Самосборная паяльная станция JBC 245 из готовых модулей
Представляю вниманию самосборную паяльную станцию с ручкой JBC T245-A из готовых совместимых (не оригинальных) модулей и деталей.
Несколько лет назад решил, что «хватит это терпеть!»© и подарил себе на день рождения паяльную станцию Ersa i-CON 1. В сравнении со старой станцией — клоном Hakko 936 — аппарат показался просто волшебным, особенно в плане мощности. Наконец-то стало возможным не задирать температуру, рискуя что-нибудь перегреть. А уж когда появилось жало-«стамеска» шириной 10 мм. — возможности показались так и вовсе безграничными.
Однако, с постепенным уходом эйфории от новой игрушки, обнаружились и достаточно существенные недостатки. Главный из которых — крайне неудобная и медленная смена жал. Паяю всё подряд, от MOSFET-ов в корпусах D2PAK до мелочовки 0402. И менять каждый раз жало оказалось весьма раздражающим. Теоретически, можно под каждое жало купить вот такую гайку. Тогда менять их станет проще. Так и сделал. Однако же, на практике оказалось, что сменить жало удаётся далеко не всегда. Иногда холодное жало просто отказывается надеваться на горячий нагреватель. Приходится сидеть и ждать, пока он остынет.
В один прекрасный день попался на глаза обзор на китайские клоны станции Hakko под жала серии T12. Ознакомившись с концептом картриджных жал, понял, что именно этого мне и не хватало. Немедленно заказал набор для пробы. Собрал, запустил в дело. В целом всё понравилось — теперь стало возможным менять жала прямо на ходу, одним движением. Казалось, что вот оно — счастье. Однако же со временем обнаружился существенный недостаток — серьёзная нехватка мощности. Старенькая Ersa умеет делать «форсаж» под 130 Вт. И никакие жала T12, даже самых чудовищных размеров, всё равно не способны с нею в этом тягаться.
Так и сидел я в печали на T12, пока недавно не появился обзор на клон станции JBC CD-B с паяльником T245-A. Тоже картриджные жала, только запас мощности гораздо больше. Вещь показалась крайне интересной. Однако, несмотря на проделанные автором того обзора подробнейшие испытания, изыскания и замеры, сомнения меня не оставляли. И совсем не добавляли уверенности, и желания покупать «кота в мешке» за довольно кругленькую сумму.
Решил пойти иной дорогой, задавшись целью собрать аналогичную станцию самостоятельно. Благо, что всё необходимое для этого нашлось без проблем. Приступим!
В сборке станции использовались следующие детали и модули, с указанием цены (без учёта доставки) на момент публикации данной статьи. Перевод в доллары примерный, чисто для понимания порядка. Также не ставил целью найти самые низкие цены, ссылки скопировал из своей истории заказов.
Итого затраты составили: 7'515 ₽ = $99.
Цена готовой станции из упомянутого выше обзора составляет 16'071 ₽ = $212.
Таким образом, экономия получается очень серьёзной. Однако стоит ли оно того? Давайте выяснять.
Вырезаем в корпусе отверстия простым «дедовским» методом — сверлим по периметру:
Режем перемычки бокорезами:
Подрезаем неровности ножом:
Пластик мягкий и гибкий, обрабатывается отлично.
Схема со страницы контроллера:
Как ни странно, она правильная и работает. Особое внимание обратите на перемычку между ID и OUT-. Для ручки T245-A она должна быть обязательно, без неё ручка будет определяться контроллером как T210-A. Чтобы эту перемычку организовать, проследил за дорожками, зачистил маску, залудил и сделал «плямбу» припоем:
Отдельно хочу отметить отлично работающую (по крайней мере в моей версии контроллера и прошивки) «защиту от дурака». Если подключить ручку неправильно, на дисплее появится надпись «ERROR WIRING». Очень приятно, что создатели контроллера об этом подумали.
Чтобы станция могла уходить в режим «сна», нужно модифицировать ручку, добавив туда ртутный датчик положения. Разбираем ручку. Сначала нужно сдёрнуть и сдвинуть по кабелю резиновый пыльник, защищающий кабель от перелома в месте выхода из ручки. Для этого берём силиконовое масло ПМС-100, набираем в шприц и впрыскиваем между пыльником и кабелем. После этого пыльник слетает просто бегом, а масло вытирается изопропиловым спиртом.
Ставим фен на 150℃, хорошо прогреваем корпус ручки в месте соединения двух половинок и медленно растягиваем в стороны, изгибая в разных направлениях:
Главное не пытаться крутить, резьбы там нет, зато есть две лыски, которые можно сорвать. Разъединив половины ручки, добираемся до контактов:
Отпаиваем старый кабель, ставим новый кабель и ртутный датчик. Получается вот так:
Собираем и склеиваем ручку обратно. На второй конец кабеля ставим вилку GX16.
Для платы контроллера, разъёма и кнопки включения питания замоделил и напечатал отдельную панель. Устанавливаем розетку GX16 и распаиваем к плате согласно схеме. В окошко дисплея приклеиваем кусочек толстой плёнки для защиты экранов планшетов:
Была идея поставить на плату разъём на пять контактов, но не нашёл подходящих с шагом 2.54 и током более 3 А. Запаял напрямую проводом 24 AWG. Провода совсем короткие, должно работать хорошо.
Прикручиваем контроллер за резьбу энкодера. Ставим выключатель сети:
Устанавливаем и прикручиваем панель на место, на переднюю стенку корпуса. Ставим и прикручиваем блок питания:
Раскладываем провода. На 230 В взяты 1х0.75 мм², на 24 В — 1х1.5 мм². Серьёзно ошибся с сетевым разъёмом, надо было ставить его справа, провода были бы короче:
Клеим на обе боковые стенки корпуса печатные решётки для вентиляции:
На днище клеим большие толстые силиконовые ножки. Очень нравятся, не оставляют жутких чёрных пятен, в отличие от резиновых:
И финальный штрих — выбираем самую красивую ручку для энкодера:
Подставка под паяльник это комбо из двух подставок: CT-77 и ZD-10C. Из первой взята пружина, она достаточно тонкая, чтобы ручка туда не проваливалась целиком. Из второй взято массивное основание («тяжесть — это хорошо!»©).
Ещё до сборки всех деталей в корпус подключил контроллер к лабораторному источнику для проверки тока потребления. При кипячении воды потребление в пиках достигало 9 А при напряжении 24 В.
На старте станция делает дикий overshoot, на 20~30℃. Через ~8 секунд температура стабилизируется на заданном значении.
Проверил точность установки температуры. Ничего предварительно не калибровал, просто измерил с помощью термометра UT-320D. Установлено 270℃, по термометру — 267℃. Считаю это отличным результатом. К сожалению, жало пока только одно, поэтому насколько стабильной остаётся точность при их смене — сказать не могу.
Производительность пайки ничем не уступает Ersa с жалом аналогичной формы и размера. А вот что намного лучше — отзывчивость. Самосборная станция реагирует на падение температуры быстрее. Для более адекватного сравнения нужно испытать в деле больше жал JBC, однако даже на том единственном, какое есть, разница заметна. Снимаю шляпу перед инженерами Ersa — они ухитрились выжать из древней технологии (чтобы по этому поводу ни говорил Дейв) максимум, на что она способна.
И наконец, самый любимый всемибессмысленный и беспощадный тест — Купание Красного Коня водные процедуры!
Контроллер отрабатывает интересно: если температуру долгое время не удаётся восстановить, то выдаётся звуковой сигнал и мощность падает, прекращаются попытки её поднять. За это тоже плюс создателям, хорошая идея.
Результатами трудов остался доволен. Собранная станция однозначно превосходит T12 по всем параметрам кроме цены. Обходит она также и Ersa, однако к цене тоже есть вопросы — сама станция выходит дешевле, но жала к ней стоят дороже и в ближайшем магазине их не купить.
Стоит ли повторять мой самосбор? Только если устраивает тот весьма скудный ассортимент «совместимых» жал, которые присутствуют на AliExpress. В противном случае нужно быть готовым к тому, чтобы покупать оригинальные жала по весьма серьёзной цене. Если же вы и так собираетесь их использовать, то собрать станцию самостоятельно из готовых модулей вполне реально, и работать она будет ничуть не хуже готовой.
UPD: Нашёл несколько магазинов на AliExpress с неплохим ассортиментом совместимых жал по приемлемой цене:
Ссылки приведены исключительно для справки, за качество товара ничего сказать не могу.
На этом всё, благодарю за внимание! Вопросы и конструктивная критика — приветствуются.
Предисловие
Несколько лет назад решил, что «хватит это терпеть!»© и подарил себе на день рождения паяльную станцию Ersa i-CON 1. В сравнении со старой станцией — клоном Hakko 936 — аппарат показался просто волшебным, особенно в плане мощности. Наконец-то стало возможным не задирать температуру, рискуя что-нибудь перегреть. А уж когда появилось жало-«стамеска» шириной 10 мм. — возможности показались так и вовсе безграничными.
Однако, с постепенным уходом эйфории от новой игрушки, обнаружились и достаточно существенные недостатки. Главный из которых — крайне неудобная и медленная смена жал. Паяю всё подряд, от MOSFET-ов в корпусах D2PAK до мелочовки 0402. И менять каждый раз жало оказалось весьма раздражающим. Теоретически, можно под каждое жало купить вот такую гайку. Тогда менять их станет проще. Так и сделал. Однако же, на практике оказалось, что сменить жало удаётся далеко не всегда. Иногда холодное жало просто отказывается надеваться на горячий нагреватель. Приходится сидеть и ждать, пока он остынет.
В один прекрасный день попался на глаза обзор на китайские клоны станции Hakko под жала серии T12. Ознакомившись с концептом картриджных жал, понял, что именно этого мне и не хватало. Немедленно заказал набор для пробы. Собрал, запустил в дело. В целом всё понравилось — теперь стало возможным менять жала прямо на ходу, одним движением. Казалось, что вот оно — счастье. Однако же со временем обнаружился существенный недостаток — серьёзная нехватка мощности. Старенькая Ersa умеет делать «форсаж» под 130 Вт. И никакие жала T12, даже самых чудовищных размеров, всё равно не способны с нею в этом тягаться.
Так и сидел я в печали на T12, пока недавно не появился обзор на клон станции JBC CD-B с паяльником T245-A. Тоже картриджные жала, только запас мощности гораздо больше. Вещь показалась крайне интересной. Однако, несмотря на проделанные автором того обзора подробнейшие испытания, изыскания и замеры, сомнения меня не оставляли. И совсем не добавляли уверенности, и желания покупать «кота в мешке» за довольно кругленькую сумму.
Решил пойти иной дорогой, задавшись целью собрать аналогичную станцию самостоятельно. Благо, что всё необходимое для этого нашлось без проблем. Приступим!
Детали и материалы
В сборке станции использовались следующие детали и модули, с указанием цены (без учёта доставки) на момент публикации данной статьи. Перевод в доллары примерный, чисто для понимания порядка. Также не ставил целью найти самые низкие цены, ссылки скопировал из своей истории заказов.
- 1. Блок питания (24 В 10 А): 1'326 ₽ = $18;
- 2. Клон ручки T245-A: 2'258 ₽ = $30;
- 3. Универсальный контроллер T12/JBC210/JBC245: 1'618 ₽ = $21;
- 4. Жало T-SK2.5: 860 ₽ = $11;
- 5. Корпус Gainta G1039B: 590 ₽ = $8;
- 6. Кабель в силиконовой изоляции (4 жилы по 0.3 мм²): 128 ₽ = $2 (за два метра);
- 7. Разъём GX16 (вилка+розетка на 4 контакта): 70 ₽ = $1;
- 8. Выключатель KCD1: 70 ₽ = $1 (за пять штук);
- 9. Сетевой разъём IEC320 C7: 537 ₽ = $7 (за 10 штук);
- 10. Подставка CT-77: 199 ₽ = $3;
- 11. Подставка ZD-10C: 399 ₽ = $5;
- 12. Винты М3x10, гайки, шайбы, самоклейные силиконовые ножки — уже были;
Итого затраты составили: 7'515 ₽ = $99.
Цена готовой станции из упомянутого выше обзора составляет 16'071 ₽ = $212.
Таким образом, экономия получается очень серьёзной. Однако стоит ли оно того? Давайте выяснять.
Подготовка корпуса
Вырезаем в корпусе отверстия простым «дедовским» методом — сверлим по периметру:
Режем перемычки бокорезами:
Подрезаем неровности ножом:
Пластик мягкий и гибкий, обрабатывается отлично.
Подготовка и подключение ручки
Схема со страницы контроллера:
Как ни странно, она правильная и работает. Особое внимание обратите на перемычку между ID и OUT-. Для ручки T245-A она должна быть обязательно, без неё ручка будет определяться контроллером как T210-A. Чтобы эту перемычку организовать, проследил за дорожками, зачистил маску, залудил и сделал «плямбу» припоем:
Отдельно хочу отметить отлично работающую (по крайней мере в моей версии контроллера и прошивки) «защиту от дурака». Если подключить ручку неправильно, на дисплее появится надпись «ERROR WIRING». Очень приятно, что создатели контроллера об этом подумали.
Чтобы станция могла уходить в режим «сна», нужно модифицировать ручку, добавив туда ртутный датчик положения. Разбираем ручку. Сначала нужно сдёрнуть и сдвинуть по кабелю резиновый пыльник, защищающий кабель от перелома в месте выхода из ручки. Для этого берём силиконовое масло ПМС-100, набираем в шприц и впрыскиваем между пыльником и кабелем. После этого пыльник слетает просто бегом, а масло вытирается изопропиловым спиртом.
Ставим фен на 150℃, хорошо прогреваем корпус ручки в месте соединения двух половинок и медленно растягиваем в стороны, изгибая в разных направлениях:
Главное не пытаться крутить, резьбы там нет, зато есть две лыски, которые можно сорвать. Разъединив половины ручки, добираемся до контактов:
Отпаиваем старый кабель, ставим новый кабель и ртутный датчик. Получается вот так:
Собираем и склеиваем ручку обратно. На второй конец кабеля ставим вилку GX16.
Сборка в корпус
Для платы контроллера, разъёма и кнопки включения питания замоделил и напечатал отдельную панель. Устанавливаем розетку GX16 и распаиваем к плате согласно схеме. В окошко дисплея приклеиваем кусочек толстой плёнки для защиты экранов планшетов:
Была идея поставить на плату разъём на пять контактов, но не нашёл подходящих с шагом 2.54 и током более 3 А. Запаял напрямую проводом 24 AWG. Провода совсем короткие, должно работать хорошо.
Прикручиваем контроллер за резьбу энкодера. Ставим выключатель сети:
Устанавливаем и прикручиваем панель на место, на переднюю стенку корпуса. Ставим и прикручиваем блок питания:
Раскладываем провода. На 230 В взяты 1х0.75 мм², на 24 В — 1х1.5 мм². Серьёзно ошибся с сетевым разъёмом, надо было ставить его справа, провода были бы короче:
Клеим на обе боковые стенки корпуса печатные решётки для вентиляции:
На днище клеим большие толстые силиконовые ножки. Очень нравятся, не оставляют жутких чёрных пятен, в отличие от резиновых:
И финальный штрих — выбираем самую красивую ручку для энкодера:
Итоговый вид
Подставка под паяльник это комбо из двух подставок: CT-77 и ZD-10C. Из первой взята пружина, она достаточно тонкая, чтобы ручка туда не проваливалась целиком. Из второй взято массивное основание («тяжесть — это хорошо!»©).
Испытания
Ещё до сборки всех деталей в корпус подключил контроллер к лабораторному источнику для проверки тока потребления. При кипячении воды потребление в пиках достигало 9 А при напряжении 24 В.
На старте станция делает дикий overshoot, на 20~30℃. Через ~8 секунд температура стабилизируется на заданном значении.
Проверил точность установки температуры. Ничего предварительно не калибровал, просто измерил с помощью термометра UT-320D. Установлено 270℃, по термометру — 267℃. Считаю это отличным результатом. К сожалению, жало пока только одно, поэтому насколько стабильной остаётся точность при их смене — сказать не могу.
Производительность пайки ничем не уступает Ersa с жалом аналогичной формы и размера. А вот что намного лучше — отзывчивость. Самосборная станция реагирует на падение температуры быстрее. Для более адекватного сравнения нужно испытать в деле больше жал JBC, однако даже на том единственном, какое есть, разница заметна. Снимаю шляпу перед инженерами Ersa — они ухитрились выжать из древней технологии (чтобы по этому поводу ни говорил Дейв) максимум, на что она способна.
И наконец, самый любимый всеми
Контроллер отрабатывает интересно: если температуру долгое время не удаётся восстановить, то выдаётся звуковой сигнал и мощность падает, прекращаются попытки её поднять. За это тоже плюс создателям, хорошая идея.
Выводы
Результатами трудов остался доволен. Собранная станция однозначно превосходит T12 по всем параметрам кроме цены. Обходит она также и Ersa, однако к цене тоже есть вопросы — сама станция выходит дешевле, но жала к ней стоят дороже и в ближайшем магазине их не купить.
Стоит ли повторять мой самосбор? Только если устраивает тот весьма скудный ассортимент «совместимых» жал, которые присутствуют на AliExpress. В противном случае нужно быть готовым к тому, чтобы покупать оригинальные жала по весьма серьёзной цене. Если же вы и так собираетесь их использовать, то собрать станцию самостоятельно из готовых модулей вполне реально, и работать она будет ничуть не хуже готовой.
UPD: Нашёл несколько магазинов на AliExpress с неплохим ассортиментом совместимых жал по приемлемой цене:
Ссылки приведены исключительно для справки, за качество товара ничего сказать не могу.
На этом всё, благодарю за внимание! Вопросы и конструктивная критика — приветствуются.
Самые обсуждаемые обзоры
| +117 |
4419
79
|
| +55 |
2199
34
|
| +49 |
1919
30
|
Хотя для меня весь смысл такого паяла непонятен, ts100 при 24в спокойно выпаивает радиаторы из компьютерных блоков питания, главное жало подобрать нормальное.
Основное преимущество, что это БП на TL494 (по картинке). Эти БП прощают (из-за схемотехники) китайские конденсаторы. Очень низкий уровень пульсаций. Ремонтируются просто, место в них вагон, детали есть в наличии на месте. Есть подстроечный резистор.
Единственный минус — конкретный производитель БП (этикетка, на фото продавца). Легко делал подлянки — надо проверять пайку, крепление транзисторов, диодной сборки и наличие термопасты. Мог поставить битые ( с вмятинами) и перемаркированные б/у конденсаторы на 200-250V.
У «огромной коробки» есть один большой плюс перед мини-станцией — её хрен опрокинешь. Просто не надо держать на столе — на стенку её или в стеллаж. Опять же — для мини-станции БП внешний нужен, всё равно его куда-то надо девать.
— корпус крупнее
— кнопки расположены выше
— добавлена резиновая штука для удобства удержания
— DC5525 (up to 21V), QC/PD
Ключевое слово — «привык». У TS100 нет ни одного преимущества перед T12 с хорошей ручкой, а не с уродливой «удочкой» на базе ручки от паяльника 905 серии. У первого — корявая, неудобная ручка-удочка; постоянно норовящий вылететь и плавящийся провод питания; минимум в три раза дороже жала; и, опять же! — блок питания по размерам сравнимым с контроллером T12 станции. Можно конечно понтануться TS100, запитав его от пауэрбанка с поддержкой QC, на непродолжительное время при мощности около 20Вт — «Да, такого T12 не может...»
Вы так часто паяете в полях? Все, кто купил TS100, чинят аппаратуру на выезде, где нет еще электричества? Мнимые преимущества при куче недостатков.
Как минимум в виду того что нет никаких огромных, мешающихся коробок на столе.
небыло бы тс100, брал бы на т12, как по мне их единственный минус их размер, они просто очень длинные. И я уже писал ниже, что даже если ты купишь «ручку» чтобы сделать вылет жала коротким, да, вылет может быть 2-3см, но сзади ручки то, тебе в лицо будет «тычить» 15-20см бесполезного куска пластмассы.
Второй раз увидев этот «довод» (первый раз ухмыльнулся — «бред кокойто»), взял 2028 ручку и линейку. При моей не самой крупной руке, вылет 5см (50мм). Вы настолько наклоняетесь над местом пайки чтобы вот прямо вот «тебе в лицо будет «тычить»»? ггыыы
Блок питания по размерам сравним с контроллером T12, но контроллеру T12 тоже нужен блок питания.
Притом это не только китайцы. Но и народ делает такой интерфейс.
По идее уже должны были допилить для разных версий контроллеров паяльных прошивку автора, кто сделал для старой модели свою (по той причине, что там не было с коробки трехточечной калибровки, а одноточечная фигня):
github.com/PTDreamer/stm32_soldering_iron_controller/network/members
КСГЕР тут презентовал новую станцию для 245 JBC. Тоже DIY. Корпус на 3D принтере. Хотел у них контроллер купить, но ни в какую. Станция целиком и точка. Но дорого за станцию без БП. Но по видео идет быстрый и точный разогрев без перегрева.
Контроллер №1
ссылка
Контроллер №2
ссылка
Сравните: https://aliexpress.ru/item/item/1005001967033894.html
и у этих: https://aliexpress.ru/item/item/1005002029151515.html
ссылка
Я выше уже приводил :)
Но меня интересует что то на stm32 на них видимо ресурсов больше и можно жала индивидуально калибровать
вот такой нашел но странно стоит дешевле и на стм 32…
https://aliexpress.ru/item/item/1005002382830287.html
Как там с заземлением? Током не лупит как T12 с народным БП на 24В?
Тк у вас заземления нет, то как вариант выпаять конденсатор между горячей и холодной землёй. Должно помочь.
А в пилоте входной фильтр иной, ещё два y-конденсатора фаза-земля и ноль-земля.
Без пилота или без земли через межобмоточный конденсатор наводится потенциал, но ток там довольно мизерный, чтобы тряхнуло (по большому счету он между двумя постоянками включен, потому пропускает не фазу 220В, а пульсации и импульсы). А вот через конденсаторы пилота слегка диод подсветки светится, в старых как минимум точно стояли здоровые пленочные, не X-Y типа. :)
Но я взял и 210ю ручку и жала, хочу протестировать всё.
Овершут ибо при старте контроллер открывает мосфет на период от 400мс, чтобы наверняка нагреть. Для т12 этого как-раз, а для 245й уже перебор :)
Мне интересно, а этот контроллер сможет работать корректно с с470?
Никаких претензий, просто и правда забавно.
Куда бы теперь свою Хакко пристроить… отцу старую Luckey 702 отдал год назад, видимо пора ему апдейтиться))
Тут цена без доставки, и одно жало.
Кстати, купил еще три жала оригинал от JBC, но б/у. Разницы особой не заметил.
Сначала мне не понравилась станция, вроде как не заметил особой разницы с Т12.
Но попаял ей немного. В т.ч. и компьютерный БП ковырял. Реально только одним жалом (топориком) + оловоотсос снял радиаторы с транзисторами.
В общем — потраченных денег не жалко. Нормальная «жаба» )))
В Вашей сборке, еще плюс — поддержка (в контроллере) 210-й ручки. И Т12.
Т.е. можно сделать универсальную паялку
Но. Учитывая схожие технологии и пр. при изготовлении жал, можно предположить, что обычные Т12 при условии правильной температурной отслеживаемости так же способны работать при напряжении 48 вольт. Судя по всему, никакого технологического прорыва тут нет, в обоих случаях нихром и термопара, сделанная на коленках трудолюбивых китайских крестьян.
Соотв., опять же можно предположить, что если взять стандартный контроллер от КСГер, переделать низковольтный преобразователь и зафигачить туда питание от 48 вольт, то на выходе мы получим ни чуть не хуже. Ведь какова логика процесса — сперва подается полное напряжение, при достижении заданной температуры снижается скважность и контроллер переходит в режим PID-регулирования.
Надо попробовать.
А это — вопрос долговечности нагревателя, а совсем не про мощность.
Ток при одном и том же сопротивлении вырастает во столько же, во сколько и напряжение. Закон Ома вспомните.
а, ещё — совсем забыл — вон где-то выше говорили, что на унисолдере проблема с измерением температуры из-за ШИМ — вот тут ШИМ не будет, постоянный ток.
А если речь о Т12, то от ШИМ вообще нельзя уйти, т.к. измерение температуры возможно только при отсутствии питания. И у 210-х жал аналогично, как понимаю.
Потребление из розетки на старте ~81 Ватт. ИМХО 100-120 Ватт (на том же БП (родное напряжение 47 вольт вроде)) легко сделать (только посмотреть параметры мосфета на контроллере и возможно добавить ему охлаждение).
Программируемый контроллер.
Возможно не сравнить с 200 ваттным паяльником, но и данного паяльника условно за 10$ пока хватает.
Достаточно часто использую допиленное жало T12-BC2 под T12-1610 with V-groove T12-1612 with concave (не очень хорошее старое фото):
а также жало T12-J02 помимо топорика и других жал.
Мощные БП для подобных паяльников ИМХО не нужны. А нужны народные БП с минимальной защитой от шумов(стабилизация только на стороне контроллера).
С качественного китайкого блока питания в розетку 24В х 1А (в закрытом корпусе) легко снимал в пиковом режиме 72W. Возможно при этом стабилизация напряжения выходила за всякие нормы. Но на кой нужна стабилизация напряжения(отсутствие переменой составляющей) паяльнику, если там и так все нормально работает и нагревается.
1 работой доволен
2 жалы доступны
3 быстый и точный нагрев
2) нагрев
UPD
3) слишком много от пальцев до кончика жала
2) Если до 400 градусов не шпарить, то нагрев ручки не чувствуется. Сама ручка изолирована от жала силиконовой вставкой.
3) 45мм — это много? Сколько там вылет жала у ручки T245?
По написанному вами создаётся ощущение, что вы металлическую ручку Т12 в руках не держали и лишь отдалённо представляете себе, что это такое.
Сверху вниз:
1. Ersa i-Tool;
2. T12;
3. Ручка из данного обзора (клон JBC T245-A);
Если нужно что-то ещё более короткое, можно посмотреть клоны ручки JBC T210-A (фото с первого попавшегося форума):
Прослезился от нахлынувшей ностальгии.
В ней проворачивались жала, решил надеванием термоусадки на жало в районе выступа.
Жала при температуре на контроллере до 250-60 можно просто схватить у ручки пальцами и вытащить, если быстро, если выше, то обычно хватаю пинцетом или бокорезами.
Очень доволен.
Да жала бывают дерьмовые, но на али полно нормальных продавцов.
Спаял аналоговый контроллер, на cxem.net или у Касьяна в видео схема, работает замечательно, буду совать в корпус с аккумуляторами и делать переносное паяло.
p.s. У нас в крыму али перестал работать, недавно в taggsm.ru начали продаваться жала, если кто прочитает, не берите, они хреновые, много железа внутри.
1. Работой очень доволен, прямо саильно довольнее, чем с Т12
2. Картриджей оригинальных сотни видов, левых десятки — доступны
3. Нагревается в разы быстрее чем Т12, при пайке массивных элементов и полигонов поддерживает температуру точнее.
Так что я, всё таки, делаю не так?
Это одна из самых универсальных форм, хорошо подходит как для монтажа, так для демонтажа. Хотя в целом о формах жал можно спорить до бесконечности как о вкусах и цветах. Поэтому не заморачивайтесь и просто выбирайте форму по ситуации — какая окажется наиболее удобной, вот ту и берите.
Пытался сделать автовыбор ручки, что бы можно было попробовать другие ручки втыкать, для этого пытался на разъёме ручки замыкать ID на землю, но кабель станция-подставка оказался дохловат, на нём слишком много падает и ID охренительно поднимается над землёй, делая мне ошибку, пока поставил перемычку прямо на плате станции, потом попробую добыть кабель хотя бы с одной толстой линией, но может так и останется на всегда.
Купил на Али, на Ибее и ТМЕ десять картриджей. Т.е. у меня половина левых, половина JBC. Картриджи отвёртки от 0.8 до 5мм, баррель, тонкое копытце, крючёк тонкий. Может ещё что-то, не помню. Пока попробовал часть отвёрток — отлично всё, но куда применять 5мм непонятно, зря купил, такой большой размер не нужен, вообще, в отличие от Т12. Касательно размера кончика можно ориентироваться на Т12 и делить примерно пополам. Ну или хотя бы на размер-два меньше. Ну т.е. если раньше мне нужно было жало для пайки толстых проводов D5, то теперь хватает отвёртки 2.5мм, если площади контакта маловато ну взять отвёртку 3.2мм. Ещё пробовал крючёк: несмотря на совсем токий кончик, которым как шилом можно пораниться он паяет.
Много не паял, неделю назад как собрал, за это время починил одну штуковину, спаял пару платок. 245 сильно приятнее Т12, при температуре 250°С 245 паяет как Т12 на 300°С. Отвёрткойй 2.5мм можно у ТО247, установленного на радиатор, коллекторную ногу на полигоне прогреть легко и быстро, на Т12 нужно было бы задирать температуру и/или ставить очень крупный кртридж.
Да у меня также перскакивает уставку, но пожалуй даже посильнее, но быстро устаканивается и дальше всё отлично. И да, у меня так же очень отзывчиво работает, если встать на полигон к примеру.
Я очень доволен переходу с Т12 на 245 ручку, это большой шаг вперёд по удобству и качеству пайки.
Когда планировал сборку, тоже задумался, куда бы встроить датчик положения — в ручку или в подставку. Решил всё-таки в ручку, ещё один провод на столе совсем не радует.
Мне результат тоже понравился. Теперь главное ухитриться где-то жал найти по сходной цене. Пошарил на TaoBao, кое-что есть, но не весь нужный ассортимент. И покупать там что-то — головняк тот ещё, никакой экономии уже не рад будешь.
Картриджей много на Али уже. Но, к примеру, я хочу попробовать согнутые отвёртки, а их нет. Куплю оригинал.
Только найти их пока ещё очень трудно, не появляются в топе поиска. Страниц двадцать промотал, пока нашёл интересные предложения. Заказал сегодня вот тут десяток жал, посмотрим как они будут в деле.
Оригинальные брал у tme.eu
Купил крючёк С245-029, отвёртки: 0,8мм, 1.2мм, 1.8мм(удлинённая), 2.4мм, 3.2мм, 4.8мм, барелл С245-790 и ещё копытце тонкое, наверное 1мм и шило, кажется.
Для меня точно не нужны удлинённые отвёртки — на них очень много припоя вмещается, вообще 245 облужены выше, не знаю как объяснить, т.е. площадь облуженая больше, у Т12 самый кончик и всё, а у 245 больше. Точно мне не нужна отвёртка 4,8мм — ей разве что мамонта к бегемоту припаивать, а на Т12 вполне себе пользовался для толстых проводов.
Очень вошло 245-790: для трухолов, особенно разъёмов просто песТня, очень ускоряет.
Тонкие все пока не понял, просто ещё пробег на этой ручке маленький. И теперь меня берут сомнения на счёт микроволны, нужна ли она мне. На Т12 редко пользовался, хотя на старой паялке очень часто.
Вот каталог оригинальных картриджей, их там тьма просто.
Ещё, я не измерял ток на низкой стороне, я смотрел сколько жрёт тока с высокой стороны, т.к. подключал в лабораторный ЛАТР, в нём есть амперметр, так вот из розетки, на холодную, оно трескает ±1А, так что наши измерения сходятся.
Про БП: я не уверен, я не проверял, но мне кажется, что у WX-DC2416 защита «мягкая» с ограничением тока, поэтому ему просто пофиг с чем на выходе стартовать, он запустится по-любому, просто тока будет отдавать в нагрузку будет меньше и всё. И моё замечание про керамику параллельно выходным электролитам про то, что ничего больше не делалось, а не про то, что без них не запускалось — это что бы точно никого не ввести в заблуждение.
История была такая: я запустил первый раз от лабораторника, мне понравилось всё и я решил быстренько поменять контроллер у Т12 на JBC, но оказалось, что WX-DC2412 не стартует с этим контроллером, отрубаясь по защите, а WX-DC2416 не лезет в корпус Т12. Поэтому прожект перешёл в вялотекущие и я напечатал и корпус, в стилистике Т12 и подставку для ручки. Пока всем этим занимался случайно взорвал БП, заказал ещё один и уже его успешно имплантировал.
Да, об этом уже писали в этом обзоре. Возможно, только по этой причине данный блок и способен работать с этим контроллером и жалами. Посмотрим, как себя будет чувствовать EPP-200-24. По-идее должен справиться.
Если делать «all in one»(условно два расходящихся полукруга из «Dual In Line» картриджа), то таким объемным картриджем будет неудобно работать в тесной компоновке smd элементов.
Если «делать» «игольчатое» жало(4 разноудаленные «иглы»), то будет фактически 4 в 1 «Chip Components» жало(термопинцет).
Я вот про эту ссылку
https://www.banggood.com/ru/3pcs-4A-To-6A-24V-Switching-Power-Supply-Board-AC-DC-Power-Module-p-1145271.html
Ну и плюс JBC в реакции и мощности, что дает удобство при работе с полигонами и большими пятакми. Пайка тех же SMD-деталей никакой проблемы не представляет и для Т12. Да и бюджет Т12 станции намного скромнее, если брать ручки, жала…
Вот уже и не паяю почти, особенно по сравнению с прошлым, но все равно хочется…
А может кто нибудь внятно, в двух-трех словах объяснить, почему так ратуют за питание 245-х от трансформатора?
В проектах типа Unisolder были проблемы с точностью измерения температуры при питании без трансформатора (хотя я не уверен, что это не из-за кривой схемотехники или кривого алгоритма). В теории, импульсы от БП вполне могут давать помехи. У меня контроллер Т12 почему-то без заземления холодной части (подключал землю только на корпус жала, который никак не связан электрически с нагревателем/термопарой) видел скачки температуры на 20 градусов.
Купил на Тао от 100MHz, вроде ничего, я так понял, что короче оригинальной, но контакты для картриджа из меди, мягковатые. И кабель жестковат, вроде силикон, но сечение наверное 0.7. Тоже думаю, менять на более тонкий или не надо.
Жала менять стремно :(
У автора на вид контакты тоже не ахти.
ссылка
Только если будете ставить ртутный датчик. Не видел ручку 100MHz, но в моей кабель очень даже неплохого качества, с добротными толстыми жилами («на глаз» чуть больше 0.3 мм²). Даже жалко было его менять, но иначе датчик не добавить, нужна четвёртая жила. Когда выбирал новый кабель, прикинул что 0.3 мм² будет оптимально — если брать сечение больше, то кабель будет диаметром ~7 мм. — это уже слишком толстый «шланг».
ИМХО, если нужна максимально хорошая надёжная ручка, то лучше всего будет купить оригинальную у дилера JBC. На оригинальных жалах действительно разориться можно, однако ручку покупаешь один раз на много лет вперёд, можно и потратиться. Наверное в перспективе так и сделаю, и переставлю кабель и датчик, всё-таки в «совместимой» ручке блок контактов какой-то подозрительный.
Ещё любопытное: там же, настранице 470 контроллера машинный перевод дал, что можно подключать Т12 не опасаясь, максимальная мощность будет менее 70Вт.
А контроллер ровно такой, как у топикстартера, только ещё одна плата с полевичком, которая соединяться в три точки +, земля и ЕР. Значит выходит можно подключать 210-245-470 и Т12?
Вот чего бы китайцам нормальное описание не сдалать, ведь это бы ОЧЕНЬ помогло продавать.
Но мелкие картриджи под иглу по факту имеют ограниченный срок работы(механически растворяются и истираются), есть упоминание в других обзорах.
И оказывается есть diy опен сорсе? Metcal (программируемый генератор ВЧ 13.56 МГц? с показометрами, температура задается жалом) под оригинальные картриджи Metcal.
vrtp.ru/index.php?showtopic=30618
habr.com/ru/post/412607/
Тема для мини бизнеса.
Можно. Но время печати это не сократит. А проект изначально рассчитывался на один день и в эти сроки уложился именно за счёт комбинации печатных и готовых элементов.
Можно попробовать дать с внешнего БП искомые 26 вольт и закоротить кляксу, что получится, переключится ли в 470.
Ну и надо поробовать, наверное, подключить Т12 и посмотреть что будет. Может останется время на новой неделе и попробую.
Слишком скудное и кривое описание, слишком много вопросов.
А чего удивительного? 9Ах24В=216Вт против T12 c 65Вт.
Интересно, какой овердрайв могут выдержать жала T12? Конечно придётся поднимать напряжение и менять силовой ФЕТ.
ссылка
Кто что об этом думает? Пока есть один положительный отзыв.
пришла быстро. Жала в комплекте какое то дно хуже Т12.
Внутри блок питания 24В 150Вт (судя по маркировке) и перед запуском он раз 5 уходит в защиту пока жало чуть не прогреется.
Контроллер не понравился почти сразу показывает установленную температуру как будто от округляет до желаемого, а потом может скачком улететь градусов на 40 и скачком вернутся обратно. Кроме того там установленную у текущую температуру отображают в одном месте и вообще сложно понять что я сейчас вижу текущую или установленную
Опускаю в воду контроллер пишет 320 градусов и даже 100% мощность не включает процентов 30.
При наборе с холостых овершут на оригинальном жале аж 80 градусов.
В другом обзоре на похожем контроллере под нагрузкой разброс на термопаре аж 160 градусов, из них 80 вверх!
Не понимаю, зачем покупать жала по 50 баксов и потом гробить их убогими контроллерами по 20?
Пытался таким же способом разобрать ручку для JBC210. Неделю размачивал «Димексид»-ом. Никаких результатов. Ручка намертво была склеена. Тогда стал повышать температуру фена, добавляя по 5°C. Время разогрева — 11 минут. Дошел до температуры 206°C. Только тогда дело сдвинулось с места. Разогревать можно и до 210°C. Ручка держит. Половинки ручки стали, с большим трудом и вязкостью, прокручиваться. Вот так, прокручивая и растягивая половинки, разобрал, наконец, ручку. Выяснилась и причина упрямства ручки — китайцы, чёрт их возьми, постарались на совесть. Не пожалели клея и проклеили по всей длине втулки. Остатки клея удалил, как и положено, «Димексид»-ом. Будете собирать ручку обратно, не повторяйте подлость китайцев — может ещё раз придётся разбирать.
Максимальную термостойкость материала ручки не выяснил, но очень термостойкий материал. Температуру 210°C выдержит!
Чтобы не тащить провода от подставки к станции. Мало что раздражает сильнее проводов, без которых можно было бы обойтись.