Комплект для сборки паяльной станции V2.1S на T12 с поддержкой JBC – перед сборкой «обработать напильником»?
- Цена: $ 46.15
- Перейти в магазин
Этот конструктор для сборки паяльной станции на жалах Т12 с версией контроллера от магазина (V2.1S с поддержкой JBC жал) я приобрел еще на распродаже 11.11. Но просто собрать – «не наш метод». Процесс затянулся, хотя сначала планировал всего два точечных изменения. Некоторые из сделанных модификаций я находил потом здесь в комментариях к обзорам подобных станций, но несколько придумал сам. Изменения коснулись питания контроллера и его крепления, распайки разъемов, добавлен второй ключ для управления клапаном оловоотсоса, некоторые доработки блока питания. Обзор большей частью о том, что меня не устраивало, и что с этим я сотворил. И, скорее, интересен будет новичкам в теме Т12, таким же, как я. Местами в нем много «воды», потому объем вышел немаленький.
Как повелось на сайте, обзоры подобных станций здесь настолько часты, что каждого подозревают в п.18. Ниже подтверждение траты своих кровных. Поскольку набор вышел нестандартным, цена в заголовке та, за которую покупал.
В заказе есть дополнительный доллар. Это забавная история. Я уговорил продавца вместо собранной ручки положить набор для ее сборки, а БП заменить прошлой версией, и выслать три жала вместо одного. Описал набор картинкой, скомпилированной из двух разных.
Сошлись в итоге на том, что к распродажной цене изначального набора нужно будет добавить доллар, тогда он вышлет именно такой.
Комплект приехал в стандартной для этого магазина упаковке, картонная коробка с элементами внутри. Как бонус — кусок китайской газеты, предохраняющей половинки корпуса от царапин. Посылку не фотографировал, все аналогично, как у других (можно увидеть в обзорах, ссылки на них дальше в тексте).
Внутри меня ждал сюрприз – продавец исправно выполнил обещание, положив все, что я нарисовал на картинке. Да вот … я не включил в картинку провода для контроллера, наивно полагая, что они всегда в комплекте. В итоге в наборе ответных частей разъемов контроллера не было, быстро собрать станцию можно было только жестким припаиванием ее частей. Причем для выходного разъема 24 В БП была вложена ответная часть с проводами, хотя я ее тоже не рисовал. Продавец пообещал положить разъемы в подарок при следующем заказе (не обманул!), но заказывать тогда было нечего, так что я воспользовался щедрой акцией на Gearbest, где заказал несколько переходников для балансировки АКБ с такими же разъемами.
Адаптер на 5 контактов обошелся примерно в $0.20 (с учетом доставки в составе большого заказа) за папу-маму с 20 см проводами сечения 22 AWG в силиконовой изоляции. Двухконтактного в наличии не оказалось, его магазин выслал через месяц, так что разъем на два контакта просто купил локально в магазине за 5 рублей (~ $0.075), к нему замечательно подошли провода переходника от GB, порезанные пополам. :)
Почему я выбрал такой набор. У контроллера распаян ключ для помпы оловоотсоса (есть желание поэкспериментировать на эту тему), сразу разведена перемычка для JBC жал, а у БП проще заменить входные конденсаторы, которые слабоваты для заявленной мощности (их два вместо одного, места больше). Да, маловаты радиаторы, но судя по отзывам сильно перегрева при работе нет, т.к. на полную катушку БП используется очень небольшое время.
Контроллер данной версии здесь обозревался не раз. Вот прекрасный обзор от sancho1971. Поэтому не вижу никакого смысла повторяться. Но в качестве общего описания повторю фото контроллера и его схему из упомянутого обзора.
Единственный нюанс, в том обзоре есть пара неточностей, плюс не описано, как работает управление оловоотсосом.
Первая неточность – якобы отсутствие защитного стабилитрона D2 на 3.3 В. Здесь в его качестве выступает элемент D5 – это, скорее всего, супрессор на 3.3 В PESD3V3L1BA, по крайней мере корпус и внешний вид совпадают. Причем этот супрессор не показан и на принципиальной схеме контроллера. Супрессор подключен на выход вторичного источника питания SPX2954M3.
Вторая неточность – перемычки для помпы/клапана оловоотсоса. Схема разводки печатной платы на самом деле немного иная, и для переделки с управления помпой на управление клапаном надо замкнуть две другие точки. На фото видны дорожки печатной платы. Соответственно, сама переделка: красная линия – разрезать, зеленая – соединить. Но, забегая вперед, скажу, что в переделке нет смысла, только если следовать «букве закона», т.к. логика управления повторяема настройкой.
К особенностям этого контроллера относятся: необычная версия прошивки 2.10, ключ для управления либо помпой, либо клапаном оловоотсоса, перемычка для использования жал JBC. Из минусов – мелкие конденсаторы 0.1 мкФ на входе и выходе вторичного источника питания и неудачная разводка питания (хотя контроллер работает стабильно), а также традиционные опасения, что используемые разъемы не предназначены для токов 3 А. На блоке питания, например, запаян куда более «мощный» разъем, по найденным описаниям похожего должен держать 5 А, как и GX12-5, используемый для подключения ручки паяльника.
Первый недостаток связан не только с мелким выходным конденсатором. Разводкой входной цепи питания тоже не заморачивались, второй фильтрующий конденсатор находится ощутимо дальше по дорожке от преобразователя питания, после диода D4 она идет сразу на U2, и только потом на C2. На выходной же цепи должен стоять алюминиевый или танталовый конденсатор емкостью от 1 мкФ и ESR не более 5 Ом на частоте 500 кГц согласно даташиту:
Уменьшать можно при малых токах, менее 10 мА (а контроллер без жала потребляет под 20 мА). При этом наткнулся на информацию, что рекомендуют тип конденсаторов не зря, линейные преобразователи могут возбуждаться при подключении керамики на выход. Кроме этого, даташит на контроллер STM32F101 рекомендует подключать один 4.7 мкФ и пять штук 0.1 мкФ конденсаторов на питание только микросхемы контроллера. Здесь же только один 0.1 мкФ около чипа.
Потому итоговая переделка включила три шага. Убрать керамику C4 с выхода, добавить керамику 2.2 мкФ на вход U2 (немного зачистить дорожку от диода D4 к U2 и припаять конденсатор к ней и минусу C4, на рисунке розовым цветом), добавить танталовый 10 мкФ х 6.3 В размера А на выход (прямо на ножки U2, желтый конденсатор на рисунке). Номиналы из имевшихся под рукой. Добавить конденсаторов для контроллера STM32 некуда, к сожалению.
Есть ли отличия в поведении после переделки? Контроллер и до переделки не зависал, из замеченного – «стоковый» вариант просто без подключенных разъемов к GX12 ловит наводки на вход ОУ и периодически вместо ERROR показывает температуру 24 градуса (холодный спай из настроек), а то и 160 или 190, даже может пискнуть, что нагрев достигнут. Такое вот «фантомное» жало. С конденсаторами этого нет. Но если подключить «антенну» – подсоединить разъем для ручки с проводом и оставить провод висеть в воздухе без жала, тогда этот эффект возвращается. Впрочем, это не удивительно, мультиметр вообще видит на проводах к жалу наводку больше вольта. Хотя в целом доработка просто для спокойствия, что питание более соответствует требованиям производителя.
Теперь о втором недостатке – разъемы для подключения паяльника (аналог серии XH). Например, по описанию в локальном магазине подобные разъемы рассчитаны на 2 А:
В фирменных даташитах чаще встречается 3 А, а на Али в лотах попадается и 1 А значение. Причем даже автор русскоязычного руководства к данным станциям рекомендует замену:
В полученных переходниках от Gearbest сечение проводов 22 AWG, они выдерживают ток и более 3.5 А. Кстати, силиконовая изоляция делает их более удобными, чем комплектные провода из обозреваемого набора. Еще я отметил бы, что никто не упоминает сечение проводов к ручке паяльника, а ведь они на вид тоньше, чем 22 AWG. С разъемами мне тоже повезло, я проверил их на 3 А, какого-то нагрева не обнаружил совсем через полчаса работы. Но описанные далее доработки все равно считаю имеющими право на жизнь.
С двухконтактным разъемом входного питания проще. Его с контроллера можно просто убрать, т.к. разъем есть на выходе БП. К тому же, если добавить оловоотсос, то суммарный ток через разъем может достигать 3.5-4 ампер, пусть и импульсами. Потому на место убранного разъема просто припаивается хвост от разъема БП (это сделать не совсем просто, т.к. провода еле помещаются в отверстия на плате, но можно). В общем-то, припаивание питания напрямую к плате контроллера без разъемов и было на большинстве их версий.
Остается подключение разъема GX12 к контроллеру. В нем только питание является высокотоковым, так что только для двух контактов желателен более качественный разъем на контроллере. Одно из решений уже подсказано самим производителем, объединившим землю и минус, – можно просто использовать по два контакта на каждый полюс питания. Минус уже использует два, осталось реализовать для плюса. Это можно сделать разными способами, например, установив более длинный разъем, выходящий за край платы, и использовать свободный контакт. Но мне пришел в голову иной вариант – воспользоваться готовым местом, перемычкой JBC. Всего лишь нужно к ее контакту продублировать тоненькую дорожку от +24В нормальным проводом с соответствующей ножки 5-тиконтактного разъема (ну или с выхода ключа). А на место перемычки можно запаять ранее снятый двухконтактный разъем питания. Заодно можно разрезать дорожку между контактами перемычки, как требуется для подключения жал типа JBC с отдельным выходом термопары. Как результат – контроллер с универсальным подключением любых типов жал и током до 6А на жало. Схема «доработки» показана на картинках.
Вид после переделок (включая конденсаторы).
Из нюансов – резисторная сборка R12 немного мешает установке двухконтактного разъема, но это не проблема. Достаточно на самом разъеме снизу срезать пластиковый упор посередине (на картинке обведено). И разъем встает плотно и до конца.
Разъем на бывшей перемычке немного вылезает за края платы, но по габаритам есть запас, так что в корпус все прекрасно устанавливается.
В итоге мы имеем для подключения паяльника семь контактов на двух разъемах, по два для плюса и минуса питания жала, что дает до 6 А допустимого тока (это актуально для JBC жал, например, которые при 24 В «жрут» ток в 6 А). Не так эстетично, как один разъем, зато не потребовало никаких вложений. Комбинируя распайку ответных частей разъемов можно получить подключение и жал типа Т12, и жал типа JBC без каких-либо изменений контроллера. Правда, относительно исходного варианта здесь добавился один сигнал – вход АЦП (или выход термопары с паяльника). Потому, если заземление заводить на отдельный контакт, как в рекомендованной распайке, то нужно использовать 6-тиконтактный GX12. На китайских сайтах, кстати, я нашел подключение жал к этому контроллеру как раз через 6-тиконтактный разъем.
Для подключения к контроллеру паяльников с разным типом жал нужно немного изменить распайку разъема GX12. Но перед тем хочу пару слов сказать о возможных вариантах заземления корпуса жала. Естественно, речь о случаях, когда «в розетке» есть реальное заземление.
Самый простой способ, который используется в большинстве готовых, в том числе и профессиональных станций, это прямое заземление корпуса жала. Но огромное число разработчиков больше предпочитает подключать корпус жала через резистор 0.2-1 МОм, т.к. для «стекания» статики этого достаточно, а при касании жалом контакта или провода с напряжением не будет ни КЗ, ни какого-то существенного тока в месте касания. В случае, когда корпус жала изолирован от внутренностей, как у T12, можно использовать любой вариант, кому что нравится. Единственный нюанс – нужно измерить сопротивление изоляции между нагревателем и корпусом жала в «горячем» состоянии, и если там сопротивление падает до величин, сравнимых с мегаомом, то заземление жала через резистор чревато появлением на нем ощутимого напряжения относительно земли.
Для жал JBC, где корпус и минус объединены, самый правильный путь – жесткое заземление, имхо. Если использовать подключение земли ко всей схеме через резистор (как сделано в этом обзоре, например), то неизвестно, какой потенциал относительно земли будет у минуса источника питания и корпуса жала. У меня без заземления выхода БП между землей и минусом 24 В мультиметр показывает порядка 93 В переменного напряжения. А если подключить заземление как на картинке ниже, через резистор 910 кОм, – около 45 В переменного (думаю, что межобмоточный конденсатор этому способствует).
Мне кажется, многовато. Недаром же есть эффект, когда выход БП «щиплется» при касании его рукой. Поэтому если заземлять минус БП, то я за жесткое заземление. К тому же у жал T12 корпус все равно можно будет заземлить через резистор:
Изначально у меня была идея убрать заземление от низковольтной части БП, заземлив только корпус жала Т12, ведь для работы контроллера или БП заземление не требуется. Но изолятор нагревателя далек от идеального, и между корпусом жала и контактами нагревателя существует, как минимум, паразитная емкость (а после «прожарки» жала одно из них вообще показывало признаки химического элемента питания), которая, например, мешает нормально измерить сопротивление изолятора. Опыт показал, что необходимо уравнять потенциалы корпуса жала и минуса питания, иначе АЦП ловит наводки, и контроллер не может стабилизировать температуру. Показания при подключении земли только к корпусу жала скачут примерно на 16-20 градусов. Стоит заземление от жала убрать (оставив на металлическом корпусе станции) или заземлить и минус, как пляски температуры прекращаются. Так что для корректного регулирования минус питания контроллера необходимо также заземлить. Либо не заземлять ничего.
Соответственно, при подключении ручки паяльника можно не заводить заземление на жало через отдельный контакт, а использовать заземленный минус. Это позволит сохранить комплектный 5-тиконтактный GX12. Фактически, я просто использовал распайку для JBC жала, а уже подключение Т12 адаптируется под нее. Вариант распайки 5-тиконтактного GX12 на рисунке (здесь и далее цвета проводников выбраны просто для разделения видов сигналов):
Я решил завести контроль термопары на контакт, где был минус питания, а минус – где была подключена земля. Так проще делать перемычку. Здесь есть недостаток – необходимо припаять три провода к одному контакту, но это выполнимо. Да и заземление можно не непосредственно к ножке разъема подключить, если с пайкой сложно.
В принципе, если не заморачиваться «универсальной распиновкой» а-ля JBC, чтобы подключать разные типы жал, можно просто ограничиться дублированием контактов питания (если сомневаетесь в качестве коннекторов). И тогда без проблем у GX12 остается штатная распайка.
На всякий случай ответная распайка разъемов для ручки паяльника, если это не очевидно из предыдущих схем. Для T12 и JBC.
Наличие управления оловоотсосом – одна из особенностей контроллера. Штатно контроллер управляет либо помпой оловоотсоса, либо клапаном, т.к. распаян всего один ключ управления. Хотя прошивка умеет управлять двумя, вот схема из того же обзора sancho1971:
Как же контроллер управляет отсосом. При его подключении нужно выбрать в настройках какое-то жало N-типа. Тогда датчик движения в ручке становится кнопкой включения/выключения отсоса. Замкнул – включился отсос. Разомкнул – выключился.
В настройках можно задать тип отсоса. Если указана «помпа» (INCHING), то ключ помпы работает просто как повторитель кнопки на ручке оловоотсоса. Вкл-выкл. При этом на ножке управления клапаном всегда логическая единица. Если же выбрать тип «клапан» (VALVE), то кнопка на ручке управляет включением/отключением клапана (не подключенная перемычка на плате), а помпа отключается с задержкой на T секунд из настроек контроллера. Очень схематично работа показана на графиках.
Т.к. управлением клапаном равно управлению помпой при установке «помпа», то смысла переделывать перемычки помпа/клапан для распаянного на контроллере ключа практически нет. А вот добавить второй ключ вполне можно.
Кстати, при таком обилии «свободного» места на плате я несколько удивлен, что ключ распаян только один. Добавить второй можно хоть на макетке и проводах. Элементов всего четыре, MOSFET, два резистора и диод. Под рукой нашелся MOSFET IRF8736 от батареи ноутбука, а остальное было снято с разных старых плат. Единственно, чтобы хоть капельку повысить напряжение на затворе, я взял резисторы других номиналов, чем на схеме, 10 кОм и 510 Ом. Т.к. для хорошего запаса по току на данном мосфете желательно иметь 3В и более между истоком и затвором.
Также с учетом имеющегося для опытов с отсосом оборудования мне потребуются и постоянные 24 В на схеме отсоса. Потому в моем случае нужен 4-хконтактный разъем: питание 24 В и два контакта на управление помпой и клапаном. Удивительное дело, но на место 2-хконтактного разъема для помпы можно спокойно установить 4-хконтактный, он четко влезает в габарит платы контроллера. Потому было принято решение разместить все элементы … прямо на плате контроллера. Ну почти на плате. :)
Во время опытов я умудрился оторвать пятак перемычки для клапана от текстолита печатной платы, потому первым делом захотел обезопасить этот контакт от дальнейшего отрывания и проложить от него проводник в другое место платы «стационарно». В глаза бросились не запаянные контакты под корпус энкодера. На них вполне можно разместить токоограничивающий резистор 510 Ом, идущий с ножки контроллера, а саму ножку подключить проводком, который уже приклеить к плате. Ну а поскольку рядом полигон минуса питания, можно сразу разместить оба резистора со схемы ключа. Это лишь один из возможных вариантов, разумеется.
Контакт я поделил на три части, также две получившиеся площадки под резисторы отделил от металлизации отверстия. Тонким МГТФ подключил управляющую ножку контроллера (для прочности я перерезал дорожку от соседнего пятака и припаял провод сразу к двум), залил провод лаком, чтобы оторванный пятак больше не шевелился. К точке соединения резисторов подключается затвор MOSFET.
Следующий шаг – 4-х контактный разъем XH (на Gearbest я заказал несколько вариантов переходников, включая 4-хконтактный (~ $0.17), который и послужил донором). Выпаиваем штатный для помпы, делаем два отверстия под 3-й и 4-й контакты, крайнее попадает на переходные отверстия минусовых полигонов, потому крайний контакт было решено отвести под минус питания. Нарушение переходных отверстий не повлияет на работу – рядом большой переход на контакте энкодера. Распайка получилась такой: минус управления помпой, +24 В, минус управления клапаном, минус питания 24 В. На обратной стороне платы под третий контакт вырезается пятак для припаивания, для четвертого просто зачищается часть минусового полигона. Со стороны установки разъема отверстие под третий контакт зенкуется, чтобы исключить любой контакт вывода и минусового полигона. Разъем припаял максимально небольшими каплями (не особо получилось), это важно для дальнейшей доработки.
Почему важно, чтобы капля олова на ножках была небольшой. Я решил MOSFET и диод припаять прямо на ножки разъема. Вторым уровнем. Для этого маркером нарисовал простейшую плату, вытравил ее. Т.к. тонкого текстолита не было, пришлось подшлифовать эту плату, чтобы добиться толщины в полмиллиметра. Плюс небольшая зенковка отверстий под ножки со стороны текстолита – и на ножки разъема можно припаять новую плату вторым уровнем. Осталось подключить проводком затвор MOSFET’а, и ключ готов.
Если бы не оторванный пятак, я бы все элементы разместил на этой плате, а проводок ушел бы на ножку контроллера. Но первым делом я озаботился «защитой» оторванной дорожки, а уже потом придумал, как разместить остальные элементы.
Совсем не обязательная доработка, но ее тоже нередко можно увидеть. Комплектная батарейка для часов реального времени подключается на проводах к небольшому разъему, требуя крепежа внутри станции. Есть ее вариант с припаиванием прямо на плату, но замена становится неудобной. Конечно, батарейки должно хватить на много лет, но все же. Ниже мой вариант реализации.
Самый простой вариант – добавить кроватку с любой старой материнки под более традиционную CR2032. Можно и кроватку подключить на проводах, но можно ее закрепить и на плате контроллера. Причем тем же способом «второго этажа» – на штырях подключения дисплея есть минус питания, можно их и взять как точку крепежа. Для плюсового же контакта с противоположной стороны платы контроллера надо найти любой подходящий плоскую или круглую ножку, желательно жесткую, я использовал кончик оплавившегося щупа-крючка.
В качестве основы крепления кроватки был использован кусок односторонней макетки из гетинакса. Удивительно, но плюсовой контакт практически точно попадает в сетку отверстий с шагом 2.5 мм, что облегчает монтаж куска макетки. Установке «вторым этажом» немного мешает кварц, потому в макетке нужно сделать вырез под него (иначе не припаять на штыри). Примеряем:
Также желательно, чтобы плата не перекрывала контакты для прошивки контроллера, потому верхнюю часть нужно уменьшить по ширине. У кроватки контакты подгибаются для пайки поверхностным монтажом. Ну а после припаивания добавляем немного «клеевых соплей», которые прочно фиксируют кроватку к макетной плате. Вот такой у нее внешний вид:
Для ровного зазора на стороне плюсового контакта я закрепил там двухконтактный кусок «гребенки», снятой с какой-то платы. Ее контакты обрезаны с запасом и не касаются платы контроллера. Теперь остается насадить плату на штыри дисплея и припаять плюс и минус. Получим такого монстрика:
Как видно, по высоте кроватка фактически и не увеличила габариты контроллера, если высоту брать с учетом необходимого изгиба проводов.
Если бы китайцы не приклеили дисплей к контроллеру с перекосом градусов 10, я бы наверняка не заморочился крепежом. Но т.к. переклеенный дисплей постоянно отрывался и норовил снова повернуться боком, я задумался, как доработать крепеж платы. Мне изначально не нравился вариант, когда единственной точкой крепления служит энкодер, да еще штатно не имеющий фиксации от проворачивания (в передней панельке нет выемки под шплинт на энкодере). И даже если подобрать шайбы к энкодеру, а на передней панели сделать выемку под шплинт, дисплей не встает параллельно стеклу. На фото шайбы немного толще, чем надо, но очень хорошо виден перекос плоскостей. Да, здесь на фото контроллер еще в процессе доработок.
Было несколько идей, но все они оказались сложнее по реализации. По большому счету, мне нужно было прижать дисплей к передней панели и предотвратить прокручивание платы при затяжке гайки энкодера. Одна из версий контроллера имеет второй точкой крепежа разъем GX12, жестко запаянный в плату. И я решил пойти аналогичным путем. Вооружившись кусками электрического короба, суперклеем и содой, я исполнил роль 3D-принтера, соорудив вот такой кронштейн:
Тонкие части «армированы» суперклеем с содой, выступы и отверстие сделаны «по месту» (первый раз немного промазал, потому отверстие пришлось расширять). С таким кронштейном дисплей плотно и ровно прилегает к стеклу. А с новым двусторонним скотчем под дисплеем, к которому дисплей оказался слегка прижат, еще и никуда не поворачивается.
Кронштейн можно приклеить, тогда сборка будет проще. Но и без этого достаточно сначала затянуть гайки не до конца, выставить ровно дисплей и уже затянуть окончательно.
Конечно, можно придумать и кучу других вариантов, у меня получилось закрепить, ничего не меняя в исходной конструкции, к которой всегда можно вернуться.
Хочу немного заострить внимание на комплектном БП. Продавцы станций предлагают три варианта БП. Два из них, более мощных, в форм-факторе 83 х 83 мм для установки в корпус из металлического профиля, предлагаются для контроллера из этого набора. Причем уже практически во всех наборах указан новый БП. Вот оба на фото из магазина (новый пришлось отрезать от фото станции, т.к. в лоте с продажей БП фото старые, не соответствуют реальности).
У меня «старая» версия. У новой ощутимо больше радиаторы, сразу заведена земля на низковольтную часть, высоковольтный конденсатор на 68 мкФ х 400 В (у старого два по 22 мкФ). Крайняя версия нового БП (проскакивала в этом обзоре) поставляется на плате с логотипом изготовителя (зверюшка у верхнего радиатора на фото выше) и помехоподавляющим Y-конденсатором между минусом высоковольтной части и землей, а также появились прорези на плате между низковольтной и высоковольтной частью. В целом, если ничего не переделывать, новая версия предпочтительнее (разве что точка выхода 24 В странно между конденсаторами расположена, я бы в нем изменил расположение конденсаторов фильтра).
Старая версия стоила прилично меньше на момент заказа (сейчас они идентичны по цене, но это позволило договориться с продавцом о нужном мне комплекте), плюс имеет два конденсатора 22 мкФ х 400 В, которые можно без проблем заменить на два 47 мкФ х 400 В, место позволяет. Этот БП уже не раз был в обзорах, и даже можно проследить, как китайцы «упрощают» сборку. Наиболее «серьезная» версия фигурирует в том же обзоре sancho1971. В глаза бросается и более широкий «экран» на трансформаторе, диодный мост 800 В 8 А, на входе варистор 14 мм диаметром. Там же в обзоре есть фото из магазина, где видно, что диодный мост заменяют на четыре SMD диода M7 (или 1N4007, 1000 В 1 А), а варистор уже 7 мм, да и «экран» тонкая полоска. Я не думал, что можно что-то еще «упростить». Но… В моем БП керамические конденсаторы до и после выходного дросселя заменены… на еще нагрузочные резисторы. Хотя маркировка Сх сохранилась. В итоге керамики нет совсем, зато аж четыре нагрузочных резистора на 3.3 кОм. (На фото в одном из магазинов я нашел еще вариант – с тремя нагрузочными резисторами и одним керамическим конденсатором на выходе.) Также вместо входного предохранителя 3 А был запаян резистор 1.0 Ом мощностью, предположительно, 0.5 Вт (возможно, предохранительный – FR (fusible resistor), который безопасно перегорает при превышении тока, я не знаю, как его отличить). Резистор после первых долгих тестов БП под нагрузкой благополучно сгорел, тем самым себя и обнаружив. Причем следов повреждения нет, внешне абсолютно целый резистор. На рисунке ниже я собрал основные отличия, сверху БП у sancho1971, снизу – как на моем. Исходные фото, правда, пришлось надергать из разных источников, т.к. резким у меня получилось только фото для последнего кусочка.
Кстати, о резисторах. БП выдает почти 25 В (это еще одно отличие, у меня делитель настроен именно на 25 В выходного, тогда как БП в обзоре sancho1971 имеет делитель для 24 В, и на жало у меня уходит почти 78 Вт мощности вместо 72 Вт), и на каждом нагрузочном резисторе выделяется почти 0.19 Вт тепла. Только вот резисторы стоят размером 0805 и мощностью 0.125 Вт. Они очень быстро нагреваются до 55-56 градусов, дальше нагрев замедляется, видимо, дорожки работают как теплоотвод. Но мне кажется, что тут нужно ставить резисторы на 0.25 Вт минимум.
И хотя этот БП будет питать станцию в импульсном режиме, я хотел проверить его параметры под постоянной нагрузкой. Ведь заявлено аж до 4.5 А выходного тока. В качестве нагрузки выступили две последовательно включенные галогенки на 12 В (ток ~3.05 А) плюс две сборки резисторов, каждая на ток 0.5 А. Максимально я собирал нагрузку в 4.3 А, держит, но это перебор для БП.
Первое, что меня интересовало – нагрев. Для оценки я выбрал радиатор выпрямляющего сдвоенного диода Шоттки (он больше всех нагревался), уперев шарик термопары на обратную сторону радиатора около винта крепления. Сам БП установил в штатный алюминиевый корпус станции без торцевых панелей, просто совместил две половинки профиля.
Начал сразу с максимума, на токе 4 ампера БП перегрелся весьма быстро, через 15 минут температура достигла 120 градусов Цельсия, и не думала останавливаться. При снижении тока нагрузки до 3 А, нагрев примерно стабилизировался в районе 112 градусов. Аналогично я получил эту температуру и просто долгой нагрузкой в 3 А – 111 градусов радиатор достиг за 60 минут работы с «холодного старта», дальше за 30 минут уже температура не выросла (или я ждал мало). Итого 3 А можно, условно, считать допустимым пределом для этого БП без принудительного обдува радиаторов.
Я изначально запланировал заменить входные высоковольтные конденсаторы, т.к. имеющихся 2 х 22 мкФ явно мало даже для 75 Вт мощности при нагрузке 3А. А чаще всего встречающаяся рекомендация по емкости – примерно 1 мкФ на 1 Вт. Место на плате БП разведено под два типоразмера конденсаторов (и отверстий под ножки два комплекта на каждый конденсатор), так что 47 мкФ х 400В встали как родные (Panasonic серии ED из офлайн-магазина). Первое, что меня интересовало, повлияет ли это хоть как-то на нагрев. Результаты ожидаемы – 120 градусов при 4 А нагрузке за 15 минут и 108 градусов за час при нагрузке 3 А. Можно считать, что не влияет или влияет мизерно, т.к. полную повторяемость обеспечить дома невозможно. Все же радиаторы весьма маленькие для такой мощности.
Зато пульсации на этих конденсаторах ожидаемо снизились. К сожалению, случайно затер режим 3 А до переделки, так что сравнить придется при нагрузке 4 А. С ~60 В пик-пик упало до ~27.5 В.
Если честно, я не знаю, много это или мало. При «штатной» нагрузке 3А пульсации после переделки составили 21.2 В.
Измерения проводил USB-осциллографом Instrustar ISDS-220B, подключенным к ноутбуку, работающему от батареи (дабы обеспечить развязку). Так получилось, что весь набор осциллограмм у меня оказался только для тока нагрузки 4 А, так что для сравнения буду использовать эти данные.
Дальше я перешел к изучению выхода и пульсаций на нем. Немного был озадачен, и процесс неожиданно затянулся. Здесь очень хочется разместить спойлер «в лучших традициях» рекламы чего-либо для похудения.
Начал я с тупой замены емкостей выходного фильтра на больший номинал. Но т.к. ситуация особо не менялась, решил подойти более комплексно. Даже перерисовал частично схему интересующих меня частей БП (полную схему не стал, т.к. без надобности, да и номиналы не все срисовал).
После выпрямителя вся высоковольтная часть с ШИМ-контроллером не нарисована (она как бы под волнистыми линиями). Красным отметил два резистора, установленных на место конденсаторов. Если кто будет изучать плату, резистор Rx установлен непосредственно под помехоподавляющим Х-конденсатором Cx. Предохранитель 10А установлен в колодке с разъемом IEC C14 для подключения шнура 220В, на самом БП только резистор-предохранитель 1 Ом. Резистор R6 4.7 кОм в моем БП вместо 5.1 кОм настраивает делитель для 25 В выходного.
Как я понимаю, на выходе наиболее ярко проявляются два вида пульсаций. Первые – 100 Гц от высоковольтного выпрямителя. Вторые – ВЧ-всплески от импульсов в первичной обмотке, частота которых в этом БП примерно 68 кГц. С пульсациями первого типа, опять же по поему пониманию, лучше всего борются емкости, причем в высоковольтной части в первую очередь (существенной разницы от еще большего увеличения емкостей выходного фильтра я не заметил). А вторые должны отфильтровываться LC-фильтрами.
Выше уже были графики, как уменьшаются пульсации на выпрямителе высоковольтной части при замене емкостей с 22 мкФ на 47 мкФ. Логично, что на выходе можно ожидать такого же эффекта. На этих графиках можно очень опосредовано оценить уровень пульсаций 100 Гц на выходе (за счет огромных ВЧ-всплесков я не смог получить вменяемый график). Опять же сравниваю сигнал при нагрузке на БП в 4 А. Среди частокола пульсаций можно увидеть пресловутые 100 Гц, но вот уровень оценить сложно. Сначала график БП в исходном своем виде.
Весьма примерно можно оценить их в 100-150 мВ.
А вот что можно наблюдать после замены емкостей. Отдельно я не снял график после замены только входных конденсаторов, так что сравнить можно с графиком после замены входных высоковольтных и выходных 3 х 680 мкФ на 3 х 820 мкФ. Опять при нагрузке 4 А.
Несмотря на частоту выборок в 100 кГц оценить пульсации можно только примерно, около 30-35 мВ. Неплохое уменьшение, на мой взгляд.
А в чем же причина таких больших ВЧ-всплесков. Их несколько. Первая нашлась в схеме БП. Оказалось, тут применили синфазный дроссель, намотанный бифилярно двумя проводами. И никто мне не смог объяснить, зачем. И почему питание стабилитрона взято после него. Я сколько ни искал примеров реализации, такой не нашел. Уважаемый kirich тоже только пожал плечами. Получается, что он, в основном, фильтрует только синфазную помеху относительно земли, уменьшая ЭМИ. А собственные пульсации проходят, т.к. это дифференциальная помеха. Обычно, синфазный стоит на выходе, снижая уровень ЭМИ, но перед ним ставят обычный дроссель для борьбы с пульсациями (в процессе я раз 10 перечитал статьи из блог kirich’а о БП :)). Сразу стала понятной ситуации в одном из замеров, когда я случайно замкнул нижнее плечо дросселя, и всплески уменьшились – дроссель перестал быть синфазным.
Наспех собрав внешний LC-фильтр из подвернувшихся под руку деталей и убедившись, что он ощутимо снижает пульсации, я бросился переделывать выходную часть под «классический» вид с обычным дросселем. Вот итоговая схема (замены выделены синим), включая изменения в высоковольтной части.
На схеме нагрузочные резисторы заменены на условные Rн, т.к. подбирал их по месту, чтобы добиться уверенного запуска. Часть установлена до дросселя, часть после.
Список изменений решил убрать под спойлер, т.к. они довольно понятны из схемы.
И тут пришла пора посыпать голову пеплом. Не получив после переделки такого же сильного эффекта, как от схемы «на коленке», я нашел и вторую причину таких пульсаций, которую надо было бы найти первой. Это … кривые руки! :)
А вернее, неправильные измерения. По наивности я полагал, что здесь не настолько высокая частота ШИМ, и измерять можно со штатным крокодилом для общего провода на щупе. И до тех пор, пока я не наткнулся на статью для новичков, где с графиками было показано, почему неверно так измерять выход импульсных преобразователей, пульсации я оценивал неправильно. Перейдя на измерения с «пружинкой» на щупе вместо провода с крокодилом, я увидел должный эффект.
Но теперь у меня не было данных для сравнения в состоянии до переделки. Поэтому для замеров я вернул многострадальному БП исходный дроссель (к сожалению, в опыте по его переделке в синфазный я его слегка размотал и восстановить обратно четко к исходному виду уже не смог, так что данные получил не совсем точные). Возвращать целиком в исходный вид не стал, так что замеры «до» сделаны с конденсаторами 820 мкФ на выходе и двумя керамическими 0.1 мкФ (до и после дросселя). Сигнал снимался как раз с последнего керамического. Та же нагрузка в 4 А:
Так что вместо всплесков с амплитудой более полувольта, которые меня подвигли на переделки, наблюдаются пульсации около 140 мВ. Просто керамикой это не объяснить – неправильное измерение здесь показывает пульсации порядка 370-390 мВ.
Но не пропадать же переделке, тем более что от нее есть эффект. Пусть и не такой сильный, как казалось поначалу. Так что все элементы, новый дроссель, керамика, последний выходной конденсатор на 470 мкФ после дросселя снова заняли свое место. При нагрузке в 4 А сигнал получился вот такой:
Пульсации теперь порядка 70 мВ, т.е. примерно в два раза ниже, чем с синфазным дросселем. Причем наверняка их можно еще снизить, если рассчитать фильтр под параметры БП. Заметное отличие – почти постоянное напряжение между всплесками. Я думаю, это эффект от большой последней емкости после дросселя.
Если помните «спойлер», там пульсации были еще меньше. На распродаже я нашел интересный щуп 100 МГц (обещали 15 МГц в режиме Х1, но тут увы, фронты меандра на Х1 даже больше, чем у моего комплектного щупа на 60 МГц, хотя и укладываются в заявленные параметры), который приехал как раз после переделки БП. Он более толстый по сравнению с комплектным на 60 МГц, и закралась мысль, что лучше экранирован. И что это причина того, что с ним картинка выхода более приятная. Вот 100 Гц на нагрузке 4 А при максимальном разрешении осциллографа по вертикали:
Пульсации порядка 30 мВ, как и при неправильном измерении ранее. А это ВЧ всплески при тех же 4 А:
Вот те самые ~20 мВ, которые были в «спойлере». :)
Переделывать БП обратно на исходный вариант, чтобы измерить новым щупом, как было «до», я уже не стал.
Для полной красоты переделки, наверное, можно добавить синфазный дроссель на выход, но ставить его некуда. Разве что провода входного питания от контроллера намотать на маленькое колечко штатного дросселя, но у меня они слишком короткие для такого действия. Да и при заземлении минуса источника питания не превратится ли синфазная помеха в дифференциальную?
Конечно, бороться с пульсациями меньше 1% особого смысла здесь не было. Но это уже можно говорить постфактум. Из полезного я бы отметил, что в исходной схеме я бы все же поменял входные конденсаторы (пусть большой ток временами, но пульсации мне кажутся огромными). Также добавил бы керамики на выход. Наверное, заменил бы нагрузочные резисторы на более мощные, немного увеличил последний выходной конденсатор, чтобы «выпрямить» напряжение между импульсами. Зато как любитель получил интересный опыт (а про «фан» от процесса даже не говорю).
Наконец, можно собрать станцию! :)
Для начала, наученный в свое время фейерверком из-за китайского сетевого фильтра, в котором двухполюсный выключатель размыкал всего одну линию, я заменил в колодке для сетевого шнура выключатель на двухполюсный. Его также можно взять от ATX блока питания. Поэтому подключение этой колодки к БП пришлось немного изменить. Я хотел оставить максимальный зазор между БП и контроллером, так что решил не использовать клеммы, а тоже соединить все пайкой. Это делает конструкцию неразборной без паяльника, но экономит место. Единственно, с новым выключателем колодку пришлось перевернуть на 180 градусов для минимального зазора, а все соединения выполнить проводами. Перед пайкой к БП ее нужно не забыть вставить в торцевую панель корпуса. Получилась вот такая «деталь».
Дальше собираем в корпус. БП закрепил капельками термоклея по углам (честно говоря, мастерить еще и разборный крепеж для платы БП смысла не увидел, а термоклей очищается на ура при необходимости). Заодно его плата не будет люфтовать в пазах корпуса. Удобно, что сначала можно собрать только с нижней половинкой корпуса, чтобы проверить работу с ручкой. Все детали на месте (внимательный взгляд заметит, что на фото нет батарейки, я ее поставил только перед окончательным свинчиванием корпуса):
Кстати о ручках. «Обозревать» я их не буду, благо отдельных обзоров на сайте хватает, а вот впечатлениями хочу поделиться. В комплекте заказывал ручку FX-9501, чисто по фото мне она больше импонирует, а силовых работ жалом практически не бывает, так что проворачивание жала в этой ручке мне некритично. По получению мои впечатления крайне неоднозначны. Первое – неаккуратное литье, много тонкого облоя, который пришлось счищать-срезать, и ровным/гладким пластик на ручке не получился. Второе – как ни удивительно, но для меня слишком маленький вылет жала для такой толщины ручки. Хочется на сантиметр-полтора больше. Может выручить проставка под картридж с контактами, которую я даже сделал из куска нейлонового дюбеля, но все равно ручка так и «не легка в руку». Поэтому не удержался, на весенней распродаже с купонами приобрел еще и алюминиевую (обошлась $10.25, так совпало, что заказал в том же магазине, что и набор для сборки, и продавец даже без напоминания (!) вложил к ручке недостающие разъемы с проводами от набора, чем поверг меня в легкий культурный шок). Ее обзор был тоже у sancho1971. Как раз к финальной сборке станции она добралась. Надо сказать, ощущения от нее в сравнении с FX-9501 качественно иные. Да, она, скорее всего, будет нагреваться сильнее и силиконовый «чехол» собирает всю пыль вокруг, но мне ей пользоваться куда удобнее. На фото ее части расположены на тех уровнях, которые они занимают в собранном виде.
Для этой ручки у меня тоже есть пара замечаний.
У ручки довольно тугой контакт в картридже для корпуса жала. Он представляет собой кольцо с выступами, которое расположено на резьбовой части картриджа. И чем сильнее картридж заворачивается в алюминиевую ответную часть, тем плотнее становится этот контакт (пластиковая резьба не сплошная, и при сильном затягивании пластик сжимается).
При сборке я сначала думал на брак – жало плохо контачило, контакт с нагревателем мог вообще пропасть. Оказалось, что тугое кольцо контакта просто не дает вставить жало до конца. Если с этим столкнетесь (судя по отзывам у лота, я не одинок), то выходов два – или немного разработать/поджать выступы на кольце, или же завернуть резьбу совсем без усилий. Рекомендую завинтить картридж в ответную часть и повставлять жало в эту конструкцию туда-обратно. Так можно поймать комфортный уровень усилия. А уже после этого собрать ручку окончательно. У полностью вставленного жала второе кольцо на корпусе полностью уходит внутрь ручки, тогда как поначалу у меня кольцо почти целиком торчало снаружи.
И второй интересный момент. В комплект входит термистор в виде «капли». Так вот эта капля легко помещается в паз картриджа с минусовым контактом, тем самым располагаясь совсем близко к жалу. Даже можно добиться контакта термистора и пластикового колпачка жала. Конечно, реальную температуру холодного спая это измерить не поможет, но такое положение и максимально возможное в плане точности, и экономит место в контактной группе для размещения датчика положения. Т.к. один контакт термистора и так припаивается к минусу, достаточно защитить от замыкания на минус только второй контакт любой изоляцией (хоть куском оболочки от провода), которая тоже без проблем входит в паз.
Из минусов – у ручки нет никакого крепления оболочки кабеля, а резиновая манжета неродная, просто криво обкусана и вставлена какая-то подходящая по диаметру, без жесткого крепежа. Соответственно, если «дергать» за кабель, то нагрузка будет прикладываться к местам пайки. Это главный недостаток этой ручки на мой взгляд. Как его победить простым способом – пока не придумал. У подобной ручки от Quicko манжета более правильная, а в некоторых вариантах даже жестко закрепленная на корпусе ручки резьбой. Я на эти моменты внимания не обратил при заказе, полагая, что все ручки одинаковые за исключением логотипа (на фото магазинов-то у всех одинаковые правильные манжеты), просто на дату покупки эта ручка стоила дешевле остальных. Возможно, с учетом резьбы на торце ручки я что-то придумаю со временем. А пока посадил манжету на клей, чтобы сидела крепче. Осмелюсь продублировать фото из комментариев к обзору sancho1971, слева манжета KSGER, справа QUICKO (справедливости ради – судя по фото в отзывах на Али металлическая шайба с резьбой на манжете бывает не всегда).
Итак, все собрано, можно пускать новый инструмент в дело. Конечно, нужно не забыть провести калибровку каждого жала. Скорее всего, я это буду делать самым простым методом – термопарой мультиметра, касаясь капли олова на жале.
Как водится, в конце краткие выводы. Думаю понятно, что к новому инструменты отношение изначально предвзятое и позитивное, но все смущающие меня моменты я в обзоре отразил. Плюсы Т12 в сравнении с 900-ми жалами известны, быстрый нагрев, более быстрая реакция на изменение температуры жала, неплохие возможности контроллера – индивидуальная калибровка жал, режим бустера, поддержка точной температуры, возможность подключить оловоотсос (хотя и потребуется доработка корпуса), возможность подключать разные типы жал.
Минусы. У контроллера и правда неспешный цикл «нагрев-контроль температуры», если судить по морганию светодиода на плате. Полностью уверен, что JBC жало перегреет вначале очень сильно, даже Т12 перегревается градусов на 10-15 при старте. Также мне не понравился отход от требования документации в схеме питания. Блок питания не выдерживает заявленную мощность без принудительной вентиляции, а также думаю, что экономия на входной емкости сильно снизит срок службы, как минимум, входных конденсаторов. Это если рассматривать БП как самостоятельный элемент. Также у него непонятный дроссель на выходном фильтре. И при выборе, если ничего не модифицировать, лучше выбирать БП нового образца (в нем и дроссель обычный). Но т.к. при работе с жалом редко будет даже половина мощности (только несколько секунд после включения или в режиме бустера), и этот БП можно использовать для питания станции.
Корпус ровный, покрытие тоже ровное, собирать одно удовольствие. Однозначно рекомендую (особенно после отзывов про пластиковые, у которых нередко щели в собранном виде и которые не имеют точек крепления БП внутри). Рекомендую также проверить и заменить предохранитель в колодке 220 В на более подходящий номинал.
Насчет ручки выводы делать не буду, это сугубо индивидуально.
В завершение забавное наблюдение за поведением жала с видео.
Буду рад, если кому-то обзор будет полезным. И также буду рад комментариям с правками и дополнениями, т.к. вышеизложенное является моим мнением, не претендующим на истину. Ну и если кто поможет оценить качество щупа осциллографа, тоже буду весьма признателен.
Дополнение
Уже после публикации в лоте магазина по ссылке в комплекте произошло изменение: теперь в него входит новая версия платы контроллера, о чем говорит последняя картинка в описании лота. Будьте внимательны.Небольшое отступление
Поскольку я программист, а не разработчик электроники, могу ошибаться в терминах, а также просто допускать ошибки. Прошу не воспринимать это как оскорбление профессиональной чести, а просто указать на них в комментариях. Также прошу особо не ругать за то, что все фото делаются телефоном.Благодарности.
Первым делом я хочу выразить искреннюю благодарность за терпение и помощь муськовчанам: Александру (sancho1971), Андрею (kirich), Сергею (uncle_sem), Алексею (Alex7even) и Константину (Akinava).Выбор и подтверждение покупки
Как повелось на сайте, обзоры подобных станций здесь настолько часты, что каждого подозревают в п.18. Ниже подтверждение траты своих кровных. Поскольку набор вышел нестандартным, цена в заголовке та, за которую покупал.
Скрин покупки
Сошлись в итоге на том, что к распродажной цене изначального набора нужно будет добавить доллар, тогда он вышлет именно такой. Комплект приехал в стандартной для этого магазина упаковке, картонная коробка с элементами внутри. Как бонус — кусок китайской газеты, предохраняющей половинки корпуса от царапин. Посылку не фотографировал, все аналогично, как у других (можно увидеть в обзорах, ссылки на них дальше в тексте).
Внутри меня ждал сюрприз – продавец исправно выполнил обещание, положив все, что я нарисовал на картинке. Да вот … я не включил в картинку провода для контроллера, наивно полагая, что они всегда в комплекте. В итоге в наборе ответных частей разъемов контроллера не было, быстро собрать станцию можно было только жестким припаиванием ее частей. Причем для выходного разъема 24 В БП была вложена ответная часть с проводами, хотя я ее тоже не рисовал. Продавец пообещал положить разъемы в подарок при следующем заказе (не обманул!), но заказывать тогда было нечего, так что я воспользовался щедрой акцией на Gearbest, где заказал несколько переходников для балансировки АКБ с такими же разъемами.
Адаптер на 5 контактов обошелся примерно в $0.20 (с учетом доставки в составе большого заказа) за папу-маму с 20 см проводами сечения 22 AWG в силиконовой изоляции. Двухконтактного в наличии не оказалось, его магазин выслал через месяц, так что разъем на два контакта просто купил локально в магазине за 5 рублей (~ $0.075), к нему замечательно подошли провода переходника от GB, порезанные пополам. :)
Почему я выбрал такой набор. У контроллера распаян ключ для помпы оловоотсоса (есть желание поэкспериментировать на эту тему), сразу разведена перемычка для JBC жал, а у БП проще заменить входные конденсаторы, которые слабоваты для заявленной мощности (их два вместо одного, места больше). Да, маловаты радиаторы, но судя по отзывам сильно перегрева при работе нет, т.к. на полную катушку БП используется очень небольшое время.
Контроллер и его доработки
Контроллер данной версии здесь обозревался не раз. Вот прекрасный обзор от sancho1971. Поэтому не вижу никакого смысла повторяться. Но в качестве общего описания повторю фото контроллера и его схему из упомянутого обзора.
Фото и схема
Первая неточность – якобы отсутствие защитного стабилитрона D2 на 3.3 В. Здесь в его качестве выступает элемент D5 – это, скорее всего, супрессор на 3.3 В PESD3V3L1BA, по крайней мере корпус и внешний вид совпадают. Причем этот супрессор не показан и на принципиальной схеме контроллера. Супрессор подключен на выход вторичного источника питания SPX2954M3.
Вторая неточность – перемычки для помпы/клапана оловоотсоса. Схема разводки печатной платы на самом деле немного иная, и для переделки с управления помпой на управление клапаном надо замкнуть две другие точки. На фото видны дорожки печатной платы. Соответственно, сама переделка: красная линия – разрезать, зеленая – соединить. Но, забегая вперед, скажу, что в переделке нет смысла, только если следовать «букве закона», т.к. логика управления повторяема настройкой.
К особенностям этого контроллера относятся: необычная версия прошивки 2.10, ключ для управления либо помпой, либо клапаном оловоотсоса, перемычка для использования жал JBC. Из минусов – мелкие конденсаторы 0.1 мкФ на входе и выходе вторичного источника питания и неудачная разводка питания (хотя контроллер работает стабильно), а также традиционные опасения, что используемые разъемы не предназначены для токов 3 А. На блоке питания, например, запаян куда более «мощный» разъем, по найденным описаниям похожего должен держать 5 А, как и GX12-5, используемый для подключения ручки паяльника.
Исправляем недочеты
Первый недостаток связан не только с мелким выходным конденсатором. Разводкой входной цепи питания тоже не заморачивались, второй фильтрующий конденсатор находится ощутимо дальше по дорожке от преобразователя питания, после диода D4 она идет сразу на U2, и только потом на C2. На выходной же цепи должен стоять алюминиевый или танталовый конденсатор емкостью от 1 мкФ и ESR не более 5 Ом на частоте 500 кГц согласно даташиту:
«The stability of the SPX2954 requires a 1uF or greater capacitor between output and ground. Oscillation could occur without this capacitor. Most types of tantalum or aluminum electrolytic works fine here.»
Уменьшать можно при малых токах, менее 10 мА (а контроллер без жала потребляет под 20 мА). При этом наткнулся на информацию, что рекомендуют тип конденсаторов не зря, линейные преобразователи могут возбуждаться при подключении керамики на выход. Кроме этого, даташит на контроллер STM32F101 рекомендует подключать один 4.7 мкФ и пять штук 0.1 мкФ конденсаторов на питание только микросхемы контроллера. Здесь же только один 0.1 мкФ около чипа.
Потому итоговая переделка включила три шага. Убрать керамику C4 с выхода, добавить керамику 2.2 мкФ на вход U2 (немного зачистить дорожку от диода D4 к U2 и припаять конденсатор к ней и минусу C4, на рисунке розовым цветом), добавить танталовый 10 мкФ х 6.3 В размера А на выход (прямо на ножки U2, желтый конденсатор на рисунке). Номиналы из имевшихся под рукой. Добавить конденсаторов для контроллера STM32 некуда, к сожалению.
Есть ли отличия в поведении после переделки? Контроллер и до переделки не зависал, из замеченного – «стоковый» вариант просто без подключенных разъемов к GX12 ловит наводки на вход ОУ и периодически вместо ERROR показывает температуру 24 градуса (холодный спай из настроек), а то и 160 или 190, даже может пискнуть, что нагрев достигнут. Такое вот «фантомное» жало. С конденсаторами этого нет. Но если подключить «антенну» – подсоединить разъем для ручки с проводом и оставить провод висеть в воздухе без жала, тогда этот эффект возвращается. Впрочем, это не удивительно, мультиметр вообще видит на проводах к жалу наводку больше вольта. Хотя в целом доработка просто для спокойствия, что питание более соответствует требованиям производителя.
Теперь о втором недостатке – разъемы для подключения паяльника (аналог серии XH). Например, по описанию в локальном магазине подобные разъемы рассчитаны на 2 А:
В фирменных даташитах чаще встречается 3 А, а на Али в лотах попадается и 1 А значение. Причем даже автор русскоязычного руководства к данным станциям рекомендует замену:
В полученных переходниках от Gearbest сечение проводов 22 AWG, они выдерживают ток и более 3.5 А. Кстати, силиконовая изоляция делает их более удобными, чем комплектные провода из обозреваемого набора. Еще я отметил бы, что никто не упоминает сечение проводов к ручке паяльника, а ведь они на вид тоньше, чем 22 AWG. С разъемами мне тоже повезло, я проверил их на 3 А, какого-то нагрева не обнаружил совсем через полчаса работы. Но описанные далее доработки все равно считаю имеющими право на жизнь.
С двухконтактным разъемом входного питания проще. Его с контроллера можно просто убрать, т.к. разъем есть на выходе БП. К тому же, если добавить оловоотсос, то суммарный ток через разъем может достигать 3.5-4 ампер, пусть и импульсами. Потому на место убранного разъема просто припаивается хвост от разъема БП (это сделать не совсем просто, т.к. провода еле помещаются в отверстия на плате, но можно). В общем-то, припаивание питания напрямую к плате контроллера без разъемов и было на большинстве их версий.
Остается подключение разъема GX12 к контроллеру. В нем только питание является высокотоковым, так что только для двух контактов желателен более качественный разъем на контроллере. Одно из решений уже подсказано самим производителем, объединившим землю и минус, – можно просто использовать по два контакта на каждый полюс питания. Минус уже использует два, осталось реализовать для плюса. Это можно сделать разными способами, например, установив более длинный разъем, выходящий за край платы, и использовать свободный контакт. Но мне пришел в голову иной вариант – воспользоваться готовым местом, перемычкой JBC. Всего лишь нужно к ее контакту продублировать тоненькую дорожку от +24В нормальным проводом с соответствующей ножки 5-тиконтактного разъема (ну или с выхода ключа). А на место перемычки можно запаять ранее снятый двухконтактный разъем питания. Заодно можно разрезать дорожку между контактами перемычки, как требуется для подключения жал типа JBC с отдельным выходом термопары. Как результат – контроллер с универсальным подключением любых типов жал и током до 6А на жало. Схема «доработки» показана на картинках.
Вид после переделок (включая конденсаторы).
Из нюансов – резисторная сборка R12 немного мешает установке двухконтактного разъема, но это не проблема. Достаточно на самом разъеме снизу срезать пластиковый упор посередине (на картинке обведено). И разъем встает плотно и до конца.
Разъем на бывшей перемычке немного вылезает за края платы, но по габаритам есть запас, так что в корпус все прекрасно устанавливается.
В итоге мы имеем для подключения паяльника семь контактов на двух разъемах, по два для плюса и минуса питания жала, что дает до 6 А допустимого тока (это актуально для JBC жал, например, которые при 24 В «жрут» ток в 6 А). Не так эстетично, как один разъем, зато не потребовало никаких вложений. Комбинируя распайку ответных частей разъемов можно получить подключение и жал типа Т12, и жал типа JBC без каких-либо изменений контроллера. Правда, относительно исходного варианта здесь добавился один сигнал – вход АЦП (или выход термопары с паяльника). Потому, если заземление заводить на отдельный контакт, как в рекомендованной распайке, то нужно использовать 6-тиконтактный GX12. На китайских сайтах, кстати, я нашел подключение жал к этому контроллеру как раз через 6-тиконтактный разъем.
Врезка о жалах T12 и JBC
Немного об отличиях жал T12 и JBC. Для большинства информация в этой части хорошо известна. Но без нее обзор был бы неполным, особенно для новичков, поэтому смело пролистываем вниз при необходимости. :)О жалах Т12 и JBC
Жало T12 представляет собой единую конструкцию с термопарой и нагревателем. Термопара и нагреватель соединены последовательно, поэтому для управления используется цикл из импульса подачи питания с последующим контролем напряжения с термопары при снятии питающего напряжения. Причем по моим ощущениям нихром (или иной материал нагревателя) является как раз одним из металлов термопары. Второй не знаю, вполне может быть сталь. ТермоЭДС у термопары жала довольно слабая, в разы хуже, чем у термопары К-типа (я ее измерил :)). Но за счет такой конструкции получается вполне обычная термопара из двух металлов, правда, место соединения металлов дополнительно нагревается и проходящим током. Корпус жала T12 изолирован от нагревателя и пр. внутренностей, потому его можно независимо заземлять по любой нравящейся схеме. Вид и «схема» жала ниже на рисунке (думаю, что условные обозначения термопары и нагревателя всем понятны).
А вот в жалах JBC сделано иначе. Да, это тоже единый картридж с нагревателем и термопарой, но подключение отличается. У нагревателя и термопары одна общая точка (минус термопары и питания нагревателя), а плюсовые контакты выведены независимо. Это позволяет не нагревать термопару проходящим током, а также измерять термоЭДС параллельно с питанием нагревателя. Но т.к. корпус жала как раз и является этой общей точкой, его можно только заземлить напрямую без всяких резисторов и др. ухищрений. Вид и схема также на рисунке ниже.
Использование JBC жал с обозреваемым контроллером потребует блока питания соответствующей мощности, честных 150 Вт. Правда ток при питании 24 В дойдет до 6 ампер, а это превышает допустимое значение для GX12 разъема. Так что подключение JBC жал тоже желательно продумать. Возможно, более безопасно потерять в мощности, снизив напряжение питания до 20 В. Плюс по найденным комментариям обозреваемый контроллер имеет слишком низкую частоту цикла нагрев-контроль температуры, и сильно перегревает поначалу жало JBC, т.к. придуман для Т12 и контролирует температуру только в паузах между нагревом, а жало очень быстро нагревается.
Если обобщить, получаем два варианта подходящих жал – термопара последовательно с нагревателем либо термопара имеет независимый выход. Теоретически, можно найти и другие типы жал, кроме T12 и JBC, которые подойдут для использования с контроллером (в комментариях упоминалось подключения жал GOOT, где термопара вообще отдельными контактами). Я встречал в сети и самодельные конструкции жал/паяльников/оловоотсосов, для которых тоже применяют контроллеры для T12, и возможность подключения термопары как у JBC жал мне кажется плюсом – его легче реализовать. Единственный момент для самоделок – в контроллере напряжение термопары увеличивается в 250 раз с помощью ОУ, а его питание всего 3.3 В, потому использовать термопару, например, К-типа напрямую не получится, уже примерно при 300 градусах ОУ упрется в «потолок» выходного напряжения, разве что подключить термопару через делитель напряжения, не забыв подобрать резисторы с близким ТКС.
А вот в жалах JBC сделано иначе. Да, это тоже единый картридж с нагревателем и термопарой, но подключение отличается. У нагревателя и термопары одна общая точка (минус термопары и питания нагревателя), а плюсовые контакты выведены независимо. Это позволяет не нагревать термопару проходящим током, а также измерять термоЭДС параллельно с питанием нагревателя. Но т.к. корпус жала как раз и является этой общей точкой, его можно только заземлить напрямую без всяких резисторов и др. ухищрений. Вид и схема также на рисунке ниже.
Использование JBC жал с обозреваемым контроллером потребует блока питания соответствующей мощности, честных 150 Вт. Правда ток при питании 24 В дойдет до 6 ампер, а это превышает допустимое значение для GX12 разъема. Так что подключение JBC жал тоже желательно продумать. Возможно, более безопасно потерять в мощности, снизив напряжение питания до 20 В. Плюс по найденным комментариям обозреваемый контроллер имеет слишком низкую частоту цикла нагрев-контроль температуры, и сильно перегревает поначалу жало JBC, т.к. придуман для Т12 и контролирует температуру только в паузах между нагревом, а жало очень быстро нагревается.
Если обобщить, получаем два варианта подходящих жал – термопара последовательно с нагревателем либо термопара имеет независимый выход. Теоретически, можно найти и другие типы жал, кроме T12 и JBC, которые подойдут для использования с контроллером (в комментариях упоминалось подключения жал GOOT, где термопара вообще отдельными контактами). Я встречал в сети и самодельные конструкции жал/паяльников/оловоотсосов, для которых тоже применяют контроллеры для T12, и возможность подключения термопары как у JBC жал мне кажется плюсом – его легче реализовать. Единственный момент для самоделок – в контроллере напряжение термопары увеличивается в 250 раз с помощью ОУ, а его питание всего 3.3 В, потому использовать термопару, например, К-типа напрямую не получится, уже примерно при 300 градусах ОУ упрется в «потолок» выходного напряжения, разве что подключить термопару через делитель напряжения, не забыв подобрать резисторы с близким ТКС.
Распайка GX12 и заземление
Для подключения к контроллеру паяльников с разным типом жал нужно немного изменить распайку разъема GX12. Но перед тем хочу пару слов сказать о возможных вариантах заземления корпуса жала. Естественно, речь о случаях, когда «в розетке» есть реальное заземление.
Самый простой способ, который используется в большинстве готовых, в том числе и профессиональных станций, это прямое заземление корпуса жала. Но огромное число разработчиков больше предпочитает подключать корпус жала через резистор 0.2-1 МОм, т.к. для «стекания» статики этого достаточно, а при касании жалом контакта или провода с напряжением не будет ни КЗ, ни какого-то существенного тока в месте касания. В случае, когда корпус жала изолирован от внутренностей, как у T12, можно использовать любой вариант, кому что нравится. Единственный нюанс – нужно измерить сопротивление изоляции между нагревателем и корпусом жала в «горячем» состоянии, и если там сопротивление падает до величин, сравнимых с мегаомом, то заземление жала через резистор чревато появлением на нем ощутимого напряжения относительно земли.
Для жал JBC, где корпус и минус объединены, самый правильный путь – жесткое заземление, имхо. Если использовать подключение земли ко всей схеме через резистор (как сделано в этом обзоре, например), то неизвестно, какой потенциал относительно земли будет у минуса источника питания и корпуса жала. У меня без заземления выхода БП между землей и минусом 24 В мультиметр показывает порядка 93 В переменного напряжения. А если подключить заземление как на картинке ниже, через резистор 910 кОм, – около 45 В переменного (думаю, что межобмоточный конденсатор этому способствует).
Мне кажется, многовато. Недаром же есть эффект, когда выход БП «щиплется» при касании его рукой. Поэтому если заземлять минус БП, то я за жесткое заземление. К тому же у жал T12 корпус все равно можно будет заземлить через резистор:
Изначально у меня была идея убрать заземление от низковольтной части БП, заземлив только корпус жала Т12, ведь для работы контроллера или БП заземление не требуется. Но изолятор нагревателя далек от идеального, и между корпусом жала и контактами нагревателя существует, как минимум, паразитная емкость (а после «прожарки» жала одно из них вообще показывало признаки химического элемента питания), которая, например, мешает нормально измерить сопротивление изолятора. Опыт показал, что необходимо уравнять потенциалы корпуса жала и минуса питания, иначе АЦП ловит наводки, и контроллер не может стабилизировать температуру. Показания при подключении земли только к корпусу жала скачут примерно на 16-20 градусов. Стоит заземление от жала убрать (оставив на металлическом корпусе станции) или заземлить и минус, как пляски температуры прекращаются. Так что для корректного регулирования минус питания контроллера необходимо также заземлить. Либо не заземлять ничего.
Соответственно, при подключении ручки паяльника можно не заводить заземление на жало через отдельный контакт, а использовать заземленный минус. Это позволит сохранить комплектный 5-тиконтактный GX12. Фактически, я просто использовал распайку для JBC жала, а уже подключение Т12 адаптируется под нее. Вариант распайки 5-тиконтактного GX12 на рисунке (здесь и далее цвета проводников выбраны просто для разделения видов сигналов):
Я решил завести контроль термопары на контакт, где был минус питания, а минус – где была подключена земля. Так проще делать перемычку. Здесь есть недостаток – необходимо припаять три провода к одному контакту, но это выполнимо. Да и заземление можно не непосредственно к ножке разъема подключить, если с пайкой сложно.
В принципе, если не заморачиваться «универсальной распиновкой» а-ля JBC, чтобы подключать разные типы жал, можно просто ограничиться дублированием контактов питания (если сомневаетесь в качестве коннекторов). И тогда без проблем у GX12 остается штатная распайка.
На всякий случай ответная распайка разъемов для ручки паяльника, если это не очевидно из предыдущих схем. Для T12 и JBC.
Распайка ручек
Про управление оловоотсосом (добавление второго ключа)
Наличие управления оловоотсосом – одна из особенностей контроллера. Штатно контроллер управляет либо помпой оловоотсоса, либо клапаном, т.к. распаян всего один ключ управления. Хотя прошивка умеет управлять двумя, вот схема из того же обзора sancho1971:
Схема с двумя ключами
Как же контроллер управляет отсосом. При его подключении нужно выбрать в настройках какое-то жало N-типа. Тогда датчик движения в ручке становится кнопкой включения/выключения отсоса. Замкнул – включился отсос. Разомкнул – выключился.
В настройках можно задать тип отсоса. Если указана «помпа» (INCHING), то ключ помпы работает просто как повторитель кнопки на ручке оловоотсоса. Вкл-выкл. При этом на ножке управления клапаном всегда логическая единица. Если же выбрать тип «клапан» (VALVE), то кнопка на ручке управляет включением/отключением клапана (не подключенная перемычка на плате), а помпа отключается с задержкой на T секунд из настроек контроллера. Очень схематично работа показана на графиках.
Т.к. управлением клапаном равно управлению помпой при установке «помпа», то смысла переделывать перемычки помпа/клапан для распаянного на контроллере ключа практически нет. А вот добавить второй ключ вполне можно.
Кстати, при таком обилии «свободного» места на плате я несколько удивлен, что ключ распаян только один. Добавить второй можно хоть на макетке и проводах. Элементов всего четыре, MOSFET, два резистора и диод. Под рукой нашелся MOSFET IRF8736 от батареи ноутбука, а остальное было снято с разных старых плат. Единственно, чтобы хоть капельку повысить напряжение на затворе, я взял резисторы других номиналов, чем на схеме, 10 кОм и 510 Ом. Т.к. для хорошего запаса по току на данном мосфете желательно иметь 3В и более между истоком и затвором.
Также с учетом имеющегося для опытов с отсосом оборудования мне потребуются и постоянные 24 В на схеме отсоса. Потому в моем случае нужен 4-хконтактный разъем: питание 24 В и два контакта на управление помпой и клапаном. Удивительное дело, но на место 2-хконтактного разъема для помпы можно спокойно установить 4-хконтактный, он четко влезает в габарит платы контроллера. Потому было принято решение разместить все элементы … прямо на плате контроллера. Ну почти на плате. :)
Во время опытов я умудрился оторвать пятак перемычки для клапана от текстолита печатной платы, потому первым делом захотел обезопасить этот контакт от дальнейшего отрывания и проложить от него проводник в другое место платы «стационарно». В глаза бросились не запаянные контакты под корпус энкодера. На них вполне можно разместить токоограничивающий резистор 510 Ом, идущий с ножки контроллера, а саму ножку подключить проводком, который уже приклеить к плате. Ну а поскольку рядом полигон минуса питания, можно сразу разместить оба резистора со схемы ключа. Это лишь один из возможных вариантов, разумеется.
Контакт я поделил на три части, также две получившиеся площадки под резисторы отделил от металлизации отверстия. Тонким МГТФ подключил управляющую ножку контроллера (для прочности я перерезал дорожку от соседнего пятака и припаял провод сразу к двум), залил провод лаком, чтобы оторванный пятак больше не шевелился. К точке соединения резисторов подключается затвор MOSFET.
Следующий шаг – 4-х контактный разъем XH (на Gearbest я заказал несколько вариантов переходников, включая 4-хконтактный (~ $0.17), который и послужил донором). Выпаиваем штатный для помпы, делаем два отверстия под 3-й и 4-й контакты, крайнее попадает на переходные отверстия минусовых полигонов, потому крайний контакт было решено отвести под минус питания. Нарушение переходных отверстий не повлияет на работу – рядом большой переход на контакте энкодера. Распайка получилась такой: минус управления помпой, +24 В, минус управления клапаном, минус питания 24 В. На обратной стороне платы под третий контакт вырезается пятак для припаивания, для четвертого просто зачищается часть минусового полигона. Со стороны установки разъема отверстие под третий контакт зенкуется, чтобы исключить любой контакт вывода и минусового полигона. Разъем припаял максимально небольшими каплями (не особо получилось), это важно для дальнейшей доработки.
Почему важно, чтобы капля олова на ножках была небольшой. Я решил MOSFET и диод припаять прямо на ножки разъема. Вторым уровнем. Для этого маркером нарисовал простейшую плату, вытравил ее. Т.к. тонкого текстолита не было, пришлось подшлифовать эту плату, чтобы добиться толщины в полмиллиметра. Плюс небольшая зенковка отверстий под ножки со стороны текстолита – и на ножки разъема можно припаять новую плату вторым уровнем. Осталось подключить проводком затвор MOSFET’а, и ключ готов.
Если бы не оторванный пятак, я бы все элементы разместил на этой плате, а проводок ушел бы на ножку контроллера. Но первым делом я озаботился «защитой» оторванной дорожки, а уже потом придумал, как разместить остальные элементы.
Кроватка для батарейки
Совсем не обязательная доработка, но ее тоже нередко можно увидеть. Комплектная батарейка для часов реального времени подключается на проводах к небольшому разъему, требуя крепежа внутри станции. Есть ее вариант с припаиванием прямо на плату, но замена становится неудобной. Конечно, батарейки должно хватить на много лет, но все же. Ниже мой вариант реализации.
Самый простой вариант – добавить кроватку с любой старой материнки под более традиционную CR2032. Можно и кроватку подключить на проводах, но можно ее закрепить и на плате контроллера. Причем тем же способом «второго этажа» – на штырях подключения дисплея есть минус питания, можно их и взять как точку крепежа. Для плюсового же контакта с противоположной стороны платы контроллера надо найти любой подходящий плоскую или круглую ножку, желательно жесткую, я использовал кончик оплавившегося щупа-крючка.
В качестве основы крепления кроватки был использован кусок односторонней макетки из гетинакса. Удивительно, но плюсовой контакт практически точно попадает в сетку отверстий с шагом 2.5 мм, что облегчает монтаж куска макетки. Установке «вторым этажом» немного мешает кварц, потому в макетке нужно сделать вырез под него (иначе не припаять на штыри). Примеряем:
Также желательно, чтобы плата не перекрывала контакты для прошивки контроллера, потому верхнюю часть нужно уменьшить по ширине. У кроватки контакты подгибаются для пайки поверхностным монтажом. Ну а после припаивания добавляем немного «клеевых соплей», которые прочно фиксируют кроватку к макетной плате. Вот такой у нее внешний вид:
Для ровного зазора на стороне плюсового контакта я закрепил там двухконтактный кусок «гребенки», снятой с какой-то платы. Ее контакты обрезаны с запасом и не касаются платы контроллера. Теперь остается насадить плату на штыри дисплея и припаять плюс и минус. Получим такого монстрика:
Как видно, по высоте кроватка фактически и не увеличила габариты контроллера, если высоту брать с учетом необходимого изгиба проводов.
Дополнительный крепеж контроллера
Если бы китайцы не приклеили дисплей к контроллеру с перекосом градусов 10, я бы наверняка не заморочился крепежом. Но т.к. переклеенный дисплей постоянно отрывался и норовил снова повернуться боком, я задумался, как доработать крепеж платы. Мне изначально не нравился вариант, когда единственной точкой крепления служит энкодер, да еще штатно не имеющий фиксации от проворачивания (в передней панельке нет выемки под шплинт на энкодере). И даже если подобрать шайбы к энкодеру, а на передней панели сделать выемку под шплинт, дисплей не встает параллельно стеклу. На фото шайбы немного толще, чем надо, но очень хорошо виден перекос плоскостей. Да, здесь на фото контроллер еще в процессе доработок.
Было несколько идей, но все они оказались сложнее по реализации. По большому счету, мне нужно было прижать дисплей к передней панели и предотвратить прокручивание платы при затяжке гайки энкодера. Одна из версий контроллера имеет второй точкой крепежа разъем GX12, жестко запаянный в плату. И я решил пойти аналогичным путем. Вооружившись кусками электрического короба, суперклеем и содой, я исполнил роль 3D-принтера, соорудив вот такой кронштейн:
Тонкие части «армированы» суперклеем с содой, выступы и отверстие сделаны «по месту» (первый раз немного промазал, потому отверстие пришлось расширять). С таким кронштейном дисплей плотно и ровно прилегает к стеклу. А с новым двусторонним скотчем под дисплеем, к которому дисплей оказался слегка прижат, еще и никуда не поворачивается.
Кронштейн можно приклеить, тогда сборка будет проще. Но и без этого достаточно сначала затянуть гайки не до конца, выставить ровно дисплей и уже затянуть окончательно.
Конечно, можно придумать и кучу других вариантов, у меня получилось закрепить, ничего не меняя в исходной конструкции, к которой всегда можно вернуться.
Блок питания и его доработки
Хочу немного заострить внимание на комплектном БП. Продавцы станций предлагают три варианта БП. Два из них, более мощных, в форм-факторе 83 х 83 мм для установки в корпус из металлического профиля, предлагаются для контроллера из этого набора. Причем уже практически во всех наборах указан новый БП. Вот оба на фото из магазина (новый пришлось отрезать от фото станции, т.к. в лоте с продажей БП фото старые, не соответствуют реальности).
У меня «старая» версия. У новой ощутимо больше радиаторы, сразу заведена земля на низковольтную часть, высоковольтный конденсатор на 68 мкФ х 400 В (у старого два по 22 мкФ). Крайняя версия нового БП (проскакивала в этом обзоре) поставляется на плате с логотипом изготовителя (зверюшка у верхнего радиатора на фото выше) и помехоподавляющим Y-конденсатором между минусом высоковольтной части и землей, а также появились прорези на плате между низковольтной и высоковольтной частью. В целом, если ничего не переделывать, новая версия предпочтительнее (разве что точка выхода 24 В странно между конденсаторами расположена, я бы в нем изменил расположение конденсаторов фильтра).
Старая версия стоила прилично меньше на момент заказа (сейчас они идентичны по цене, но это позволило договориться с продавцом о нужном мне комплекте), плюс имеет два конденсатора 22 мкФ х 400 В, которые можно без проблем заменить на два 47 мкФ х 400 В, место позволяет. Этот БП уже не раз был в обзорах, и даже можно проследить, как китайцы «упрощают» сборку. Наиболее «серьезная» версия фигурирует в том же обзоре sancho1971. В глаза бросается и более широкий «экран» на трансформаторе, диодный мост 800 В 8 А, на входе варистор 14 мм диаметром. Там же в обзоре есть фото из магазина, где видно, что диодный мост заменяют на четыре SMD диода M7 (или 1N4007, 1000 В 1 А), а варистор уже 7 мм, да и «экран» тонкая полоска. Я не думал, что можно что-то еще «упростить». Но… В моем БП керамические конденсаторы до и после выходного дросселя заменены… на еще нагрузочные резисторы. Хотя маркировка Сх сохранилась. В итоге керамики нет совсем, зато аж четыре нагрузочных резистора на 3.3 кОм. (На фото в одном из магазинов я нашел еще вариант – с тремя нагрузочными резисторами и одним керамическим конденсатором на выходе.) Также вместо входного предохранителя 3 А был запаян резистор 1.0 Ом мощностью, предположительно, 0.5 Вт (возможно, предохранительный – FR (fusible resistor), который безопасно перегорает при превышении тока, я не знаю, как его отличить). Резистор после первых долгих тестов БП под нагрузкой благополучно сгорел, тем самым себя и обнаружив. Причем следов повреждения нет, внешне абсолютно целый резистор. На рисунке ниже я собрал основные отличия, сверху БП у sancho1971, снизу – как на моем. Исходные фото, правда, пришлось надергать из разных источников, т.к. резким у меня получилось только фото для последнего кусочка.
Кстати, о резисторах. БП выдает почти 25 В (это еще одно отличие, у меня делитель настроен именно на 25 В выходного, тогда как БП в обзоре sancho1971 имеет делитель для 24 В, и на жало у меня уходит почти 78 Вт мощности вместо 72 Вт), и на каждом нагрузочном резисторе выделяется почти 0.19 Вт тепла. Только вот резисторы стоят размером 0805 и мощностью 0.125 Вт. Они очень быстро нагреваются до 55-56 градусов, дальше нагрев замедляется, видимо, дорожки работают как теплоотвод. Но мне кажется, что тут нужно ставить резисторы на 0.25 Вт минимум.
И хотя этот БП будет питать станцию в импульсном режиме, я хотел проверить его параметры под постоянной нагрузкой. Ведь заявлено аж до 4.5 А выходного тока. В качестве нагрузки выступили две последовательно включенные галогенки на 12 В (ток ~3.05 А) плюс две сборки резисторов, каждая на ток 0.5 А. Максимально я собирал нагрузку в 4.3 А, держит, но это перебор для БП.
Первое, что меня интересовало – нагрев. Для оценки я выбрал радиатор выпрямляющего сдвоенного диода Шоттки (он больше всех нагревался), уперев шарик термопары на обратную сторону радиатора около винта крепления. Сам БП установил в штатный алюминиевый корпус станции без торцевых панелей, просто совместил две половинки профиля.
Начал сразу с максимума, на токе 4 ампера БП перегрелся весьма быстро, через 15 минут температура достигла 120 градусов Цельсия, и не думала останавливаться. При снижении тока нагрузки до 3 А, нагрев примерно стабилизировался в районе 112 градусов. Аналогично я получил эту температуру и просто долгой нагрузкой в 3 А – 111 градусов радиатор достиг за 60 минут работы с «холодного старта», дальше за 30 минут уже температура не выросла (или я ждал мало). Итого 3 А можно, условно, считать допустимым пределом для этого БП без принудительного обдува радиаторов.
Я изначально запланировал заменить входные высоковольтные конденсаторы, т.к. имеющихся 2 х 22 мкФ явно мало даже для 75 Вт мощности при нагрузке 3А. А чаще всего встречающаяся рекомендация по емкости – примерно 1 мкФ на 1 Вт. Место на плате БП разведено под два типоразмера конденсаторов (и отверстий под ножки два комплекта на каждый конденсатор), так что 47 мкФ х 400В встали как родные (Panasonic серии ED из офлайн-магазина). Первое, что меня интересовало, повлияет ли это хоть как-то на нагрев. Результаты ожидаемы – 120 градусов при 4 А нагрузке за 15 минут и 108 градусов за час при нагрузке 3 А. Можно считать, что не влияет или влияет мизерно, т.к. полную повторяемость обеспечить дома невозможно. Все же радиаторы весьма маленькие для такой мощности.
Зато пульсации на этих конденсаторах ожидаемо снизились. К сожалению, случайно затер режим 3 А до переделки, так что сравнить придется при нагрузке 4 А. С ~60 В пик-пик упало до ~27.5 В.
Если честно, я не знаю, много это или мало. При «штатной» нагрузке 3А пульсации после переделки составили 21.2 В.
Измерения проводил USB-осциллографом Instrustar ISDS-220B, подключенным к ноутбуку, работающему от батареи (дабы обеспечить развязку). Так получилось, что весь набор осциллограмм у меня оказался только для тока нагрузки 4 А, так что для сравнения буду использовать эти данные.
Дальше я перешел к изучению выхода и пульсаций на нем. Немного был озадачен, и процесс неожиданно затянулся. Здесь очень хочется разместить спойлер «в лучших традициях» рекламы чего-либо для похудения.
«До» и «после»
Вот с такого сигнала при нагрузке 4 А я начал разбираться с выходом:
Всплески более полувольта.
А вот что стало в финале при той же нагрузке (к сожалению, в одном масштабе графики не сделать):
Всплески порядка 20 мВ (общие пульсации выше, т.к. еще есть 100 Гц пульсации). При этом здесь, в отличие от рекламы, ни капли фотошопа, реальные измерения с одинаковой нагрузкой в одинаковом режиме осциллографа. :)
Выглядит неплохо, да? И всплески ушли, и падения напряжения между ними почти нет. Но на самом деле все намного прозаичнее.
Всплески более полувольта.
А вот что стало в финале при той же нагрузке (к сожалению, в одном масштабе графики не сделать):
Всплески порядка 20 мВ (общие пульсации выше, т.к. еще есть 100 Гц пульсации). При этом здесь, в отличие от рекламы, ни капли фотошопа, реальные измерения с одинаковой нагрузкой в одинаковом режиме осциллографа. :)
Выглядит неплохо, да? И всплески ушли, и падения напряжения между ними почти нет. Но на самом деле все намного прозаичнее.
После выпрямителя вся высоковольтная часть с ШИМ-контроллером не нарисована (она как бы под волнистыми линиями). Красным отметил два резистора, установленных на место конденсаторов. Если кто будет изучать плату, резистор Rx установлен непосредственно под помехоподавляющим Х-конденсатором Cx. Предохранитель 10А установлен в колодке с разъемом IEC C14 для подключения шнура 220В, на самом БП только резистор-предохранитель 1 Ом. Резистор R6 4.7 кОм в моем БП вместо 5.1 кОм настраивает делитель для 25 В выходного.
Как я понимаю, на выходе наиболее ярко проявляются два вида пульсаций. Первые – 100 Гц от высоковольтного выпрямителя. Вторые – ВЧ-всплески от импульсов в первичной обмотке, частота которых в этом БП примерно 68 кГц. С пульсациями первого типа, опять же по поему пониманию, лучше всего борются емкости, причем в высоковольтной части в первую очередь (существенной разницы от еще большего увеличения емкостей выходного фильтра я не заметил). А вторые должны отфильтровываться LC-фильтрами.
Выше уже были графики, как уменьшаются пульсации на выпрямителе высоковольтной части при замене емкостей с 22 мкФ на 47 мкФ. Логично, что на выходе можно ожидать такого же эффекта. На этих графиках можно очень опосредовано оценить уровень пульсаций 100 Гц на выходе (за счет огромных ВЧ-всплесков я не смог получить вменяемый график). Опять же сравниваю сигнал при нагрузке на БП в 4 А. Среди частокола пульсаций можно увидеть пресловутые 100 Гц, но вот уровень оценить сложно. Сначала график БП в исходном своем виде.
Весьма примерно можно оценить их в 100-150 мВ.
А вот что можно наблюдать после замены емкостей. Отдельно я не снял график после замены только входных конденсаторов, так что сравнить можно с графиком после замены входных высоковольтных и выходных 3 х 680 мкФ на 3 х 820 мкФ. Опять при нагрузке 4 А.
Несмотря на частоту выборок в 100 кГц оценить пульсации можно только примерно, около 30-35 мВ. Неплохое уменьшение, на мой взгляд.
А в чем же причина таких больших ВЧ-всплесков. Их несколько. Первая нашлась в схеме БП. Оказалось, тут применили синфазный дроссель, намотанный бифилярно двумя проводами. И никто мне не смог объяснить, зачем. И почему питание стабилитрона взято после него. Я сколько ни искал примеров реализации, такой не нашел. Уважаемый kirich тоже только пожал плечами. Получается, что он, в основном, фильтрует только синфазную помеху относительно земли, уменьшая ЭМИ. А собственные пульсации проходят, т.к. это дифференциальная помеха. Обычно, синфазный стоит на выходе, снижая уровень ЭМИ, но перед ним ставят обычный дроссель для борьбы с пульсациями (в процессе я раз 10 перечитал статьи из блог kirich’а о БП :)). Сразу стала понятной ситуации в одном из замеров, когда я случайно замкнул нижнее плечо дросселя, и всплески уменьшились – дроссель перестал быть синфазным.
Наспех собрав внешний LC-фильтр из подвернувшихся под руку деталей и убедившись, что он ощутимо снижает пульсации, я бросился переделывать выходную часть под «классический» вид с обычным дросселем. Вот итоговая схема (замены выделены синим), включая изменения в высоковольтной части.
На схеме нагрузочные резисторы заменены на условные Rн, т.к. подбирал их по месту, чтобы добиться уверенного запуска. Часть установлена до дросселя, часть после.
Список изменений решил убрать под спойлер, т.к. они довольно понятны из схемы.
Изменения в схеме и модификация платы БП
Начну с входа. Предохранитель в колодке заменен на 1 А. Замеры потребляемого тока от сети 220 В показали, что при нагрузке 3 А потребление составило 0.63 А, а при 4 А – 0.84 А. Даже с увеличенной емкостью конденсаторов на входе этот предохранитель не сгорает при включении.
Далее варистор заменен на чуть более крупный, 10 мм, и меньшее напряжение – 10D431K. Перед дросселем входного фильтра добавлен из найденных в закромах X-конденсатор 0.15 мкФ (Cx*), как я понял, он способствует лучшей фильтрации помехи от БП в сторону сети. Дополнительно можно было бы поставить Y-конденсаторы между фазой/нулем и землей после дросселя, но решил обойтись без них, т.к. без заземления они дадут напряжение в половину от сетевого на корпусе жала. Да, с мизерным током, но все же. И хотя заземление у меня в розетках есть, мало ли куда придется подключиться. Для переделки я использовал штатные дорожки, просверлив пару новых отверстий и добавив пару перемычек из провода. Переделка довольно кривая, на мой взгляд, изначально я планировал на пространстве перед дросселем разместить новую небольшую плату с элементами входного фильтра, но лень победила. Потому конкретные фото переделки не сделал, «гордиться нечем». Размещение элементов будет понято по фото, а как соединить – можно придумать и лучше.
Последнее изменение на входе, кроме уже упомянутых новых конденсаторов 47 мкФ х 400 В, – это замена SMD-диодов на диодный мост от старого ATX блока питания с параметрами 600 В 8 А (GBU806). В целом, штатных диодов хватает. Но если БП нагружать постоянной нагрузкой, то запаса особо нет – ток в 1 А они обеспечивают только до 75 °С. Почему бы не заменить на валяющийся без дела вариант, обеспечивающий без радиатора ток до 3 А при температуре до 110 °С. Кстати, при нагрузке БП в 3 А этот мост нагрелся всего до 42 градусов.
Изменения в выходном фильтре, думаю, понятны. Выходные конденсаторы 680 мкФ х 35 В были заменены на 820 мкФ х 35 В (Panasonic серии FR). К сожалению, на плате для них нет запаса по диаметру. Можно еще поставить 1000 мкФ х 35 В диаметром 10 мм, но из-за их высоты придется плату БП вставлять в корпус на уровень ниже, в пазы с резьбой. В целом, рекомендации 500-1000 мкФ на один ампер выходного тока отвечают и стоявшие ранее номиналом 680 мкФ. Заменил я их исключительно из-за боязни, что ставят просто шлак по качеству. Между прочим, выпаянные конденсаторы показали весьма неплохой ESR на «транзистор-тестере», немного проиграв Panasonic, так что ставят не совсем фигню (фото не успел сделать, тестер почил от не полностью разряженного конденсатора). Но конденсаторы все равно заменил, все же Panasonic и лучше, и имеет ощутимо большее время жизни (вряд ли китайцы ставят Long Life версии).
Также к каждому электролитическому конденсатору был добавлен керамический 0.1 мкФ. Прямо на выводы с обратной стороны платы. Новый дроссель был изготовлен из кольца от системы питания какой-то старой материнки (диаметр 15 мм и толщина 6 мм) и обмоточного провода диаметром 0.8 мм от разобранного трансформатора все того же старого ATX блока питания. Вот старый и новый дроссели рядом.
Расчетами фильтра я не занимался, т.к. использовал то, что есть под рукой. Задачу поставил намотать витков побольше проводом сечением не менее 0.5 кв.мм. Обмотка у трансформатора оказалась довольно небольшая, так что хватило всего на 16 витков на этом колечке. Индуктивность небольшая, измерить ее нечем (транзистор-тестер не видел такой индуктивности).
В одном из опытов я бабахнул выходной конденсатор 47 мкФ, и на его место пришлось использовать, что было в наличии. Сначала это был 1200 мкФ х 35 В. Затем я нашел 470 мкФ х 50 В. Разницы, кстати, в выходном сигнале не заметил. Думаю, что более сведущие читателя поправят или дополнят точными рекомендациями, но часто после дросселя как раз ставят существенно меньшую емкость, чем до, чаще всего на схемах я видел 100-330 мкФ. К сожалению, мои конденсаторы большие в диаметре (даже пришлось сместить его в сторону и добавить новое отверстие на минусовой дорожке), потому дроссель упаковал в термоусадку, т.к. все элементы встали плотно друг к другу. Но конечно, на выход здесь просится конденсатор в меньшем корпусе, хотя бы 10 мм диаметром. Выходной конденсатор также шунтирован керамикой 0.1 мкФ.
Нагрузочные резисторы я поставил SMD размером 1206 (0.25 Вт), номиналом 4.7 кОм. Опять же из тех, что были на старых платах. Ставил и на место старых резисторов (места хватило «впритык»), и прямо на дорожки с обратной стороны платы. В сумме пришлось установить 5 штук, поскольку после добавления конденсатора на выход, после дросселя, БП «на горячую» стартовал не с первого раза, пощелкивая, либо стартовал, но все время срабатывала защита, и БП без остановки щелкал при работе. Под горячим стартом я подразумеваю включение с неразряженными емкостями выходного фильтра. Щелчки пропадали при подключении нагрузки, так что я пошел именно этим простым путем – уменьшал общее сопротивление Rн, пока БП не стал стартовать нормально.
Кроме замены элементов нужно было слегка изменить разводку – т.к. питание стабилитрона TL431 нужно брать до дросселя. Весьма удачно, что опорное напряжение для него на плате берется практически с выходного разъема, потому всего лишь два надреза дорожек и пара перемычек превращают старую схему в новую. Перемычку не сфотографировал, потому показал условно: желтая линия – перемычка, красным – куда ставится новый дроссель.
После сборки проверил токами 3 А и 4 А, дроссель нагревается буквально на 5-6 градусов выше комнатной температуры, сильнее нагрев идет от рядом стоящих деталей. Также измерил, что нагрузочные резисторы теперь нагреваются до 43-45 °С.
Плюс для простоты сборки на земляной контакт со стороны выхода припаял ножевую клемму.
Далее варистор заменен на чуть более крупный, 10 мм, и меньшее напряжение – 10D431K. Перед дросселем входного фильтра добавлен из найденных в закромах X-конденсатор 0.15 мкФ (Cx*), как я понял, он способствует лучшей фильтрации помехи от БП в сторону сети. Дополнительно можно было бы поставить Y-конденсаторы между фазой/нулем и землей после дросселя, но решил обойтись без них, т.к. без заземления они дадут напряжение в половину от сетевого на корпусе жала. Да, с мизерным током, но все же. И хотя заземление у меня в розетках есть, мало ли куда придется подключиться. Для переделки я использовал штатные дорожки, просверлив пару новых отверстий и добавив пару перемычек из провода. Переделка довольно кривая, на мой взгляд, изначально я планировал на пространстве перед дросселем разместить новую небольшую плату с элементами входного фильтра, но лень победила. Потому конкретные фото переделки не сделал, «гордиться нечем». Размещение элементов будет понято по фото, а как соединить – можно придумать и лучше.
Последнее изменение на входе, кроме уже упомянутых новых конденсаторов 47 мкФ х 400 В, – это замена SMD-диодов на диодный мост от старого ATX блока питания с параметрами 600 В 8 А (GBU806). В целом, штатных диодов хватает. Но если БП нагружать постоянной нагрузкой, то запаса особо нет – ток в 1 А они обеспечивают только до 75 °С. Почему бы не заменить на валяющийся без дела вариант, обеспечивающий без радиатора ток до 3 А при температуре до 110 °С. Кстати, при нагрузке БП в 3 А этот мост нагрелся всего до 42 градусов.
Изменения в выходном фильтре, думаю, понятны. Выходные конденсаторы 680 мкФ х 35 В были заменены на 820 мкФ х 35 В (Panasonic серии FR). К сожалению, на плате для них нет запаса по диаметру. Можно еще поставить 1000 мкФ х 35 В диаметром 10 мм, но из-за их высоты придется плату БП вставлять в корпус на уровень ниже, в пазы с резьбой. В целом, рекомендации 500-1000 мкФ на один ампер выходного тока отвечают и стоявшие ранее номиналом 680 мкФ. Заменил я их исключительно из-за боязни, что ставят просто шлак по качеству. Между прочим, выпаянные конденсаторы показали весьма неплохой ESR на «транзистор-тестере», немного проиграв Panasonic, так что ставят не совсем фигню (фото не успел сделать, тестер почил от не полностью разряженного конденсатора). Но конденсаторы все равно заменил, все же Panasonic и лучше, и имеет ощутимо большее время жизни (вряд ли китайцы ставят Long Life версии).
Также к каждому электролитическому конденсатору был добавлен керамический 0.1 мкФ. Прямо на выводы с обратной стороны платы. Новый дроссель был изготовлен из кольца от системы питания какой-то старой материнки (диаметр 15 мм и толщина 6 мм) и обмоточного провода диаметром 0.8 мм от разобранного трансформатора все того же старого ATX блока питания. Вот старый и новый дроссели рядом.
Расчетами фильтра я не занимался, т.к. использовал то, что есть под рукой. Задачу поставил намотать витков побольше проводом сечением не менее 0.5 кв.мм. Обмотка у трансформатора оказалась довольно небольшая, так что хватило всего на 16 витков на этом колечке. Индуктивность небольшая, измерить ее нечем (транзистор-тестер не видел такой индуктивности).
В одном из опытов я бабахнул выходной конденсатор 47 мкФ, и на его место пришлось использовать, что было в наличии. Сначала это был 1200 мкФ х 35 В. Затем я нашел 470 мкФ х 50 В. Разницы, кстати, в выходном сигнале не заметил. Думаю, что более сведущие читателя поправят или дополнят точными рекомендациями, но часто после дросселя как раз ставят существенно меньшую емкость, чем до, чаще всего на схемах я видел 100-330 мкФ. К сожалению, мои конденсаторы большие в диаметре (даже пришлось сместить его в сторону и добавить новое отверстие на минусовой дорожке), потому дроссель упаковал в термоусадку, т.к. все элементы встали плотно друг к другу. Но конечно, на выход здесь просится конденсатор в меньшем корпусе, хотя бы 10 мм диаметром. Выходной конденсатор также шунтирован керамикой 0.1 мкФ.
Нагрузочные резисторы я поставил SMD размером 1206 (0.25 Вт), номиналом 4.7 кОм. Опять же из тех, что были на старых платах. Ставил и на место старых резисторов (места хватило «впритык»), и прямо на дорожки с обратной стороны платы. В сумме пришлось установить 5 штук, поскольку после добавления конденсатора на выход, после дросселя, БП «на горячую» стартовал не с первого раза, пощелкивая, либо стартовал, но все время срабатывала защита, и БП без остановки щелкал при работе. Под горячим стартом я подразумеваю включение с неразряженными емкостями выходного фильтра. Щелчки пропадали при подключении нагрузки, так что я пошел именно этим простым путем – уменьшал общее сопротивление Rн, пока БП не стал стартовать нормально.
Кроме замены элементов нужно было слегка изменить разводку – т.к. питание стабилитрона TL431 нужно брать до дросселя. Весьма удачно, что опорное напряжение для него на плате берется практически с выходного разъема, потому всего лишь два надреза дорожек и пара перемычек превращают старую схему в новую. Перемычку не сфотографировал, потому показал условно: желтая линия – перемычка, красным – куда ставится новый дроссель.
После сборки проверил токами 3 А и 4 А, дроссель нагревается буквально на 5-6 градусов выше комнатной температуры, сильнее нагрев идет от рядом стоящих деталей. Также измерил, что нагрузочные резисторы теперь нагреваются до 43-45 °С.
Плюс для простоты сборки на земляной контакт со стороны выхода припаял ножевую клемму.
А вернее, неправильные измерения. По наивности я полагал, что здесь не настолько высокая частота ШИМ, и измерять можно со штатным крокодилом для общего провода на щупе. И до тех пор, пока я не наткнулся на статью для новичков, где с графиками было показано, почему неверно так измерять выход импульсных преобразователей, пульсации я оценивал неправильно. Перейдя на измерения с «пружинкой» на щупе вместо провода с крокодилом, я увидел должный эффект.
Но теперь у меня не было данных для сравнения в состоянии до переделки. Поэтому для замеров я вернул многострадальному БП исходный дроссель (к сожалению, в опыте по его переделке в синфазный я его слегка размотал и восстановить обратно четко к исходному виду уже не смог, так что данные получил не совсем точные). Возвращать целиком в исходный вид не стал, так что замеры «до» сделаны с конденсаторами 820 мкФ на выходе и двумя керамическими 0.1 мкФ (до и после дросселя). Сигнал снимался как раз с последнего керамического. Та же нагрузка в 4 А:
Так что вместо всплесков с амплитудой более полувольта, которые меня подвигли на переделки, наблюдаются пульсации около 140 мВ. Просто керамикой это не объяснить – неправильное измерение здесь показывает пульсации порядка 370-390 мВ.
Но не пропадать же переделке, тем более что от нее есть эффект. Пусть и не такой сильный, как казалось поначалу. Так что все элементы, новый дроссель, керамика, последний выходной конденсатор на 470 мкФ после дросселя снова заняли свое место. При нагрузке в 4 А сигнал получился вот такой:
Пульсации теперь порядка 70 мВ, т.е. примерно в два раза ниже, чем с синфазным дросселем. Причем наверняка их можно еще снизить, если рассчитать фильтр под параметры БП. Заметное отличие – почти постоянное напряжение между всплесками. Я думаю, это эффект от большой последней емкости после дросселя.
Если помните «спойлер», там пульсации были еще меньше. На распродаже я нашел интересный щуп 100 МГц (обещали 15 МГц в режиме Х1, но тут увы, фронты меандра на Х1 даже больше, чем у моего комплектного щупа на 60 МГц, хотя и укладываются в заявленные параметры), который приехал как раз после переделки БП. Он более толстый по сравнению с комплектным на 60 МГц, и закралась мысль, что лучше экранирован. И что это причина того, что с ним картинка выхода более приятная. Вот 100 Гц на нагрузке 4 А при максимальном разрешении осциллографа по вертикали:
Пульсации порядка 30 мВ, как и при неправильном измерении ранее. А это ВЧ всплески при тех же 4 А:
Вот те самые ~20 мВ, которые были в «спойлере». :)
Переделывать БП обратно на исходный вариант, чтобы измерить новым щупом, как было «до», я уже не стал.
Просьба о помощи разобраться с щупами
Честно говоря, я не знаю, какому щупу верить. И был бы признателен, если кто-то из муськовчан помог разобраться. На «большом» осциллографе между щупами особой разницы кроме как по фронтам импульсов и разном обрубании амплитуды сигналов выше 3 МГц нет. Фронт на меандре в режиме Х1 больше, чем у комплектного щупа, зато в режиме Х10 фронт и правда меньше 3 нс, но с диким всплеском, как при огромной индуктивности линии.
Конечно, бороться с пульсациями меньше 1% особого смысла здесь не было. Но это уже можно говорить постфактум. Из полезного я бы отметил, что в исходной схеме я бы все же поменял входные конденсаторы (пусть большой ток временами, но пульсации мне кажутся огромными). Также добавил бы керамики на выход. Наверное, заменил бы нагрузочные резисторы на более мощные, немного увеличил последний выходной конденсатор, чтобы «выпрямить» напряжение между импульсами. Зато как любитель получил интересный опыт (а про «фан» от процесса даже не говорю).
Сборка и пара слов о ручках паяльника
Наконец, можно собрать станцию! :)
Для начала, наученный в свое время фейерверком из-за китайского сетевого фильтра, в котором двухполюсный выключатель размыкал всего одну линию, я заменил в колодке для сетевого шнура выключатель на двухполюсный. Его также можно взять от ATX блока питания. Поэтому подключение этой колодки к БП пришлось немного изменить. Я хотел оставить максимальный зазор между БП и контроллером, так что решил не использовать клеммы, а тоже соединить все пайкой. Это делает конструкцию неразборной без паяльника, но экономит место. Единственно, с новым выключателем колодку пришлось перевернуть на 180 градусов для минимального зазора, а все соединения выполнить проводами. Перед пайкой к БП ее нужно не забыть вставить в торцевую панель корпуса. Получилась вот такая «деталь».
Дальше собираем в корпус. БП закрепил капельками термоклея по углам (честно говоря, мастерить еще и разборный крепеж для платы БП смысла не увидел, а термоклей очищается на ура при необходимости). Заодно его плата не будет люфтовать в пазах корпуса. Удобно, что сначала можно собрать только с нижней половинкой корпуса, чтобы проверить работу с ручкой. Все детали на месте (внимательный взгляд заметит, что на фото нет батарейки, я ее поставил только перед окончательным свинчиванием корпуса):
Кстати о ручках. «Обозревать» я их не буду, благо отдельных обзоров на сайте хватает, а вот впечатлениями хочу поделиться. В комплекте заказывал ручку FX-9501, чисто по фото мне она больше импонирует, а силовых работ жалом практически не бывает, так что проворачивание жала в этой ручке мне некритично. По получению мои впечатления крайне неоднозначны. Первое – неаккуратное литье, много тонкого облоя, который пришлось счищать-срезать, и ровным/гладким пластик на ручке не получился. Второе – как ни удивительно, но для меня слишком маленький вылет жала для такой толщины ручки. Хочется на сантиметр-полтора больше. Может выручить проставка под картридж с контактами, которую я даже сделал из куска нейлонового дюбеля, но все равно ручка так и «не легка в руку». Поэтому не удержался, на весенней распродаже с купонами приобрел еще и алюминиевую (обошлась $10.25, так совпало, что заказал в том же магазине, что и набор для сборки, и продавец даже без напоминания (!) вложил к ручке недостающие разъемы с проводами от набора, чем поверг меня в легкий культурный шок). Ее обзор был тоже у sancho1971. Как раз к финальной сборке станции она добралась. Надо сказать, ощущения от нее в сравнении с FX-9501 качественно иные. Да, она, скорее всего, будет нагреваться сильнее и силиконовый «чехол» собирает всю пыль вокруг, но мне ей пользоваться куда удобнее. На фото ее части расположены на тех уровнях, которые они занимают в собранном виде.
Для этой ручки у меня тоже есть пара замечаний.
У ручки довольно тугой контакт в картридже для корпуса жала. Он представляет собой кольцо с выступами, которое расположено на резьбовой части картриджа. И чем сильнее картридж заворачивается в алюминиевую ответную часть, тем плотнее становится этот контакт (пластиковая резьба не сплошная, и при сильном затягивании пластик сжимается).
При сборке я сначала думал на брак – жало плохо контачило, контакт с нагревателем мог вообще пропасть. Оказалось, что тугое кольцо контакта просто не дает вставить жало до конца. Если с этим столкнетесь (судя по отзывам у лота, я не одинок), то выходов два – или немного разработать/поджать выступы на кольце, или же завернуть резьбу совсем без усилий. Рекомендую завинтить картридж в ответную часть и повставлять жало в эту конструкцию туда-обратно. Так можно поймать комфортный уровень усилия. А уже после этого собрать ручку окончательно. У полностью вставленного жала второе кольцо на корпусе полностью уходит внутрь ручки, тогда как поначалу у меня кольцо почти целиком торчало снаружи.
И второй интересный момент. В комплект входит термистор в виде «капли». Так вот эта капля легко помещается в паз картриджа с минусовым контактом, тем самым располагаясь совсем близко к жалу. Даже можно добиться контакта термистора и пластикового колпачка жала. Конечно, реальную температуру холодного спая это измерить не поможет, но такое положение и максимально возможное в плане точности, и экономит место в контактной группе для размещения датчика положения. Т.к. один контакт термистора и так припаивается к минусу, достаточно защитить от замыкания на минус только второй контакт любой изоляцией (хоть куском оболочки от провода), которая тоже без проблем входит в паз.
Из минусов – у ручки нет никакого крепления оболочки кабеля, а резиновая манжета неродная, просто криво обкусана и вставлена какая-то подходящая по диаметру, без жесткого крепежа. Соответственно, если «дергать» за кабель, то нагрузка будет прикладываться к местам пайки. Это главный недостаток этой ручки на мой взгляд. Как его победить простым способом – пока не придумал. У подобной ручки от Quicko манжета более правильная, а в некоторых вариантах даже жестко закрепленная на корпусе ручки резьбой. Я на эти моменты внимания не обратил при заказе, полагая, что все ручки одинаковые за исключением логотипа (на фото магазинов-то у всех одинаковые правильные манжеты), просто на дату покупки эта ручка стоила дешевле остальных. Возможно, с учетом резьбы на торце ручки я что-то придумаю со временем. А пока посадил манжету на клей, чтобы сидела крепче. Осмелюсь продублировать фото из комментариев к обзору sancho1971, слева манжета KSGER, справа QUICKO (справедливости ради – судя по фото в отзывах на Али металлическая шайба с резьбой на манжете бывает не всегда).
Итак, все собрано, можно пускать новый инструмент в дело. Конечно, нужно не забыть провести калибровку каждого жала. Скорее всего, я это буду делать самым простым методом – термопарой мультиметра, касаясь капли олова на жале.
Выводы
Как водится, в конце краткие выводы. Думаю понятно, что к новому инструменты отношение изначально предвзятое и позитивное, но все смущающие меня моменты я в обзоре отразил. Плюсы Т12 в сравнении с 900-ми жалами известны, быстрый нагрев, более быстрая реакция на изменение температуры жала, неплохие возможности контроллера – индивидуальная калибровка жал, режим бустера, поддержка точной температуры, возможность подключить оловоотсос (хотя и потребуется доработка корпуса), возможность подключать разные типы жал.
Минусы. У контроллера и правда неспешный цикл «нагрев-контроль температуры», если судить по морганию светодиода на плате. Полностью уверен, что JBC жало перегреет вначале очень сильно, даже Т12 перегревается градусов на 10-15 при старте. Также мне не понравился отход от требования документации в схеме питания. Блок питания не выдерживает заявленную мощность без принудительной вентиляции, а также думаю, что экономия на входной емкости сильно снизит срок службы, как минимум, входных конденсаторов. Это если рассматривать БП как самостоятельный элемент. Также у него непонятный дроссель на выходном фильтре. И при выборе, если ничего не модифицировать, лучше выбирать БП нового образца (в нем и дроссель обычный). Но т.к. при работе с жалом редко будет даже половина мощности (только несколько секунд после включения или в режиме бустера), и этот БП можно использовать для питания станции.
Корпус ровный, покрытие тоже ровное, собирать одно удовольствие. Однозначно рекомендую (особенно после отзывов про пластиковые, у которых нередко щели в собранном виде и которые не имеют точек крепления БП внутри). Рекомендую также проверить и заменить предохранитель в колодке 220 В на более подходящий номинал.
Насчет ручки выводы делать не буду, это сугубо индивидуально.
В завершение забавное наблюдение за поведением жала с видео.
Жало-батарейка
После «прожарки» одного жала оно стало вести себя … как батарейка. Между корпусом и любым другим контактом появилось постоянное напряжение. В максимуме регистрировал до 0.88 В, а при замыкании ток больше микроампера (причем после замыкания вольтаж восстанавливался полностью, что непохоже на конденсатор). Со временем и чем больше замыкал корпус на контакты, значения падали. У других жал показания вольтажа в разы меньше. Обнаружил случайно, когда измерял напряжение между жалом и землей в разных схемах заземления. Я даже попробовал выключить роутер и ушел в другой конец квартиры от всех сотовых устройств, мало ли, это эффект наводки. Но вольтаж не изменился. Это напряжение реально мешает измерить сопротивление изолятора между корпусом жала и контактами нагревателя (на мультиметре оно скачет от сотен кОм до десятков МОм).
| +49 |
8215
50
|
| +72 |
25332
112
|
Самые обсуждаемые обзоры
| +68 |
3258
133
|
| +50 |
3501
65
|
| +28 |
2433
43
|
| +37 |
2716
39
|
| +55 |
1993
37
|
Я больше склоняюсь к материалу изолятора, что он внес какую-то «химию». Через несколько дней в замкнутом состоянии напряжение почти ушло…
П.С. Обзор очень понравился…
А радиоэлектроника очень на начальном уровне как хобби с детства. :) Больше цифровая. Вот все никак руки не дойдут до освоения валяющегося ардуино.
если важно понимать что там работает и как то ардуино плохая идея, очень, очень плохая. лучше избавиться от этой либы и поработать напрямую с портами, блоками. а то знаю я одного программиста который пишет проги на плк сименс и шнайдер, но не знает что такое источник тока и как он работает. да из электроники он знал что такое резистор и конденсатор. внутренний мир микроконтроллера и какие процессы там проходят были загадкой
А с блоками напрямую я уже наработался, я же ввод-вывод аналоговый и дискретный использовал, а под ОСРВ это идет на уроне прямой работы с железом, поиск на шине или конкретный адрес (если VME или мезонин IP/PB), дальше опрос, что там за тип девайса, и вперед по регистрам работать. Или по прерыванию, или пулинг. Все это было на 68к и РРС процах…
А врубиться в STM32 на уровне bare metal задачи не ставлю. Не для чего. Хотя и есть идея о контроллере фена с автоматической калибровкой. :)) Но вряд ли я найду столько свободного времени.
PS: и на Изаграфе у меня тоже есть опыт. :))) Хотя обычно использовал ST язык. И модули работы с вводом-выводом к нему довелось делать.
Хотя надеюсь, что какие-то идеи пригодятся. Например, что-то из доработки контроллера.
Ээээ… Всё «случайное» в БП кончается одним и тем-же. Что-то вам дико везет. ))
Даже не представляете как… Я почему-то думал, что у моего осциллографа два независимых канала, а они с общей землей. Как мне повезло подключить так, чтобы не спалить БП при замере всплесков на диоде Шоттки с одновременным наблюдением выходного напряжения, до сих пор не понимаю…
Но конденсатор я взорвал. :) Сжег транзистор-тестер. И в мультиметре что-то накрылось, перестал измерять емкости в диапазоне микрофарад. Сотни нано и меньше — не проблема. А больше — нет. Переключается на диапазон и не может… :( Теперь предстоит с этим еще разобраться. Надеюсь, не 0660 чип, у него вроде один вход для разных измерений, и раз остальные работают, то вход живой.
Если наткнусь снова, могу написать модель.
Понятно что это не заменит на 100% один подобный, но да, цена кусачая…
Андрей, есть «профильный» вопрос, какие пульсации на конденсаторах 400 В безопасны для их работы? Как оценить? По идее как-то по максимальному току через него, но не удалось найти алгоритма или расчета «на пальцах».
Хотелось бы запустить этот контроллер с JBC…
Кстати, там же был муськовчанин, который делает свою прошивку для этого контроллера, у него цикл опроса жала намного быстрее, его алгоритм вполне может лучше подойти под JBC.
Под JBC лучше всего «заточен» Unisolder, хотя бы потому что автор разработки пользуется только ручками JBC ))) Unisolder встанет дороже по сборке и по остальному, ручки JBC T245 (копия) есть у китайцев, цена вопроса — 1500-2000 р. Китайские копии жал JBC по 500 р в среднем, на ebay и на авито их можно найти по 1200-1500 р (оригинал).
В целом, можно даже собрать макет с тупо резистором и проверить, влияет ли перемнка или постоянка на точность. А именно она повышается от АС, как пишет автор.
Честно говоря, покупать ради этого жало jbc не хочу. :) Если пид проверять. Все равно контроллер дюже медленно опрашивает термопару и перегревает жало. С переменкой будет также. Прошивка другая нужна.
Как по мне, то китайцы оборзели и продолжают это делать )))
Конский ценник!
https://aliexpress.com/item/item/KSGER-STM32-2-1-S-OLED-DIY-T12-FX9501/32871815985.html
US $47.50
Ваш конструктор стоит столько же US $47.35 )))
китайцы отжигают )))
(цены без акций и купонов на текущий момент)
Но в ноябре за ту же цену была только готовая станция в пластиковом корпусе. И оба варианта только с одним жалом. А я за ту же цену получил с тремя. :) Ну и sancho1971 рекомендовал собирать самому, т.к. что забыли или как припаяли наши китайские друзья, небольшая лотерея. И он прав, я смотрел лот с феном, там каждый второй отзыв про косяк сборки. У одного даже пин в разъем не был вставлен, болтался в воздухе, коротя на корпус.
Кстати, сейчас продавец, судя по отзыву одного мусковчанина, не идет на такие действия, чтобы поменять тип БП в наборе, например. Со старого на новый. :)
ссылка
стоит она сейчас дешевле.
если не заморачиваться с оловоотсосом, принципиальной разницы в использовании нет
Поменял жало на К (в комплекте) — станция работает.
Родное жало неисправно?
«Вот, заплатил мне этот русский в магазине деньгами, а они — фальшивые?»
А ему отвечают: " Может у тебя аппарат глючит? Пробовал в другой банк сходить? Объявление пробовал давать? Может русский ошибся? Интересно, никому ещё такого не случалось. Ты — единственный".
С такими вещами довольно сложно разбираться с продавцом. А вы не так подключили и он подгорел, а вы не то нажали и др. хрень, которую можно придумать. Та сторона считает, что ее пытаются надуть, а мы взаимно считаем также про продавца.
По тому же новому БП есть два отзыва, в одном случае приехал нерабочий, в другом сгорел стабилитрон. Оба товарища чинили сами, надежды на продавца тут нет, к сожалению.
Потом получают «ценные» комментарии типа «Может была партия бракованная?»
Тут обзор был на термостойкий кабель для таких станций и я этого крбргера упомянул.
Им не один я был недоволен.
Одну упомянутую плату я получил через 33 с али. Пока её в Москве забрал, пока руки дошли — жаловаться некому.
Вторую заказал у него же на бэнгуде — прислал STC.
На обзоры он/они стараются.
А за деньги — на отъе… сь.
Вы же не думаете, что там адекватный контроль качества. Поэтому в случае чего обычно ты и остаешься один на один с проблемой. Если успел что-то стрясти по спору, хорошо, но проблема-то осталась.
Просто я вам говорю, что надо для начала сравнить, раз было много людей с проблемными контроллерами. Если вы хотите его починить, конечно, а продавец пошел в отказ, мол вы сами виноваты. И дальше уже искать причину и пытаться ее устранить.
И да, продавцы на Али реально часто не знают, что высылают, т.к. в глаза товар не видят. :) Я вот продавцу щупов 3 раза картинку показал, где сравнивал его описание и что мне пришло, что отличается даже «паспорт» щупа. Он мне в ответ писал коротко: «да, мы такие щупы продаем». Как я понял, он вообще не в курсе, что за мегагерцы у щупов бывают и почему если продаешь с 15 МГц, а приходит в паспорте 10 МГц — это обман…
«Всё, что нас не убивает, делает нас — сильнее» — Фридрих Ницше
PS: честно говоря, тут на экране ни слова в процессе работы, только цифры… Есть ли большой смысл в русификации при наличии русского мануала…
Особенно если учесть разность в длине и понимании смысла слов.
и так всё понятно
Надо провести опыт, может безопаснее поменять минус и вход АЦП местами, тогда жало начнет нагреваться, но не будет показаний температуры, и контроллер должен прекратить нагрев.
сейчас у этого продавца появилась новая версия этой платы, покупал на Тао
есть рад изменений:
— разведены и частично распаяны 2 независимых канала для управления помпой и клапаном (нет силовых элементов)
— каскад стабилизации 3,3В выполнен на импульсном преобразователе
— разъем для ручки паяльника GX12-5 при желании можно либо впаять в плату, либо (отпилив лишнее) по старинке подключить через шлейф
— убрали перемычку для подключения JBС жал
Все.
Остальное — то, что обычно пишут мелким шрифтом, типа за что платишь да как пошлю…
Вот не знаю, почему, но встречается у китайцев этакий минимализм в описании товара, после такого описания начинаешь думать: а сам то продавец знает, что продает?
Обзор не планируется на этот вариант, хоть и кратенький?
думал на эту тему, но наверное нет, разве что очень кратенький ;-)…
А насчет импульсного преобразователя даже не знаю, плюс или минус, с учетом того, какие милливольты ловит ОУ с термопары.
судя по комментариям (читать отсюда и дальше, комментарии немного не последовательны, смотреть даты) к одному из моих обзоров, у этого магазина была партия плат зелёного цвета, версии 2.1S с другим стабилизатором на 3.3В, вместо SPX2954 ставили SE8533.
SE8533 по току слабоват и при включении режима BOOST контроллер перегружался. Плюс ко всему SE8533, ещё и греется ощутимо из-за большого падения напряжения на ней. Переход на импульсный стабилизатор возможно решает эту проблему.
У меня на контроллере LDO нагрелся до 52-53 градусов без корпуса, долго пока станцию не гонял, будет ли там внутри ощутимое потепление при работе.
mysku.club/blog/aliexpress/64124.html#comment3135930
Только непонятно, что пишут, убрать или запаять. :)
Хотя кто-то утверждал, что пид есть, я не следил за нагревом, но есть одно сходство, процент ШИМ-управления разный в зависимости от разницы между заданной и реальной температурой. Он не тупо включает нагрев на полную до достижения нужной.
Кстати, у автора русской прошивки тоже не пид, простой алгоритм, не помню точно, но говорил о нескольких градусах расхождения. Т.к. у него частота опроса термопары почти на порядок выше, чем в китайской прошивке.
Для jbc как раз актуально, тут алгоритм на скорость Т12 рассчитывали.
Я правда думаю, что если опрос сделать не 2-3 Гц, а 10-15, и этот алгоритм корректно jbc нагреет. Относительно. Пока тут наблюдаю небольшой перегрев при старте на Т12, некритичный.
PS: правильный пид вообще искусство, имхо, мои коллеги настраивали коэффициенты на объекте неделями, в разных ситуациях вылезало перерегулирование или недо.
Ожидаю SPI OLED дисплей, как придёт, выберу времячко, попробую прошивку от PTdreamer. Там можно будет поиграться с коэффициентами ПИД. Если будет ничего, то можно будет проапгрейдиться…
Полный восторг от обзора, от манеры изложения и от самого автора и его подхода к решению проблем.
Читается как увлекательный рОман…
Жду последующих, будущих обзоров.
Может кто подскажет чего?
Это надо шерстить форумы, где именно самостоятельно собирают эти станции, типа как по ссылке ниже.
Вы её реально польчиками счупали? я чупал — мне не понравилось…
кастомов для этой станции я пока не знаю, всё что есть — у меня на гугл-диске выложено
эти прошивки по сути для этой платы и созданы
forum.easyelectronics.ru/viewtopic.php?f=12&t=22786&start=600
— даёт о себе знать питание на корпусе жала.
У Ersa, кажется, схема правильного рабочего места такая: жало жестко на землю, к клемме заземления на корпусе станции подключаются браслет и коврик. Эта клемма через резюк 220к идет на землю от розетки, куда и жало заземлено.
У Т12 по умолчанию корпус и земля соединены, все распайки отталкиваются от этого. Я хотел землю оставить только для корпуса, да увы, в этом случае глюки по температуре, циклически вверх-вниз показания постоянно.
Более того, у нас в офисе была проблема, если я долго сижу на своем рабочем месте, касаюсь заземленных корпусов, все нормально. Стоит перейти в другую половину комнаты и коснуться корпуса компа, как раздается треск. Разок была нехилая молния. Я долго пытался нашим электрикам доказать, что с заземлением что-то не то…
А, вообще, правильное заземление — это тоже немножечко магии :) Хорошо что Вы рассмотрели подробно разные варианты, думаю, для многих будет полезно.
Компы естественно заземлены.
Отгадка?
Покрытие пола какой то ламинат который при хотьбе по нему работает как кошка и эбонитовая палочка.
PS: Автор просто отличный обзор!
Сам недавно смотрел на T12 станции многие моменты стали более понятны, пока сам пользую на 900.
И да сам то же бывший программист, но как известно программистов бывших не бывает.
Вот кто бы еще рассказал что делать с самсунг контроллерами S3F94C4 /C8 или s3f9454bzz-dk94 на весь Internet один ответ на форуме как слить залить прошивку и то если не залочен, а как писать тулзов и программаторов вообще не найдешь.
А эта пакость сейчас встречается в каждой мультиварке и даже паяльных станциях и лабораторных блоках питания.
И почему меня не било, если я к своему компу притрагиваюсь, а к чужому — бьет, не выяснил. Я конечно видел проблему с землей на объекте, если взяться за два стола разных, с разных концов заведены земли, то начинает трясти прилично.
Пробовали для самсунга искать тулзы из описания?
ixapps.ixys.com/DataSheet/PB0252.pdf
Но справедливости ради, если отбросить форму, то содержание в плане доработок тянет на студента второго курса от силы. :) Я помню подобные лабы, собрать на стенде проводками схему, заснять сигнал, показать, что все правильно. Стенд в половину стола. А сейчас аналогичные по смыслу макетки с дюпонтами копейки стоят. :)
Спасибо за обзор, прочитав его я понял, что правильно сделал не купил станцию T12, а собрал Unisolder))) Очень много напильнинга при нормальной сборке Т12 и доведении ее до ума.
Единственно что удивило я думал вы подправите прошивку, или это прошивка для паяльной станции не ваш профиль? (не помню точно (ST) чем пишут под него).
Ну а программисты бывают разные. :))) Прошивку в исходниках я может и поправлю, а когда это бинарник, что с ним сделаешь. Реверсивный инжиниринг вещь неблагодарная. Был один опыт.
Хорошие паяльные станции ценятся не потому что они денег стоят, а потому что они действительно хорошие)).
У меня был соломон, потом goot 802, сейчас unisolder + JBC T245. Если бы я сейчас покупал для пайки 2-3 раза в год и ничего не было, взял бы не задумываясь TS80 (хотя многие, особенно на этом сайте со мной не согласятся). Но это дело персональных предпочтений. Кто то ЭСПН паяет всю жизнь и считает что все остальное — бездумная трата денег.
Но паяльник мне нужен мощный, были бы jbc дешевле, я бы собрал на них. Все же ощутимая разница домашнего паяльника с нашими на работе по 130Вт вроде, а размерами меньше. У меня чаще что-то по мелочи, но «грубое», большое попадается.
Экранчик становится криво относительно корпуса? Я его отпаял, вставил в отверстия на плате, прикрутил плату на энкодере с фиксатором от проворота к лицевой панели и запаял по месту. Делов-то на минуту, а то крепление из короба фигачить! Если есть второй паяльник с широким жалом, то можно вообще не отпаивать, а прогреть на месте до осаживания экрана вплотную к защитному стеклу.
Переделки-перделки… а самого главного-то и не сделали. Вам реально удобно работать станцией с такой ручкой на энкодере? Устанавливаете температуру или выбираете тип жала одной рукой? Единственная стоящая переделка — это замена ручки на такую. Всё, теперь станция управляется одной рукой, точнее одним пальце вращается энкодер, а при необходимости нажатия, чтобы станция не скользила по столу, придерживается еще одним.
На точность больше влияет заземление, вернее оно нужно, чтобы убрать наводки на ацп или оу.
Насчет кривого экрана вы не поняли, у меня дисплей постоянно сползал по скотчу. Первым делом я приподнял плату с дисплеем повыше, но увы, сползал дальний угол где разъем, и он энкодером не прижимается нормально. Поэтому я захотел прижать дисплей к скотчу равномерно. А то выставил, а через 3-4 дня дисплей снова косо. И даже кусочек нового на сползающем крае не помогал. Тут разве что энкодер перепаять криво, чтобы другой угол был, наоборот, дальний край прижимался первым.
А ручка как ни странно управляется одной рукой, не очень удобно, но с резиновыми ножками буквально немного прижать одним пальцем хватает, чтобы корпус не скользил. А ручка легко вращается одним пальцем тоже. Или поставить на корпус что.
Закупил комплектующие помпу, клапан, датчик давления и т.д.
Заказал на AliExpress KSGER 3 in 1. С корпусом надули, идёт спор.
Из присланных контроллеров один кривой, фен не греет, в разъёме CR2032 — коротыш.
Найденные в обзорах схемы на комбо 2 in 1 мелковаты. Есть у кого с разрешением где номиналы видно?
Как я понял, нормально, более-менее, работает 2в1, либо отсос + паяльник, либо фен+паяльник, но фен настроен на определенную модель с определенным сопротивлением нагревателя.
С отсосом, кстати, проблема только в самом пистолете, что и как придумать. Есть самоделкины, кто сделал свою ручку-отсос под Т12, жаль, связаться не удалось. Я пока попробовал без нагревателя, паяльник греет, помпа сосет через мелкую трубочку в камеру. Клапан пока не подключал, чтобы сравнить. Вынашиваю идею сделать наконечник отсоса их 900х жал-иголок.
Контроллер тестировался на готовой станции KSGER 2 in 1 т.е. фен мимо.
Про сопротивление читал. Но исходные данные, скорее напряжение (ZMPT107) и мощность фена.
Фен отдельно, нижний дисплей. Верхний на паяльник или оловоотсос.
В наборе KSGER 3 in 1, кроме комбо ещё контроллер STM32 2.1S, урезан по резеткам. в наличии только разъём под паяльник.
Самопальные под Hakko FM-2024 продают на taobao.
Вопрос в соплах совмещённых с нагревателем, для быстрой смены огонёк, но и цена огонь
Долго фильтровал, плюнул взял пистолет SS-331H аналог ZD-8915, думаю есть и другой ник.
На AliExpress есть станции SS-331H, и отдельно сопла, нагреватель и т.д.
У санчо две ссылки в обзоре, на прошивки на схемы, как минимум комбо с феном там есть.
Дело не в переткнуть. Дополнительные разъёмы + коммутация решат этот вопрос.
Заказывал из за корпуса, мастерить самому как серпом… Судя по исполнению для KSGER 2 in 1 стоит купить.
Я не уверен, что у Т12 термопара имеет название, там явно нихром нагревателя является одним металлом.
Интересно, что вы ждете от этих трех режимов, если они предназначены для другого? Shake — датчик вибрации в ручке. Перестал переключаться, по таймауту наступил стендбай. Switch — по идее когда вместо датчика в ручке просто выключатель в подставке, его замкнуло — значит паяльник на подставке (типично для JBC), либо сразу, либо по таймауту должен быть standby. Авто — не знаю, думаю, что контроллер пытается определить тип датчика. Manual — вручную, т.е. вы сами энкодером включаете standby, сам по себе паяльник никогда не перейдет в него.