RSS блога
Подписка
❂ Мотор-колесо Green Pedel 48GP-D35R 1500 Вт для электровелосипеда
- Цена: US $250.00
- Перейти в магазин
Всем привет. Решил попробовать мотор-колесо для создания электровелосипеда. Колесо размера 26", заднее, прямого привода и довольно мощное — 1500 Вт от 48 В. Под катом расскажу про него подробнее и немного про свой опыт тестирования.
Я не корчу себя каким-то экспертом в области электротранспорта, сам учусь. Я один раз собирал себе электробайк и мне «зашло», это была (и существует) конверсия с кареточным мотором Bafang BBS02B 750 Вт.
Мой сегодняшний обзор — лишь рассказ о своей покупке и своем опыте использования товара. И решил немного разнообразить текст своими видео роликами, они будут в конце обзора.
Содержание и быстрая навигация по тексту:
Введение
Мотор-колесо
Комплектация
Сборка для теста
Впечатления от колеса
Видео версия обзора
Введение
Приходит колесо в объемной картонной коробке:
Масса 12 кг.
Мне доставляла в Брянск транспортная компания Желдорэкспедиция. И, кстати, доплачивал у них в офисе еще 750 рублей (видимо за дополнительную упаковку), хотя, на страничке товара указана бесплатная доставка. Сейчас в целом творится непонятная чехарда с доставкой из Китая.
Выбирал колесо мощностью в два раза выше мощности своего кареточного мотора и под теряющий популярность стандарт колес 26", но мне он подходит по росту. Комплект идет без аккумулятора (поэтому он стоит вполне адекватных денег), у меня есть 48 В 13 Ач аккумулятор.
Открываем коробку:
Упаковочного материала достаточно, а вот подарочных фары и сумки контроллера в комплекте не было. Спор — вернули часть денег; дело в том, что эти казалось бы простые вещи очень бы пригодились для сборки электровелосипеда.
Наверх ▲
Мотор-колесо
Самое главное в этом наборе — мотор-колесо:
Бренд «Зеленая педаль» мне уже знаком, я брал экран для кареточного мотора такой же марки.
Мотор заспицован прямо в обод:
С одной стороны резьба под трещотку, с другой место под дисковый тормоз. Ось диаметром 14 мм с двумя лысками под стандартную посадку в раму.
Спицы стальные 3 мм в диаметре:
Ободная лента шла в комплекте:
Обод усиленный, ширина 25 мм.
Обод совместим с клещевыми тормозами:
хотя для таких мощностей и скоростей их в здравом уме никто не использует.
Гайки М14 с защитными резиновыми колпачками:
шайбы с усиком для защиты от проворота в дропах рамы.
Ось колеса:
Провода выведены и защищены металлической пружинкой.
Масса колеса:
Батюшки, столько будет весить мой тренировочный карбоновый велосипед, если на него поставить обода полегче… Весь велосипед, а тут колесо.
Наверх ▲
Комплектация
Напоминаю, данный комплект продается без аккумулятора. Самый незатейливый аккумулятор 48 В в форм-факторе буханка будет стоить еще около 300$ готовый.
Посмотрим, что идет в коробке помимо колеса.
Контроллер KT48ZWSLR-GP01G в алюминиевом корпусе:
Максимальный ток 35 А, это, на минуточку, максимум 1680 Вт мощности.
Пучок проводов, выходящих из корпуса:
Что не понравилось: разъемы проводов обычные jst, никакой тебе маркировки и влагозащиты.
Экран контроллера модель LCD3:
Черно-белый, пульт управления на руль самый простой — три кнопки.
Крепеж для него на центр руля:
Есть еще варианты исполнения:
Индикация на экране:
Меню более замороченное, чем у экранов кареточных моторов. Но есть похожие аспекты: удержание кнопки «вверх» активация фары, «вниз» — пешеходный режим скорость движения 5 км/ч.
Ограничение максимальной скорости (25-72 км/ч):
Далее — ручки руля:
Правая с газом, а-ля мотоцикл. Резина вонючая.
Датчик ПАС (вращения педалей):
Устанавливается на каретку, поджимается чашкой, а диск ставится на вал педалей. Замечу, актуально только для каретки «квадрат».
Датчики на тормоза:
Работают на размыкание (можно выбрать на замыкание):
Собираем все в кучу для проверки:
Особенность — на фару идет полное напряжение с аккумулятора. Это особенность контроллера, но это не удобно, нужна фара с понижайкой.
Подключение периферии к контроллеру по этой схеме:
Наверх ▲
Сборка для теста
Для колеса прикупил покрышку кенда 26х2,4":
нейлон, антипрокольный слой. В этом лоте есть версия мотор-колеса с покрышкой очень похожей на эту.
Получается так:
Реципиент для теста колеса:
рама дешевого mtb велосипеда 26".
Потом, повозившись с колесом, я понял, что такие мощные колеса нужно ставить в стальные пространственные рамы с задним маятником.
Вроде такой:
Они у китайцев продаются по 400+$, либо у нас на форумах или авито по 20-30 тыс. рублей.
Плюсы такой рамы очевидны — это надежность и возможность запихнуть туда хороший ёмкий и высокотоковый аккумулятор.
Минусы: цена собственно и немалый вес, что в совокупности с колесом приближает массу такого электробайка к мопеду и снижает его «юзабилити» в многоквартирных домах.
Эта «возня» с электробайками актуальна, когда живешь в квартире в городе, в своем доме или с гаражом проще купить мопед для фанового катания по лесу:
Собрали такогоуродца велосипед:
массой около 26 кг. Использован мой 48 В аккумулятор от кареточного мотора в корпусе «буханка».
Цепь можно было не ставить, мотор-колесу не нужна трансмиссия велосипеда. Разве что ноги на педали поставить удобно, да и аварийно доехать.
Правда без заднего тормоза:
Тормозной диск не встал, какое-то несовпадение стандартов.
Наверх ▲
Впечатления от колеса
В обзоре своего кареточного мотора я расписывал плюсы и минусы кареточного мотора и мотор-колес и еще раз убедился в этом на практике.
Но в защиту этого мотор-колеса, скажу, что использовать его нужно в паре с мощным аккумулятором 48 В на 20+ Ач и на токовых банках, хотя бы QB 6800. Вот тогда да, можно наваливать по асфальту 60 км/ч. А с моим уставшим аккумулятором 48 В который выдаёт 15-20 А, мотор колесо выдает около 40 км/ч.
Тяги мне показалось мало, редуктора то нет. Я больше сторонник кантрийного катания, по грунтовым дорогам и бездорожью.
Даже у того же распиаренного электробайка sur-ron двухступенчатый редуктор (ремень и цепь).
Надо собирать что-то такое, если брать мощное мотор-колесо:
так сначала и хотел, но передумал. Самой затратной частью проекта был бы аккумулятор.
И теперь я, пожалуй, нацелюсь на новый кареточный мотор Bafang, вышла интересная версия G510 с интеграцией в специальную раму:
Наверх ▲
Видео версия обзора трех актах
Распаковка коробки:
Процесс сборки велосипеда с мотор-колесом:
Впечатления от этого мотор-колеса:
Наверх ▲
Спасибо за внимание. Удачных покупок!
Я не корчу себя каким-то экспертом в области электротранспорта, сам учусь. Я один раз собирал себе электробайк и мне «зашло», это была (и существует) конверсия с кареточным мотором Bafang BBS02B 750 Вт.
Мой сегодняшний обзор — лишь рассказ о своей покупке и своем опыте использования товара. И решил немного разнообразить текст своими видео роликами, они будут в конце обзора.
Содержание и быстрая навигация по тексту:
Введение
Мотор-колесо
Комплектация
Сборка для теста
Впечатления от колеса
Видео версия обзора
Введение
Приходит колесо в объемной картонной коробке:
Масса 12 кг.
Мне доставляла в Брянск транспортная компания Желдорэкспедиция. И, кстати, доплачивал у них в офисе еще 750 рублей (видимо за дополнительную упаковку), хотя, на страничке товара указана бесплатная доставка. Сейчас в целом творится непонятная чехарда с доставкой из Китая.
Выбирал колесо мощностью в два раза выше мощности своего кареточного мотора и под теряющий популярность стандарт колес 26", но мне он подходит по росту. Комплект идет без аккумулятора (поэтому он стоит вполне адекватных денег), у меня есть 48 В 13 Ач аккумулятор.
Открываем коробку:
Упаковочного материала достаточно, а вот подарочных фары и сумки контроллера в комплекте не было. Спор — вернули часть денег; дело в том, что эти казалось бы простые вещи очень бы пригодились для сборки электровелосипеда.
Наверх ▲
Мотор-колесо
Самое главное в этом наборе — мотор-колесо:
Бренд «Зеленая педаль» мне уже знаком, я брал экран для кареточного мотора такой же марки.
Мотор заспицован прямо в обод:
С одной стороны резьба под трещотку, с другой место под дисковый тормоз. Ось диаметром 14 мм с двумя лысками под стандартную посадку в раму.
Спицы стальные 3 мм в диаметре:
Ободная лента шла в комплекте:
Обод усиленный, ширина 25 мм.
Обод совместим с клещевыми тормозами:
хотя для таких мощностей и скоростей их в здравом уме никто не использует.
Гайки М14 с защитными резиновыми колпачками:
шайбы с усиком для защиты от проворота в дропах рамы.
Ось колеса:
Провода выведены и защищены металлической пружинкой.
Масса колеса:
Батюшки, столько будет весить мой тренировочный карбоновый велосипед, если на него поставить обода полегче… Весь велосипед, а тут колесо.
Наверх ▲
Комплектация
Напоминаю, данный комплект продается без аккумулятора. Самый незатейливый аккумулятор 48 В в форм-факторе буханка будет стоить еще около 300$ готовый.
Посмотрим, что идет в коробке помимо колеса.
Контроллер KT48ZWSLR-GP01G в алюминиевом корпусе:
Максимальный ток 35 А, это, на минуточку, максимум 1680 Вт мощности.
Пучок проводов, выходящих из корпуса:
Что не понравилось: разъемы проводов обычные jst, никакой тебе маркировки и влагозащиты.
Экран контроллера модель LCD3:
Черно-белый, пульт управления на руль самый простой — три кнопки.
Инструкция к экрану
Крепеж для него на центр руля:
Есть еще варианты исполнения:
Индикация на экране:
Меню более замороченное, чем у экранов кареточных моторов. Но есть похожие аспекты: удержание кнопки «вверх» активация фары, «вниз» — пешеходный режим скорость движения 5 км/ч.
Ограничение максимальной скорости (25-72 км/ч):
Далее — ручки руля:
Правая с газом, а-ля мотоцикл. Резина вонючая.
Датчик ПАС (вращения педалей):
Устанавливается на каретку, поджимается чашкой, а диск ставится на вал педалей. Замечу, актуально только для каретки «квадрат».
Датчики на тормоза:
Работают на размыкание (можно выбрать на замыкание):
Собираем все в кучу для проверки:
Особенность — на фару идет полное напряжение с аккумулятора. Это особенность контроллера, но это не удобно, нужна фара с понижайкой.
Подключение периферии к контроллеру по этой схеме:
Наверх ▲
Сборка для теста
Для колеса прикупил покрышку кенда 26х2,4":
нейлон, антипрокольный слой. В этом лоте есть версия мотор-колеса с покрышкой очень похожей на эту.
Получается так:
Реципиент для теста колеса:
рама дешевого mtb велосипеда 26".
Потом, повозившись с колесом, я понял, что такие мощные колеса нужно ставить в стальные пространственные рамы с задним маятником.
Вроде такой:
Они у китайцев продаются по 400+$, либо у нас на форумах или авито по 20-30 тыс. рублей.
Плюсы такой рамы очевидны — это надежность и возможность запихнуть туда хороший ёмкий и высокотоковый аккумулятор.
Минусы: цена собственно и немалый вес, что в совокупности с колесом приближает массу такого электробайка к мопеду и снижает его «юзабилити» в многоквартирных домах.
Эта «возня» с электробайками актуальна, когда живешь в квартире в городе, в своем доме или с гаражом проще купить мопед для фанового катания по лесу:
Собрали такого
массой около 26 кг. Использован мой 48 В аккумулятор от кареточного мотора в корпусе «буханка».
Цепь можно было не ставить, мотор-колесу не нужна трансмиссия велосипеда. Разве что ноги на педали поставить удобно, да и аварийно доехать.
Правда без заднего тормоза:
Тормозной диск не встал, какое-то несовпадение стандартов.
Наверх ▲
Впечатления от колеса
В обзоре своего кареточного мотора я расписывал плюсы и минусы кареточного мотора и мотор-колес и еще раз убедился в этом на практике.
Но в защиту этого мотор-колеса, скажу, что использовать его нужно в паре с мощным аккумулятором 48 В на 20+ Ач и на токовых банках, хотя бы QB 6800. Вот тогда да, можно наваливать по асфальту 60 км/ч. А с моим уставшим аккумулятором 48 В который выдаёт 15-20 А, мотор колесо выдает около 40 км/ч.
Тяги мне показалось мало, редуктора то нет. Я больше сторонник кантрийного катания, по грунтовым дорогам и бездорожью.
Даже у того же распиаренного электробайка sur-ron двухступенчатый редуктор (ремень и цепь).
Надо собирать что-то такое, если брать мощное мотор-колесо:
так сначала и хотел, но передумал. Самой затратной частью проекта был бы аккумулятор.
И теперь я, пожалуй, нацелюсь на новый кареточный мотор Bafang, вышла интересная версия G510 с интеграцией в специальную раму:
Наверх ▲
Видео версия обзора трех актах
Распаковка коробки:
Процесс сборки велосипеда с мотор-колесом:
Впечатления от этого мотор-колеса:
Наверх ▲
Спасибо за внимание. Удачных покупок!
Самые обсуждаемые обзоры
+67 |
2995
124
|
+49 |
3298
64
|
+28 |
2168
36
|
+50 |
1915
36
|
1.они легче.велосипед будет заметно легче.
2.дешевле.
3.скорость будет меньше, велосипедная 25-35км\ч.
на меньшей скорости падать менее больно и менее смертельно, и можно будет ездить без мотошлема и мотозащиты. и чем больше возраст, тем хуже зарастают переломы.
4.меньше жрут ликтричества, и дальше можно будет проехать на том же самом заряде, из-за меньшей скорости.
сам щас катаюсь на 500Вт, с включеной ограничилкой на 250Вт.
без ограничилки, при 500Вт макимальная скорость 40км\ч.
с ограничилкой 250Вт ~25-30км\ч.
в горку едет в обоих случаях. если есть в городе горки, то 350Вт брать, если не крутые или вообще нету, то 250Вт
мотор с редуктором или без.
с редуктором — вес легче, рекуперации нету.
без редуктора — вес больше, есть рекуперация и торможение двигателем.
сэкономленное на моторе лучше вложить в батарею.
её вечно мало. чем больше ёмкость батареи, там лучше.
через год ёмкость будет меньше на 20-30%, еще через год тоже на 20-30% и от предыдущего. так что надо прикинуть максимальное расстояние куда планируете ездить, и взять батарею с запасом в 2 раза.
LiPo батареи легче остальных, лучше их брать.
а еще лучше самому собирать батарею из проверенных банок 18650. тогда точно будете уверены в ёмкости и качестве батареи.
велосипед он не для скорости, он для неспешных покатушек при хорошей погоде.
для скорости есть мотоциклы, машины и тд.
Киловатты на колесе (трансмиссии) разные получатся, разве нет?
Теряем в количестве оборотов — выигрываем в силе…
Опять нет?
Мощность=Работа/Время
З.Ы. А работа, например, может быть равна Сила*Расстояние.
Разница аналогичная, как, например, между скоростью и расстоянием.
Момент в 1 Н*м — это момент, создаваемый к примеру звездочкой радиусом 1 м с цепью, которую тянут с силой 1 Н. А работа в 1 Н*м — это работа по перемещению груза силой в 1 Н на расстояние в 1 м.
Кстати, для вращательного движения A = T * alfa, работа = момент * угол поворота (в радианах). Поэтому и там, и там Н*м, радианы же безразмерные.
А если эту формулу разделить на время — то получим P = T * omega = T * 2 * pi * f — мощность равна момент (в Н*м) * частота вращения (в об/с) * 6.28.
Так вот любой редуктор в этой формуле меняет сразу оба множителя. Понижающий, к примеру 1:2, увеличивает момент скажем в 1.96 раза и уменьшает обороты ровно в 2 раза. Получается, что мощность после редуктора равна мощности до редуктора * 0.98. Вот это вот 0.98 называется КПД редуктора и больше единицы не бывает.
Еще раз, вращающий момент — величина мгновенная. Аналог силы, но для вращения. Можно приложить момент и вообще никуда не ехать, если например приложенный момент меньше силы трения. А работа, она же энергия — величина интегральная, произведение силы на перемещение, ее уже без движения не бывает.
В общем, без доски, поллитра, третьего (я лично, за некого Виктора, у него вкусняшки в обзорах замечательные) и личного общения, нормально частные случаи не разобрать. Увы…
Спор ни о чём, каждый, как может, старается улизнуть от своих терминологических ляпов, но в целом откровенно глупых не обнаружилось.
И это главное. :)
скорость вращения это количество раз (оборотов вала, оси, шкива) в секунду
если моторчик имеет момент 1Н*м то при воображаемом шкиве диаметром 2 метра на валу с намотанной веревкой он будет поднимать груз весом ~100 грамм или тащить по горизонтали преодолевая такую силу трения.
если вал вращается со скоростью 1 оборот/сек, то за секунду груз проходит расстояние = длине окружности или 2*Пи = 6.28 метра
таким образом работа за секунду = 1Н*6.28м = 6.28 Дж а мощность этого мотора 6.28 Вт
соответственно, например, мотор мощностью 628 Вт сможет на такой же шкив наматывать веревку с грузом ~100 г в сто раз быстрее т.е. 100 об/сек
мы все же мало кто говорим «этот мотор вращает вал чаще, чем тот» — говорим быстрее и скорость вращения )
Тяга зависит от вливаемого тока. Скорость от подаваемого напряжения. На дохлых батарейках под нагрузкой напряжение сильно просаживается, из-за чего падает максимальная скорость. На слабых контроллерах мотору может просто не хватить тока, чтобы набрать максимальную скорость.
Обычно всё это видно по ватт-метру. Если при наборе максимальной скорости ток не упал относительно того, который был во время набора скорости — значит нужно использовать более мощный контроллер (или обмануть имеющийся, залудив шунт или поменяв номиналы сопротивлений в делителе).
сраобсуждений на целую ветку.с умными словами и тд.
всякие теории должны подтверждаться практикой.
мои данные, эл.вел и мотор 500Вт 48В, едет 40 км*ч, это максималка по ровному горизонтальному асфальту.
что согласуется с это табличкой:
250 вт — 25 км/ч,
350 вт — 30 км/ч,
500 вт — 35-40 км/ч,
750 вт — 40-45 км/ч,
1000 вт — 50 км/ч и т.д.
Например, на велогибриде с мощностью мотора в 3000 Вт можно разогнаться и до 90 км/ч.
если не едет, значит что-то не то, вариантов масса. может неисправность, может ограничилка включена, может аккум разряжен или не под нужное напряжение сделан, может ограничение платы защиты и балансировки аккума срабатывает.
а вообще лучше форум почитать, там много всякого полезного на эту тему electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=12113.0
Опечатка?
Я в велосипедной теме на уровне обывателя, у ребенка обычный вел.
Это меня и смущает во всей этой электротеме. С одной стороны небольшой буст не повредит — у нас очень холмистый город, иногда по дороге назад вкручивать очередной подъем уже просто вилы.
Но пока все это электробезобразие не оптимизируют в 2-3 кг добавочных кг — ни за что.
Правда мне и мощность нужна ватт 200 не больше, чисто помочь иногда.
Тут были отчёты грузного (120кг вроде) парня из Алма-Аты, тоже довольно холмистого города, декларировавшего намерение сбросить лишнее приобщением к велопокатушкам на электробайке. Через полгода интересовался его прогрессом и выяснилось что он вообще нулевой.
Насколько понял, попросту «ноги не доходили» самостоятельно педали крутить в условиях, когда это можно переложить на электрику. :)
Ситуация — вечереет, холодает. После XX километров я устало еду последние Y километры до дома. На подъемы я карабкаюсь крайне вяло и с отвращением — никакой мотивации уже нет, накатался от души.
Вот тут и пригодился бы буст — чтобы доехать без отвращения.
Однако, и такое решение крайне слабо вписывается в концепцию спортивно-оздоровительного катания.
Спрашивается, если нагрузки столь чрезмерны, что конечные пару подъёмов вызывают демотивацию и отвращение, то почему бы тогда не уменьшить дистанцию или изменить маршрут?
У меня, к примеру, есть четыре проверенных временем круговых маршрута, 22, 27, 33 и 42км, первые два из которых не особо люблю и практикую редко как раз таки из-за нескольких крутых затяжных подъёмов ближе к концу.
Поэтому и катаю в будни преимущественно третий, разбавляя его четвёртым по выходным.
В результате получается что, несмотря на большее расстояние, на более сглаженных маршрутах гораздо меньше локально упарываюсь, в результате фокусируясь на улучшении скоростных результатов, отчего и ощущение общего драйва повыше гораздо. Не говоря уже о сожжённых калориях, которых пропорционально больше с затраченным временем.
И еще важный момент — я отдыхаю на полдороге, если погода к отдыху не располагает то неотдохнувши ехать труднее.
Летом проще, летом в основном езжу на о. Русский. Туда сюда где-то 35-50 км (в зависимости на какой кусок берега попрусь), но пара часов плавания в море и ноги как новые. Едешь бодро и туда и назад.
Работаю ж ногами интенсивно, постоянно сравнивая свой актуальный физический уровень с наилучшим жизненным или просто прошлогодним в это-же время, после каждого очередного километра пути слушая сообщения о времени, темпе, скорости и пульсе в БТ-уши со спорттрекера.
В промежутках между этим звучит очередной альбом одной из групп, играющих в излюбленном стиле.
Какая уж в таком режиме скука? Исключительно либо удовлетворение от актуального физ. состояния, либо недовольство им.
Но это и развлечение, поэтому езжу в разные места.
В далёкой юности я плотно занимался спортивным плаванием. И вот когда был молод, жилист, подтянут и вполне доволен собой, а тренер заставлял зачем-то всё больше и больше жилы рвать на дорожке — от недостатка мотивации старался схалявить.
А сейчас ситуация в корне другая — в свои почти 56, чтобы удержать себя в более-менее устраивающей спортивной форме приходится без балды вдумчиво (стараясь не превышать оптимальные значения пульса), регулярно и весьма интенсивно работать над ней.
Иначе уже буквально через пару месяцев сами собой набираются 10-15кг лишнего веса в виде «спасительного пояса» из абдоминально-висцеральной жировой прослойки.
И тут уж явно не до скуки ;)
Впрочем, находясь на крайне западной точке почившего в бозе совка и отчётливо понимая что вряд-ли когда-нибудь в жизни удастся попасть на такую-же его восточную, всегда испытываю подъём от ощущения языково-ментального единения с далёкими соплеменниками (тем более что, если верить соцопросам, они (вы) там ещё и гораздо меньше кормчего любят, чем в среднем по РФ) :).
Все мои маршруты проложены так, чтобы идти по правой обочине с минимальным пересечением проезжих частей и от 5-ти до 8км каждого занимает шестиполосная трасса с разделительным островком, пересечь которую в некоторых местах выезда на неё на веле — значит вклиниваться в плотный поток движущихся гораздо быстрее авто
со стрёмомс перестроениями и ожиданиями на светофорах.А против шерсти по привычной правой обочине ехать тоже желания мало, так у нас лишь постепенно вымирающий класс дедков на убитых временем «Украинах» ездит, которых даже гайцы не тревожат. )
Это примерно как фотоаппараты vs. смартфоны: за последние 5 лет множество владельцев зеркалок вообще перестали ими пользоваться. Я — в том числе )
Потому как ни себя, у которого эндуро уже лет десять простаивает в гараже не заводившимся, ни даже время от времени выезжающих пощекотать свой адреналинчик обладателей спортбайков язык причислять к таковым не поворачивается.
А вот если не крутая — можно и заехать своими силами или с разгону.
Вот что бы крутые горки «помогать» и надо 200 ватт. А с горки и по прямой — мне совсем не сложно крутить. И тоже люблю всякие тропинки и лыжные трассы, летом они как грунтовые дороги в горах (пускай и не альпийских).
на педалях медленно и не интересно)
а до этого да вот типо в гоору да когда устанешь! ага щазз!
всем кто хочет типо в помощь, не советую мотры типа директ драйв, это колесо создаст сопротивление ходу если постоянно на педалях, смотрите моторы редукторного типа, они не создают сопротивление при педалировании.
endless-sphere.com/forums/viewtopic.php?f=31&t=86961
Просто не уверен что спицы от детского велосипеда выдержат все нагрузки.
а потом решил попробовать с места порезче тронутся, и провернулись :)
хорошо что провода не перекрутились до срыва изоляции и замыкания.
потом шел пешком домой и выпиливал усиленные дропы из железяки :)
Ну и конечно же желательно установить усилители дропаутов, особенно если планируете использовать рекуперацию — в таком случае ось хоть немного, но гуляет туда-сюда, и со временем можно неожиданно обнаружить, что колёсные гайки просто не закручены.
до 180 элементов 18650 влезает.
Мне например, важнее большие колеса, хорошая грязезащита, и наличие багажника. Электробайк нужен чисто для утилитарных функций по перемещению с одной точки в другую. Авто удобнее, но не везде на нем пролезешь.
Для более длинных покатушек намного удобнее была бы длинная база, а водителя опустить ниже…
Такой маленький электрочопер…
Сопротивление воздуха при скорости 30+ было бы меньше…
Да и сам помню что отец приятеля после двухлетней командировки в Египет приобрел в 1980-м «Волгу ГАЗ-24» за 9 с чем-то тыс. руб, а на выходе из магазина в Москве грузины упрашивали его отдать её за 18.
Наглядно и понятно, что скорость не всегда решает, а тяга куда важнее, особенно на русских дорогах
Как только парень поехал быстрее — жор прекратился!
А Вы что скажете?
Замечали такое?
Единственное требование надёжность. Чтоб не на год.
Ну и максимально низкая цена не в ущерб качеству?
Батареи на 10 Ампер-часов и напряжением 36 Вольт Вам хватит доехать туда и обратно (если отсутствуют крутые подъемы и ехать потихоньку — 15-20 км/ч). Такая небольшая (по емкости) батарея будет иметь легкий вес и меньшую стоимость.
Если Вы весите около 100 кг или более, то можно взять мотор и контроллер помощнее — Ватт на 500, чтобы велик увереннее заезжал в подъемы.
И да, почему-то я ожидал, что смогу заменить 1000Вт ДД мотор на 350Вт редуктор и от этого получу только прирост. На деле я проездил на этом моторе меньше недели и продал его. Последнее время много катался на 500Вт редукторнике, и в принципе нормально, с велосипедистами можно ездить. Но обогнать со светофора мотоцикл уже не выходит, старт очень плавный, никакого пинка под зад не получаешь, даже при подаваемой мощности 800Вт. Благо на выручку пришёл мид, но это уже совсем другая история :)
электролесапет это не о надежности-долговечности-дешевизне вот никапельки, ниразу
Хотя оправдано. Если лет -надцать назад вполне реально было подростка лет 12 отправить в самостоятельную поездку (есно там, где гайцы обычно не бродили), то с нынешней интенсивностью транспорта и за совершеннолетних с опытом вождения страшновато.
Там было единственное место где можно было достаточно разогнаться и автомобили этому почти не мешали ввиду их малочисленности.
Тротуары тогда были крайне корявые, а обочины улиц сплошь в ямах.
Даже в середине-конце 80-х, по пути на работу на «Старт-шоссе» за 6.5 км от дома ехал почти исключительно по центру проезжих, вблизи разделительной или островка. По правой обочине езда превращалась в весьма изнурительный квест по объезжанию рытвин.
Совдеповским гайцам на это было глубоко пох, велосипедистов тогда вообще в упор не замечали.
И да тестирование вокруг клумбы такое себе… Почему бы по шоссе не прокатится?
Возможно у кого-то получится вернуть в аккумулятор чуть больше энергии, но 2-4% — это из личного опыта с контроллером Vector (VVK), с максимально возможным использованием рекуперации вместо механических тормозов, ну и с функцией «аналогового тормоза» — т.е. возможностью плавной регулировки торможения рекуперацией.
Но с двумя моторами и к аккумулятору запросы возрастут.