейм может и не пережить. Там надо контролировать процесс и не все так просто, как писал выше
3. Для десульфатация на верхней полке 16.4в держат аккум гораздо дольше, чем несколько минут
По поводу полного понимания процесса, вот есть отличная статья, посмотрите kit-e.ru/powersource/zaryad-kislotnyh-akkumulyatorov/
+
avatar
+1
Нет. Это режим заряда. Если в процессе заряда у вас напряжение близко к float charging voltage, это буферный режим
Это как батарея используется. Т.е. режим разряда. И ввиду того как она используется — потом как её нужно заряжать. Это если упрощённо.
Вот на всех батареях пишут режим зарядки, как вы и говорите. Но обратите внимание на слово use:

А вот что пишут интернеты: www.sealedperformance.com.au/faq/what-is-the-difference-between-cycle-use-and-standby-use/
А далее — всё верно. Если батарею разрядили в ноль, то это был cycle use и заряжать её надо до 14.4-15В согласно фото. А как достигли оных, то держим 13.5-13.8 как для стендбая, согласно картинки.
Просто вы путаете причину и следствие.
упсовых АКБ
Что упсовые vrla что наливные CaCa — они обе легированы кальцием на обоих пластинах. Потому имеют схожие режимы зарядки. Разница лишь в AGM(стекловата пропитанная электролитом) или жидкий электролит.
Это не зависит от балансировки. Больше от состояния батареи
Идеальных батарей не бывает. Отклонение в параметрах одной ячейки даже в 1% при отсутствии балансировочных мероприятий со временем приведет к отставанию этой одной ячейки. Технически батарея ещё отличная. Просто одна ячейка хронически была недозаряжена. Вот я и говорю, что у меня были батареи, которые были полностью исправны но никогда( год+) не балансировались. Первую балансировку 16.4В они проходят свои часа два. Последующие — пару минут. И я не видел ни одной батареи с магазина, которая проходила бы первую балансировку сразу за пару минут.

Речь не о минутах, а о часах. Если вы подключили батарею к специальному зарядному с высоким напряжением и ограничением по току в 0.1-0.3С (я для сохранности батареи использую 0.1С), то до напряжения 16.4в оно будет доходить часами. И все это время будет потеря влаги
Нет, немного не так. То что Вы делаете — это ваша воля.
Вот что говорит производитель как надо для наливных CaCa:

Здесь всё занимает предсказуемо мало времени: ставим CI 10А и ждём пока он прекратится. Потом ставим CV 16.25В и таймер на 2 часа или падение зарядного тока ниже 2,5А.
Я выше писал 16.4В — прошу прощения. У меня была гибридная SbCa, потому запомнил её напряжение балансировки:


Такие полные циклы больше нужны для десульфатации, а не выравнивания
Именно выравнивания. Посмотрите график.
Выравнивание, естественно, происходит как побочный эффект.
Не происходит в полной мере
Именно для балансировки можно иногда повышать до 14.2-14.5в. Этого достаточно.
Да, но не достаточно, опять же график
Полные циклы надо проводить очень редко, это стрессовый для батареи режим. Какой-нибудь китайский нонейм может и не пережить
Всегда делал и делаю, всё отлично. Правда попадались новые китайские AGM VRLA батареи, которые не могли закончить балансировку за 2,5часа, при нормальной токоотдаче и емкости. Я их возвращал туда где купил сразу. Ибо напутали с плотностью электролита(повышенная).
Там надо контролировать процесс и не все так просто, как писал выше
Не спорю. Но для себя я решил — не идёт балансировка как надо — мне такая батарея не нужна, если она новая. Если на старой по какой-то причине не балансируется — добавляю воды, и повторяю — всё проходит как нужно.

Для десульфатация на верхней полке 16.4в держат аккум гораздо дольше, чем несколько минут
Вы видели график? Там чётко — или два часа и ток падает ниже 2,5А. Или ток падает ниже 2,5А и балансировку считаем законченной. Я же не виноват, что мои батареи отбалансированы и заканчивают этот этап за пару минут. Зачем же их держать дольше на повышенном напряжении?

По поводу полного понимания процесса, вот есть отличная статья, посмотрите
Я прочёл статью и у меня к ней очень много претензий.
Например в ней не берётся во внимание легирование электродов вообще — тема не раскрыта. А ведь от легирования зависит напряжение газовыделения и зарядные кривые :) Да и баночные напряжения даны по всей статье, но для какого легирования?
Могли бы нормально классифицировать АКБ по легированию, а не обобщать на все батареи.
Кроме того, в статье не раскрыт факт, что все легированные кальцием электроды как правило получают перманентную сульфатацию если полежат разряженными и не подлежат десульфатации, вообще никакой :)
Или интересное примечание в статье, что необслуживаемые АКБ герметичны и у них газовыделение за пределами зарядной характеристики. Ну намешали всё вместе. Во первых ни одна кислотная АКБ не есть герметичной, даже AGM. А признаком «необслуживаемости» на самом деле является легирование двух электродов кальцием, а как мы знаем есть такие батареи и с жидким электролитом, и они уж точно не герметичны.
Ну а о газовыделении мы уже говорили ранее, оно есть всегда и это норма и часть зарядной характеристики

Я могу дать в ответ сайт. Но не на русском. Гляньте, думаю будет полезно
jgdarden.com/batteryfaq/carfaq9.htm
jgdarden.com/batteryfaq/carfaq.htm
главная страница: jgdarden.com/batteryfaq/
+
avatar
+1
Писал-писал, а оно все пропало при посте текста :( :( Долбанный движок сайта. Опять не буду набирать. Мой опыт совсем отличен от вашего и сходен с той статьей, ссылку на которую вам давал. Вашу ссылку тоже почитаю. Предлагаю остаться каждый при своем мнении. И что бы не быть голосовным, вот фото восстановленых батарей 2017 года. Восстановлены до 80 процентов емкости. И это только одна полка)
ссылка
+
avatar
0
Отлично!
Я когда впервые наткнулся на jgdarden материал — я поразился его лаконичности и доступности. У меня было желание перевести его на русский, т.к. в такой подаче и в таком качестве на просторах рунета материала увы нет.
+
avatar
0
а такой вопрос по этим модулям контроля заряда, как у него с температурной точностью? если я его дома (+28) настрою и унесу в неотапливаемый гараж (-10...-20) что будет с выставленными порогами?
+
avatar
  • Reverse
  • 14 декабря 2021, 04:47
+4
Если один раз, то ни чего страшного, а вот если начнет колбасить влажность и температуру — все расползется за пару-тройку суток. Виноваты в этом, так называемые подстроечники, сделанные из синего китайского навоза.
Непонятный материал имеет непредсказуемые коэффициенты сжатия-расширения, и они плавают в партиях деталей даже одного китайского подвала.
У меня такое дерьмо стоит в промышленных датчиках паров углеводородов, на нефтебазе, для контроля взрывоопасной среды. Поверки хватает на месяц, хотя по паспорту надо поверять раз в год. Неплохой барыш себе заложил завод, потому как поправить регулировку можно только в процессе поверки.
+
avatar
+1
понял, не буду связываться, спасибо!
+
avatar
0
Жесть. А разок настроить, замерить сопротивления и впаять постоянные?
+
avatar
  • Reverse
  • 14 декабря 2021, 05:34
+2
Как вариант — да, но тут регулируются параметры компаратора, подобрать постоянники будет сложно, имхо — только менять на хорошие подстроечнки или «пилить» постоянники, подгоняя их параметры.
Следующий элемент нестабильности — электролиты, поплывут через полгода, в условиях переменного климата, протянут года три условиях стабильного…
Если посмотреть схемотехнику промышленного оборудования, можно заметить одну интересную деталь — там очень мало электролитов, в большинстве случаев нет совсем.
В этих модулях есть и критическая ошибка схемотехники — обмотка реле нагружена на выход таймера. Работать будет, но как долго — вопрос везения.
+
avatar
0
Я о постоянных резисторах говорил для датчиков паров углеводородов? Или там нельзя?
+
avatar
  • Reverse
  • 14 декабря 2021, 06:16
+3
Ни в коем случае нельзя! Любое изменение должно быть сертифицировано.
Вообще, не стоит вносить ни каких изменений в пром.оборудование! Тем более в пром.оборудование предназначенное для работы во взрывоопасных зонах (маркировка EX на корпусах и шильдиках). Не надо делать подарков прокурору.
Касательно датчикиов — сам чувствительный элемент есть фигня нелинейная, деградирующая со временем, работает на оптико-химико-каталитических свойствах, имеет внутрях себя подогреватели. Редко какой переживает 3х летний срок службы, 5-летний не переживает ни один, даже в условиях хранения.
Если там пилить резюки — стрельнешься (их там аж 4 штуки), поверка и так стоит 10 тыр на каждый датчик, а их в приборе 8.
В данном случае — тупо забили, стоят как индикаторы, для отвода глаз, ибо по проекту. Реальные измерения делает дежурный персонал при обходах, каждый час. Проще и дешевле.
+
avatar
0
Звучит как безвыходная ситуация. И это печально.

тупо забили, стоят как индикаторы, для отвода глаз, ибо по проекту. Реальные измерения делает дежурный персонал при обходах, каждый час. Проще и дешевле.
А вот этот факт, не станет ли подарком прокурору? Я без подкола, просто интересно. В ситуации когда все знали что система по проекту не была эффективной и дублировалась дежурным персоналом, который когда-то завтыкает по природе своей человеческой?
+
avatar
  • sav1812
  • 15 декабря 2021, 00:16
-1
Станет с вероятностью в 146%. Вопрос только в том, когда — при тщательной (но маловероятной) проверке, либо совершенно точно — после того, как «бахнет», и начнут «копать», выискивая причины и назначая виноватых…
+
avatar
  • Reverse
  • 16 декабря 2021, 03:32
0
Именно такая ситуация и предусмотрена ППБ. Не все подобные предприятия оборудованы подобными системами. И для них предусмотрен именно такой регламент. Обход и ручные измерения.Тоже самое при неисправности систем стационарных газоанализаторов.
У производителя этих датчиков очень хорошая крыша, судя по всему, по другому объяснить это я не могу.
+
avatar
  • mfiless
  • 14 декабря 2021, 04:19
0
Реле на 10 Ампер? Это какую мощность можно снять на выходе? В местном автомагазине можно купить реле производства России на 40 Ампер за 100 рублей, хотя и этого может быть мало. На Али встречал реле до 500 Ампер.
ТЭНы на Али попадались на глаза 12-ти вольтовые на 300-600 Ватт и в виде кипятильников на 12-24 Вольта на 120-140 Ватт.
P.S. Ссылок не даю, все находится через поиск.
+
avatar
  • Reverse
  • 14 декабря 2021, 05:21
+2
Не забываем что это китайские Амперы, смело делим на 3 — и получаем физические Амперы здорового человека, для нагрузок категории АС-1 (тэны, лампы накаливания с плавным розжигом, светодиоды с линейной стабилизацией). Если вам, после этой релюхи ставить ставить какой-нить инвертор или энергосберегающие лампы, то там нагрузка становится АС-3 или АС-7, опять делим Амперы, но уже на 5.
Проблема даже не в самой этой релюхе, ее поменять как нефиг-нафиг. Дело в том что реле это неэффективный потребитель — проще говоря, жрет почем зря ток, которого и так мало. И чем мощнее реле, тем больше оно жрет электричеству в бесполезное тепло. Даже примененное в схеме — уже ворует 50-70 мА, а их там 2, и 2 таймера 555, это еще 2х10 мА.
Итого имеем 120-160 мА холостого потребления, т.е. полтора Ватта потерь, и минимально допустимую полезную нагрузку.
+
avatar
  • sav1812
  • 15 декабря 2021, 00:18
0
Есть же силовые «поляризованные» реле, потребляющие ток только в момент переключения.
+
avatar
  • Reverse
  • 15 декабря 2021, 03:25
0
Реле где-то есть, а схемы управления ими тут нет… И, да, их цена выходит далеко за рамки сего китайского навозостроения
+
avatar
  • sav1812
  • 15 декабря 2021, 03:40
0
Это да, такие реле — для изделий совсем другого уровня…
+
avatar
  • tedbeer
  • 16 декабря 2021, 01:37
0
есть бистабильные реле — потребляют ток только во время переключения
+
avatar
  • Reverse
  • 16 декабря 2021, 03:25
0
1 — их цена
2 — их физическая доступность
3 — схема управления
Любой пункт из этого списка сравним, по затратам, со стоимостью специа ального контроллера. А у нас их — все и сразу.
+
avatar
+19
как можно обойтись без специализированного контроллера заряда
Кратко — если делать нормально, никак
Основные функции контроллера заряда это контроль напряжения на аккумуляторной батарее с целью недопустить как перезаряда, так и переразряда аккумуляторной батареи
Основные функции — это нахождение точки максимального съёма мощности, плюс правильный заряд
Сульфатация. Этот эффект возникает при полной и глубокой разрядке АКБ
Далеко не только от этого
его можно сделать самостоятельно из 2 недорогих модулей XH-M601
Это и близко не контроллер. Там нет поиска максимальной мощности съёма энергии, нет правильного заряда свинца. Это просто триггер на включение/отключение по граничным параметрам. Причем странный
1 Реле на отдачу от АКБ явно не достаточно по мощности (второй блок)
2. Сами реле жрут энергию впустую
3. Странные режимы. А) — вам нужно отключить батарею при разрядке до 10.5в и включить при 11.5в (второй блок) — такого гистерезиса будет достаточно. Но — напряжение 10.5в — это напряжение отключения реле, 11.5в — напряжение включения реле. Иначе вы током работы реле ещё сильнее батарею разрядите. В) — вам не нужно отключать батарею при достижении 13.8в. Когда напряжение дойдет до этого значения аккум ещё не будет заряжен. В нормальном зарядном зарядное переключится в режим CV зарядки постоянным напряжением и будет продолжать заряд. У вас же всегда будет заряд процентов на 70. Вам вообще не нужен первый блок. Вам нужен контроллер заряда свинца
+
avatar
  • sinobi
  • 14 декабря 2021, 08:59
0
Спасибо за обзор.Только вчера заказал такие платки.
+
avatar
  • and361
  • 14 декабря 2021, 09:57
0
так то да, городить что то на литии смысла ноль, цена аккумов сожрет всю экономию а лет через 5 их половину менять, через 7 лет все под замену, так еще и в убытке будешь.
Свинец б/у — вполне вариант, периодически менять на другое б/у и все.
+
avatar
  • katran
  • 15 декабря 2021, 00:33
0
а твоя игровая приставка или ПК… уже окупились?
+
avatar
0
раз так в 100)
+
avatar
  • rust17
  • 14 декабря 2021, 10:34
+11
Честно говоря какое то сомнительное кроилово, учитывая стоимость нормального контроллера с мозгами примерно в 6 баксов. И настройка напряжений есть и usb порт. Отсечка от переразряда тоже есть. Я на дачу в эту зиму колхозил питание для поворотной Wi-Fi камеры+3g роутер. Солнечная панель+контроллер+свинцовый аккумулятор. Когда солнечная панель стоит четыре косаря, на контроллер уже внимание не обращаешь. И, кстати, в это зимнее время, 100-ваттная панель не успевает зарядить аккумулятор. Солнечных дней в неделе, дай бог парочка — поэтому приходится ездить на дачу и менять аккумулятор для подзарядки.
+
avatar
  • FiL_In
  • 14 декабря 2021, 10:48
0
Поделитесь контроллером, если понравился
+
avatar
  • rust17
  • 14 декабря 2021, 13:56
0
Да обычный контроллер, которых на Али валом. Брал здесь: https://aliexpress.ru/item/item/32818868189.html

К слову, не совсем им доволен — версии чуть помощнее еще умеют показывать токи прихода с панели и потребления потребителем в онлайн режиме — а это действительно ценная информация.
+
avatar
  • Aostspb
  • 14 декабря 2021, 11:39
+2
Честно говоря какое то сомнительное кроилово
Просто ТС не разобрался с областью применения данного модуля. :)

У меня эта схема используется немножко для другого: подключение сетевого зарядного устройства в тот период, когда света от солнечных панелей недостаточно для поддержания уровня заряда аккумуляторов (как правило три месяца зимой). И там это «игрушечное» реле нормально коммутирует относительно небольшой ток зарядного устройства, работающего на переменном токе.
+
avatar
  • bampr
  • 14 декабря 2021, 11:58
0
а какое минимальное напряжение контроля, которое можно выставить?
например 1В можно?
+
avatar
  • playnet
  • 14 декабря 2021, 13:46
+3
Сначала плюсанул, а потом почитал комменты…
+
avatar
  • Aostspb
  • 14 декабря 2021, 16:18
+3
Сначала плюсанул, а потом почитал комменты…
Так «плюсанули» — за обзор, а не за правильность использования обозреваемого товара. :)
+
avatar
  • vkozloff
  • 14 декабря 2021, 17:31
+2
Я собирал УПС для контроллера умного дома на свинце. Зарядник — обычный контроллер заряда свинцовой батареи с буферным режимом. А вот для защиты от переразряда батареи я использовал вот такой модуль



Разрывает землю а не питание, что для модуля УПС не критично — зато делает это мосфетами а не релюхой.
+
avatar
  • katran
  • 15 декабря 2021, 00:35
0
+
avatar
  • oleg235
  • 14 декабря 2021, 17:52
+2
Самое неприятное состоит в в том, что модуль с 2-х контактным клеммникорм невозможно использовать даже с помощью «колхозинга», т.к. нормальнозамкнутый контакт реле откушен перед запайкой реле в плату и с помощью дополнительных перемычек невозможно использовать такой модуль, т.к. на печатной плате нет даже отверстия для этого контакта реле (место отмечено красной окружностью).
Пфф, да кого это останавливало?
Отгибаем контакт реле вбок.
Припаиваем к нему провод.
Впаиваем реле в плату и радуемся тому, как мы обманули систему.
+
avatar
  • vkozloff
  • 14 декабря 2021, 18:42
+2
Это точно не троллейбус из буханки?
+
avatar
  • oleg235
  • 18 декабря 2021, 19:48
+1
Солнечная электростанция в квартире? Он самый.
+
avatar
  • Eeyore
  • 14 декабря 2021, 18:34
+2
Какая солнечная ферна- такой и контроллер.
+
avatar
  • ektb60
  • 14 декабря 2021, 20:54
+2
Баловался таким реле. На ночном тарифе заряжался старый аккумулятор от автомобиля, с утра до вечера горел фито свет в этажерке с зеленью. Заряжался модулем для PB аккумов, который до 14,4 заряжает, а потом в режим 13,8 переходит. Ночью заряжал через сон офф. В итоге забил на всё это и сдал аккумулятор в утиль.
+
avatar
  • sav1812
  • 15 декабря 2021, 00:23
+1
И разница в тарифах не «съедалась» КПД системы?..
+
avatar
  • ektb60
  • 15 декабря 2021, 09:41
0
В том то и дело. Плюс саморазряд не нового аккумулятора. Если заморачиваться, то нужны литиевые аккумуляторы, как минимум. И лучше сразу делать под высокое напряжение, чтобы провода толстенные не валялись. Реально экономия была, но не такая как ожидалась. А занимать целую полку аккумуляторами такая себе экономия.
+
avatar
  • sav1812
  • 15 декабря 2021, 10:12
0
Да, для питания фитоламп это явно слишком дорогое удовольствие.
+
avatar
  • ektb60
  • 16 декабря 2021, 02:04
0
Это были тестовые испытания
+
avatar
  • dsprts
  • 21 декабря 2021, 12:15
0
а я для детской машинки, на 12в 7А аккумуляторе, заказал вот такую плату
Battery Charge/Discharge Module Integrated Voltmeter Undervoltage/Overvoltage Protection Timing Charge/Discharge Communication
https://aliexpress.com/item/item/1005002884828152.html
вышло почти 300р. плюс вольтметр на панель поставить надо.
+
avatar
  • hatan
  • 25 декабря 2021, 21:47
0
Собрал на таком 2-х контактном «качалку» для десульфатации автомобильного аккума.
Порог включения 14 вольт, отключения — 15В (Ca-Ca).
Отработала бодренько день. И начала глючить, зараза.
Пойду ковырять.
+
avatar
  • Ingenegr
  • 17 августа 2022, 21:56
0
Собрал таку схемку. Подключил панельку с выходным 19.5В и 30Вт и стал радоваться.
Как раз АКБ подсел до 12.45В
Балкон у меня на восток и панелька работает фактически с 7 до 12, и давала ток 0.83А напрямую в АКБ, а после 12 токи были мизерные, примерно 0.1...0.15А. вечером уходило в разряд 43мА
На следующий день напряжение на АКБ стало 12.59, еще через день, 12.65, потом 12.71 и вот сегодня вечером 12.79В.
Ура! АКБ заряжен!
Берем ареометр и наблюдаем плотность 1.22.
АКБ набрался отвысокого напряжения панели, а вот плотности не набрал.
Так что ШИМ или MPPT, и никаких прямых включений высокого напряжения на АКБ

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.