Обзор тонкой эргономичной ручки паяльника под жала Hakko T12
- Цена: $11.72
- Перейти в магазин
Представляю вниманию краткий обзор тонкой и эргономичной ручки паяльника под жала Hakko T12, очень похожей на Ersa i-TOOL.
Испытывая значительные неудобства в эксплуатации паяльной станции Ersa i-CON 1, решил присмотреться к «народным» станциям на жалах Т12. Сами станции в целом радовали своими характеристиками. Но ручки их паяльников вгоняли в тоску, казались страшными и неудобными после фантастической по лёгкости и эргономике ручки i-TOOL. К счастью, в дебрях AliExpress таки удалось отыскать кое-что максимально похожее. Обзора не нашёл — что ж, давайте это исправим!
Ручка относительно длинная, 180 мм. от края до выхода кабеля. Жало выступает на ~40 мм. (зависит от вида жала). Толщина 12 мм., спереди расширение до 18 мм. Очень лёгкая, всего 24 грамма без кабеля. Состоит из следующих деталей:
В тонкую алюминиевую трубку вставляется стандартное пластиковое контактное гнездо со ртутным датчиком угла наклона и резиновый «хвост», способствующий защите кабеля от перелома жил. Кабель в силиконовой оболочке, на четыре жилы, с «авиационным» разъёмом серии GX12. У меня станция со старым контроллером под семисегментный индикатор, поэтому кабель пришлось поменять на пятижильный. Делается это тривиально.
Передняя пластиковая часть ручки закручивается по резьбе. Вид поближе:
Присутствуют несколько «рёбер», делающих хват более надёжным и комфортным. Пластик очень похож на стеклонаполненный PBT, режется с характерным шуршанием и на срезе чуть-чуть блестит. Неприятного запаха не имеет. Внутри ручки имеются ещё «рёбра» по кругу:
За счёт них жало вставляется плотно, не болтается и не крутится. Изначально на ручку была натянута силиконовая трубка, которую сразу же выбросил, ибо ничего полезного кроме собирания пыли она не делает.
Так ручка выглядит в сравнении с i-TOOL:
И вот такой получается хват:
В руке лежит отлично, балансировка хорошая и на лёгких, и на тяжёлых жалах.
При стандартной температуре пайки 270℃ нагрев ручки очень слабый даже после нескольких часов непрерывной работы.
А вот с чем действительно есть серьёзная проблема, так это с подставкой. Просмотрел на AliExpress и в его локальном филиале с десяток подставок. Не подходит ни одна! Например, раз, два, три, четыре, пять. Они все либо слишком большие и ручка туда проваливается, либо слишком короткие и жало упирается в стенку.
Пришлось садиться за 3D-редактор и моделить самому. Хотелось, чтобы: было место под губку; жала хранились прямо на подставке; работал ртутный датчик угла наклона для режима «сна». И самое главное: нужно сделать так, чтобы доставать и ставить ручку можно было не глядя, вслепую. Она должна извлекаться и убираться легко и быстро, как револьвер Клинта Иствуда.
Спустя десяток неудачных вариантов и штук пять прототипов появилось вот это:
Модель на Thingiverse, проект в Onshape.
Для сборки потребуются следующие детали:
Винт вставляется в отверстия в стойках. На него накручиваются гайки, между которыми зажимаются шайбы. Именно в этом состоит «ноу-хау» удобства использования — жало опирается на винт, а шайбы не дают ему смещаться в стороны. Поэтому удаётся доставать и убирать ручку вслепую, одним движением. Расстояние между шайбами подбирается опытным путём, у меня оно составляет 8.6 мм.
Под губку и под жало наклеивается либо листочек латуни, либо алюминиевый скотч, чтобы пластик не поплавился шариками припоя, которые могут скатиться с горячего жала.
Подставку можно печатать из любого пластика. Моя так вообще сделана из PLA, наименее термостойкого материала. Думал, расплавится — но нет, через несколько месяцев эксплуатации нигде никаких следов оплавления.
Ручка мне очень нравится, она действительно лёгкая и удобная, ничем не уступает i-TOOL. Единственная с ней проблема — полное отсутствие готовых подставок. Однако, при наличии 3D-принтера подставку можно напечатать по моей или любой другой подходящей модели. Или заказать печать в одной из многочисленных специализированных компаний.
На этом всё, благодарю за внимание! Вопросы и конструктивная критика — приветствуются.
Предисловие
Испытывая значительные неудобства в эксплуатации паяльной станции Ersa i-CON 1, решил присмотреться к «народным» станциям на жалах Т12. Сами станции в целом радовали своими характеристиками. Но ручки их паяльников вгоняли в тоску, казались страшными и неудобными после фантастической по лёгкости и эргономике ручки i-TOOL. К счастью, в дебрях AliExpress таки удалось отыскать кое-что максимально похожее. Обзора не нашёл — что ж, давайте это исправим!
Внешний вид
Ручка относительно длинная, 180 мм. от края до выхода кабеля. Жало выступает на ~40 мм. (зависит от вида жала). Толщина 12 мм., спереди расширение до 18 мм. Очень лёгкая, всего 24 грамма без кабеля. Состоит из следующих деталей:
В тонкую алюминиевую трубку вставляется стандартное пластиковое контактное гнездо со ртутным датчиком угла наклона и резиновый «хвост», способствующий защите кабеля от перелома жил. Кабель в силиконовой оболочке, на четыре жилы, с «авиационным» разъёмом серии GX12. У меня станция со старым контроллером под семисегментный индикатор, поэтому кабель пришлось поменять на пятижильный. Делается это тривиально.
Передняя пластиковая часть ручки закручивается по резьбе. Вид поближе:
Присутствуют несколько «рёбер», делающих хват более надёжным и комфортным. Пластик очень похож на стеклонаполненный PBT, режется с характерным шуршанием и на срезе чуть-чуть блестит. Неприятного запаха не имеет. Внутри ручки имеются ещё «рёбра» по кругу:
За счёт них жало вставляется плотно, не болтается и не крутится. Изначально на ручку была натянута силиконовая трубка, которую сразу же выбросил, ибо ничего полезного кроме собирания пыли она не делает.
Эргономика
Так ручка выглядит в сравнении с i-TOOL:
И вот такой получается хват:
В руке лежит отлично, балансировка хорошая и на лёгких, и на тяжёлых жалах.
Нагрев
При стандартной температуре пайки 270℃ нагрев ручки очень слабый даже после нескольких часов непрерывной работы.
Подставка
А вот с чем действительно есть серьёзная проблема, так это с подставкой. Просмотрел на AliExpress и в его локальном филиале с десяток подставок. Не подходит ни одна! Например, раз, два, три, четыре, пять. Они все либо слишком большие и ручка туда проваливается, либо слишком короткие и жало упирается в стенку.
Пришлось садиться за 3D-редактор и моделить самому. Хотелось, чтобы: было место под губку; жала хранились прямо на подставке; работал ртутный датчик угла наклона для режима «сна». И самое главное: нужно сделать так, чтобы доставать и ставить ручку можно было не глядя, вслепую. Она должна извлекаться и убираться легко и быстро, как револьвер Клинта Иствуда.
Спустя десяток неудачных вариантов и штук пять прототипов появилось вот это:
Модель на Thingiverse, проект в Onshape.
Для сборки потребуются следующие детали:
- Винт М3х50 — 1 шт.;
- Гайка М3 — 5 шт.;
- Шайба М4 — 2 шт.;
- Лист латуни 0.2 мм или алюминиевый скотч — 1 шт.;
- Резиновые или силиконовые самоклеящиеся ножки — 4 или 6 шт.;
Винт вставляется в отверстия в стойках. На него накручиваются гайки, между которыми зажимаются шайбы. Именно в этом состоит «ноу-хау» удобства использования — жало опирается на винт, а шайбы не дают ему смещаться в стороны. Поэтому удаётся доставать и убирать ручку вслепую, одним движением. Расстояние между шайбами подбирается опытным путём, у меня оно составляет 8.6 мм.
Под губку и под жало наклеивается либо листочек латуни, либо алюминиевый скотч, чтобы пластик не поплавился шариками припоя, которые могут скатиться с горячего жала.
Подставку можно печатать из любого пластика. Моя так вообще сделана из PLA, наименее термостойкого материала. Думал, расплавится — но нет, через несколько месяцев эксплуатации нигде никаких следов оплавления.
Заключение
Ручка мне очень нравится, она действительно лёгкая и удобная, ничем не уступает i-TOOL. Единственная с ней проблема — полное отсутствие готовых подставок. Однако, при наличии 3D-принтера подставку можно напечатать по моей или любой другой подходящей модели. Или заказать печать в одной из многочисленных специализированных компаний.
На этом всё, благодарю за внимание! Вопросы и конструктивная критика — приветствуются.
Самые обсуждаемые обзоры
| +77 |
3989
147
|
| +58 |
4162
73
|
А T12 нормально лежит на столе. Вообще без проблем.
— надеюсь, Ваш начальник, — женщина, но ..., тогда
почему не хотите думать про прелести? Тем более, что она уже нагрета и свободно лежит на столе?
у Шпака магнитофон, у посла медальонпро триггер не знали, про паяльник не думали :)Моргните два раза если вас держат в заложниках или у Вас увели аккаунт :)
Вместо Т-12 ставятся как родные, но короче.
Сами же ныть потом будете что ручка сильно греется.
1) Открутить;
2) Выдавить жало из обоймы;
3) Закинуть в обойму другое жало;
4) Протянуть его до щелчка;
5) Накрутить;
И вот так постоянно. Да, юзать можно, но очень неудобно. Также можно под каждое жало держать свою персональную обойму, но тогда его и без того немалая цена выйдет совсем уже запредельно конской.
но можно купить на али и целиком китайскую паялу 2 канальную под жала JBC сразу с 2 ручками за 300 зелени
Так, для справки. Хакко конвершн кит чтоит полторы сотни — паяльник, подставка, жало одно. Вот что там может стоить полторы сотни?..
Сравнивают оригинал и клон JBC. И вроде бы всем они похожи… Кроме главного — производительности. Прогрев одной и той же трубки одним и тем же жалом показывает разницу в 30% в пользу оригинала.
И тут ещё ладно, автор сам же говорит, что тест далёк от адекватности. Вот другое сравнение в исполнении одного известного тролля из солнечной Австралии:
Сравнивают уже оригиналы Pace ADS-200 и JBC CD-B. Станции в целом идентичны по характеристикам. Однако же тепловая производительность у них тоже отличается.
О чём всё это говорит? Не берусь утверждать наверняка, но полагаю, разница в мелочах. Точнее, в их совокупности. Качество комплектующих, схемотехника, прошивка — вот это всё. Потому что технология изготовления самих жал как таковых достаточно хорошо отработана, они не вчера придуманы и не первый год выпускаются. Поэтому решают какие-то мелочи, типа более тщательно подобранных коэффициентов PID или мощности трансформатора, взятой с запасом не 2%, а 20%.
Именно поэтому сильно сомневаюсь в том, что можно получить из клона или самоделки производительность оригинала даже на оригинальных жалах. Hakko, JBC, Pace, Ersa не просто так свой хлеб едят, они ещё и проводят исследования. Китайцы же и самодельщики (при всём искреннем уважении ним) этого либо не делают вовсе, либо делают недостаточно тщательно. И от меня ускользает смысл использовать в клонах и самоделках оригинальные жала — ничего, кроме разве что большего срока службы, из них извлечь не удаётся. Потому что не хватает какой-то суммы мелочей, которая имеется только в оригиналах. Можно сказать, что клоны достаточно неплохи, но всё-таки не ровня оригиналам.
В целом, если хочется сэкономить, то я лично не стал бы пытаться повторить какую-то известную станцию, а смотрел в сторону серьёзных, суровых китайцев, со своим R&D и ОТК. Такие есть, например Quick. Очень нравятся их станции серии TS — 1200 и 2300. Давно бы уже одну из них купил, если б не одна проблема — они очень плохо представлены на нашем рынке. Жал в наличии никогда нет, а сами станции продаются по цене умножить на 12.
Другие китайские копии, но с надписью Hakko на упаковке оказались существенно лучше.
Было бы интересно сравнить с оригинальными.
Так что, функция «смены жала» лично мне нужна ровным счетом «никогда». (мой род деятельности — разработка)
Оно весьма удобное, да. Но не всегда уместное. Иногда нужна именно «иголка». Или большая «стамеска». Или «копыто». Разные, в общем, востребованы формы, нет универсальной «серебряной пули» на все случаи жизни.
Тогда просто напечатаю новый экземпляр. Или два. Или тридцать.
Согласен. Но есть нюансы. Страшно даже представить, сколько времени, сил и оборудования потребовалось бы на то, чтобы воплотить эту же модель в виде алюминиевого литья? 3D-принтер справляется за 5 часов.
Резиновая часть пыль особо не собирает, а вот по поводу того, что она становить мерзкой на ощупь — это вы на основании личного опыта утверждаете?
Думаю и производители у таких ручек могут быть разные и разное качество материалов.
(Не профессионал, паяю редко.)
Касательно подставки: у жёлто-синей, кажется номер пять, проволоку перегнуть, которая над жалом, чтобы она ниже была и годится.
Храню картриджи в стальном пенале, можно бросать горячими. А если оперативно нужно менять несколько, то втыкаю в мочалку металлическую, очень удобно, не надо прицеливаться и горячий конец внизу — невозможно обжечся.
У моей дешёвой китайской резинка не засаливается, не липнет, легко моется.Пыль не собирает со стола! Стол грязный кстати.
ОЧЕНЬ удобный хват.
Просто вы привыкли к своему немцу ребристому.
НО вот пластик у моего китайца FX9501 отвратительный -спрессован из порошка отходов.То есть совсем не ЛИТЬЕ!
Не прочный, ломкий и хрупкий, не теплостойкий.Первым делом ломается резьба, я свою посадил на бандаж из латунной трубки от старой антенны.
У вашей РЕАЛЬНО стекло наполненная пластмасса или вам так только показалось? Какую температуру держит пластик?
Кассета контактов как и у вашей ручки стандартная- откровенный ХЛАМ, со временем там будет плохой контакт.Жало зажимает слабо, постоянно вращается и надо делать доп зажим фиксатор.
100℃ от паяльного фена выдерживает достойно, не деформируется. Больше греть смысла нет, даже 100℃ в руках не удержишь.
Вот почему нельзя было конкретизировать этот момент?
можно ссылочку?
Спасибо
https://aliexpress.ru/item/item/32836960037.html
Она у меня старенькая, сейчас есть более новые передовые варианты с яркими красочными OLED-дисплеями.
Вот ссылка
www.wildberries.ru/catalog/9595184/detail.aspx?size=31750583
Если нет запросов как у Клинта Иствуда.
Кто паяет, тот знает цену и каждому миллиметру выбега жала и длине ручки «за» кистью и каждому грамму негнущегося «термостойкого» провода.
Самодельный из 4х не скрученных проводов МГТФ 0,25 и силиконовой белой трубочки ф3-4мм маде ин СССР.Ни один китайский силиконовый мягкий провод с ним не сравнится.Вообще невесомый.
Даже гибкость защитной резинки на конце ручки влияет.
Третий слева на фото, правее «Соломон».
Японцы уже поняли свою ошибку жадности и больше провода в картридже не экономят.Делают в новом поколении станций жала с 4 независимыми выводами с одновременным измерением и питанием нагревателя.
И никакой ртоси в общем не нужно. Измерили температуру, закинули счетчику новое значение. Шим отдельно, ацп отдельно, а между ними программа.
Ах да, тогда уж и ртось — не «одновременно», если ядро одно.
Для этого есть меню калибровки с сохранением под каждое китайское жало. Чтобы вы мне не говорили, но контроль температуры холодного спая лишним не бывает.
шрифтамистанцией, заведя профили на все жала? Это прекрасно.Конечно же не бывает, с этим и не спорю. Просто как мне думается, конкретно для этих клонов термистор хоть в ручке, хоть на плате, будет как мертвецу припарка и никакого существенного вклада не внесёт.
И где конкретно у вас находится холодный спай? В какой части картриджного жала?
А обычно за кассетой с контактами, ЗА картриджем.
А точка спая находится внезапно ВНУТРИ картриджа.
Там где выводы термопары соединяются с выводами картриджа из другого металла.
Ну и гуглим цифровая компенсация температуры точки холодного спая.
И все эти понты дают 1-2 гр точности, легко компенсируемые настройкой.
Ну и зачем паяльнику точность в АДЫН градус????
Совершенно не нужна. Вот только есть разница, установлена точка вблизи комнатной (20...25) или вблизи руки, да еще и подогрета от жала. Тут уже не 1C, а все 15..20. А вот это — уже разница.
Вы путаете разницу температур термодатчика и термоспая, с точностью установки и поддержания температуры жала паяльника.НЕ НАДО!
Эта разница банально компенсируется вводом коэф настройки Т в меню при производстве платы или монтаже в корпус.И да она-разница может быть любой.Нам важно отслеживать и компенсировать изменение температуры в помещении где паяют.А вдруг там похолодает, окно откроют? Чтобы Т жала резко не изменилась.Так что и в ручке термодатчик тоже тепло изолирован.И от жала и от холодного термоспая и от окружающего воздуха комнаты.Смысл ГДЕ?
Сейчас в большинстве конструкций термодатчик установлен на плате электроники и мониторит по сути Т в помещении(относительно нагретого корпуса внутри) а не в ручке.И это правильно! Нам важна Т помещения где паяют.
И тем не менее цифровая компенсация холодного термоспая с термодатчиком на плате электроники позволяет поддерживать Т жала с точностью +\- 3 К. А зачем точнее?
А он у вас в ручке Т-12 таки да УДАЛЁН на 25мм и ТЕПЛО изолирован!!! пластмассой в два слоя и двойным воздушным промежутком.Пробка белая пластиковая в картридже и стенка кассеты с контактами.
Гуглим современную цифровую компенсацию холодного спая на микропроцессорах а не аналоговую из старого учебника.
Зачем? А затем стоит открыть окно-холодный сквозняк и температура жала плывёт.Меняется и температура припоя, платы, меди… Программа в процессоре должна это как то компенсировать.Это же вам не аналоговая стабилизация температуры на операционных усилителях.Ха-ха.
А ещё бывает Зима и Лето.Где зимой в помещении +17 а летом +40.
Вы это всерьез, что ли? Теплоотбор в окружающую среду против отбора в реальную точку пайки просто несопоставим. При работающей компенсации холодного спая температура останется прежней. А вот если вместо температуры спая измерять комнатную, и считать ее за температуру спая — вот тогда температура жала снизится по самой логике измерения с помощью термопары.
Короче, не надо глупых теорий.
Мешает-там места нет в тонкой ручке.
Ну и почему же не размещают? А по идее надо в КАРТРИДЖЕ!
Ха-ха-ха -ещё аж 2 контакта(или один)! Да японцы удавятся!
(А что, за полсотни лет как-то радикально изменилась термодинамика?)
Внезапно компенсацию стали делать цифровыми математическими методами по сложным формулам с помощью не слабых таких микропроцессоров! А не аналогово.Пора уже проснуться.Цифровой век на дворе.А у вас в учебнике всё картинки из прошлого века.
А вы не заметили появления в паяльниках микропроцессоров?
Сначала 8 битных а сейчас уже 32.
(Вы это всерьез, что ли?)
Вполне! А вы что никогда поточно не паяли в цеху, в лаборатории, на производстве??????? Я из личного опыта привёл пример а не выдумал.
(При работающей компенсации холодного спая температура останется прежней.) -Не останется.Не работает ваша ТЕРМОИЗОЛИРОВАННАЯ компенсация в РУЧКЕ!
И практика китайских станций Т-12 это подтверждает.
И да изменится также температура печатной платы(меди) и унос тепла с жала сквозняком.Если Т жала ещё можно как то скомпенсировать то как вы без датчика комнатной Т будете вводить поправку на температуру платы? Ага ручками крутилку крутить!
Идите теорию учить!
Дурдом. Реальный. Не, дальше без меня…
Но если не выдумывать бредовых теорий, то все просто — параметр один, и он называется «температура холодного спая» (а вовсе не «температура помещения»). А, значит, сенсор должен стоять максимально близко к токоподводу, с максимально лучшим теплоконтактом с хвостовиком жала. Иначе это как носить защитную маску на одном ухе, смысла примерно столько же…
Что-то я в предыдущем посте тормознул — если сенсор холодного спая показывает меньше нормы, то нагрев должен увеличиваться против установленного значения.
Не приписывайте! Это следуя как раз вашей АНАЛОГОВОЙ теории такая разница температуры.
А реально сенсор стоит в корпусе станции на плате и разница(точность поддержания Т) в 3 градуса.А не ваши 35.
И перенос сенсора в ручку ничего в плане точности не даёт.
Хотя бы потому что холодный спай ВНУТРИ картриджа.
И ваш сенсор хорошо так теплоизолированный от холодного спая, подогреваемый рукой, имеет ту же самую эффективность как и изолированный на печатной плате внутри корпуса подогреваемый электроникой.
И тем не менее цифровая виртуальная компенсация спая РАБОТАЕТ!
«Холодный спай» именуется таковым независимо от способа подключения (зажим или сварка).
Вот вам и разная пара металлов.
Вот там холодный «спай» и «непропай», от которого цифры на дисплее в том числе колбасит. Ха-ха.
В общем у дешёвых кривых ручек с кривыми жалами и кассетами контактов.Сделаные из пресованной крошки отбросов легкоплавкого пластика.
Я решил эту проблему вклейкой, центрирующей картридж, латунной трубки внутри, от антенны.
Зато превосходно рассыпается в порошок. Взрыв-паркетники — прекрасная иллюстрация того, что бывает с карболитом, если его долго греть.
https://aliexpress.ru/item/item/4000983518580.html
https://aliexpress.ru/item/item/4000543428581.html
Пожалуй китайцы наконец то сделали самую оптимальную по форме, толщине и цене ручку для Т-12.
Лучше сложно придумать-только кассету с контактами поменять на более надёжную.
Придётся им сделать более жёсткий пластик и контакты сделать из более упругой латуни и позолоченными.Не зря в паяльнике Т-100 контакты сделали свои.Стандартные не надёжны.
Ну и ещё можно сделать кольцо фиксатор на ручке которое надвигаясь будет зажимать картридж от проворота.
И на фото там те же 4 пина в разъёме.
И все платы у них 4 пиновые.
В отзывах — другая ручка:
Не принципиально, но с насечками понтовее выглядит. Ну и, судя по фотографии, принципиальной разницы с 9501 нет. Чуть короче, а диаметр такой же.
Диаметр в месте хвата МЕНЬШЕ если снять резинку.
Диаметр алюминиевого тела по центру МЕНЬШЕ.Ручка короче, ЛЕГЧЕ.
Резинка компенсирующая изгиб шнура длиннее и МЯГЧЕ.
Если снять переднюю резинку то упор под пальцы полукруглый-УДОБНЫЙ.
У Хакко упор в виде ребристой НЕ удобной ступеньки и без резинки вообще пользоваться не приятно.Китайские клоны Хакко сделаны похабно из мусорной пластмассы(из ГиП) -требуют ТЩАТЕЛЬНОЙ доработки напильником головой и руками до приятного рабочего состояния.
А стоят почти столько же! Разница чудовищная!
Оригинальные же Хакко стоят от 45 долларов и 25 долларов подделки из Малазии(собранные вероятно из тех же китайских комплектующих).
Т-100.Хипстерский паяльник.Ну кроме удобства, но после выпиливания упора под пальцы, как здесь уже постили-то вполне.