Контроллер паяльной станции для жал Hakko T12 с TaoBao или Опус о том, как я собирал паяльную станцию на контроллере STM32.
- Цена: комплект 44.82$ + стоимость доставки
Прошло полгода с момента написания предыдущего обзора. За это время паяльная станция верой и правдой отработала каждый вложенный в неё цент. Но возникло одно неудобство. Количество жал-картриджей стало неумолимо расти, а калибровать паяльную станцию каждый раз при смене жала неудобно, а запоминать поправки не по фен Шую. И вот на просторах любимой муськи появляется обзор Allary1980 на продвинутый контроллер паяльной станции на STM32. Почитал и загорелся желанием собрать себе паяльную станцию на таком контроллере. Кому интересно, что из этого получилось, прошу под KAT (внимание трафик — обзор большой, много фотографий, много комментариев и полезной информации).
Дополнение от 30.05.2017.
В продаже появились контроллеры ПС с инверсным (не в ту сторону) вращением энкодера
Варианты решения этого «неудобства» в конце обзора.
Дополнение от 06.03.2018
Благодаря стараниям форумчанина DmitryA и его статье мы имеем генератор кодов (keygen) для активации станции после прошивки — увы уже не работает, смотрите ниже новую ссылку.
Дополнение от 05.06.2018
Кейген на Pyton и кратко как им пользоваться
Новая ссылка на онлайн генератор кодов keygen для активации станции после прошивки.
Весь комплект для сборки паяльной станции (ПС) заказывался на ТаоВао, в разных магазинах, ссылки на комплектующие будут по ходу текста. Покупал сам, без посредников, доставку в Украину осуществил через перевозчика Мист Экспресс и его китайский филиал Meest China. Тарифы на доставку можно посмотреть на сайте meest.cn/. Во сколько обошлась доставка комплектующих указывать не буду, так как приехал большой заказ на несколько паяльных станций в разной комплектации и количестве.
Итак, что мы имеем для сборки ПС.
Плата контроллера ПС.
Плата контроллера на STM32 заказывалась в магазине.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика цена получилась 14.32$.
В комплекте к плате ПС прилагается: двухжильный провод для подключения платы к блоку питания, батарейка для подпитки часов на время пока ПС выключена, а так же разъем GX12-5P со шлейфом и разъемом для подключения к плате ПС.
Как видно это v2.00
В принципе, плата такая же, что и в обзоре Allary1980. Но есть несколько отличий:
— кварц для часов гордо присутствует на своем законном месте.
— запаян разъем для подключения батарейки.
— разъем для подключения питания контроллера расположен рядом с разъемом паяльника.
— четыре контакта для прошивки контроллера разведены по другому и находятся ближе к индикатору.
Как видим изменения не принципиальные, просто другой вариант разводки платы.
Плата обеспечивает следующие параметры:
1. Диапазон рабочих температур 150÷480 ℃.
2. Автоматическая компенсация температуры холодного пая в диапазоне 9÷99 ℃.
3. PID регулирование температуры, стабильность поддержания ± 2 ℃.
4. Для всех типов жал HAKKO T12 (84 наименования) есть возможность осуществить индивидуальную калибровку по 3 точкам с сохранением параметров PID в энергонезависимой памяти. Так же есть 6 пользовательских настроек. Есть возможность сформировать свой перечень используемых жал.
5. Автоматический переход в режим ожидания (можно установить время 1÷60 минут) с понижением температуры жала до установленного значения.
6. Автоматический переход в режим сон (мягкое выключение) (можно установить время 1÷60 минут).
7. Скорость нагрева: от комнатной температуры до 300 ℃ для большинства жал в среднем около 7 секунд (источник питания 24В).
8. Сохранение пресетов выставленной температуры (5 значений).
9. Защита от низкого напряжения питания: при понижении напряжения питания ниже установленного значения ПС просигнализирует о недостаточности напряжения питания, а при опускании напряжения питания ниже порогового ПС отключится. Очень удобно при питании ПС от аккумуляторной батареи.
10. Имеются часы реального времени с коррекцией хода.
11. Имеется режим хранителя экрана с заставкой.
12. Язык интерфейса: упрощенный китайский, английский.
Блок питания.
Первоначально планировал использовать «народный» блок питания на 24В и 4А, как в предыдущей своей ПС, под него и корпус заказывался. Но на просторах ТаоВао был найдем блок питания разработанный специально для этой ПС.
Заявленные характеристики:
— выходное напряжение 24В
— выходной ток 3А
— мощность 72W
— размеры 83х53мм.
По ширине как раз вставляется в салазки корпуса.
Его в конечном итоге и заказал.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика цена получилась 6.27$.
Блок питания классический обратноходовый импульсник на основе ШИМ контроллера OB2269C datasheet .
Внешний осмотр БП оставил положительные впечатления – собран качественно, есть места с не отмытым флюсом, но их мало.
Пользователь Nimnul1979 при тестировании данного блока питания нагружал его током 4А, БП с такой нагрузкой справился, запас есть. При повышении выходного тока выше 4А БП уходит в защиту.
Разъем для шнура питания
Разъем для шнура питания объединён с входным предохранителем и выключателем питания. Покупался тут.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика цена получилась 2.09$.
Исполнение мне понравилось: пластмассовое литье без заусениц, контакты качественные, не гнутся.
Корпус ПС.
Корпус ПС решено было заказывать металлический. ТаоВао предлагает большой ассортимент корпусов из металлического профиля. Они отличаются, в основном, размерами и цветом, а так же вариантами исполнения передней и задней панели.
Для ПС был заказан корпус из дюралевого профиля длинной 150мм черного цвета.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика цена получилась 3.88$.
Размеры, заявленные изготовителем: 150х88х38мм.
Проверил – совпали.
Что бы пресечь разговоры по поводу размеров корпуса и влезет ли в него «народный БП» выкладываю фото
народный БП 105мм + толщина платы контроллера с экраном и разъемами 18мм + колодка сетевого провода с контактами 27мм = 150мм
установил «народный БП» сверху своего — всё легко влезет.
Если корпус будет короче, могут быть проблемы.
Когда обзор уже был готов к публикации, на просторах ТаоВао был найден другой вариант корпуса
Всё и сразу, полный комплект, длинна 120мм, как раз под рассмотренный мной выше БП.
Его цена с учетом доставки по Китаю на склад перевозчика составит 14.49$.
Ручка для паяльника.
Существует несколько типов ручек для паяльника с жалами Hakko T12
(экзотические варианты китайских умельцев типа такой
считать не будем):
— HAKKO FX-9501
— HAKKO FM2028
— ручка от паяльников 900-й серии со специальным вкладышем для жала Т12.
У каждой есть свои плюсы и минусы, расписывать не буду (желающие могут самостоятельно найти в интернете и тут на муське).
Сам имею HAKKO FX-9501 и 907-ю с вкладышем. Первая более удобна для мелкой работы, так как сам картридж вставлен в ручку глубже и рука находится ближе к месту пайки, но сам картридж фиксируется плохо, иногда проворачивается в ручке. Вторая лишена этого недостатка и нравится больше. И пусть её называют «удочкой» — типа длинная, это вы наверное забыли что такое советский 40/65 ваттный паяльник, вот это удилище то ещё.
Поэтому при выборе ручки для новой ПС выбор пал на 907-ю ручку с вкладышем. Тем более для нового контроллера на STM32 китайцы немного доработали вкладыш, появилось место для установки термистора.
Так же на вкладыше уже обозначены места пайки пятижильного кабеля, вроде мелочь, а приятно.
Стоимость черной ручки с учетом доставки по Китаю на склад перевозчика получилась 2.54$.
Стоимость вкладыша в сборе с термистором и шариковым датчиком положения с учетом доставки по Китаю на склад перевозчика получилась 2.61$.
Для подключения паяльника к контроллеру STM32 используется пятижильный провод.
Был заказам провод в силиконовой термостойкий оболочке.
Диаметр провода 5мм
Диаметр каждой жилы по изоляции 1мм.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика цена получилась 6.29$ за 8 метров.
Использовать буду 1,5 метра, следовательно, его стоимость составит 1.18$.
Можно заказать собранную ручку с вкладышем и проводом.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика она будет стоить 5.67$.
Но поскольку вкладыш у меня уже был (заказывал немного раньше), я решил купить ручку и провод, и самостоятельно собрать паяльник.
Поскольку всё есть в наличии, то приступаем к сборке.
При установке платы контроллера на переднюю панель возник казус. Плата, почему то становилась криво относительно панели.
Виною всему упор, который препятствует вращению энкодера при завинчивании фиксирующей гайки.
На передней панели отверстия под него не было. Пришлось «руки приложить».
Теперь плата контроллера встала на свое место идеально.
Переходим к корпусу.
Собрав корпус и рассмотрев его внимательно, я пришел к печальному умозаключению – нет ножек и конструкция их не предусматривает. А без ножек ПС будет скользить по всему столу. Пришлось и тут «руки приложить».
Нашлись в моем хозяйстве ножки для ПК, использовал такие же в предыдущей ПС.
Ну а раз там прижились, то и тут будут в самый раз.
Ножка представляет собой пластмассовый колпачок диаметром 20мм с резиновой вставкой.
Высота ножки 6,5мм.
Что бы не повредить покрытие корпуса при механической обработке оклеил его малярным скотчем.
Нанес разметку. Просверлил отверстия и нарезал резьбу М3.
В самих ножках так же были просверлены отверстия диаметром 3мм.
Для фиксации ножек использовал винты М3 с широкой шляпкой (применяются при сборке компьютеров, для фиксации DVD-приводов).
Вид собранного корпуса меня удовлетворил.
Со слесарными работами закончили, приступаем к пайке.
Сначала соберем ручку.
Припаивать кабель к разъему очень просто, цвета жил в кабеле и цвета проводов от платы к разъему GX12-5P совпадают.
Вставляем штекер разъема в гнездо и паяем «цвет в цвет», не забываем о изоляции контактов.
Если кому интересно, то вот соответствие контактов разъема GX12-5P, контактам на плате и цветам проводов в кабеле:
1 – на плате контакт S, синий провод, датчик положения (SW200 или ртутный)
2 – на плате контакт N, белый провод, термистор NTC
3 – на плате контакт E, зелёный провод, заземление жала и общий для термистора и датчика положения
4 – на плате контакт G, черный провод, Т12 –
5 – на плате контакт +, красный провод, Т12 +
Теперь припаяем кабель к вкладышу, не забываем предварительно надеть ручку.
Согласно распиновки и обозначений на вкладыше припаиваем проводки кабеля к контактам.
Собираем ручку, готова.
Переходим к монтажу блока питания.
Как было отмечено ранее, блок питания вставляется в направляющие корпуса. Зазор под платой достаточный, торчащие из днища корпуса винты, которыми прикручены ножки, до платы не достают.
Если внимательно рассмотреть фотографии на сайте магазина, где я приобрел блок питания, то можно увидеть,
что по замыслу китайского инженера плата БП и колодка сетевого провода жестко спаиваются между собой. Мне такой вариант не понравился, поэтому я напаял на контактные площадки платы клеммы,
где непосредственно, где через небольшие кусочки провода, за изолировал их термоусадкой.
Соединение получилось жесткое, надежное, но при необходимости легко разбирается.
Подключаем шнур питания и проверяем напряжение на выходе блока питания
ровно 24 вольта.
Осталось смонтировать на передней панели разъем для подключения паяльника
Соединяем все имеющиеся разъемы, не забываем про батарейку (приклеил на двусторонний скотч к днищу корпуса), скручиваем корпус и наслаждаемся полученным результатом.
В собранном виде корпус ПС имеет 94мм в ширину
и 156мм в длину.
Скрестив пальцы и затаив дыхание включаем…
Через 3-4 секунды наблюдаем засветившийся экран и с облегчением выдыхаем — заработала!
Теперь рассмотрим работу ПС.
Как уже было отмечено, после подачи питания, через 3-4 секунды на экране появляется изображение и ПС переходит в рабочий режим, о чем радостно сообщает встроенный в станцию бузер.
В рабочем режиме управление ПС осуществляется с помощью ручки энкодера. Доступны разные комбинации: вращение ручки ±, нажатие ручки, нажатие+вращение ручки ±.
Итак что же мы видим на экране:
— в левом верхнем углу отображается режим работы и выставленная температура для текущего режима
— в правом верхнем углу отображается процент мощности блока питания поступающий на нагревательный элемент жала в данный момент времени
— слева по центру экрана видим текущую температура на нагревательном элементе жала
— с права от текущей температуры отображается время встроенных в ПС часов
— в левом нижнем углу, в зависимости от настроек, может отображаться либо напряжение блока питания, либо тип используемого жала. Если выбрано отображение выбранного жала, то справа от него отображается: (0) — жало не калибровано,(*) — жало калибровано.
— в правом нижнем углу отображается знак термометра и температура термодатчика, используемая для компенсации температуры холодного пая.
— так же по центру экрана внизу иногда мигает тока, сигнализируя нагрев жала.
Рассмотрим варианты управления ПС.
При вращении ручки энкодера против часовой стрелки происходит переключение режима работы ПС: рабочий режим (на экране SET), режим ожидания — Standby (SBY), спящий режим (Sleeping).
Переход в какой либо режим работы подтверждается звуковым сигналом. В режиме ожидания температура нагревательного элемента жала опускается до выставленного в меню настроек значения. В спящем режиме происходит мягкое выключение, температура на нагревателе медленно опускается до 50 ℃, после чего картинка на экране меняется. В верхнем ряду отображается дата и день недели, в среднем ряду — время (часы-минуты-секунды), в нижнем — температура на жале и температура термодатчика.
Для перевода ПС из режима ожидания или сна в рабочий режим достаточно нажать на ручку энкодера.
При вращении ручки энкодера по часовой стрелке включается режим BOOST — форсированный нагрев.
Увеличение температуры жала ПС на заданное в меню настроек значение и на заданный интервал времени. По истечению этого времени ПС переходит в рабочий режим и температура жала понижается.
Если в рабочем режиме кратковременно нажать на ручку энкодера, то ПС перейдет в режим выбора пресетов и настройки их температуры.
В этом режиме на экране отображается надпись Set Temp [G1] — пресет №1 и выставленное значение температуры. Для выбора следующего пресета необходимо нажать и повернуть ручку энкодера. В выбранном пресете вращение ± ручки энкодера позволяет выставить необходимое значение температуры, шаг изменения настраивается через меню настроек. При кратковременном нажатии на ручку энкодера выставленное значение запоминается и применяется. Как уже отмечалось в начале обзора, всего доступно 5 пресетов.
Длительное нажатие на ручку энкодера (более 2-х секунд) позволяет попасть в меню настроек Setup Menu. Всего доступно 19 пунктов меню. Переход между пунктами осуществляется вращением ± ручки энкодера, вход в конкретный пункт — нажатием ручки.
01. Standby — настройки режима ожидания.
В данном пункте меню выставляется:
— Mode — режим перехода в режим ожидания: Auto (автоматический), Shake (вибрация), Switch (переключатель), Manual (ручной).
— Time — время через которое ПС переключится в режим ожидания (1÷60 минут).
— Temp — температура нагревательного элемента жала в режиме ожидания (150÷300℃).
02. Sleep — настройка перехода в спящий режим (режим медленного выключения).
В данном пункте меню настраивается время в интервале 1÷60 минут до перехода ПС в спящий режим.
03. Boost — форсированный нагрев.
В данном пункте меню выставляется:
— Temp — прирост температуры от установленной в данный момент (10÷100℃).
— Time — время, на которое включается форсированный нагрев (1÷30минут).
04. Cold end — компенсация холодного пая.
В данном пункте меню настраивается коррекция температуры нагревательного элемента в зависимости температуры окружающей среды:
— Mode — тип используемого термодатчика: CPU — термометр внутри микроконтроллера/ NTC — выносной датчик в ручке паяльника.
— Temp — значение температуры холодного пая (-9÷99℃).
05. Tip — библиотека жал.
В данном пункте меню формируется пользовательский список используемых жал. Доступно 84 стандартных жала HAKKO и ещё 6 пользовательских.
06. Stepping — шаг изменения температуры.
В данном пункте меню выставляется шаг изменения температуры при вращении ручки энкодера (1÷50℃).
07. Password — парольная защита входа в меню настроек.
В данном пункте меню выставляется:
— Switch — переключатель защиты: ON — включена/OFF — выключена.
— LockTime — время до начала блокировки меню настроек (1÷60минут).
— Password — сам пароль. Состоит из четырех цифр, выставляются по разрядно.
08. Screen Saver — хранитель экрана.
В данном пункте меню настраивается:
— Switch — включение хранителя экрана: ON — включена/OFF — выключена.
— DlyTime — интервал времени по истечении которого запускается хранитель экрана (1÷60минут).
При индикации хранителя экрана формируется картинка с указанием текущего режима работы (Running, Standby, Sleeping) и температуры нагревательного элемента жала.
09. Buzzer — бузер (пищалка).
В данном пункте меню настраивается состояние бузера: ON — включен/OFF — выключен.
10. Voltage — напряжение.
В данном пункте меню настраивается переключатель от состояния которого в левом нижнем углу дисплея будет отображаться текущего значения напряжения, подаваемого на жало (состояние — ON) или тип выбранного жала (состояние — OFF).
11. LowVol Protect — защита от низкого напряжения.
В данном пункте меню настраивается:
— Function — состояние защиты: ON — включена/OFF — выключена.
— AlarmVol — значение питающего напряжения при котором будет подаваться сигнал о понижении ниже высаленного значения.
— Down Vol — значение питающего напряжения при котором ПС будет выключена.
Данный параметр используется, например, при питании ПС от аккумуляторов.
12. Power On — режим работы при включении ПС.
В данном пункте меню настраивается режим работы ПС при её включении, доступные значения: Running, Standby, Sleeping.
13. Language — выбор языка.
В данном пункте меню выбирается язык системы: упрощенный китайский или английский.
14. DateTime — настройка даты и времени. В данном пункте меню настраивается:
— Comfirm — Настройка даты и времени.
— Cancel — сброс в 0 значений секунд (коррекция точности хода часов).
15. RTC Adj — настройка точности хода часов. В данном пункте меню настраивается:
— Day Error — поправочный коэффициент влияющий на точность хода часов (-60÷+60секунд)
Спасибо форумчанину oleg_s за алгоритм коррекции хода часов
17. Sys Info — информация о системе.
В данном пункте меню на экране отображается:
— HW Version[2.00] — версия релиза платы.
— SW Version[2.09] — версия прошивки.
18. Init — сброс ПС в заводские настройки. Из данного пункта меню перезапускается прошивка ПС, происходит её инициализация. После удачного запуска предлагается выбрать язык системы и приступить к работе со станцией.
19. Exit — выход из меню настроек.
При длительное нажатие на ручку энкодера (более 2-х секунд) с поворотом в право попадаем в меню выбора пользовательских жал.
Для выбора вращением ± ручку энкодера.
При длительном нажатии на ручку энкодера (более 2-х секунд) с поворотом в лево попадаем в меню калибровки выбранного жала TipAdjust.
В этом меню доступны варианты:
— Start — запуск калибровки.
— Init Adjust — сброс калибровки.
— Exit Adjust — выход из режима калибровки.
Проведем калибровку жала.
Предварительно заходим в меню настроек, в подменю 04. Cold end и выставляем тип используемого термодатчика. Поскольку у меня термодатчик в ручке паяльника есть, то выбираю NTC. Далее выставляем значение комнатной температуры, в моем случае 22℃.
Вставляем в ручку жало, для примера пусть это буде HAKKO BC3.
Запускаем калибровку.
На экране видим:
— Adjust Point[450℃] — настройка точки с температурой 450℃, на экране ниже:
— Cur Tmp [450℃] — отображаемая на экране температура
— Real Tmp [***℃] — реальная температура на жале.
Измеряем реальную температуру жала любым доступным способом, я использую HAKKO FG-100, и вращая ручку энкодера выставляем параметр Real Tmp [***℃] в соответствии с показанием термометра. Нажимаем на ручку энкодера, картинка на экране меняется на
— Adjust Point[350℃] — настройка точки с температурой 350℃.
Проводим калибровку и на этой температуре. Нажимаем на ручку энкодера, картинка на экране снова меняется, теперь на
— Adjust Point[250℃] — настройка точки с температурой 250℃.
Проводим калибровку и на этой температуре. Нажимаем на ручку энкодера, ПС переходит в рабочий режим. Калибровка жала окончена.
Проверяем значение температуры на экране и кончике жала в рабочем режиме
Замечания по калибровке:
— значение Adjust Point[***℃] может отличаться ±10℃ от указанных мной, это не принципиально. ПС калибруется по трем точка: в верху диапазона доступных температур, в его середине и внизу.
— для более качественной калибровки, её желательно провести «в одно касание» — один раз прикоснутся кончиком жала к термопаре и провести все 3 этапа калибровки.
Если в рабочем режиме вынуть жало из ручки, то по центру экрана появится надпись ERROR
сигнализирующая об ошибке.
Теперь о затратах:
— контроллер 14.32$
— блок питания 6.27$
— разъем шнура питания 2.09$
— корпус 3.88$
— передняя панель 10.15$
— задняя панель 1.78$
— ручка 2.54$
— вкладыш 2.61$
— провод 1,5м 1.18$
Итого 44.82$ без учета доставки.
Вес собранной ПС с ручкой
составил 0.497кг.
Учитывая, что, согласно тарифам МистЭкспресс, доставка самолетом 1кг груза составляет 8$, плюс 1$ за консолидацию и 1$ на оформление посылки,
получим приблизительную стоимость доставки данной ПС — 7-8$.
Вот собственно и всё что хотел рассказать о ПС с контроллером STM32.
На по следок озвучу (субъективные)
плюсы:
— большой функционал
— простое, удобное управление
— информативный дисплей
— PID — программное поддержание заданной температуры
— программная калибровка температуры холодного пая
— программная калибровка температуры жала по 3-м точкам для 84 стандартных жал HAKKO и 6 пользовательских жал
— формирование пользовательского списка используемых жал
— 5 пресетов
минусы:
— цена, не многие захотят отдать 50$ за «обычный паяльник». Но желание пользоваться хорошим, качественным инструментом иногда заставляет «любимое животное» забиться в угол и не мешать жить в свое удовольствие.
Выражаю особую благодарность пользователю Nimnul1979 за идейное вдохновение, моральную и техническую поддержку.
Update №1. При рассмотрении платы контроллера ещё до установки её в корпус, заметил что горизонтальная ось симметрии экрана находится выше оси энкодера. После установки в корпус изображение оказалось задрано к верхней кромке оргстекла. Вроде мелочь, но не красиво.
Поэтому была проведена первая модернизация ПС.
Nimnul1979 с помощью фена отделил экран от платы и закрепил ниже на 4мм с помощью тонкого двустороннего скотча.
Результат
Желающие проделать данную модернизацию должны соблюдать предельную осторожность, OLED экран достаточно хрупкое изделие.
Скриншоты использованные при рассмотрении меню настроек были сделаны уже после этой доработки.
Update №2. Поскольку тонированное оргстекло под индикатор ПС больше по размерам чем примененный экран, то заменил OLED экран на такой же но с диагональю 1.3".
Всем спасибо за внимание, жду конструктивную критику и комментарии.
PS Если у кого-то с Украины возникнет потребность купить что-либо на ТаоВао, стучите в личку, пообщаемся.
PSS Нашел в китай-нете принципиальную схему блока питания WOKA 24V3A
PSSS В продаже появились контроллеры ПС с инверсным (не в ту сторону) вращением энкодера, это связано с использованием другого типа самих энкодеров. Вариантов решения данного «неудобства» 3:
— заменить сам энкодер на EC11 — как на оригинальной плате
— перерезать дорожки к крайним контактам энкодера (там где 3 в ряд) и перемычками их перекоммутировать
— перепрошить сам контроллер, Денис, ака salamatin, сделал моды на прошивки для контроллеров ПС 2.0 и 2.1S.
PSSSS vulkan35 предоставил список деталей этой платы
Kembrik предоставил схему контроллера 2.1S
anton713 предоставил схему контроллера 2.0
Kembrik, vulkan35 и anton713 большое спасибо за предоставленную информацию.
Дополнение от 30.05.2017.
В продаже появились контроллеры ПС с инверсным (не в ту сторону) вращением энкодера
Варианты решения этого «неудобства» в конце обзора.
Дополнение от 06.03.2018
Благодаря стараниям форумчанина DmitryA и его статье мы имеем генератор кодов (keygen) для активации станции после прошивки — увы уже не работает, смотрите ниже новую ссылку.
Дополнение от 05.06.2018
Кейген на Pyton и кратко как им пользоваться
Новая ссылка на онлайн генератор кодов keygen для активации станции после прошивки.
Весь комплект для сборки паяльной станции (ПС) заказывался на ТаоВао, в разных магазинах, ссылки на комплектующие будут по ходу текста. Покупал сам, без посредников, доставку в Украину осуществил через перевозчика Мист Экспресс и его китайский филиал Meest China. Тарифы на доставку можно посмотреть на сайте meest.cn/. Во сколько обошлась доставка комплектующих указывать не буду, так как приехал большой заказ на несколько паяльных станций в разной комплектации и количестве.
Итак, что мы имеем для сборки ПС.
Плата контроллера ПС.
Плата контроллера на STM32 заказывалась в магазине.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика цена получилась 14.32$.
В комплекте к плате ПС прилагается: двухжильный провод для подключения платы к блоку питания, батарейка для подпитки часов на время пока ПС выключена, а так же разъем GX12-5P со шлейфом и разъемом для подключения к плате ПС.
Как видно это v2.00
В принципе, плата такая же, что и в обзоре Allary1980. Но есть несколько отличий:
— кварц для часов гордо присутствует на своем законном месте.
— запаян разъем для подключения батарейки.
— разъем для подключения питания контроллера расположен рядом с разъемом паяльника.
— четыре контакта для прошивки контроллера разведены по другому и находятся ближе к индикатору.
Как видим изменения не принципиальные, просто другой вариант разводки платы.
Плата обеспечивает следующие параметры:
1. Диапазон рабочих температур 150÷480 ℃.
2. Автоматическая компенсация температуры холодного пая в диапазоне 9÷99 ℃.
3. PID регулирование температуры, стабильность поддержания ± 2 ℃.
4. Для всех типов жал HAKKO T12 (84 наименования) есть возможность осуществить индивидуальную калибровку по 3 точкам с сохранением параметров PID в энергонезависимой памяти. Так же есть 6 пользовательских настроек. Есть возможность сформировать свой перечень используемых жал.
5. Автоматический переход в режим ожидания (можно установить время 1÷60 минут) с понижением температуры жала до установленного значения.
6. Автоматический переход в режим сон (мягкое выключение) (можно установить время 1÷60 минут).
7. Скорость нагрева: от комнатной температуры до 300 ℃ для большинства жал в среднем около 7 секунд (источник питания 24В).
8. Сохранение пресетов выставленной температуры (5 значений).
9. Защита от низкого напряжения питания: при понижении напряжения питания ниже установленного значения ПС просигнализирует о недостаточности напряжения питания, а при опускании напряжения питания ниже порогового ПС отключится. Очень удобно при питании ПС от аккумуляторной батареи.
10. Имеются часы реального времени с коррекцией хода.
11. Имеется режим хранителя экрана с заставкой.
12. Язык интерфейса: упрощенный китайский, английский.
Рассмотрим плату контроллера более детально
Размеры платы 62х30мм.
Монтаж двусторонний, на одной стороне расположены контроллер с EEPROM, цепи стабилизации напряжения и силовая часть. На обратной стороне расположен OLED дисплей, кварц и энкодер. Качество пайки хорошее, есть не отмытые от флюса места, но их не много.
Сердцем платы является контроллер STM32F101CBT6, datasheet
Настройки профилей для разных жал-картриджей хранятся в EEPROM ATMLH424, datasheet , подключение к контроллеру по шине I2C.
Стабилизированное питание микроконтроллера и его обвязки обеспечивает ИМС 2954am3-3.3, datasheet , выходное напряжение 3.3 вольта.
К силовой части относится MOSFET в планарном корпусе TPC8107, datasheet и управляющий им транзистор S9013W, datasheet .
Для отображения информации используется OLED дисплей с диагональю 0,96”.
Для управления контроллером используется энкодер.
Монтаж двусторонний, на одной стороне расположены контроллер с EEPROM, цепи стабилизации напряжения и силовая часть. На обратной стороне расположен OLED дисплей, кварц и энкодер. Качество пайки хорошее, есть не отмытые от флюса места, но их не много.
Сердцем платы является контроллер STM32F101CBT6, datasheet
Настройки профилей для разных жал-картриджей хранятся в EEPROM ATMLH424, datasheet , подключение к контроллеру по шине I2C.
Стабилизированное питание микроконтроллера и его обвязки обеспечивает ИМС 2954am3-3.3, datasheet , выходное напряжение 3.3 вольта.
К силовой части относится MOSFET в планарном корпусе TPC8107, datasheet и управляющий им транзистор S9013W, datasheet .
Для отображения информации используется OLED дисплей с диагональю 0,96”.
Для управления контроллером используется энкодер.
Блок питания.
Первоначально планировал использовать «народный» блок питания на 24В и 4А, как в предыдущей своей ПС, под него и корпус заказывался. Но на просторах ТаоВао был найдем блок питания разработанный специально для этой ПС.
Заявленные характеристики:
— выходное напряжение 24В
— выходной ток 3А
— мощность 72W
— размеры 83х53мм.
По ширине как раз вставляется в салазки корпуса.
Его в конечном итоге и заказал.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика цена получилась 6.27$.
Блок питания классический обратноходовый импульсник на основе ШИМ контроллера OB2269C datasheet .
Внешний осмотр БП оставил положительные впечатления – собран качественно, есть места с не отмытым флюсом, но их мало.
Дополнительная информация по блоку питания
С точки зрения импульсной силовой схемотехники на плате присутствуют все необходимые каскады и элементы:
— NTC термистор на входе
— входной помехоподавляющий фильтр.
— высоковольтный диодный мост T2SB60 на 600В 1,5А
— сглаживающий емкостной фильтр с конденсатором 68mkFx450V, что для пиковой мощности в 72W, я думаю, достаточно.
— силовой транзистор предположительно N-канальный MOSFET, расположен на радиаторе, но плотный монтаж и обилие компаунда не дают возможности увидеть его тип.
— импульсный трансформатор по габаритам такой же, как и в импульсных БП ноутбуков.
Высоковольтная обмотка зашунтирована снаббером (цепочка подавления выбросов). На аноде диода надета ферритовая бусинка.
— выходной каскад выполнен (судя по корпусу и количеству ног) на диодной сборке, установлена на радиаторе, оба диода включены в параллель (плотный монтаж и компаунд не позволяют определить тип, а выпаивать нет желания).
Так же присутствуют два электролитических конденсатора на 1000mkFx35V и 470mkFx35V с дросселем между ними. Электролиты зашунтированы керамикой.
— цепь стабилизации выходного напряжения выполнена по классической схеме с использованием ИМС предположительно TL431
и оптопаре
Единственно чего нет на плате, так это предохранителя по высоковольтной части, но мне он там и не нужен. Предохранитель будет стоять в разъеме для шнура питания.
— NTC термистор на входе
— входной помехоподавляющий фильтр.
— высоковольтный диодный мост T2SB60 на 600В 1,5А
— сглаживающий емкостной фильтр с конденсатором 68mkFx450V, что для пиковой мощности в 72W, я думаю, достаточно.
— силовой транзистор предположительно N-канальный MOSFET, расположен на радиаторе, но плотный монтаж и обилие компаунда не дают возможности увидеть его тип.
— импульсный трансформатор по габаритам такой же, как и в импульсных БП ноутбуков.
Высоковольтная обмотка зашунтирована снаббером (цепочка подавления выбросов). На аноде диода надета ферритовая бусинка.
— выходной каскад выполнен (судя по корпусу и количеству ног) на диодной сборке, установлена на радиаторе, оба диода включены в параллель (плотный монтаж и компаунд не позволяют определить тип, а выпаивать нет желания).
Так же присутствуют два электролитических конденсатора на 1000mkFx35V и 470mkFx35V с дросселем между ними. Электролиты зашунтированы керамикой.
— цепь стабилизации выходного напряжения выполнена по классической схеме с использованием ИМС предположительно TL431
и оптопаре
Единственно чего нет на плате, так это предохранителя по высоковольтной части, но мне он там и не нужен. Предохранитель будет стоять в разъеме для шнура питания.
Пользователь Nimnul1979 при тестировании данного блока питания нагружал его током 4А, БП с такой нагрузкой справился, запас есть. При повышении выходного тока выше 4А БП уходит в защиту.
Разъем для шнура питания
Разъем для шнура питания объединён с входным предохранителем и выключателем питания. Покупался тут.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика цена получилась 2.09$.
Исполнение мне понравилось: пластмассовое литье без заусениц, контакты качественные, не гнутся.
Рассмотрим его детально
В местах где контакты фиксируются в корпусе, присутствует утолщение стенок.
Заявленные параметры 250В 10А.
Электрически предохранительная часть сразу объединена с входным разъемом.
В комплекте предохранитель на 10А, думаю, что для ПС это слишком много, надо будет заменить на 0,5А…
В выдвижной части есть место для запасного предохранителя, что очень удобно.
Выключатель стандартный (при необходимости можно заменить), без подсветки (на задней стенке корпуса она и не нужна), вынимается тяжело. Заявленные параметры 250В 10А.
Заявленные параметры 250В 10А.
Электрически предохранительная часть сразу объединена с входным разъемом.
В комплекте предохранитель на 10А, думаю, что для ПС это слишком много, надо будет заменить на 0,5А…
В выдвижной части есть место для запасного предохранителя, что очень удобно.
Выключатель стандартный (при необходимости можно заменить), без подсветки (на задней стенке корпуса она и не нужна), вынимается тяжело. Заявленные параметры 250В 10А.
Корпус ПС.
Корпус ПС решено было заказывать металлический. ТаоВао предлагает большой ассортимент корпусов из металлического профиля. Они отличаются, в основном, размерами и цветом, а так же вариантами исполнения передней и задней панели.
Для ПС был заказан корпус из дюралевого профиля длинной 150мм черного цвета.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика цена получилась 3.88$.
Размеры, заявленные изготовителем: 150х88х38мм.
Проверил – совпали.
Рассмотрим корпус более детально
Корпус состоит из двух одинаковых П-образных отрезов дюралевого профиля.
В этом профиле предусмотрены направляющие для плат, уже нарезана резьба для крепления передней и задней панелей.
Сами половинки корпуса стыкуются между собой надежно, на одной грани профиль «шип», на другой «паз» — всё подходит просто идеально.
Корпус не крашен, а имеет анодированное покрытие.
Длинна в 150мм, как отмечалось выше, обусловлена желанием разместить внутри «народный» блок питания на 24В 4А. Но когда был заказан выше рассмотренный БП, менять корпус уже не стал, дополнительное место внутри корпуса не помешает.
Передняя панель представляет собой фрезерованную пластину из дюрали.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика цена получилась 10.15$.
В комплекте к передней панели прилагается 4 крепёжных винта под шестигранник, ручка на энкодер ПС, а так же запасное оргстекло оклеенное защитной бумагой.
С лицевой стороны имеются декоративные фаски и выемка для ручки энкодера. Уже просверлены все необходимые отверстия.
С внутренней стороны имеются выемки под энкодер, индикатор и разъем паяльника.
Так же в панель вклеено тонированное оргстекло под индикатор ПС. Цвет панели черный. Покрытие качественное, анодированное. Надписи нанесены качественно.
Размеры передней панели: 94х42х5мм.
Панель немного по периметру выступает за пределы корпуса.
Дороговатая передняя панель, не спорю, есть и дешевле. Но ПС собирал себе любимому…
Задняя панель представляет собой пластину из дюрали с фрезерованными отверстиями под разъем шнура питания и крепёжные винты.
Цвет панели черный, покрытие анодировано. Размеры: 88х37х2мм.
В комплекте к панели прилагается 4 крепёжных винта под крестовую отвертку.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика цена получилась 1.78$.
В этом профиле предусмотрены направляющие для плат, уже нарезана резьба для крепления передней и задней панелей.
Сами половинки корпуса стыкуются между собой надежно, на одной грани профиль «шип», на другой «паз» — всё подходит просто идеально.
Корпус не крашен, а имеет анодированное покрытие.
Длинна в 150мм, как отмечалось выше, обусловлена желанием разместить внутри «народный» блок питания на 24В 4А. Но когда был заказан выше рассмотренный БП, менять корпус уже не стал, дополнительное место внутри корпуса не помешает.
Передняя панель представляет собой фрезерованную пластину из дюрали.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика цена получилась 10.15$.
В комплекте к передней панели прилагается 4 крепёжных винта под шестигранник, ручка на энкодер ПС, а так же запасное оргстекло оклеенное защитной бумагой.
С лицевой стороны имеются декоративные фаски и выемка для ручки энкодера. Уже просверлены все необходимые отверстия.
С внутренней стороны имеются выемки под энкодер, индикатор и разъем паяльника.
Так же в панель вклеено тонированное оргстекло под индикатор ПС. Цвет панели черный. Покрытие качественное, анодированное. Надписи нанесены качественно.
Размеры передней панели: 94х42х5мм.
Панель немного по периметру выступает за пределы корпуса.
Дороговатая передняя панель, не спорю, есть и дешевле. Но ПС собирал себе любимому…
Как альтернативу можно использовать:
— торцевую дюралевую пластину размером 88х38х1,5мм, без каких либо отверстий и надписей и уже самостоятельно просверлить необходимые отверстия и намести необходимые надписи.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика цена получится 1.57$.
Так сказать: дешево и сердито, а так же не ограниченный простор для фантазии.
— акриловую переднюю панель с уже сделанными необходимыми отверстиями, но без надписей.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика цена получится 6.26$.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика цена получится 1.57$.
Так сказать: дешево и сердито, а так же не ограниченный простор для фантазии.
— акриловую переднюю панель с уже сделанными необходимыми отверстиями, но без надписей.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика цена получится 6.26$.
Задняя панель представляет собой пластину из дюрали с фрезерованными отверстиями под разъем шнура питания и крепёжные винты.
Цвет панели черный, покрытие анодировано. Размеры: 88х37х2мм.
В комплекте к панели прилагается 4 крепёжных винта под крестовую отвертку.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика цена получилась 1.78$.
Что бы пресечь разговоры по поводу размеров корпуса и влезет ли в него «народный БП» выкладываю фото
народный БП 105мм + толщина платы контроллера с экраном и разъемами 18мм + колодка сетевого провода с контактами 27мм = 150мм
установил «народный БП» сверху своего — всё легко влезет.
Если корпус будет короче, могут быть проблемы.
Когда обзор уже был готов к публикации, на просторах ТаоВао был найден другой вариант корпуса
Всё и сразу, полный комплект, длинна 120мм, как раз под рассмотренный мной выше БП.
Его цена с учетом доставки по Китаю на склад перевозчика составит 14.49$.
Ручка для паяльника.
Существует несколько типов ручек для паяльника с жалами Hakko T12
(экзотические варианты китайских умельцев типа такой
считать не будем):
— HAKKO FX-9501
— HAKKO FM2028
— ручка от паяльников 900-й серии со специальным вкладышем для жала Т12.
У каждой есть свои плюсы и минусы, расписывать не буду (желающие могут самостоятельно найти в интернете и тут на муське).
Сам имею HAKKO FX-9501 и 907-ю с вкладышем. Первая более удобна для мелкой работы, так как сам картридж вставлен в ручку глубже и рука находится ближе к месту пайки, но сам картридж фиксируется плохо, иногда проворачивается в ручке. Вторая лишена этого недостатка и нравится больше. И пусть её называют «удочкой» — типа длинная, это вы наверное забыли что такое советский 40/65 ваттный паяльник, вот это удилище то ещё.
Поэтому при выборе ручки для новой ПС выбор пал на 907-ю ручку с вкладышем. Тем более для нового контроллера на STM32 китайцы немного доработали вкладыш, появилось место для установки термистора.
Так же на вкладыше уже обозначены места пайки пятижильного кабеля, вроде мелочь, а приятно.
Стоимость черной ручки с учетом доставки по Китаю на склад перевозчика получилась 2.54$.
Стоимость вкладыша в сборе с термистором и шариковым датчиком положения с учетом доставки по Китаю на склад перевозчика получилась 2.61$.
Для подключения паяльника к контроллеру STM32 используется пятижильный провод.
Был заказам провод в силиконовой термостойкий оболочке.
Диаметр провода 5мм
Диаметр каждой жилы по изоляции 1мм.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика цена получилась 6.29$ за 8 метров.
Использовать буду 1,5 метра, следовательно, его стоимость составит 1.18$.
Можно заказать собранную ручку с вкладышем и проводом.
С учетом доставки по Китаю на склад перевозчика она будет стоить 5.67$.
Но поскольку вкладыш у меня уже был (заказывал немного раньше), я решил купить ручку и провод, и самостоятельно собрать паяльник.
Поскольку всё есть в наличии, то приступаем к сборке.
При установке платы контроллера на переднюю панель возник казус. Плата, почему то становилась криво относительно панели.
Виною всему упор, который препятствует вращению энкодера при завинчивании фиксирующей гайки.
На передней панели отверстия под него не было. Пришлось «руки приложить».
Теперь плата контроллера встала на свое место идеально.
Переходим к корпусу.
Собрав корпус и рассмотрев его внимательно, я пришел к печальному умозаключению – нет ножек и конструкция их не предусматривает. А без ножек ПС будет скользить по всему столу. Пришлось и тут «руки приложить».
Нашлись в моем хозяйстве ножки для ПК, использовал такие же в предыдущей ПС.
Ну а раз там прижились, то и тут будут в самый раз.
Ножка представляет собой пластмассовый колпачок диаметром 20мм с резиновой вставкой.
Высота ножки 6,5мм.
Что бы не повредить покрытие корпуса при механической обработке оклеил его малярным скотчем.
Нанес разметку. Просверлил отверстия и нарезал резьбу М3.
В самих ножках так же были просверлены отверстия диаметром 3мм.
Для фиксации ножек использовал винты М3 с широкой шляпкой (применяются при сборке компьютеров, для фиксации DVD-приводов).
Вид собранного корпуса меня удовлетворил.
Со слесарными работами закончили, приступаем к пайке.
Сначала соберем ручку.
Припаивать кабель к разъему очень просто, цвета жил в кабеле и цвета проводов от платы к разъему GX12-5P совпадают.
Вставляем штекер разъема в гнездо и паяем «цвет в цвет», не забываем о изоляции контактов.
Если кому интересно, то вот соответствие контактов разъема GX12-5P, контактам на плате и цветам проводов в кабеле:
1 – на плате контакт S, синий провод, датчик положения (SW200 или ртутный)
2 – на плате контакт N, белый провод, термистор NTC
3 – на плате контакт E, зелёный провод, заземление жала и общий для термистора и датчика положения
4 – на плате контакт G, черный провод, Т12 –
5 – на плате контакт +, красный провод, Т12 +
Теперь припаяем кабель к вкладышу, не забываем предварительно надеть ручку.
Согласно распиновки и обозначений на вкладыше припаиваем проводки кабеля к контактам.
Собираем ручку, готова.
Переходим к монтажу блока питания.
Как было отмечено ранее, блок питания вставляется в направляющие корпуса. Зазор под платой достаточный, торчащие из днища корпуса винты, которыми прикручены ножки, до платы не достают.
Если внимательно рассмотреть фотографии на сайте магазина, где я приобрел блок питания, то можно увидеть,
что по замыслу китайского инженера плата БП и колодка сетевого провода жестко спаиваются между собой. Мне такой вариант не понравился, поэтому я напаял на контактные площадки платы клеммы,
где непосредственно, где через небольшие кусочки провода, за изолировал их термоусадкой.
Соединение получилось жесткое, надежное, но при необходимости легко разбирается.
Подключаем шнур питания и проверяем напряжение на выходе блока питания
ровно 24 вольта.
Осталось смонтировать на передней панели разъем для подключения паяльника
Соединяем все имеющиеся разъемы, не забываем про батарейку (приклеил на двусторонний скотч к днищу корпуса), скручиваем корпус и наслаждаемся полученным результатом.
В собранном виде корпус ПС имеет 94мм в ширину
и 156мм в длину.
Скрестив пальцы и затаив дыхание включаем…
Через 3-4 секунды наблюдаем засветившийся экран и с облегчением выдыхаем — заработала!
Теперь рассмотрим работу ПС.
Как уже было отмечено, после подачи питания, через 3-4 секунды на экране появляется изображение и ПС переходит в рабочий режим, о чем радостно сообщает встроенный в станцию бузер.
В рабочем режиме управление ПС осуществляется с помощью ручки энкодера. Доступны разные комбинации: вращение ручки ±, нажатие ручки, нажатие+вращение ручки ±.
Итак что же мы видим на экране:
— в левом верхнем углу отображается режим работы и выставленная температура для текущего режима
— в правом верхнем углу отображается процент мощности блока питания поступающий на нагревательный элемент жала в данный момент времени
— слева по центру экрана видим текущую температура на нагревательном элементе жала
— с права от текущей температуры отображается время встроенных в ПС часов
— в левом нижнем углу, в зависимости от настроек, может отображаться либо напряжение блока питания, либо тип используемого жала. Если выбрано отображение выбранного жала, то справа от него отображается: (0) — жало не калибровано,(*) — жало калибровано.
— в правом нижнем углу отображается знак термометра и температура термодатчика, используемая для компенсации температуры холодного пая.
— так же по центру экрана внизу иногда мигает тока, сигнализируя нагрев жала.
Рассмотрим варианты управления ПС.
При вращении ручки энкодера против часовой стрелки происходит переключение режима работы ПС: рабочий режим (на экране SET), режим ожидания — Standby (SBY), спящий режим (Sleeping).
Переход в какой либо режим работы подтверждается звуковым сигналом. В режиме ожидания температура нагревательного элемента жала опускается до выставленного в меню настроек значения. В спящем режиме происходит мягкое выключение, температура на нагревателе медленно опускается до 50 ℃, после чего картинка на экране меняется. В верхнем ряду отображается дата и день недели, в среднем ряду — время (часы-минуты-секунды), в нижнем — температура на жале и температура термодатчика.
Для перевода ПС из режима ожидания или сна в рабочий режим достаточно нажать на ручку энкодера.
При вращении ручки энкодера по часовой стрелке включается режим BOOST — форсированный нагрев.
Увеличение температуры жала ПС на заданное в меню настроек значение и на заданный интервал времени. По истечению этого времени ПС переходит в рабочий режим и температура жала понижается.
Если в рабочем режиме кратковременно нажать на ручку энкодера, то ПС перейдет в режим выбора пресетов и настройки их температуры.
В этом режиме на экране отображается надпись Set Temp [G1] — пресет №1 и выставленное значение температуры. Для выбора следующего пресета необходимо нажать и повернуть ручку энкодера. В выбранном пресете вращение ± ручки энкодера позволяет выставить необходимое значение температуры, шаг изменения настраивается через меню настроек. При кратковременном нажатии на ручку энкодера выставленное значение запоминается и применяется. Как уже отмечалось в начале обзора, всего доступно 5 пресетов.
Длительное нажатие на ручку энкодера (более 2-х секунд) позволяет попасть в меню настроек Setup Menu. Всего доступно 19 пунктов меню. Переход между пунктами осуществляется вращением ± ручки энкодера, вход в конкретный пункт — нажатием ручки.
Рассмотрим пункты меню настроек
01. Standby — настройки режима ожидания.
В данном пункте меню выставляется:
— Mode — режим перехода в режим ожидания: Auto (автоматический), Shake (вибрация), Switch (переключатель), Manual (ручной).
— Time — время через которое ПС переключится в режим ожидания (1÷60 минут).
— Temp — температура нагревательного элемента жала в режиме ожидания (150÷300℃).
02. Sleep — настройка перехода в спящий режим (режим медленного выключения).
В данном пункте меню настраивается время в интервале 1÷60 минут до перехода ПС в спящий режим.
03. Boost — форсированный нагрев.
В данном пункте меню выставляется:
— Temp — прирост температуры от установленной в данный момент (10÷100℃).
— Time — время, на которое включается форсированный нагрев (1÷30минут).
04. Cold end — компенсация холодного пая.
В данном пункте меню настраивается коррекция температуры нагревательного элемента в зависимости температуры окружающей среды:
— Mode — тип используемого термодатчика: CPU — термометр внутри микроконтроллера/ NTC — выносной датчик в ручке паяльника.
— Temp — значение температуры холодного пая (-9÷99℃).
05. Tip — библиотека жал.
В данном пункте меню формируется пользовательский список используемых жал. Доступно 84 стандартных жала HAKKO и ещё 6 пользовательских.
06. Stepping — шаг изменения температуры.
В данном пункте меню выставляется шаг изменения температуры при вращении ручки энкодера (1÷50℃).
07. Password — парольная защита входа в меню настроек.
В данном пункте меню выставляется:
— Switch — переключатель защиты: ON — включена/OFF — выключена.
— LockTime — время до начала блокировки меню настроек (1÷60минут).
— Password — сам пароль. Состоит из четырех цифр, выставляются по разрядно.
08. Screen Saver — хранитель экрана.
В данном пункте меню настраивается:
— Switch — включение хранителя экрана: ON — включена/OFF — выключена.
— DlyTime — интервал времени по истечении которого запускается хранитель экрана (1÷60минут).
При индикации хранителя экрана формируется картинка с указанием текущего режима работы (Running, Standby, Sleeping) и температуры нагревательного элемента жала.
09. Buzzer — бузер (пищалка).
В данном пункте меню настраивается состояние бузера: ON — включен/OFF — выключен.
10. Voltage — напряжение.
В данном пункте меню настраивается переключатель от состояния которого в левом нижнем углу дисплея будет отображаться текущего значения напряжения, подаваемого на жало (состояние — ON) или тип выбранного жала (состояние — OFF).
11. LowVol Protect — защита от низкого напряжения.
В данном пункте меню настраивается:
— Function — состояние защиты: ON — включена/OFF — выключена.
— AlarmVol — значение питающего напряжения при котором будет подаваться сигнал о понижении ниже высаленного значения.
— Down Vol — значение питающего напряжения при котором ПС будет выключена.
Данный параметр используется, например, при питании ПС от аккумуляторов.
12. Power On — режим работы при включении ПС.
В данном пункте меню настраивается режим работы ПС при её включении, доступные значения: Running, Standby, Sleeping.
13. Language — выбор языка.
В данном пункте меню выбирается язык системы: упрощенный китайский или английский.
14. DateTime — настройка даты и времени. В данном пункте меню настраивается:
— Comfirm — Настройка даты и времени.
— Cancel — сброс в 0 значений секунд (коррекция точности хода часов).
15. RTC Adj — настройка точности хода часов. В данном пункте меню настраивается:
— Day Error — поправочный коэффициент влияющий на точность хода часов (-60÷+60секунд)
Спасибо форумчанину oleg_s за алгоритм коррекции хода часов
Нужно просто указать, на сколько секунд в сутки бегут [+00S] или отстают [-00S] часы реального времени в паяльной станции и нажать на энкодер. Затем подтвердить [Confirm] или отменить [Cancel] корректировку. Если ошибка хода часов составляет более 60 секунд, то сначала скорректировать ход на 60 секунд, подтвердить корректировку, а затем скорректировать ход еще раз на оставшееся количество секунд. Например, если часы бегут на 80 секунд в сутки, то сначала скорректировать погрешность на [+60S], подтвердить [Confirm] и затем еще раз скорректировать на [+20S].16. RTC Init — сброс настроек даты и времени в первоначальное состояние.
17. Sys Info — информация о системе.
В данном пункте меню на экране отображается:
— HW Version[2.00] — версия релиза платы.
— SW Version[2.09] — версия прошивки.
18. Init — сброс ПС в заводские настройки. Из данного пункта меню перезапускается прошивка ПС, происходит её инициализация. После удачного запуска предлагается выбрать язык системы и приступить к работе со станцией.
19. Exit — выход из меню настроек.
При длительное нажатие на ручку энкодера (более 2-х секунд) с поворотом в право попадаем в меню выбора пользовательских жал.
Для выбора вращением ± ручку энкодера.
При длительном нажатии на ручку энкодера (более 2-х секунд) с поворотом в лево попадаем в меню калибровки выбранного жала TipAdjust.
В этом меню доступны варианты:
— Start — запуск калибровки.
— Init Adjust — сброс калибровки.
— Exit Adjust — выход из режима калибровки.
Проведем калибровку жала.
Предварительно заходим в меню настроек, в подменю 04. Cold end и выставляем тип используемого термодатчика. Поскольку у меня термодатчик в ручке паяльника есть, то выбираю NTC. Далее выставляем значение комнатной температуры, в моем случае 22℃.
Вставляем в ручку жало, для примера пусть это буде HAKKO BC3.
Запускаем калибровку.
На экране видим:
— Adjust Point[450℃] — настройка точки с температурой 450℃, на экране ниже:
— Cur Tmp [450℃] — отображаемая на экране температура
— Real Tmp [***℃] — реальная температура на жале.
Измеряем реальную температуру жала любым доступным способом, я использую HAKKO FG-100, и вращая ручку энкодера выставляем параметр Real Tmp [***℃] в соответствии с показанием термометра. Нажимаем на ручку энкодера, картинка на экране меняется на
— Adjust Point[350℃] — настройка точки с температурой 350℃.
Проводим калибровку и на этой температуре. Нажимаем на ручку энкодера, картинка на экране снова меняется, теперь на
— Adjust Point[250℃] — настройка точки с температурой 250℃.
Проводим калибровку и на этой температуре. Нажимаем на ручку энкодера, ПС переходит в рабочий режим. Калибровка жала окончена.
Проверяем значение температуры на экране и кончике жала в рабочем режиме
Замечания по калибровке:
— значение Adjust Point[***℃] может отличаться ±10℃ от указанных мной, это не принципиально. ПС калибруется по трем точка: в верху диапазона доступных температур, в его середине и внизу.
— для более качественной калибровки, её желательно провести «в одно касание» — один раз прикоснутся кончиком жала к термопаре и провести все 3 этапа калибровки.
Если в рабочем режиме вынуть жало из ручки, то по центру экрана появится надпись ERROR
сигнализирующая об ошибке.
Теперь о затратах:
— контроллер 14.32$
— блок питания 6.27$
— разъем шнура питания 2.09$
— корпус 3.88$
— передняя панель 10.15$
— задняя панель 1.78$
— ручка 2.54$
— вкладыш 2.61$
— провод 1,5м 1.18$
Итого 44.82$ без учета доставки.
Вес собранной ПС с ручкой
составил 0.497кг.
Учитывая, что, согласно тарифам МистЭкспресс, доставка самолетом 1кг груза составляет 8$, плюс 1$ за консолидацию и 1$ на оформление посылки,
получим приблизительную стоимость доставки данной ПС — 7-8$.
Вот собственно и всё что хотел рассказать о ПС с контроллером STM32.
На по следок озвучу (субъективные)
плюсы:
— большой функционал
— простое, удобное управление
— информативный дисплей
— PID — программное поддержание заданной температуры
— программная калибровка температуры холодного пая
— программная калибровка температуры жала по 3-м точкам для 84 стандартных жал HAKKO и 6 пользовательских жал
— формирование пользовательского списка используемых жал
— 5 пресетов
минусы:
— цена, не многие захотят отдать 50$ за «обычный паяльник». Но желание пользоваться хорошим, качественным инструментом иногда заставляет «любимое животное» забиться в угол и не мешать жить в свое удовольствие.
Выражаю особую благодарность пользователю Nimnul1979 за идейное вдохновение, моральную и техническую поддержку.
Update №1. При рассмотрении платы контроллера ещё до установки её в корпус, заметил что горизонтальная ось симметрии экрана находится выше оси энкодера. После установки в корпус изображение оказалось задрано к верхней кромке оргстекла. Вроде мелочь, но не красиво.
Поэтому была проведена первая модернизация ПС.
Nimnul1979 с помощью фена отделил экран от платы и закрепил ниже на 4мм с помощью тонкого двустороннего скотча.
Результат
Желающие проделать данную модернизацию должны соблюдать предельную осторожность, OLED экран достаточно хрупкое изделие.
Скриншоты использованные при рассмотрении меню настроек были сделаны уже после этой доработки.
Update №2. Поскольку тонированное оргстекло под индикатор ПС больше по размерам чем примененный экран, то заменил OLED экран на такой же но с диагональю 1.3".
Всем спасибо за внимание, жду конструктивную критику и комментарии.
PS Если у кого-то с Украины возникнет потребность купить что-либо на ТаоВао, стучите в личку, пообщаемся.
PSS Нашел в китай-нете принципиальную схему блока питания WOKA 24V3A
PSSS В продаже появились контроллеры ПС с инверсным (не в ту сторону) вращением энкодера, это связано с использованием другого типа самих энкодеров. Вариантов решения данного «неудобства» 3:
— заменить сам энкодер на EC11 — как на оригинальной плате
— перерезать дорожки к крайним контактам энкодера (там где 3 в ряд) и перемычками их перекоммутировать
— перепрошить сам контроллер, Денис, ака salamatin, сделал моды на прошивки для контроллеров ПС 2.0 и 2.1S.
PSSSS vulkan35 предоставил список деталей этой платы
Kembrik предоставил схему контроллера 2.1S
На досуге нарисовал схему контроллера 2.1S. Часть компонентов не подписана т.к. рисовал по фоткам из интернета, контроллера на руках нету.
anton713 предоставил схему контроллера 2.0
Kembrik, vulkan35 и anton713 большое спасибо за предоставленную информацию.
причём контроллер выводит инфу на дисплей о напряжении
уже 3 месяца юзаю, отличный аппарат, плавит всё.
https://aliexpress.com/item/item/New-220V-OLED-T12-Digital-Soldering-Iron-Station-Temperature-Controller-72W-With-EU-Plug-T12-Handle/32674414332.html
и ещё коробочка кетайской канифоли и T12 любой на выбор в подарок))
я себе выбрал микроволну T12-bcM2
Опять же не вижу на каком чипе построено, для меня критично было что бы на stm32, китайский SCT не интересен.
Я осваивал новый рынок ТаоВао.
А полезная вещь собранная своими руками повышает авторитет среди друзей и собственное ЭГО.
А теперь по существу…
Посмотрел Вашу ссылку. Даже беглый взгляд на графику на экране, указывает, что у Вас используется китайский контроллер STC, а он по функционалу гораздо" беднее", нет и половины заложенных в мою ПС.
На STM32 готовая станция будет стоить от 65$. и выше.
Если Вы внимательно прочли обзор, то наверное могли бы заметить, что эта ПС так же может выводить инфу о напряжении, процент заполнения ШИМ (процент мощности БП перекачиваемый в жало), а так же может контролировать входное напряжение при работе от аккумуляторов.
STM перегружен лишней не нужной инфой.
главное температура и контроль мощности, это стабильность напряжение питания.
тем более под разные задачи нужна разная температура для одного жала.
подбирается эмпирическим путём в попугаях, который выдает контроллер.
кто много паяет, примерно интуитивно знает какую температуру ставить.
зачем эти данные заносить в память, непонятно.
и блок питания народный у вас слабый, для smd пойдёт, а если потребуется мощность поболее,
он просто выйдет из строя.
разобрал свой, вот фото
честные 72Вт силовой 6r385p на приличном радиаторе, диодный мост kbp 307
1. На stm не чего не перегружено, Вы наверно не имели дело с проф. оборудованием, этот контроллер как раз сделан с хорошей задумкой в духе профи :)
2. STC контроллер сделан без калибровки линейности, т.е. в вашем контроллере нет калибровки по трем точкам, из этого выплывает один неприятный момент, ваша калибровка будет точна только в середине температурного диапазона… вниз и вверх будут попугаи ;)
3. Так же очень удобно иметь все профили Хаковских жал в контроллере, ибо ПИД регулятор с ними работает… и знает как подстроить интегралы… для работы с тем или иным жалом!
4. Блок питания не слабый, он в достаточной мере подходит под этот контроллер, нужный ток держит… и повторюсь эти контроллеры имеют режим «софт-старт»… который не дает слабенькому БП «задохнутся» на холодном жале.
5. Подскажите, где в вашем контроллере расположен компенсатор холодного спая? И как Вы думаете где правильнее его располагать?
тогда делаем вывод… зачем тогда контроллеры вообще, можно взять советский паяльник+димер… ведь интуитивно понятно, не правда ли?
с набором кетайских T12 хакко))
зачем эти лишние настройки?
чтобы поменять на системной плате мосфет или простенький контроллер? нормально он работает. очень универсальный, можно работать с smd элементами и чайники лудить.
для более сложных задач нужно другое оборудование.
а БП этот скорее подойдёт для питания елочной гирлянды, чем для паяльной станции.
А кто вам запрещает использовать оригинальные жала… жабка? :)
Мы разговаривали о контроллере и его работе а так же чем они отличаются друг от друга.
Вы наверное размерами меряетесь))) и про ноутбучные БП Вы тоже не слышали? ведь они тоже маленькие и мощные.
STC минимум не хуже STM
зачем эта калибровка, если очень многое зависит от состояния жала, и качества припоя?
на хрена калибровать несколько жал? для чего???
знаю человека, который паяет только топором, привык просто, 128 пиновые контроллеры легко.
Тут нужен только опыт и сноровка и не помогут никакие диапазоны по трём точкам и компенсатор холодной пайки.
тем более этим аппаратом)) кот предназначен для замены простых smd элементов.
Не понимаю, зачем все эти навороты
Профи — он и в совецким 40Вт паялом smd резисторы 0403 поменяет легко. И кастрюлю запаяет, интуитивно. И китайский 8битный STC поставит там, где нужен STM32. :))))))
У меня пяток жал, но я постоянно пользуюсь 2мя. Основное BCM2 и C1 для очень тонких мест. Я конечно смогу и топором залезть в такое место — но зачем ??? Я не извращенец, для каждого дела свое жало.
У меня этот аппарат основной, я им семью кормлю и tsop`ы паяю чаще чем «простые» smd.
Если человек, паял на разных ПС он оценит этот контроллер и будет пользоваться его плюшками на все 100%
;)))
imgmgr.banggood.com/images/upload/2015/11/TS100/TS100%20V2.11%20Source%20Code%20New.rar
Так как там импульсное питание с перерывами на измерения плюс ШИМ.
и там БП будет нормальный стоять, а не как у вас, для зарядки мобилы.
и фабричная сборка и доставка входит в стоимость
и про напряжение я так ничо и не понял. какие то % загрузки шима. бред
откуда контроллер может знать какой мощности у вас стоит БП.
добавьте тогда в обзор видео, как вы плавите кусок припоя пос61 с горох и показания питающего напряжения ручки
https://aliexpress.com/item/item/STM32-Edition-OLED-T12-Intelligent-Electric-Iron-Temperature-Welding-Units-T12-Automatic-Wake-Sleep-Shock-110/32737787503.html
мой вариант обошелся дешевле
а где брать и почем решайте сами
на Тао реально дешевле, мой комплект с дорогим корпусом обошелся в 51$. Единственно нужно немного разобраться как покупать ;)
очень интересно и поучительно; удачи автору в его (возможных:) планах!
На ютубе маловато демонстрации работы ПС на Т12 с визуализацией ваттметром, внешней термопарой (на жале или полигоне) и секундомером (можно виртуальным).
Если взять среднее или массивное жало, то зритель сможет сравнить скорость реагирования ПС по мощности и, к примеру, сравнить с такими же жалами 900-серии с воздушной прослойкой (хотя записать сравнительное видео — было бы еще лучше), чтобы принять решение о покупке или замене ПС.
Жала 900 серии более теплоемкие. Но из-за воздушного зазора — мощность в ваттах передаваемая жалу — будет меньше, а стабильность температуры на жале — ниже. Это значит что скорость нагрева полигона будет меньше и для комфортной пайки больших полигонов или массивных плат — придется выставлять температуру на 50-100 градусов больше или дольше греть, что нежелательно для изделия.
Монолитные жала Т12 — фактически конкурируют с более дорогими индукционными паяльными станциями 90-120 ватт на термопаре или точке кюри(последнее проблематично ИМХО), имея меньший вес и лучшую мобильность (или разница в скорости пайки — для обычной пайки — не принципиальна). И в разы обходят ПС на жалах 900 серии ИМХО. Подобное видео могло бы наглядно это продемонстрировать.
Еще.
В недорогих китайских жалах Т12 маловато меди по сравнению с оригиналами. Их вероятно придется достаточно часто активировать термическим цинкованием хлористым цинком. Но зато за счет массива нержавеющего сплава в жале — такие жала будут долго служить и жалу можно придать любую сложную форму. И т. о. получить не особо дорогие жала которых нет на али (и даже у hakko T12): T12-1612 Concave, T12-1610 Concave (можно комбинировать с миниволной), 900M-T-R Shape-R, 900M-T-RT Shape-RT (для пайки SMD). Или более дорогие жала из дешевых: BCM из ВС.
Методом выше можно сравнить работу китайских жал Т12 и оригинальных hakko.
Но после операции могут быть проблемы с смачиванием рабочей поверхности припоем. Надо использовать активные флюсы для пайки стали и нержавейки. В частности самый примитивный — насыщенный раствор цинка хлористого (хлорида цинка) и пара капель соляной кислоты(раствор тяжелее воды). Или по простому цинк растворенный до упора в соляной кислоте. Или любой покупной на основе цинка. Сделайте поиск по сайту должны быть подробности (вроде комбинируют с хлоридом аммония).
Из вики Флюсы для пайки чёрных металлов: Сильно-кислые флюсы («активные флюсы») Хлорид цинка.
Можно раствором на ватной палочке протереть рабочую поверхность чистого нагретого жала с температурой от 250 градусов и выше со всех сторон. Или коснуться нагретым жалом капли(рабочей поверхностью всеми частями).
Из гугла:
Термохимическое диффузионное цинкование
Если есть сухая соль в смеси с хлоридом аммония, то возможно получится еще лучше.
Полученный (~ микронный) слой цинка не растворяется в припое и служит долго(или уже родной сплав работает после всех издевательств, особенно с канифолью). Паять без «цинка» нержавейку, сталь — нереально.
Очень нравится паять жалом «T12-1610 Concave» с микроволной, сделанным из обычного ВС2. T12-1612 Concave с микроволной можно сделать из ВС3.
Для совсем эстетов 900M-T-R Shape-R можно сделать из T12-DL52.
Всё отлично работает.
Средство для облуживания жал, Solins ТТС-20 (20г.)
pripoi.ru/product_info.php?products_id=1199
Средство SOLINS ТТС-20 (tip tinner & cleaner) предназначено для быстрой и эффективной очистки и облуживания сильно обгоревших жал паяльников, которые уже не могут быть очищены с помощью целлюлозных губок, бронзовой стружки или облужены с применением припоев.
ПРИМЕНЕНИЕ:
1. Доведите температуру паяльника до t=300-450?C.
2. Погрузите нагретое жало в средство под углом ~45?, и медленно вращайте.
3. Средство плавится, активно очищает и облуживает жало.
4. Удалите образовавшиеся шлаки и излишнее олово с помощью влажной целлюлозной губки.
5. Если работоспособность жала не восстановилась, повторите процедуру.
СОСТАВ:
фосфат аммония, тонкодисперсный оловянный порошок, связующее.
Дополнение: фосфат аммония и хлорид аммония работают одинаково.
КИСЛОТОЙ НЕЛЬЗЯ! Кислоты портят вечные жала.ВРЕДНЫЙ совет.
После кислоты надо использовать восстановитель жал.
Где и кем это рекомендуется? Какой фирмой?
Мне надо не востановить обгоревшее жало а залудить новое- попался брак, к половине жала припой липнет, к другой нет, паять не комфортно.
Интересно, чем жала лудят при их производстве.
При производстве хлоридом аммония или фосфатом аммония.(дома ссылка была, если надо).
Я полирую вечные кривые китайские жала шкуркой нулёвкой а потом облуживаю самодельными активаторами по рецепту ниже.
Сделать самому активатор не проблема.Идёте в радиомагазин, на радиобазар и ищите Нашатырь– старинное название хлорида аммония NH4Cl.Баночка нашатыря твёрдого стоит копейки ,20-30гр вам хватит на 5 лет и 2 баночки активатора.Размалываем гранулы нашатыря в порошок ступкой.Затем вам понадобится немного, грамм 3-5 вязкого синтетического китайского флюса, типа тут обсуждаемых, для разбавления и вязкости порошка(типа «вазелин» паяльный нейтральный не вонючий не смола и уголь, самый примитивный).Затем нужна паяльная паста(любая) из микрошариков припоя или олова(старая засохшая и негодная-разбавляем её чистым бензином Калоша, Зиппо, ацетоном, изопропиловым спиртом… итд).Можно купить сантехническую пасту! (не флюс) для пайки медных труб из сплава олова и 3% меди(самый дорогой компонент) на сантех рынке.
((Состав с содержанием водный раствор
17,1% Хлорида Цинка и 1,5% Хлорида Аммония.
Для флюс пасты до 60% S-Sn97Cu3 и
Хлорида Аммония в диапазоне 1,5-2,5%
Итого по сумме воды 20% для пасты .))
В смеси пасты у вас будет процентов 60-70-80 по объёму, на глаз.Точность НЕ нужна.В крайнем случае можно настругать рашпилем с куска старого советского прутка припоя мелких стружек, в крайнем.Или отлить в воду расплав, получится много мелких шариков и просеять.
Потом всё смешать до состояния серо-стального цвета с мелкими кристаллами (нашатыря) типа пасты или цемента по виду, разбавить растворителем до состояния сметаны для хорошего перемешивания.Поставить на ночь испариться растворителю, до плотного состояния мокрого цемента или песка, и имеем дешёвый АКТИВАТОР жал.Баночки типа вьетнамско-китайской «звёздочки» хватит на несколько лет.
Вот ещё мои рецепты:
АКТИВАТОР ЖАЛ
Хлорида Аммония
Sn62 Pb Ag2 88%
флюс IF 8300
АКТИВАТОР ЖАЛ
Хлорида Аммония 30%
Паста сантех Sn97 Cu3
17% Хлорида Цинка
Возможно причина в плохой механической обработке- на коническом жале та часть которая лудится имеет шероховатую поверхность как наждаком прошлись, которая не лудится- гладкая. И вообще жало выглядет слегка погнутым. Может попробовать наждачкой без фанатизма пройтись?
Фабричные активаторы для улучшения пайки рекомендуют применять пару раз в день.
По ссылке electrik.info/main/praktika/863-kak-obludit-neobgoraemoe-zhalo-u-payalnika.html
говорится что канифоль при пайке более 300 градусов — портит китайские жала нагаром. И фактически более 300 градусов(а лучше меньше) китайскими жалами паять не рекомендуется. Соответственно это резко уменьшит необходимость использования активаторов.
Погрузить в нашатырь и нагреть до 400гр.Нашатырь возгоняется при 350гр и начинает работать.Под слоем нашатыря держать шарик припоя, после появления обильного дымка погрузить в шарик припоя.
НЕ гонять каплю припоя а сначала голое жало в нашатырь прожарить а ПОТОМ в каплю припоя.
В 99,9% должно облудится даже если никель или китайцы положили на жало неизвестно что.
Или вы не нагреваете жало свыше 350гр.Ниже 350гр нашатырь НЕ работает.Измеряйте температуру жала термопарой!!!
Вот кстати загадка.
Никель на контактах легко облуживается НО только не на жалах, тот что сверху наносится.
Этот никель хрен облудиш в нашатыре и при 450гр!!!
Много припоев и флюсов(с хлористым цинком).
А также «Рецептурный справочник для электротехника»
Хряпин В.Е. — Справочник паяльщика
Петрунин И. Е. — Краткий справочник паяльщика
Есть на рутрекере.
Теоретически можно подобрать нейтральные флюсы не требующие отмывки(тесты желательно проверять мегомметром в условиях повышенной влажности) или смываемые водой. И заменить ими дорогие покупные (с неизвестным составом).
пробовал замешать активатор по рецепту — полученая мною смесь не работает :(
нашатырь порошок
паста MECHANIC Sn63/Pb67 Solder Paste Flux XG-50
флюс гель kingbo RMA-218
добавлял чуток спирта.
ждать пока подсохнет не стал.
пробовал на температурах 300-350-400 по станции.
из смеси при погружении жала сразу выделяются кристалы нашатыря и липнут к нему(жалу).
никакого лужения не происходит.
в процессе опытов пробовал уменьшать кол-во нашатыря + убирал спирт + добавлял мелкие опилки припоя после напильника (пасту стало жалко переводить) — результат тот же.
единственное что нашатырь дополнительно не размельчал. возможно имеет смысл помельче размолоть?
как процесс с самодельным активатором должен выглядеть?
как тут — youtu.be/h71VQ_MC600?t=206 с плавением порошка и выделением жидкости?
Или у вас поддельный нашатырь, как вариант.Скорее всего.
Потому что обычно облуживают ВООБЩЕ в сухом нашатыре отлично! И даже без помола в шариках!
Ещё как вариант станция врёт на счёт температуры-проверить термопарой отдельно на КОНЧИКЕ жала=400гр.300гр это МАЛО для активатора.
Жидкость не жидкость(это флюс плавится если его много) а дым идёт… Да примерно так выглядит, но у меня жидкого флюса меньше раза в 2 и «жидкость» почти не выделяется.
Ну и зачищать жало надо от грязи тоже в губке или стружке.
Спирт добавлять не стоит-он содержит воду.Лучше всего бензин Калоша-Зиппо для зажигалок, ацетон, эко-сольвент…
((из смеси при погружении жала сразу выделяются кристалы нашатыря и липнут к нему(жалу).
никакого лужения не происходит.))=низкая температура, поддельный нашатырь.
сомневаюсь чтоб нашатырь подделывали… он и так не много стоит
Зачепнули из чана то что было, а надпись отвалилась.А что было-всем пофиг.Или китайцы не тот мешок прислали, всё равно надпись иероглифами.Всем пофиг.
Или плохо очищенная или смесь химикатов или цистерну помыть забыли или бочки грязные.Зная наших… даже не удивлюсь.
Ещё один вариант: поддельное покрытие жал из ХЗЧ.
У меня самоделки активаторы работали на всех мною купленных жалах.Как 900 за 30 центов(штук 30 купил, половина мусор) так и Т-12 за 4-6 долларов.
Причём самых разных составов работало: из немецкого флюса и немецкой фирменной пасты и нашатыря с радиобазара.
Из китайского флюса РМАА и сантехнической польской пасты олова и нашатыря с радиобаразара… итд.
60-80% паяльной пасты (опилок припоя)
20-30% порошка нашатыря
бензин, флюс по вкусу (довести смесь до нужной консистенции)
?
Подскажите пожалуйста в чем фишка этих жал и как именно ими пользоваться?
https://world.taobao.com/item/529311405029.htm
https://world.taobao.com/item/536743632166.htm
https://world.taobao.com/item/533893277847.htm
https://world.taobao.com/item/534001432051.htm
https://world.taobao.com/item/529249246589.htm — самая последняя версия 2.1S
Принципиальных отличий немного, в основном, разводка платы. В 2.1S немного отличается графика на дисплее.
Всё это клоны китайский разработки 2014 года
и паяльные фены так же заказывать будем вместе
https://mega.nz/#F!lgECXRaL!grKPEF49VUvZJ_9TLbUiWw
как видно из фото, контроллер собрат контроллеру паяльника.
ЗЫ Фотки не мои ;)
https://world.taobao.com/item/44332637581.htm — фен как отдельное устройство
https://world.taobao.com/item/521250763857.htm — это паяльник + фен на единой плате
Первый вариант в закупке, приедет, соберу, возможно и обзор состоится
уже всё приехало, но обилие праздников…
вариант где фен + паяльник в одном корпусе я не заказывал
— любой контроллер, ссылки на варианты давал выше.
— корпус, тот что в конце описания корпуса в обзоре — https://world.taobao.com/item/538942773646.htm
— блок питания на Ваше усмотрение, но в корпус что по ссылке «народный» может не влезть, длинна 120мм
— ручку на Ваше усмотрение
И 1.3" тоже искать с SPI? ( IIC дисплеи, наверное, не подойдут?)
А там на фото явно не I2C.
Не подскажите зачем? Я считаю, что это универсальный Oled display с переключаемым интерфейсом ( I2C — SPI ).
Если не прав, то поправьте меня.
— 6-ти пиновые модули https://world.taobao.com/item/530763498769.htm
— 4-х пиновые модули https://world.taobao.com/item/530763650699.htm
— https://world.taobao.com/item/530763498769.htm — такой же интерфейс используется в этой ПС с экраном 0,96"
— https://world.taobao.com/item/45616146302.htm
— https://world.taobao.com/item/520184656253.htm
Единственный вопрос — нельзя ли было все найти у одного продавца?
Доставка по Китаю 10-12 юаней и если брать пять (к примеру) позиций у разных продавцов, то переплата может быть до 50-60 юаней (около 7-8 долларов по курсу алипей)
Доставка по Китаю колеблется от 0 до 17 юаней (то что я встречал). Всё зависит от веса и расстояния.
Вы брали четыре комплекта, поэтому китайский шиппинг на единицу получился меньше.
Если брать один комплект по такой схеме, то выйдет сильно дороже.
И скорее всего получиться дороже, чем готовый комплект у продавца с нормальными контроллерами.
Ещё раз — обзор супер, но для покупателя одного комплекта скорее всего нет смысла заморачиваться сбором разных комплектующих у разных продавцов.
И стоит ли этого разница в комплектации?
upd
B ещё раз — обзор суперполный и можно даже сказать станет хрестоматийным по ПС на stm32
при описании каждого компонента я указывал итоговую цену с доставкой по Китаю для 1шт. (то что реально было у меня Вам не интересно, потому и не озвучивал), эту же цену считал при подсчете стоимости, так что стоимость одного комплекта актуальна, ссылки есть, можете пересчитать и убедится самостоятельно
Отсюда надо найти:
2 корпуса, контроллеры фен/паяльник на STM32, 2 метра 5*1мм, 2 метра 8*1мм))
в начале обсуждения ссылка
правда цена 25$ с мелочью
В пластиковом корпусе 5 270,11 руб.
После переписки с продавцом и расказа про хотелки попросил добавить товар с ТаоБао на что продовец не обломился и сделал новые позиции, но ценник в конец зашкалил: ссылка 1, ссылка 2
Особо охренел от цены на контроллер и блок питания 24V 4A 6A
Единственно, что останавливает — это отзывы о перевозчиках и никаких гарантий.
Ценник заметно подняли, это я уже понял.
31 октября ЭТО стоило: 2220р.18к. с купоном этого магазина в результате: 2089р.71к.
До 12.11 я так понял ничего покупать нельзя если не уверен, что это действительно скидка.
контроллер US $23.68
ручка US $12.05
пластмассовый корпус US $12.46
готовая станция на непонятной плате US $88.69 (11.11 — будет US $66.52)
на Тао дешевле
Специалисты покупок на Тао, напишите подробную мурзилку с фотками, как оптимально (цена, сроки доставки, минимум нажатий кнопок на клавиатуре) делать покупки на Тао.
Мы тогда стройными рядами уйдём с Али :)
Мутно все это выглядит в первый раз.
Как видите всё получилось
Перевозчик получая товар на склад его проверяет, сравнивает с данными на сайте магазина, при желании можно (за дополнительные денежки естественно) сделать проверку/фотоотчет.
Поддежка-консультация онлайн, на русском языке,
Я просто сразу остыл к этой затее, когда прочитал свежие (2016) отзывы про трех ведущих перевозчиков в Россию.
Курс $ у них человечий?
На Али, например свой курс, хотя я тоже картой расплачиваюсь.
Правда они как бы сразу в рублях цену выставляют.
ну как сказать, на Али плата контроллера 25$ с мелочь, на Тао 14$ с мелочью + доставка — хороша разница
народный БП 105мм + толщина платы контроллера с экраном и разъемами 18мм + колодка сетевого провода с контактами 27мм = 150мм
установил «народный БП» сверху своего — всё легко влезет.
Если корпус будет короче, могут быть проблемы.
«Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники...»©
А вто тут ещё больше меди.
Сменные наконечники НАККО
для пайки
Сменные наконечники (более распростра-
ненный термин — головки), используемые
в паяльниках НАККО, были впервые приме-
нены также в 1976 году. Основной задачей
этой конструкции было обеспечение макси-
мальной теплопередачи от головки к контак-
ту пайки, а также сохранение профиля голо-
вки длительное время, даже если он пред-
ставляет собой иголку с радиусом 0,1–0,2 мм.
Основой головки является чистая медь, ко-
торая является прекрасным аккумулятором
тепла (рис. 7). Из нее изготавливались стерж-
ни еще для самых первых паяльников. Медь
защищена от выгорания слоем чистого
(99,9%) железа толщиной 300 микрон. Явля-
ясь прекрасным проводником тепла, в то же
время в силу своих физических свойств, же-
лезо надежно сохраняет форму меди, на кото-
рую оно нанесено, обеспечивая таким обра-
зом максимальную долговечность головки.
Рабочая поверхность головки облужена при-
поем по железу. Для защиты от коррозии
на всю поверхность головки (кроме залужен-
ной рабочей поверхности) нанесен слой хрома.
Предложенное решение сейчас широко при-
меняется в головках всех ведущих фирм. А аме-
риканская фирма Plato Products Inc. специали-
зируется на выпуске головок такой многослой-
ной конструкции для всех ведущих фирм мира:
HAKKO, Pace, Weller, Ersa, O.K Industries, Antex,
Esico, Adcola, Ungar и многих других.
Если еще старые жала без особого труда можно расгильзовать и переделать на медь из кабеля, серебро, какую цинковую бронзу (хотя вряд ли стойкая), с восстановлением теплопроводящего цемента-клея — то это вообще супер.
О станции могу сказать только хорошее, единственный недостаток- размер, на моем небольшом рабочем столе слишком много места занимает.
А вот «оригинальные» жала от Jovi — ничем не отличаются по качеству от китайских T12. Хотя стоят куда дороже.
Уж лучше доплатить еще немного и взять оригинальные Hakko, я так и сделал в конечном итоге, три самых часто применяемых жала купил на ебее оригинал, не слишком дорого надо сказать, что то около $25 за жало. Вот у них разница с китайскими на высоких температурах огромная.
Я брал 900 жала с представительства Hakko в России, но нельзя сказать, что они прям идеальные, но конечно лучше китайских.
ebay.com/itm/371773918883
Отличная ПС у Вас получилась.
пишут что не лудятся, они или что, типа необгораемые какие то. наверное кислотой ег озакоцал.
надо блин для кислоты заказать самое дешевое жало
А если испортили то восстанавливать активатором жал.
Купить или сделать самодельный активатор, см. мою статью выше по теме.
Если хотите кислотой купите или сделайте чисто медное жало, но оно быстро обгорит и растворится.
Или как рекомендует автор nick23 выше, покрывать железо вечного жала ЦИНКОМ.Не пробовал, не знаю, мне быстрее после кислоты восстановить дешёвое китайское жало, которое не жалко, активатором.ИМНО цинк в кислоте быстро растворится.
ru.aliexpress.com/store/group/T12-Soldering-Iron/918038_500908260.html
И контроллер 2.0 с 1,3 дисплеем — температура прыгает туда-сюда на 5-30 градусов. на любом жале (из оставшихся). То-ли операционник гонит, то-ли софт… хз что с этим делать…
скажите мне, если вы без ручки станцию включаете — error горит постоянно, или меняется туда-сюда на значение температуры?
Если Вы не можете победить разницу температуры, вывод один, берите другие жала… китаец при создании контроллера, использовал оригинальные жала и на основе их делал профили, у меня есть парочка хороших жал, так вот разница составляет 1-5 грд. это с учетом хорошей калибровки и не забывать при смене жала включать нужный профиль жала.
это на пропаяном жале
Почему у вас жало не откалибровано?
Желательно!
все купленные жала калибровать, таким образом Вы обучаете свою станцию вашим текущим жалам, после калибровки у вас появится в скобочках точка, напротив профиля, еще желательно не ленится и выбирать правильный профиль жала при смене… это важно.
Перед тем как калибровать, сделайте сброс настроек, для чистоты эксперимента. Даже если и это не поможет, проверьте свой БП… может по питанию что-то.
PS Посмотрел еще раз видео, у меня даже не калиброванные так не пляшут, тут походу точно в питальник нужно заглянуть, такое как не держит нагрузку, проверьте конденсаторы.
Не поверите, пишу вам ответ, паяльник стоит сбоку, замечаю что больно «активность» на экране повысилась… смотрю, цифры бегают, стабильности нет, хаотически мигает точка(индикатор датчика вибрации) и там где индикатор температуры холодного спая, вместо градусника появляется восклицательный знак… тю думаю приплыли)))… начал проверять, разобрал паяльную ручку и увидел непропай на кольце… пропаял и все как рукой сняло… так что нужно все проверять после китайцев ;)
На предыдущей ПС был такой же косяк, гуляла температура — пропаял вкладыш и всё прошло.
«Отцы» подскажите, станцию ещё не запускал, надо второй конец термистора отрезать от минуса нагревателя и тащить на на заземление жала? Или это настраивается типом жала в самом контроллере?
И ещё вопрос, в данной схеме применён неполярный термистор, не важно каким концом включать в схему?
о чем нибудь говорит?
Т.е практически без разницы.
Ещё раз-спасибо!
там основное отличие в разводке питания
Китайцы паяют не очень хорошо. Я, когда получил этот контроллер, сразу его пропаял даже не включая.
гляди тут
кстати, заметил по фоткам, что в версии 2.1S конденсатор C3 заменен на электролит.
https://world.taobao.com/item/529249246589.htm
Вообще про нее что-нибудь известно?
Переведите его возможности с Тао и прочитайте в обзоре — тоже самое.
Есть возможность сразу заказать экран 1,3".
Купите, соберите и напишите свой обзор ;)
В принципе вам же удобно было купить у продавца где панель брали.
Меня еще четырех-пиновая колодка на плате смущает, непонятно для чего. Возможно два на батарейку, а остальные два куда? (это мысли вслух, но если знаете ответ, то поделитесь).
Вот ссылка на контроллер v2.1s
А почему второй (4pin сверху) «SWD» подписан, мне непонятно.
+GENS (5pin справа ) — выход на паяльник
1 – на плате контакт S, синий провод, датчик положения (SW200 или ртутный)
2 – на плате контакт N, белый провод, термистор NTC
3 – на плате контакт E, зелёный провод, заземление жала и общий для термистора и датчика положения
4 – на плате контакт G, черный провод, Т12 –
5 – на плате контакт +, красный провод, Т12 +
а SWD — для перепрошивки
Разобрался SWD — Serial Wire Debug
Во всем виноват Yandex :)
В ручках FM2028 и FX9501 этот момент по-нормальному никак не решается? На картинках видел, что в хвост припаивают, но непонятно где он там размещается.
Датчик брать с коаксиальными выводами напротив.
Я сделал так: Один вывод паяем к контакту держателя жала общий (-) провод питания жала (жёсткое крепление датчика и экономия 1 провода), ко второму выводу провод из ручки на вход контроллера (SW+).
Сам провод фиксируется в ручке пластиковым винтом М4(отрезан кусок от пластиковой резьбовой стоечки и проплавлен шлиц под винт) винт прижимает провод через резиновый защитный изгиб на выходе шланга.Как это раньше делалось в советских паяльниках и плойках.
Полезно также фиксировать винтом(можно металлическим) и держатель контактов жала ибо он елозит в корпусе.
SW200 паяется ТОЛЬКО с теплоотводом!!! оба вывода, в виде зажима или пинцета, так как половинка стаканчика(крышка) пластмассовая и легко плавится.Флюс НЕ использовать, так как затекает в стаканчик и портит контакт шарика с выводом и стенками алюминиевого стаканчика.после чего шарик срабатывает неуверенно.
Если ручка ещё меньшего размера, типа самодельных точёных токарем, то берём микро датчик-ртутный.
https://aliexpress.com/item/item/10pcs-bag-3MM-tilt-switch-mercury-switch-original-authentic-way/32264568920.html
Продавец называет его: 3MM tilt switch mercury
сзади не вылазит
-мечты, мечты… Нет такого в отечественном интернете и не будет.
Даже владельцев японских жал 900 считанные единицы.В лучшем случае хорошие клоны-типа Аюве.
В западном инете были статьи с фото как отличить поддельные Т-12 от оригинальных.Кстати не сложно, в основном по хвостовику и точечной сварке контактов, их фигурному вырезу замка.По качеству полировки и точности геометрии рабочего участка жала, по размеру ограничительной канавки жестяной трубки тела головки Т-12.
Слева подделка китайская:
Вот оригиналы:
Вот ещё оригиналы:
Ещё проще по линейности термопары.Китайские жутко нелинейные(«сплав» металлов термопары не нормирован).И это ОСНОВНОЕ отличие качественных жал (головок) Т-12 от клонов не качественных.
Даже у оригинальной термопары приличная нелинейность:
НО смысла в этом НИКАКОГО! Если только вы не берёте БУ с завода.
Потому что подделки и клоны отличаются с первого взгляда по ЦЕНЕ.Ха-ха-ха… Всё что дешевле 20-30 долларов…
А на али есть разница между жалами за 180р\шт и 400-500рублевыми?
ebay.com/itm/232793003897
Это просто ПУШКА! 8-)
Потому что там знаменитый «электромонтёрский электрический контакт» типа «обжимка».
Который как раз электрического контакта НЕ гарантирует.
Иначе будут скакать показания температуры или будет как тут:
Датчик SW-200D установил на креплении (на фото выделены красными точками)
Датчики покупал здесь https://aliexpress.com/item/item/10PC-Lot-SW-200D-SW200D-Ball-Switch-SW-200D-Tilt-Angle-Sensor-Switch-Angle-Switch-YXSMDZ442/32552161344.html
«Хвост» ручки закрепил на клей «Момент Гель» (на фото выделен красным), сейчас не отваливается и поэтому нет возможности сделать фото внутреностей
Жду прихода STM32 Edition OLED T12 Intelligent Electric Iron Temperature Welding Units T12 Automatic Wake-Sleep Shock 110-240v 72W
https://aliexpress.com/item/item/STM32-Edition-OLED-T12-Intelligent-Electric-Iron-Temperature-Welding-Units-T12-Automatic-Wake-Sleep-Shock-110/32737787503.html
Он не давал спокойно спать, требовал найти варианты покупки на Тао.
Как итог — обзор.
Вот в этом магазине
появились уже «модернизированные» контроллеры со смещенным к центру дисплеем, как у меня в обзоре.
Фото из отзывов в магазине
Правда цена на сам контроллер совсем не гуманная
Если на распродаже действительно будет 12 с мелочью, то желающих купить явно прибавиться.
Ценники задраны именно из-за 11.11
Продавец сейчас сходу сможет сбросить 30% при личном обращении.
По моей просьбе был выставлен корпус из Al и контроллер v.2.1s, по вашей ссылке на TaоБао, но договорились что обсудим цену после 11.11, т.к. сейчас цена нереальная.
А вот если реально тут появятся по вразумительной цене контроллеры с Тао, это будет великопетно.
В чем разница не знаю, если не выясню, то возьму v2.0, т.к. это уже проверенное решение.
Там вроде бы есть дисплеи на 1,3" сразу.
Это уже потом, когда заказал, нашел ещё варианты и начал разбираться в их отличиях.
Сказал, что в воду пёрднул
Аргументы, цены, ссылки ???
табло от nokia1202 по 80р.
lm358 по 10р.
энкодер за 70р.
и вперёд
табло от nokia1202 по 80р.
lm358 по 10р.
энкодер за 70р.
и вперёд
ссылка по названиям микросхем на али
Есть готовое решение? кто-то уже прошивку написал, обкатал и выложил?
Если такой умный, так поделись с обществом, напиши обзор, а мы почитаем, оценим…
Это не вся паяльная станция, ещё как минимум нужен БП и корпус
это я для тех кто может и хочет.
PS И такие же высеры по всему форуму
а бы что-нибудь пёрднуть, и не важно в тему или нет.
«брякнуть» кто может и хочет:
Экран ЖК nokia 1202… мелкий, блеклый с плохими углами обзора, много подделок… рядом не стоит с OLED даже с маленьким.
LM358… спорный опер, плане точности ;) но зато любимый всеми ;)
lm358 — не очень хороший вариант!!! Его IOV приведет к погрешностям. Если вас устроит плавание температуры вплоть до пары десятков градусов, берите ЭПСН с регулятором, разницы не будет.
На али сейчас появилась еще один контроллер на stm32
https://aliexpress.com/item/item/The-latest-Version-of-OLED-Soldering-Station-Control-Panel-STM32-edition-OLED-Screen-Control-Panel-Electric/32706564155.html
Судя по катушке на плате, с нормальным понижающим шим 24в-5в Кто нибудь может сказать что про него? есть у него калибровка по трем точкам?
А что мешает сразу переводить с китайского на русский???
А разве на паяльник постоянно подается 24В 3А???
Разъем прекрасно справляется со своей задачей.
гугл всеравно сначала на английский переводит, промежуточный язык
Почему шлак?
а деньги за вариант stc + oled китайцы лупят не меньше чем за STM32 + OLED
Весьма похож, не правда ли? Ядро Cortex-m0, в отличии от Cortex-m3 в обозреваемом. Калибровка по трем точкам отсутствует.
Чево, обясните подробней пожалуста?
Если ДА, то таких вопросов возникать не должно…
Если НЕТ, то сначала подтяните теорию, погуглите или обратитесь к ВИКИ. Вопросы отпадут сами.
Удачи ;-)
PS не сочтите за грубость, но заниматься ликбезом уже порядком надоело…
PS Свою писать… да неее… тут сделано все, что нужно для паяльной станции… единственное это кит. жала… которые хрень редкая по теплопроводности… но тут как повезет… могут и нормальные попасться.
Непонятно где там чип памяти, датчик температуры на плате или в ручке и часового кварца не видно… хотя время вро де есть на дисплее…
Стоит он помоему дороже всех что есть и в обзорах и на али в лотах…
https://aliexpress.com/item/store/product/T12-OLED-Display-DIY-Kits-T12-Electronic-Soldering-Iron-TipsTemperature-Controller-Wake-Sleep-Shock-110-240v/1486111_32786936747.html
https://world.taobao.com/item/534001432051.htm
там версия 1.0, а у Вас уже 1.3.
выпускает фирмам WOKA. Функциональные возможности по моему — те же. Немного по другому разведены цепи питания, батарейка уже на плате. Кварц на плате есть, он тактирует работу STM-ки. Расположен возле бузера, обзначен как Y1
ЗЫ Опоздал, Саша раньше написал ;)
Но вот разглядел что разъем под паяльник с 6 контактами, обозначен Т и дорожка на него идет с + паяльника через резистор, правда только с 1й стороны видно.
Куда его подключать если у пальника 5 контактов в гнезде…
STM32F103CBT6 — этот камень самый мощный чтоли !?
Сорри я по эти контроллеры узнал когда стал выбирать ПС и когда набралось 5-6 разных контроллеров возник вопрос — а вчем собственно разница…
И благодаря постам выше все стало ясно что такое STC/
Gnd — минус
+24 — питание
"+" — плюс жала Т12
G — минус Т12
Е — заземление жала и общий для термистора и датчика положения
N — термистор NTC
S — датчик положения
T — "+" термопары 900 серии, при использовании Т12… не использовать.
на сколько я понял тут поддерживается 3 типа жал T12、JBC、936
прогресс у китайцев не стоит на месте…
почитай тут:
www.compel.ru/lib/ne/2011/2/3-stm32-epoha-32-bitnyih-mikrokontrollerov-nastupila
ну посмотрим что ответит…
Хотя я очень в этом сомниваюсь
И вероятно не ответит да же если на него наехать — я почитал отзывы по другим лотам — извиняется что ничего объяснить не может и помочь не может :)
Тут есть человек, купивший подобный на ТАО, прошлой оснью, но он не отвечает…
mysku.club/blog/taobao/42202.html#comment1626282
mysku.club/blog/taobao/42202.html#comment1660517
этот контроллер поддерживает Т12, 939 и JBC
а есть ли тут база жал — ХЗ
Я не первопроходец в контроллерах на STM32, до меня уже были обзоры ;)))
и еще у нее появились наборы с большими корпусами woka ценник правда конский…
https://aliexpress.com/item/store/product/Soldering-Station-Temperature-Controller-T12-OLED-Display-DIY-Sets-T12-Electronic-Soldering-Iron-Tips-110-240v/1486111_32792237590.html
версия контроллера v1.2
возможно и прошивка отличается…
обратил внимание — есть 2 разъема для подключения моторов — помпы и еще чего то…
cloud.video.taobao.com/play/u/2246999199/p/1/e/1/t/10301/51312117.swf
vodcdn.video.taobao.com/player/ugc/tb_ugc_bytes_core_player_loader.swf?version=1.0.20170206&show_share_button=false&tplanguage=english&vid=51312117&uid=2246999199&p=1&t=10301&rid=&random=6666
цена трындец
200$ за станцию с паяльником + 80$ за ручку фена
цена конечно не фонтан.
Возможно применить альтернативный вариант
v.youku.com/v_show/id_XMTI1NzI5NzgyNA==.html?spm=a2h0j.8191423.module_basic_relation.5~5!2~5~5!22~5~5~A&from=y1.2-1-176.3.20-1.1-1-1-19-0
Комплект первого mysku.club/blog/taobao/45851.html#comment1955124
Там все честно и гарантировано…
старый я для тао да и с али мне помогают, так что пока без вариантов…
По твоему описанию — вхожу в калибровку — жму старт — жало начинает кочегарить до 450, ввожу измеренное начение — жму на энкодер и бац
ERROR — что, где не работает хз… сиди гадай, прошивка, контроллр, чип памяти или еще что то…
может кто чего подскажет по этой ошибке ?
причем если жало К греет где то до 450 по замерам самооконтроллера при калибровке,
то D24 доходит до 450 и скачет 450\999…
но со всеми жалами все равно в ошибку вываливаается при потверждении…
Пичаль… а так конечно жала производят хорошее впечатление в работе, не смотря на нюансы — фирменные наверное вообще шикарны.
меню у всех очень похожи.
правой кнопкой по картинке — открыть в новом окне и многие картинки будут на весь экран…
вопроса в посте нет — чем помочь?
к сожалению, базы жал похоже нет… или я в чем то не разобрался — в меню tip есть выбор только типа картрижа T12 \ JBC \ 936
фото меню позже вставлю.
попробовал «сбросить» батарейку — часы сбросились — на калибровку не повлияло.
при нажатии на пункт Init adj — он просто вываливается в рабочее окно — на видео это есть.
Вчера сидел под лупой разглядывал сопли или холодную пайку — вроде все нормально, чип припаян аккуратно.
причем такое впечатление что чип паяли на станке, а все остальное в ручную…
провода, соединения — прозвонил, разъемы «прошатал», промерил на сопротивление — никакого криминала.
сопротивление мерил прям от пайки разъема на плате и до картриджа чтобы все контакты в замер вошли…
есть осциллограф с1-94, может можно по каким то сигналам на процессоре понять неисправность?
я так понял в калибровке после выставления точки 450гр по нажатию он записывает куда то значение и переходит к следующей точке !?
stlink еще нет и у народа тут в округе тоже нет :(
дааа — от флюса сразу отмыл.
Мне ещё очень нравится что можно выставить своё время ухода в сон.
Но в обзоре ОПЯТЬ никак не отражён график и линейность температур после калибровки конкретного жала.Иля я что то пропустил?
Так же хотелось бы узнать о термодатчике(тип, параметры, чем заменить) что ставится для компенсации термоспая в ручку.Похож на диод, может он и есть? А вот на NTС что то не похож.
Потому что некоторые продают в виде голой платы без датчика-как хочешь так и подключай.
У меня в ручке стоит NTC виде черного шарика в диаметре 1.5-2 мм, так же есть в виде диода… сопротивление 4-5К(встречал 10К)… располагается возле выводов "+" и "-"
https://world.taobao.com/item/541367351944.htm
Сама термопара в жале НЕЛИНЕЙНАЯ.
И настройте вы его хоть по 4 точкам, между точками он по идее останется нелинейным.
Надо снять хотя бы по 1-2 точки температуры между калибровочными точками данной станции.
Не надо строить график, достаточно привести данные измерения в столбик и будет всё ясно.А если на нескольких 2-3 жалах то и вовсе замечательно.
Приведите промежуточные измерения наиболее востребованных температур в диапазоне 270-330 гр, на сколько они соответствуют действительности (что на табло и в реале).
Например 260,270,280,290,300,310,320,330гр.
Восемь точек.
Да вы что? А термопрофили не знаете нет, для чего они нужны, на радиокоте есть станция от автора Victor_P он так же сделал термопрофили… т.к. жала разные и разная у них линейность(ТП разная)… в каждом профиле есть калибровка по трем точкам, которая и сводит к минимуму нелинейность разных видов жал… чего не умеет народная станция!
У этой станции занесены все виды хаковских жал, есть пользовательские профили, есть компенсация холодного спая с выбором расположения датчика(ручка паяльника или корпуса(как в народной)… но правильней, как можно ближе к холодному спаю(контакты жала))
Да как бы не проблема, но вот у меня проблема со временем, да еще бы нормальный измеритель со связью через компьютер… вообще было бы класс… постараюсь найти.
Принцип работы станций АБСОЛЮТНО одинаков, как и их мощность.Жала одинаково китайские.ПИД регулируемый и там и тут.
Разное только программное обеспечение.По 3 точкам вместо 1 и одно жало вместо нескольких.
2.
Вы что то путаете.ПИД с профилем. Пид с кривой нелинейностью БЕЗРООДНОГО китайского жала из неведомого сплава.
И при чём тут мифические ВСЕ жала Хакко? Если китайцы от них отличаются.
ПИД есть и у народной станции и никуда он не делся и регулируется, но только под один тип жала и сплава термопары.
Какие то чудесные ну скажем сказки рассказываете как волшебные станции самодеятельных разработчиков по 3 точкам восстанавливают китайские жала до японских фирменных Хакко, однако тестирования делать не хотите, чтобы не выдать военную тайну. Почему мы не купили станцию от автора Victor_P он так же сделал термопрофили…? :)))
И так и не понял как они строят кривую по 3 точкам.Попробуйте сами построить КРИВУЮ по 3 точкам,2 из которых КРАЙНИЕ.Ха-ха-ха.И при чём ту пид к 3 точкам.
Получится треугольник.Смешно.
3.
При чем тут проблема со временем если изначально в 2х обзорах нет того что надо на самом деле в первую очередь, то есть тестирования точности удержания температуры в пределах рабочей температуры пайки от 270 до 330гр.Хотябы на холостом ходу.А не на ваших полигонах где на 20гр падает.
Ну надёюсь в 3 обзоре они на конец появятся.
Снять термометром Хакко-100
7 последовательных температур в холостую много времени не надо, минут в 7 уложиться можно.А если протирать жало о губку с водой(охлаждать) то по 30 сек на измерение и перевод температуры на станции-минуты за 4.
Разве? я где-то писал что ПИД и профиль это одно и тоже?
В каждом профиле, заложены коэффициенты ПИД регулятора, по которым идет регулировка по КОНКРЕТНОМУ типу жала, простыми словами, контроллер выставляет конкретные настройки под тип жала… и ВЫ же сами указываете ему на какой тип ему их перестраивать(пид настройки)… т.к. например для жала «иголка» одни а для жала «топор» другие… понятно? У народной этого нет! и она использует одни настройки на все жала! но так будет не верно… ибо разные массы жал и т.д.
Поверьте, по уму сделанный контроллер может работать с нелинейными жалами а тем более с оригинальными, говорю это потому что опробовал этот контроллер с GOOT RX-80HRT… малость модифицировал его ;) и я был ОЧЕНЬ удивлен как работает ОРИГИНАЛ ;)
Смотрим сюда: www.youtube.com/watch?v=bnAt5UJGx-E процес настройки ;)
Как вам такое? не ожидали, я практически все станции делал с сайта радиокота ;)
Реально классные все, но не до конца… каждый автор упирался в свой камень.
Да… вам нужно еще читать и читать… походу первая паялка у Вас? Да и вообще, есть хоть что-то, что Вы мне можете аргументировать… помимо выше вашего изречения?
А ну расскажите мне как правильно измерять температуру на кончике жала? Чисто интересно))) ткнуть ТП от прибора в кончик жала?))))
Да еще и показывать Вам попугаи измеренные китайским клоном Хакко-100? бред… почитайте как правильно измерять… а потом по умничаете. Если конечно Вы хотите правды а не попугаев.
Сколько самомнения, спеси и гордости!
И 0 информации.
Да-да очень хочу почитать как правильно измерять.От вас особенно.На топорике и иголке.Я то у же писал КАК измерять на Д-3,2 и толще типа С-3-4 на шариковой дешёвой термопаре к мультиметру и на 100 Хакко.И почему НЕЛЬЗЯ точно измерить на иголке и топорике.
А у вас конечно прибор поточнее 100 клона Хакко есть?
Чем вас клон смущает что столько презрения, деньги ляжку жгут?
Вам надо точнее ± 3 градуса -ЗАЧЕМ? А… вы известный конструктор станций, ага у вас точность на жале небось лучше 1 градуса,0,01 нет?..
Могу «показать» как, только не на ютубе а письменно.
Паяю уже больше чем лет 30, начинал радиомонтажником в 81г, фирменным советским измерителем температуры жала паяльника пользуюсь с 94 года(Хакко-100 клон так на порядок лучше и раза в 2 точнее).А вы меня учить вздумали? Интересно почитать-может и научусь чему нибудь новому.Но сильно сомневаюсь.
И чем же ПИД для одного жала (в народной станции) отличается от ПИД для нескольких ячеек памяти для многоих жал в этой станции? Ну кроме удобства, это и ежу понятно.И разных коэффициентов в разных программах.Только тем что вы его не настраивали в ручную-лень было?
Или может вы хотите сказать что ЭТА программа настравиает ПИД коэф САМА по 3 точкам автоматически? Но этого вы не говорили.
Так всё равно точек мало для точности.
По 3 точкам точной кривой не построить, или треугольник или выдуманную кривую.В промежутках будут ошибки.
И главное, главное что ВСЁ голословно потому НЕТ измерений!:)))То есть одни слова-слова-слова…
Придумайте что нибудь по убедительнее, типа того что там РАЗНЫЕ ПИДы.
И не надо ликбеза, я собирал станции и читал и учил теорию.
Сколько бы вы не собирали… Всё равно на АЛИ получается купить дешевле.С гарантией что будет работать.
Да ну… прочтите еще раз… даже на радиокоте станция Виктора, уже сделана на профилях жал, только у него сделан ручной ПИ регулятор в профилях ;) и станция может работать со всеми типами паяльников… представляете, не пропустили нее? А то мало ли «народный контроллер» глаза вам закрывает и говорит «не смотри на другие станции, я луучше всех ;)»
Походу не в те времена ;)
Не правда, одно дело собрать и не дойти до финала(разные причины)… другое дело превзойти финал(сделать еще лучше).
Кстати — 1n4148 отлично работают в качестве термодатчика. У меня был бортовой комп Орион в машине. Термодатчиком были два 1N4148, включенные последовательно.
Диоды в качестве терморезистора?
При постоянном значении тока, протекающего в прямом направлении, например через переход диода, напряжение на переходе практически линейно изменяется с изменением температуры.
Взял отсюда: electricalschool.info/main/sovety/534-kak-ispolzovat-diody-i-tranzistory-dlja.html
Можно ещё у гугла спросить
www.orion43.ru/pdf/9811.pdf
www.orion43.ru/pdf/10444.pdf
Даташит я могу и сам найти.
Парметры для конкретной станции это тип и сопротивление а не ПДФ на ВСЮ серию.
сопротивление 4-5К(встречал 10К)-станции что пофиг на сопротивление, оно выставляется в настройках?
так 4к или 10к?
Если я вам в кондиционер вместо 10к термистора поставлю 4к вы у меня льдом покроетесь.Тоже самое и с холодильником.
ЗЫ И вообще, подвязывайте с тролингом и идите на рыбалку… поверьте оторвётесь ;)
А минусаторы знатоки матчасти и техники?
PS На тролинг не ведусь, отвечать на тупые коменты не собираюсь.
Чтобы не так тупо выглядело.
Для кого ещё что 4 килоома, что 10 килоом при +20С одинаково для терморезистора и станции.Куда уж тупее без объяснений.
Советую ВАМ свою полемику и слюни… засунуть в ветку «народного контроллера»… но не этого контроллера.
Послушайте умник, я читал Ваши умозаключения в ветке народного контроллера, идите и курите свой тупой контроллер, вашего мозга хватит именно для него… не более!
ЭПСН -60-220 ВАМ В РУКИ НЕ БОЛЕЕ!!!
Проконсультировался с автором — он очень помог определиться — за что ему огромное спасибо.
Мой вариант:
корпус = 12$
БП = 4.32$
контроллер = 16$
разъем = 0.39$
ручка = 0.96$
вкладыш = 1.09$
провод x2 = 1.1$
ИТОГО: 12 + 4.32 + 16 + 0.39 + 0.96 + 1.09 + 1.1 = 35.86$ без учета доставки по Китаю
Вариант, предложенный мне автором — все из одного магазина, значит доставка по Китаю будет меньше
корпус = 12.8$
ручка и разъем — готовый комплект = 4.07$
БП = 3.78$
контроллер = 16$
ИТОГО: 12.8$ + 4.07$ + 3.78$ + 16$ = 36.65$ без учета доставки по Китаю