Паяльная станция для жал T12 на контроллере STM32 v2.1S версии 2019 г.
- Цена: $ 44.26 (на момент публикации)
- Перейти в магазин
Несколько неожиданно мне предложили на обзор паяльную станцию KSGER на базе новой версии контроллера v2.1S, в котором вместо линейного преобразователя для вторичного питания используется импульсный стабилизатор. Т.к. обзоров на эту версию здесь еще не было, соблазнился, в итоге получив станцию, отличную во всех компонентах от купленной на свои. Кроме нового контроллера в ней стоит блок питания нового образца, да и корпус пластиковый против моего металлического. В обзоре я постараюсь сравнить все эти компоненты. Спойлер: контроллер на более быстром процессоре, с другим ОУ и проблемой резервного питания от батареи.
Небольшая преамбула. В комментариях к моему обзору sancho1971 привел фото новой версии контроллера, которой уже обзавелись несколько муськовчан. Обзор он делать не стал, ограничившись обсуждением в комментариях. При этом некоторые моменты остались для меня непонятными. Тогда же я показал обзор продавцу, как доказательство, что блок питания не выдерживает заявленный ток (об этом я с ним слегка поспорил еще перед покупкой своей станции), да и схема питания контроллера не по«фен-шую» даташиту. На что в ответ и получил предложение протестировать новую версию контроллера с новым БП.
Далее я буду еще не раз ссылаться на станцию из предыдущего обзора, т.к. кроме работы в целом хочу выделить отличия «новой» версии от «старой».
Традиционная в подобных обзорах часть про посылку с органолептическими ее оценками под спойлером.
В сумме мне прислали “Sets 4” в терминологии магазина – кроме станции и ручки а-ля FX-9501 в комплект входят еще три жала (K, D16 и JL02) в фирменных пакетиках. Жала ничем не отличаются и по ним здесь уже были обзоры, так что про них я писать не буду. Работают, калибруются, паяют.
Что меня удивило – в комплекте есть руководство! На русском и английском. Краткое, но информативное. Правда … от старой версии контроллера 2.01. :) Ну и местами кривой перевод, местами не то описание, а иногда просто отсутствует текст (в меню температуры компенсации холодного спая Cool End). Тем не менее, это позитивный момент.
Перед включением я бы советовал проверить качество сборки, т.к. в отзывах на разные станции встречаются интересные ситуации, вплоть до не вставленного пина в разъем, который приводил к короткому замыканию, касаясь корпуса изнутри.
Начну с ручки. Собрали ее немного второпях, не закрутив до конца GX12 разъем, пластиковая часть свободно вращается. Пайка выглядит нормальной. Контакты не изолированы, и часто можно встретить опасения, что в этом случае проводок может коротнуть на корпус при каких-то телодвижениях, либо коротнут два контакта рядом. Почему-то китайцы забывают установить большой «кембрик», который входит в комплект к GX12 разъемам (как минимум к моим трем, полученным из этого магазина в составе иных комплектов, входил). Его можно увидеть на верхнем разъеме. Этого кембрика вполне достаточно для изоляции проводов от корпуса. От замыкания двух соседних контактов он не спасет, но люфт контактов не настолько большой, чтобы при подобной пайке, когда изоляция упирается в контакт, случилось замыкание.
С пайкой картриджа в ручке тоже не все так хорошо. Пайка-то нормальная, но вот зачищен провод довольно сильно, в итоге стяжка закрепляет не внешнюю изоляцию кабеля, а только внутренние провода. Это серьезный минус для изделия, которое постоянно в движении.
Чтобы посмотреть сборку изнутри, нужно разобрать корпус. И тут невольно начинаешь его сравнивать с металлическим. Сразу видно первое отличие – фронт-панель заклеена шильдиком, который закрывает и шурупы. Для разборки потребуется аккуратно его подцепить чем-то острым. Второе отличие – если задняя панель крепится на винтах, которые вкручиваются в металлические втулки на пластиковых половинках, то передняя – на шурупах просто в пластик.
Также за счет крепления торцевых панелей только по углам при извлечении шнура питания 220В задняя панель ощутимо изгибается, что подрывает впечатления о «монолитности» корпуса. С металлом такой особенности нет.
Что же внутри. Компоненты – как обещано, новая версия БП и свежая версия контроллера. Соединены между собой через разъемы, причем два, и на контроллере, и на БП. Оба разъема типа XH 2.54 с максимальным током 3 А. Колодка 220В с гнездом для предохранителя (установлен на 5 А) также подключена посредством разъема, но уже более мощного (хотя токи тут ощутимо меньше). Плата контроллера теперь крепится не просто за энкодер, разъем GX12 в нее впаивается, заодно образуя вторую точку крепления. В итоге «жесткость» конструкции здесь лучше, чем в предыдущей версии, но снять контроллер с фронт-панели сложнее. Либо выпаивать GX12, либо переламывать плату по отверстиям, благо эту возможность предусмотрели при трассировке. Плата блока питания крепится к корпусу двумя мелкими шурупами (хотя крепежных отверстий четыре), для чего на корпусе присутствуют втулки.
В остальном никаких «соплей» или «плюх» не замечено, батарейка часов присутствует, подключена мелким разъемом, закреплена клеем прямо к нижней половинке корпуса. Также заметно, что плата контроллера закреплена не параллельно плоскости фронтальной панели. Ну и придирка – перепутаны цвета проводов у разъемов питания, черный здесь «плюс», а красный «минус».
А дальше обнаруживается странность – обратно соединить половинки корпуса нельзя, верх оказывается уже нижней половинки примерно на толщину стенки. Плюс никак не получалось вставить верхнюю половинку в выемку фронт-панели, из-за чего обратно собрать корпус без щелей я не смог. Я уже было хотел подобрать эпитеты о том, как можно сделать настолько кривыми две одинаковые детали, да о «китайской Золушке», которая умудрилась натянуть туфлю на ногу сестре совместить две половинки корпуса, но случайно заметил причину.
Причина банальна. Корпус станции внутри уже, чем плата блока питания. Если плата имеет габарит 83.2 мм, то корпус внутри на миллиметр уже – 82.2 мм. И при вставке блока питания пластик корпуса просто распирает в стороны.
Т.к. края платы БП не содержат дорожек в отличие от старого (на нем тонкие полоски заземления по краям, дабы заземлить корпус), смело берем надфиль и шлифуем «бока» платы до белых полосок шелкографии. В итоге получаем габарит 82.0 мм, и плата легко встает в корпус без его деформации. Кстати, в металлический корпус плата спокойно входит без обточки.
Казалось бы, «ура», половинки корпуса теперь прекрасно совмещаются. Да, но проблема несовпадения двух половинок корпуса и выемки под них на фронт-панели осталась. Плюс мешает облой на фронтальной панели (даже когда я вынул все платы, корпус из-за него не сходился). Его нужно аккуратно срезать скальпелем. Но и без него просто собрать корпус обратно все равно не получается, приходится нажимать, натягивать и прилагать иные усилия, чтобы корпус сошелся. Увы, но корпусу «незачет».
Пора включить станцию. Сначала без ручки. Что можно отметить сразу из изменений:
В остальном перед нами та же версия прошивки 2.10 и версия железа 2.1S, меню и управление ничем не отличаются (думаю, нет смысла повторять уже не раз здесь описанное). Энкодер работает четко.
С подключенным паяльником на станции немного пляшут показания температуры. Особенно это заметно в режиме standby, который я поставил на 120 °С. Если у предыдущей станции показания почти не двигаются, лишь изредка проскакивает 121, то здесь постоянные пляски 120-122, иногда и 123 проскакивает. Аналогично и в режиме поддержания рабочей температуры, хотя тут уже «амплитуда» всего 2 градуса. На анимации можно сравнить поведение станций, сверху старая, снизу новая.
Причем пляски не связаны с алгоритмом управления, их можно увидеть и при отсутствии питания на жале, когда оно остывает до температуры режима standby. И чем ниже температура, тем заметнее, начинается примерно с 200 градусов. Периодически температура скачет обратно вверх, хотя должна только снижаться. На старой станции такого не наблюдается.
Это не связано ни с жалом, ни с БП, т.к. я менял местами и жала, и подключал БП от своей станции. Отключал и заземление. Картина всегда одинаковая, т.е. причина где-то в контроллере.
Чисто внешне также можно заметить, что частота обновления экранов у станций разная (разные полосы-артефакты от работы сенсора камеры). Прошивки контроллера должны быть идентичными, так что, возможно, отличаются сами платы экранов.
Других отличий я не заметил. Перерегулирование при нагреве примерно одинаковое (при уставке 250 °С жало разогревается до 256-257 °С), время разогрева тоже. По крайней мере, заметных отличий в работе двух станций с одним и тем же жалом я не увидел.
Входное напряжение новая плата измеряет точнее (у моего БП выход 25 В, и старый контроллер занижает показания до 24.7 В). Плюс у нового БП напряжение еще немного выше – 25.7 В (совпадает с показаниями мультиметра), т.е. на жале порядка 82 Вт мощности вместо расчетных 72 Вт при штатном напряжении 24 В.
Давайте перейдем к самому интересному, на мой взгляд. Посмотрим на БП и контроллер, сравним со старыми версиями.
Начну с платы блока питания. Изначально по фото он выглядит выигрышнее старого, как минимум здесь больше радиаторы, больше входная емкость (68 мкФ против 2х22 мкФ), выходной фильтр с дросселем для подавления пульсаций с выпрямителя, а не синфазным для подавления синфазных помех с трансформатора. Даже вроде как появился дополнительный фильтрующий Y-конденсатор с минуса высоковольтного выпрямителя на землю.
Я не изучал пристально этот БП до покупки по фотографиям и был настроен весьма позитивно на его счет, даже не смотря на пару отзывов о сгоревшем стабилитроне TL431 на таком блоке. Честно скажу, посмотрев на него живьем, позитив уменьшился.
Что мне не понравилось:
1) «Дополнительный» Y-конденсатор около высоковольтного электролита оказался межобмоточным. Он соединяет минусы высоковольтной и низковольтной частей. Только стоит как-то уж очень далеко от низковольтной части – межобмоточным он получается за счет того, что минус выхода заземлен, а данный конденсатор включен между минусом высоковольтного конденсатора и землей. А ведь его призвание – коротить синфазную помеху от импульсов в трансформаторе как раз с выхода обратно на входной ключ. Обычно его ставят близко к выходу, да еще и разделяют ножки прорезью, чего здесь нет. На картинке показано, как он подключен. Кстати, в обзоре Akinava разрезал дорожку на минус выхода, чтобы сделать «мягкое» заземление жала через резистор. Но получается, что этим он практически исключил межобмоточный конденсатор из фильтрации синфазных помех от импульсного трансформатора. И резать ему надо было дорожку-перемычку около термистора, там и отверстия уже готовые.
2) Радиатор выпрямляющего сдвоенного диода Шоттки. Он не просто «залез» на высоковольтную часть, он с одной стороны установлен над широким полигоном, соединяющим вторичную обмотку и диод, а с другой немного залезает на дорожку +300 В со сглаживающего высоковольтного конденсатора. И если между низковольтной частью и высоковольтной на плате есть прорези для улучшения диэлектрических свойств, то тут между +300В и вторичной обмоткой всего два слоя маски, покрывающей печатную плату. Что-то мне кажется, что прорези на плате тут не спасут. :)
Кстати, в процессе поиска информации в сети по блокам питания случайно наткнулся на статью из журнала Радио (№ 6 2017, автор И. Гончаренко, текст) про фильтрацию помех в импульсных источниках. Я не могу судить, насколько там все верно на 100%, но весьма познавательно про то, какие бывают помехи, откуда, и как их фильтруют дросселями-конденсаторами. Разве что не рассмотрен выходной фильтр.
На чем собран этот БП. Если верить маркировке, то перед нами версия под номером 2.04 (действительно, на ранее встречавшихся фото, например, не было прорезей на текстолите или конденсатора Y1, т.е. версия явно не первая). Это типовой обратноходовый импульсный БП со стабилизацией выходного напряжения на TL431, входным конденсатором 68 мкФ х 400 В (что маловато для заявленной максимальной мощности 24 В х 5 А = 120 Вт), выходным LC-фильтром из двух конденсаторов по 1000 мкФ х 35 В и дросселем между ними. Дополнительно один керамический конденсатор на выходе. Управляет им известный ШИМ-контроллер CR6842S. И если приглядеться – перед нами близнец более дешевого «народного» БП на этом же ШИМ-контроллере. Причем по разводке платы клон варианта на два напряжения, например, 24 В + 5 В, когда за меньшее отвечает линейный преобразователь типа L7805. Просто под форм-фактор 83х83 мм. Даже радиаторы похожи. Вот только у народного четко разделены высоковольтная и низковольтная части.
Было бы интересно сравнить трансформаторы. Как я понимаю, именно они в данной схеме определяют максимальную мощность, которую способен выдать БП.
Существенное отличие – у народного БП входной конденсатор 82 мкФ х 400 В, а не 68 мкФ. Также в обозреваемом блоке делитель выходного стабилизатора настроен не на 24 В, а на 25.23 В. Плюс не распаян линейный преобразователь для второго напряжения (кстати, у него должен бы быть конденсатор на выходе, но на плате под него места нет, выход линейного преобразователя просто напрямую выведен на выходной разъем – желтая линия на фото).
Схемотехника БП совпадает с народным и другими реализациями в схожем форм-факторе. Подробно ее можно посмотреть в обзоре kirich’а. Единственное отличие от приведенной там принципиальной схемы – NTC резистор, ограничивающий стартовый ток от сети 220В распаян после диодного моста, а не перед ним (в народном он расположен аналогично). Также изменены некоторые номиналы: установлен «неправильный» 22 мкФ х 50В электролит вместо 33 мкФ в цепи питания ШИМ, меньшие номиналы резисторов R5, R9, R6. Резистор R19 тоже немного меньшего номинала, 2.2 кОм, и именно он определяет повышенное выходное напряжение относительно «народного». Зато здесь стоит сдвоенный диод MBRF20200CTG на 20 А и 200 В, с хорошим запасом по напряжению (импульсы на нем могут достигать 110-130 В). Входной предохранитель 5 А вместо 3.15 А. Если не ошибся, то все изменения относительно «народного» я учел на этой схеме.
Так что поведение БП можно ожидать такое же, как в обзоре. Разве что пульсации немного больше, т.к. входная емкость занижена.
Если говорить об отличиях от старой версии БП для паяльной станции, то в новом нет защитного варистора на входе, помехоподавляющий Х-конденсатор стоит перед дросселем, а не после. Диод Шоттки стоит в плече +25 В, а не в минусовой шине, межобмоточный конденсатор связывает две минусовые шины между собой, а не минус 300 В с +25 В. Земля сразу заведена на минус выхода. Также здесь чуть попроще обвязка TL431 и выходной обычный дроссель вместо синфазного.
Конечно, я проверил БП в тех же условиях, что и старый вариант на своей станции. Т.е. в условиях работы источника питания на постоянную нагрузку 1 А, 3 А и 4 А.
Первый тест – нагрев. Плата была установлена в корпус без фронтальной панели, термопара прижата к винту крепления диодов Шоттки D2 со стороны радиатора. За счет большего размера радиаторов нагрев происходит медленнее. Если старый БП за 15 минут достигал 120 градусов, здесь же нагрев составил 111 °С за то же время. Но не прекратился. Тех же 120 градусов радиатор достиг за 21.5 минут. Причем, как и на прошлом БП, температура продолжала расти. Радиатор стоит очень близко к трансформатору и высоковольтному конденсатору, и по идее максимально греет именно эти элементы (трансформатор еще и сам греется прилично). Я бы не рискнул использовать этот БП на нагрузке 4 А в закрытом корпусе (если не накрывать «крышкой», температура радиатора на 10-12 градусов ниже).
При уменьшении нагрузки до 3 А температура падает до 110-111 градусов. Аналогично и при холодном старте с нагрузкой 3 А температура стабилизируется на этом значении (через 67 минут), в сумме прогон в закрытом корпусе с нагрузкой 3 А составил 1 ч 40 мин, температура медленно дрейфовала на 1 градус: 110-111-110 и т.д. Так что как и со старым БП я бы счел 3 А нагрузку максимальной для закрытого корпуса.
В этом тесте обнаружился еще неприятный момент у корпуса – пластик весьма неприятно воняет при нагреве. Причем изнутри. За счет конструкции трансформатор и радиатор здесь близки к верхней крышке, после теста корпус даже слегка обжигал руку, и когда я снял верхнюю половинку корпуса, почувствовал резкий и неприятный запах пластика.
А что с пульсациями. Дабы результаты были похожи, осциллограф я подключал тем же комплектным щупом, как и в прошлом обзоре, но уже сразу правильно, сделав «пружинку» для земляного контакта. Выходных конденсаторов здесь два, можно измерять пульсации что на электролите С11, что на керамическом С20. Измерения проводились USB-осциллографом Instrustar ISDS-220B, подключенным к ноутбуку, работающему от батареи. Осциллограммы под катом для экономии места.
Сначала пульсации на высоковольтном конденсаторе. Поскольку они напрямую зависят от емкости, то величина вполне ожидаема. При 4 А нагрузке они составляют около 45 В. Напомню, что у старого БП до его переделки с суммарной емкостью 44 мкФ они были 60 В, а после переделки с емкостью 96 мкФ стали 27 В. Зависимость прямая.
При нагрузке 3 А пульсации здесь 36 В. Я задавался вопросом в прошлом обзоре, но пока не нашел ответ. Как оценить допустимость пульсаций? По идее по допустимому току через конденсатор, но я не нашел методов его проверки. Разве что впаять шунт на несколько мОм последовательно и измерить напряжение на нем тем же осциллографом. Был бы рад, если кто в комментариях даст ответ.
Потребление от сети 220 В у этого БП чуть меньше, чем у старого, 0.81 А при нагрузке 4 А и 0.61 А при 3 А против 0.84 А и 0.63 А у старого.
Дальше пульсации на выходе. Начнем с холостого хода – традиционная пила с амплитудой около 110 мВ и частотой 130 Гц.
Для оценки под нагрузкой снимал две осциллограммы, 200 мегасэмплов в секунду для регистрации ВЧ всплесков и 10 или 1 мегасэмпл для НЧ (смотря где форма видна лучше). Сразу скажу, что несмотря на пружинку, щуп все равно ловит ВЧ всплески из эфира, т.к. пульсации сильно зависят от точки съема. И реальное значение наверняка меньше.
Форма сигнала одинаковая, так что приведу значения всплесков и форму сигнала для максимальной нагрузки. Отличается только частота ВЧ всплесков, от 58 кГц при 1 А до 66 кГц при 4 А.
Нагрузка 1 А – пульсации 53 мВ (ВЧ) и 14 мВ (НЧ).
Нагрузка 3 А – пульсации 77 мВ (ВЧ) и 47 мВ (НЧ).
И нагрузка 4 А – пульсации 95 мВ (ВЧ) и 49.5 мВ (НЧ).
Пульсации здесь ниже, чем у старого БП до переделки и немного выше, чем у переделанного старого. Причем как ВЧ, так и НЧ. Сравнивать с «народным» не буду, т.к. неплохо бы его измерять на том же «стенде».
Но у сигналов нового БП есть две особенности. Первая – частота НЧ «синусоиды» около килогерца. Если в старом БП можно было увидеть те же 100 Гц, что и на высоковольтном конденсаторе, то здесь картина другая. И второе. Примерно с частотой 110-120 Гц синусоида «сглаживается», и форма сигнала становится вот такой (график для нагрузки 3 А).
Честно говоря, я не знаю, чем это объяснить, какие резонансные частоты и процессы на это влияют. Нагрузка чисто резистивная (резисторы + галогенки), так что дело не в ней.
Не помню уже где, но в одном описании я видел параметры, что пульсации у такого блока не более 200 мВ. Если отталкиваться от этого значения, блок питания выдерживает обещанное с запасом.
Какие выводы можно сделать. Блок питания опять же при большой нагрузке нельзя закрывать в корпусе без вентиляции. Но т.к. станция работает в импульсном режиме и максимальная мощность развивается всего несколько секунд, перегрев не страшен. Конечно, хотелось бы видеть здесь входной конденсатор как у народного, на 82 мкФ, тем более, что они бывают того же размера 18х25 мм. Также можно добавить керамики на выход, а можно и электролиты нарастить (место тоже позволяет). Причем я бы еще поменял местами выходной разъем и С11, что более правильно по топологии и должно еще немного снизить помехи.
Из минусов – все же мне не нравится расположение Y1 и радиатора. Причем можно заметить, что на предыдущих версиях этого же БП радиатор диода Шоттки был повернут на 180 градусов, и как минимум не залезал на дорожку с +300В. Я бы немного «подрезал» радиатор в части, залезающей на высоковольтную сторону, можно еще и приподнять его на платой на 1-2 мм. Кстати, буду рад, если в комментариях скажут, есть ли почва под моими опасениями насчет радиатора.
Собственно, самое интересное, ради чего я затевал обзор, оставил напоследок. Предлагаю оценить, какие же изменения у контроллера магазина произошли в 2019 году.
Общий вид установленного контроллера.
Флюс не смыт, правая по фото часть с разъемом может быть отделена от основной платы контроллера (это решение встречалось и раньше). Причем на контроллере шесть контактов для разъема, т.е. плата спроектирована и для подключения жал JBC (но с ошибкой, см. далее). Есть контакты для припаивания более толстых проводов питания на самой плате контроллера. В левой части не распаяны детали: n-канальные MOSFET’ы Q3/Q4 для управления помпой и клапаном оловоотсоса и защитные диоды D3/D4 этих же цепей, также не установлены разъемы для подключения помпы/клапана. Внизу слева место еще под двухконтактный разъем — это внешнее питание для помпы и клапана оловоотсоса (GND, VCC), т.е. теперь их можно запитывать от отдельного источника или же другим напряжением через DC-DC преобразователь. Плюс, конечно же, главное изменение – импульсный источник вторичного питания.
Для демонтажа требуется отпаять GX12 разъем подключения паяльника (кстати, сделать это не так просто, земляной полигон очень большой, причем с обеих сторон платы, но на наше счастье с противоположной стороны контактные площадки соединены с полигоном «мостиками»). Теперь можно и рассмотреть плату детально.
Почти все элементы установлены с одной стороны. С обратной только кварц и, разумеется, плата дисплея и энкодер. Схема контроллера большей частью повторяет прошлогоднюю версию, включая нумерацию элементов. Я внес изменения в схему (надеюсь, нигде не ошибся).
Список изменений:
Плата проектировалась кусками или еще как, но тут есть и по два конденсатора C1, C2, и по два резистора R1, R2 и R3. :) Элементы вторичного источника питания маркируются вперемешку с основной схемой.
Предлагаю пройтись по основным изменениям. Вторичный источник теперь построен на JW5026 вместо линейного преобразователя. Схема взята из даташита, только на входе стоит куда больший конденсатор 100 мкФ. Смысл в замене, по идее, в снижении нагрева чипа (на старом контроллере он греется до 55 градусов), либо купирование возможных проблем со вторичкой, которые встречались на отдельных партиях контроллеров старых версий. Контроллер JW5026 рассчитан на ток до 1А и входное напряжение до 40 В, параметры с запасом. Частота преобразования 1.1 МГц с эффективностью до 93%. Но с эффективностью один нюанс. Ток потребления не более 30 мА (сужу по старому контроллеру), а по графику из документации в этом случае эффективность получается ниже 40%. Пульсации на выходе соответствуют заявленным, не более 20 мВ, частота преобразования тоже. Вот график вторички при нагрузке основного БП постоянными 3 А.
Но при этом «прямые участки» почему-то сменяются либо одиночными выбросами, либо модулируются синусоидой с частотой около 90 кГц. Связано ли это с методом съема (снимал с C2, но он весьма мелкий для плотного контакта щупа) или же в схеме где-то происходит возбуждение, не могу сказать. Пробовал очень много раз, всегда одна картина. Даже подключил контроллер к 6-ти литиевым АКБ, дабы получить стабильные 25 В на входе, но график остался прежним. Разве что пропали «иголки» у некоторых импульсов, но они и так, скорее всего, просто наводки на щуп.
Кстати, даташит рекомендует для стабильности и меньших пульсаций на выходе и для 3.3 В ставить 10 мкФ керамический конденсатор, я не уверен, что здесь он есть, скорее всего, остались мелкие по 0.1 мкФ.
Еще одно ощутимое изменение – вместо прецизионного ОУ установлен OPA336N, у него параметры похуже, чем у стоявшего ранее SGM8551XN. Возможно, это причина небольшого дрейфа показаний температуры жала.
А вот дальше начались приколы. Другого слова не подберу.
Вместо перемычки для подключения жал JBC заложили резистор R11 с нулевым сопротивлением. И сделали шестой контакт для однорядного разъема XH 2.54 на плате контроллера для схемы подключения жал JBC, т.е. предполагается, что выпаивание R11 превращает схему подключения из T12 в JBC. Да вот при трассировке ошиблись, и резистор вместо того, чтобы быть установленным между 1 и 6 контактом разъема XH 2.54 для подключения паяльника, установлен просто на пути ко входу ОУ. И выпаивание резистора приведет к невозможности контролировать температуру в принципе. :) На рисунке желтым показана ответная дорожка на противоположной стороне платы. Соответственно, для переделки в поддержку JBC придется, например, высверлить отверстие, указанное красной стрелкой, дабы разорвать перемычку (идея высказана Sdoro в комментариях к прошлому обзору).
Помните, у станции не работали часы, т.к. батарея была посажена в ноль (на ней было в районе 0.5 В)? Это второй прикол. Я дважды проверил, но получается, что резервное питание от батареи теперь идет через стабилитрон, включенный как диод. Параллельно ему стоит еще один стабилитрон, через который на вход МК VBAT подается +3.3 В со вторички. Такое практикуют, когда нет батарейного питания (хотя МК этого не требует), и в целом, ничего страшного, если бы не одно «но». Параллельно входу VBAT повесили резистор 10 кОм! Он примерно в 100 раз (или больше) увеличивает ток, потребляемый от батареи (STM32 потребляет не более 2.2 мкА в худшем случае). По моим прикидкам батарейка CR2032 полностью сядет за 1-2 месяца, не больше. Вместо того, чтобы проработать несколько лет.
Я не очень понимаю смысл решения. Стабилитрон не открывается при токах несколько микроампер? Под его маркировку W2 подходят BZT52 либо на 2.7, либо на 3.0 В. Я бы понял, если вместо резистора стоял защитный диод, где-нибудь на 3.3 В. Например, супрессор PESD3V3L1BA, который стоит на предыдущей версии контроллера на всю цепь вторичного питания. В общем, если вы используете батарейку, я бы просто выпаял на вашем месте два стабилитрона и резистор, заменив стабилитрон D6 перемычкой. Прямое подключение батарейки к STM32 прекрасно работает же.
В заключение, схема распайки разъемов. Питание можно заводить как через XH 2.54, так и через контакты VCC/GND на основной плате контроллера. Для оловоотсоса теперь три двухконтактных разъема. По одному на помпу и клапан, а также внешнее питание помпы и клапана. В простейшем случае нужно замкнуть VCC разъема питания на VCC питание платы контроллера, благо точек подключения хватает. Выводы GND уже объединены.
Основное новшество у станций 2019 года – новый контроллер. Он работает, но плата с ошибками. Потребуется доработать схему питания от батарейки, как минимум. А для оловоотсоса нужно будет распаять 4 отсутствующих элемента. Контроллер не может быть адаптирован под поддержку JBC без необратимого разрезания дорожки или высверливания переходного отверстия. Из преимуществ – более мощный процессор, у которого и больше объем флеш-памяти, кто любит сторонние или свои прошивки, оценит. Установлен ОУ с худшими параметрами, но он полностью взаимозаменяем с прошлым вариантом, так что при необходимости можно перепаять и микросхему ОУ. В целом ощущение, что сделали, но не проверили. Я бы попробовал найти оригинальную схему с импульсным источником, чтобы понять, откуда растут ноги ошибок. Пока нашел только исходную схему самого DC-DC преобразователя под этот контроллер, там, между прочим, входной диод для защиты от переплюсовки указан. Является ли преимуществом замена линейного источника вторичного напряжения на импульсный, я не знаю. Влияет ли он как-то на точность температуры, я не могу сказать.
Одинаковая ли прошивка у контроллеров, я тоже не готов утверждать на 100%. Продавец говорит, что да. Возможно, используется потенциал работы процессора на большей частоте, возможно, некоторые коэффициенты алгоритма иные.
Блок питания собран по типовой схеме, как и народный. Из положительного – меньше пульсации относительно старого, больше радиаторы, но вопрос, безопасно или нет залезает радиатор диода Шоттки на «горячую» часть платы, для меня открыт. При этом номиналы элементов у народного БП лучше, чем здесь. Также у БП не оптимальна разводка выходного фильтра, и насчет оптимальности расположения межобмоточного конденсатора я тоже не уверен (его в первых версиях и не было, как будто «влепили», куда получилось, уже потом). Также нужно учитывать, что заземление в нем заведено сразу на минус выхода.
Ну а пластиковый корпус ожидаемо уступает во всем металлическому. Из-за трудностей с совпадением его частей между собой я бы его не рекомендовал, разве что попадется супер выгодное предложение именно в таком корпусе.
В целом, я постарался описать все свои впечатления без прикрас. Если какие-то дополнительные сведения интересны, пишите в комментариях, что смогу посмотреть, проверить, протестировать – сделаю. Пока у меня в планах все же проверить влияние типа ОУ на точность температуры и попробовать подключить контроллер к 3.3 В через линейный преобразователь, будет ли разница.
UPDATE от 7 июля: исправление батарейного питания.
Добрался до замеров потребления батарейки в исходной схеме и с рекомендованной переделкой, как было на плате прошлого года (да и в даташите). Переделка:
— убираем R10, D6, D7;
— на место D6 устанавливаем перемычку.
Потребление от батареи падает более чем в 190 раз! С 257 мкА до 1.31 мкА. Часы идут, батарейку не жрет, красота.
К моменту переделки обзавелся новым мультиметром, но забыл снять им показания «до». :)
Т.е. реально, что при условной емкости CR2032 в 230-240 мАч исходная схема «высосет» батарейку где-то за 1.5 месяца (грубо, с учетом того, что при падении напряжения ток будет падать).
Небольшая преамбула. В комментариях к моему обзору sancho1971 привел фото новой версии контроллера, которой уже обзавелись несколько муськовчан. Обзор он делать не стал, ограничившись обсуждением в комментариях. При этом некоторые моменты остались для меня непонятными. Тогда же я показал обзор продавцу, как доказательство, что блок питания не выдерживает заявленный ток (об этом я с ним слегка поспорил еще перед покупкой своей станции), да и схема питания контроллера не по
Далее я буду еще не раз ссылаться на станцию из предыдущего обзора, т.к. кроме работы в целом хочу выделить отличия «новой» версии от «старой».
Традиционная в подобных обзорах часть про посылку с органолептическими ее оценками под спойлером.
Посылка
Посылка весом 570 грамм прибыла в традиционной картонной коробке. Правда и тут нашлись «отличия», коробка была без логотипа, что нетипично, судя по обзорам. Упаковано внутри замечательно, много пупырки, свободный объем проложен полиэтиленовыми «колбасками», наполненными воздухом. Стекло станции защищено отдельной пленкой. Из минусов – нет свежей китайской газеты, в которую был упакован корпус моей купленной станции. :)
Внешне станция производит приятное впечатление, хотя пластиковый корпус выглядит не так «стильно» что ли, как металлический, особенно некрасивы ножки на верхней панели. Но это плата за унификацию, т.к. половинки корпуса идентичны. Несмотря на встречавшиеся отзывы про щели и кривой корпус здесь ничего подобного не обнаруживается (как оказалось, только на первый взгляд), детали хорошо подогнаны.
Размеры корпуса – 156 мм длина (150 мм корпус + две торцевые панели), 87 мм ширина, высота 39 мм без ножек или 44 мм с ножками.
Ручка паяльника более гладкая, чем моя, нет шва из облоя на пластике. Интересно, но провод оказался длиной 120 см вместо традиционного метра, присылаемого с ручками в комплекте. Забавно, что при покупке своих ручек я просил вложить провод немного длиннее (115-120 см), вычитав о такой возможности в отзыве, но продавец сказал, что это невозможно.
Внешне станция производит приятное впечатление, хотя пластиковый корпус выглядит не так «стильно» что ли, как металлический, особенно некрасивы ножки на верхней панели. Но это плата за унификацию, т.к. половинки корпуса идентичны. Несмотря на встречавшиеся отзывы про щели и кривой корпус здесь ничего подобного не обнаруживается (как оказалось, только на первый взгляд), детали хорошо подогнаны. Размеры корпуса – 156 мм длина (150 мм корпус + две торцевые панели), 87 мм ширина, высота 39 мм без ножек или 44 мм с ножками.
Ручка паяльника более гладкая, чем моя, нет шва из облоя на пластике. Интересно, но провод оказался длиной 120 см вместо традиционного метра, присылаемого с ручками в комплекте. Забавно, что при покупке своих ручек я просил вложить провод немного длиннее (115-120 см), вычитав о такой возможности в отзыве, но продавец сказал, что это невозможно.
Что меня удивило – в комплекте есть руководство! На русском и английском. Краткое, но информативное. Правда … от старой версии контроллера 2.01. :) Ну и местами кривой перевод, местами не то описание, а иногда просто отсутствует текст (в меню температуры компенсации холодного спая Cool End). Тем не менее, это позитивный момент.
Руководство
Начну с ручки. Собрали ее немного второпях, не закрутив до конца GX12 разъем, пластиковая часть свободно вращается. Пайка выглядит нормальной. Контакты не изолированы, и часто можно встретить опасения, что в этом случае проводок может коротнуть на корпус при каких-то телодвижениях, либо коротнут два контакта рядом. Почему-то китайцы забывают установить большой «кембрик», который входит в комплект к GX12 разъемам (как минимум к моим трем, полученным из этого магазина в составе иных комплектов, входил). Его можно увидеть на верхнем разъеме. Этого кембрика вполне достаточно для изоляции проводов от корпуса. От замыкания двух соседних контактов он не спасет, но люфт контактов не настолько большой, чтобы при подобной пайке, когда изоляция упирается в контакт, случилось замыкание.
С пайкой картриджа в ручке тоже не все так хорошо. Пайка-то нормальная, но вот зачищен провод довольно сильно, в итоге стяжка закрепляет не внешнюю изоляцию кабеля, а только внутренние провода. Это серьезный минус для изделия, которое постоянно в движении.Чтобы посмотреть сборку изнутри, нужно разобрать корпус. И тут невольно начинаешь его сравнивать с металлическим. Сразу видно первое отличие – фронт-панель заклеена шильдиком, который закрывает и шурупы. Для разборки потребуется аккуратно его подцепить чем-то острым. Второе отличие – если задняя панель крепится на винтах, которые вкручиваются в металлические втулки на пластиковых половинках, то передняя – на шурупах просто в пластик.Также за счет крепления торцевых панелей только по углам при извлечении шнура питания 220В задняя панель ощутимо изгибается, что подрывает впечатления о «монолитности» корпуса. С металлом такой особенности нет.
Что же внутри. Компоненты – как обещано, новая версия БП и свежая версия контроллера. Соединены между собой через разъемы, причем два, и на контроллере, и на БП. Оба разъема типа XH 2.54 с максимальным током 3 А. Колодка 220В с гнездом для предохранителя (установлен на 5 А) также подключена посредством разъема, но уже более мощного (хотя токи тут ощутимо меньше). Плата контроллера теперь крепится не просто за энкодер, разъем GX12 в нее впаивается, заодно образуя вторую точку крепления. В итоге «жесткость» конструкции здесь лучше, чем в предыдущей версии, но снять контроллер с фронт-панели сложнее. Либо выпаивать GX12, либо переламывать плату по отверстиям, благо эту возможность предусмотрели при трассировке. Плата блока питания крепится к корпусу двумя мелкими шурупами (хотя крепежных отверстий четыре), для чего на корпусе присутствуют втулки.
В остальном никаких «соплей» или «плюх» не замечено, батарейка часов присутствует, подключена мелким разъемом, закреплена клеем прямо к нижней половинке корпуса. Также заметно, что плата контроллера закреплена не параллельно плоскости фронтальной панели. Ну и придирка – перепутаны цвета проводов у разъемов питания, черный здесь «плюс», а красный «минус».
Фотографии внутренностей
Причина банальна. Корпус станции внутри уже, чем плата блока питания. Если плата имеет габарит 83.2 мм, то корпус внутри на миллиметр уже – 82.2 мм. И при вставке блока питания пластик корпуса просто распирает в стороны.
Т.к. края платы БП не содержат дорожек в отличие от старого (на нем тонкие полоски заземления по краям, дабы заземлить корпус), смело берем надфиль и шлифуем «бока» платы до белых полосок шелкографии. В итоге получаем габарит 82.0 мм, и плата легко встает в корпус без его деформации. Кстати, в металлический корпус плата спокойно входит без обточки.Казалось бы, «ура», половинки корпуса теперь прекрасно совмещаются. Да, но проблема несовпадения двух половинок корпуса и выемки под них на фронт-панели осталась. Плюс мешает облой на фронтальной панели (даже когда я вынул все платы, корпус из-за него не сходился). Его нужно аккуратно срезать скальпелем. Но и без него просто собрать корпус обратно все равно не получается, приходится нажимать, натягивать и прилагать иные усилия, чтобы корпус сошелся. Увы, но корпусу «незачет».
Впечатления от станции в целом
Пора включить станцию. Сначала без ручки. Что можно отметить сразу из изменений:
- писк бипера куда тише и не раздражает, как в прошлой версии контроллера;
- экран куда ярче (стекло не такое темное);
- часы … не работают, каждый раз время стартует с 00:00 (комплектная батарея посажена в ноль);
- сообщение ERROR без подключенного паяльника висит стабильно, нет фантомных показаний температуры;
- углы обзора хуже, т.к. экран стоит ощутимо глубже за стеклом.
Углы обзора
С подключенным паяльником на станции немного пляшут показания температуры. Особенно это заметно в режиме standby, который я поставил на 120 °С. Если у предыдущей станции показания почти не двигаются, лишь изредка проскакивает 121, то здесь постоянные пляски 120-122, иногда и 123 проскакивает. Аналогично и в режиме поддержания рабочей температуры, хотя тут уже «амплитуда» всего 2 градуса. На анимации можно сравнить поведение станций, сверху старая, снизу новая.Причем пляски не связаны с алгоритмом управления, их можно увидеть и при отсутствии питания на жале, когда оно остывает до температуры режима standby. И чем ниже температура, тем заметнее, начинается примерно с 200 градусов. Периодически температура скачет обратно вверх, хотя должна только снижаться. На старой станции такого не наблюдается.Это не связано ни с жалом, ни с БП, т.к. я менял местами и жала, и подключал БП от своей станции. Отключал и заземление. Картина всегда одинаковая, т.е. причина где-то в контроллере.Чисто внешне также можно заметить, что частота обновления экранов у станций разная (разные полосы-артефакты от работы сенсора камеры). Прошивки контроллера должны быть идентичными, так что, возможно, отличаются сами платы экранов.
Других отличий я не заметил. Перерегулирование при нагреве примерно одинаковое (при уставке 250 °С жало разогревается до 256-257 °С), время разогрева тоже. По крайней мере, заметных отличий в работе двух станций с одним и тем же жалом я не увидел.
Входное напряжение новая плата измеряет точнее (у моего БП выход 25 В, и старый контроллер занижает показания до 24.7 В). Плюс у нового БП напряжение еще немного выше – 25.7 В (совпадает с показаниями мультиметра), т.е. на жале порядка 82 Вт мощности вместо расчетных 72 Вт при штатном напряжении 24 В.
Давайте перейдем к самому интересному, на мой взгляд. Посмотрим на БП и контроллер, сравним со старыми версиями.
Блок питания
Начну с платы блока питания. Изначально по фото он выглядит выигрышнее старого, как минимум здесь больше радиаторы, больше входная емкость (68 мкФ против 2х22 мкФ), выходной фильтр с дросселем для подавления пульсаций с выпрямителя, а не синфазным для подавления синфазных помех с трансформатора. Даже вроде как появился дополнительный фильтрующий Y-конденсатор с минуса высоковольтного выпрямителя на землю.
Я не изучал пристально этот БП до покупки по фотографиям и был настроен весьма позитивно на его счет, даже не смотря на пару отзывов о сгоревшем стабилитроне TL431 на таком блоке. Честно скажу, посмотрев на него живьем, позитив уменьшился.
Плата блока питания
1) «Дополнительный» Y-конденсатор около высоковольтного электролита оказался межобмоточным. Он соединяет минусы высоковольтной и низковольтной частей. Только стоит как-то уж очень далеко от низковольтной части – межобмоточным он получается за счет того, что минус выхода заземлен, а данный конденсатор включен между минусом высоковольтного конденсатора и землей. А ведь его призвание – коротить синфазную помеху от импульсов в трансформаторе как раз с выхода обратно на входной ключ. Обычно его ставят близко к выходу, да еще и разделяют ножки прорезью, чего здесь нет. На картинке показано, как он подключен. Кстати, в обзоре Akinava разрезал дорожку на минус выхода, чтобы сделать «мягкое» заземление жала через резистор. Но получается, что этим он практически исключил межобмоточный конденсатор из фильтрации синфазных помех от импульсного трансформатора. И резать ему надо было дорожку-перемычку около термистора, там и отверстия уже готовые.
2) Радиатор выпрямляющего сдвоенного диода Шоттки. Он не просто «залез» на высоковольтную часть, он с одной стороны установлен над широким полигоном, соединяющим вторичную обмотку и диод, а с другой немного залезает на дорожку +300 В со сглаживающего высоковольтного конденсатора. И если между низковольтной частью и высоковольтной на плате есть прорези для улучшения диэлектрических свойств, то тут между +300В и вторичной обмоткой всего два слоя маски, покрывающей печатную плату. Что-то мне кажется, что прорези на плате тут не спасут. :)
Кстати, в процессе поиска информации в сети по блокам питания случайно наткнулся на статью из журнала Радио (№ 6 2017, автор И. Гончаренко, текст) про фильтрацию помех в импульсных источниках. Я не могу судить, насколько там все верно на 100%, но весьма познавательно про то, какие бывают помехи, откуда, и как их фильтруют дросселями-конденсаторами. Разве что не рассмотрен выходной фильтр.
На чем собран этот БП. Если верить маркировке, то перед нами версия под номером 2.04 (действительно, на ранее встречавшихся фото, например, не было прорезей на текстолите или конденсатора Y1, т.е. версия явно не первая). Это типовой обратноходовый импульсный БП со стабилизацией выходного напряжения на TL431, входным конденсатором 68 мкФ х 400 В (что маловато для заявленной максимальной мощности 24 В х 5 А = 120 Вт), выходным LC-фильтром из двух конденсаторов по 1000 мкФ х 35 В и дросселем между ними. Дополнительно один керамический конденсатор на выходе. Управляет им известный ШИМ-контроллер CR6842S. И если приглядеться – перед нами близнец более дешевого «народного» БП на этом же ШИМ-контроллере. Причем по разводке платы клон варианта на два напряжения, например, 24 В + 5 В, когда за меньшее отвечает линейный преобразователь типа L7805. Просто под форм-фактор 83х83 мм. Даже радиаторы похожи. Вот только у народного четко разделены высоковольтная и низковольтная части.
Было бы интересно сравнить трансформаторы. Как я понимаю, именно они в данной схеме определяют максимальную мощность, которую способен выдать БП.Существенное отличие – у народного БП входной конденсатор 82 мкФ х 400 В, а не 68 мкФ. Также в обозреваемом блоке делитель выходного стабилизатора настроен не на 24 В, а на 25.23 В. Плюс не распаян линейный преобразователь для второго напряжения (кстати, у него должен бы быть конденсатор на выходе, но на плате под него места нет, выход линейного преобразователя просто напрямую выведен на выходной разъем – желтая линия на фото).
Схемотехника БП совпадает с народным и другими реализациями в схожем форм-факторе. Подробно ее можно посмотреть в обзоре kirich’а. Единственное отличие от приведенной там принципиальной схемы – NTC резистор, ограничивающий стартовый ток от сети 220В распаян после диодного моста, а не перед ним (в народном он расположен аналогично). Также изменены некоторые номиналы: установлен «неправильный» 22 мкФ х 50В электролит вместо 33 мкФ в цепи питания ШИМ, меньшие номиналы резисторов R5, R9, R6. Резистор R19 тоже немного меньшего номинала, 2.2 кОм, и именно он определяет повышенное выходное напряжение относительно «народного». Зато здесь стоит сдвоенный диод MBRF20200CTG на 20 А и 200 В, с хорошим запасом по напряжению (импульсы на нем могут достигать 110-130 В). Входной предохранитель 5 А вместо 3.15 А. Если не ошибся, то все изменения относительно «народного» я учел на этой схеме.Так что поведение БП можно ожидать такое же, как в обзоре. Разве что пульсации немного больше, т.к. входная емкость занижена.
Если говорить об отличиях от старой версии БП для паяльной станции, то в новом нет защитного варистора на входе, помехоподавляющий Х-конденсатор стоит перед дросселем, а не после. Диод Шоттки стоит в плече +25 В, а не в минусовой шине, межобмоточный конденсатор связывает две минусовые шины между собой, а не минус 300 В с +25 В. Земля сразу заведена на минус выхода. Также здесь чуть попроще обвязка TL431 и выходной обычный дроссель вместо синфазного.
Конечно, я проверил БП в тех же условиях, что и старый вариант на своей станции. Т.е. в условиях работы источника питания на постоянную нагрузку 1 А, 3 А и 4 А.
Первый тест – нагрев. Плата была установлена в корпус без фронтальной панели, термопара прижата к винту крепления диодов Шоттки D2 со стороны радиатора. За счет большего размера радиаторов нагрев происходит медленнее. Если старый БП за 15 минут достигал 120 градусов, здесь же нагрев составил 111 °С за то же время. Но не прекратился. Тех же 120 градусов радиатор достиг за 21.5 минут. Причем, как и на прошлом БП, температура продолжала расти. Радиатор стоит очень близко к трансформатору и высоковольтному конденсатору, и по идее максимально греет именно эти элементы (трансформатор еще и сам греется прилично). Я бы не рискнул использовать этот БП на нагрузке 4 А в закрытом корпусе (если не накрывать «крышкой», температура радиатора на 10-12 градусов ниже).
При уменьшении нагрузки до 3 А температура падает до 110-111 градусов. Аналогично и при холодном старте с нагрузкой 3 А температура стабилизируется на этом значении (через 67 минут), в сумме прогон в закрытом корпусе с нагрузкой 3 А составил 1 ч 40 мин, температура медленно дрейфовала на 1 градус: 110-111-110 и т.д. Так что как и со старым БП я бы счел 3 А нагрузку максимальной для закрытого корпуса.
В этом тесте обнаружился еще неприятный момент у корпуса – пластик весьма неприятно воняет при нагреве. Причем изнутри. За счет конструкции трансформатор и радиатор здесь близки к верхней крышке, после теста корпус даже слегка обжигал руку, и когда я снял верхнюю половинку корпуса, почувствовал резкий и неприятный запах пластика.
А что с пульсациями. Дабы результаты были похожи, осциллограф я подключал тем же комплектным щупом, как и в прошлом обзоре, но уже сразу правильно, сделав «пружинку» для земляного контакта. Выходных конденсаторов здесь два, можно измерять пульсации что на электролите С11, что на керамическом С20. Измерения проводились USB-осциллографом Instrustar ISDS-220B, подключенным к ноутбуку, работающему от батареи. Осциллограммы под катом для экономии места.
Сначала пульсации на высоковольтном конденсаторе. Поскольку они напрямую зависят от емкости, то величина вполне ожидаема. При 4 А нагрузке они составляют около 45 В. Напомню, что у старого БП до его переделки с суммарной емкостью 44 мкФ они были 60 В, а после переделки с емкостью 96 мкФ стали 27 В. Зависимость прямая.
Сигнал на 400 В конденсаторе при 4 А нагрузке
Потребление от сети 220 В у этого БП чуть меньше, чем у старого, 0.81 А при нагрузке 4 А и 0.61 А при 3 А против 0.84 А и 0.63 А у старого.
Дальше пульсации на выходе. Начнем с холостого хода – традиционная пила с амплитудой около 110 мВ и частотой 130 Гц.
Выход БП при холостом ходе
Форма сигнала одинаковая, так что приведу значения всплесков и форму сигнала для максимальной нагрузки. Отличается только частота ВЧ всплесков, от 58 кГц при 1 А до 66 кГц при 4 А.
Нагрузка 1 А – пульсации 53 мВ (ВЧ) и 14 мВ (НЧ).
Нагрузка 3 А – пульсации 77 мВ (ВЧ) и 47 мВ (НЧ).
И нагрузка 4 А – пульсации 95 мВ (ВЧ) и 49.5 мВ (НЧ).
Выход БП при нагрузке 4 А
Но у сигналов нового БП есть две особенности. Первая – частота НЧ «синусоиды» около килогерца. Если в старом БП можно было увидеть те же 100 Гц, что и на высоковольтном конденсаторе, то здесь картина другая. И второе. Примерно с частотой 110-120 Гц синусоида «сглаживается», и форма сигнала становится вот такой (график для нагрузки 3 А).
Честно говоря, я не знаю, чем это объяснить, какие резонансные частоты и процессы на это влияют. Нагрузка чисто резистивная (резисторы + галогенки), так что дело не в ней.
Не помню уже где, но в одном описании я видел параметры, что пульсации у такого блока не более 200 мВ. Если отталкиваться от этого значения, блок питания выдерживает обещанное с запасом.
Какие выводы можно сделать. Блок питания опять же при большой нагрузке нельзя закрывать в корпусе без вентиляции. Но т.к. станция работает в импульсном режиме и максимальная мощность развивается всего несколько секунд, перегрев не страшен. Конечно, хотелось бы видеть здесь входной конденсатор как у народного, на 82 мкФ, тем более, что они бывают того же размера 18х25 мм. Также можно добавить керамики на выход, а можно и электролиты нарастить (место тоже позволяет). Причем я бы еще поменял местами выходной разъем и С11, что более правильно по топологии и должно еще немного снизить помехи.
Из минусов – все же мне не нравится расположение Y1 и радиатора. Причем можно заметить, что на предыдущих версиях этого же БП радиатор диода Шоттки был повернут на 180 градусов, и как минимум не залезал на дорожку с +300В. Я бы немного «подрезал» радиатор в части, залезающей на высоковольтную сторону, можно еще и приподнять его на платой на 1-2 мм. Кстати, буду рад, если в комментариях скажут, есть ли почва под моими опасениями насчет радиатора.
Плата контроллера
Собственно, самое интересное, ради чего я затевал обзор, оставил напоследок. Предлагаю оценить, какие же изменения у контроллера магазина произошли в 2019 году.
Общий вид установленного контроллера.
Флюс не смыт, правая по фото часть с разъемом может быть отделена от основной платы контроллера (это решение встречалось и раньше). Причем на контроллере шесть контактов для разъема, т.е. плата спроектирована и для подключения жал JBC (но с ошибкой, см. далее). Есть контакты для припаивания более толстых проводов питания на самой плате контроллера. В левой части не распаяны детали: n-канальные MOSFET’ы Q3/Q4 для управления помпой и клапаном оловоотсоса и защитные диоды D3/D4 этих же цепей, также не установлены разъемы для подключения помпы/клапана. Внизу слева место еще под двухконтактный разъем — это внешнее питание для помпы и клапана оловоотсоса (GND, VCC), т.е. теперь их можно запитывать от отдельного источника или же другим напряжением через DC-DC преобразователь. Плюс, конечно же, главное изменение – импульсный источник вторичного питания.Для демонтажа требуется отпаять GX12 разъем подключения паяльника (кстати, сделать это не так просто, земляной полигон очень большой, причем с обеих сторон платы, но на наше счастье с противоположной стороны контактные площадки соединены с полигоном «мостиками»). Теперь можно и рассмотреть плату детально.
Плата контроллера крупным планом
Список изменений:
- 1) Схема питания построена на импульсном преобразователе JW5026. При этом лишилась входного диода и защитного супрессора на линии 3.3 В.
- 2) Установлен более быстрый процессор 103-й серии STM32F103CBU6 (до 72 МГц против 48 МГц на старом контроллере) в варианте с большим объемом флеш-памяти (128 Кб против 64 Кб).
- 3) Применен другой ОУ OPA336N.
- 4) Изменена схема батарейного питания.
- 5) Добавлен второй ключ на Q4 для управления клапаном оловоотсоса.
- 6) Питание помпы и клапана оловоотсоса теперь внешнее.
- 7) Резисторная сборка R10 замена на три отдельных резистора R13, R16, R17.
- 8) Убрана перемычка для подключения жал JBC.
Плата проектировалась кусками или еще как, но тут есть и по два конденсатора C1, C2, и по два резистора R1, R2 и R3. :) Элементы вторичного источника питания маркируются вперемешку с основной схемой.
Предлагаю пройтись по основным изменениям. Вторичный источник теперь построен на JW5026 вместо линейного преобразователя. Схема взята из даташита, только на входе стоит куда больший конденсатор 100 мкФ. Смысл в замене, по идее, в снижении нагрева чипа (на старом контроллере он греется до 55 градусов), либо купирование возможных проблем со вторичкой, которые встречались на отдельных партиях контроллеров старых версий. Контроллер JW5026 рассчитан на ток до 1А и входное напряжение до 40 В, параметры с запасом. Частота преобразования 1.1 МГц с эффективностью до 93%. Но с эффективностью один нюанс. Ток потребления не более 30 мА (сужу по старому контроллеру), а по графику из документации в этом случае эффективность получается ниже 40%. Пульсации на выходе соответствуют заявленным, не более 20 мВ, частота преобразования тоже. Вот график вторички при нагрузке основного БП постоянными 3 А.
Но при этом «прямые участки» почему-то сменяются либо одиночными выбросами, либо модулируются синусоидой с частотой около 90 кГц. Связано ли это с методом съема (снимал с C2, но он весьма мелкий для плотного контакта щупа) или же в схеме где-то происходит возбуждение, не могу сказать. Пробовал очень много раз, всегда одна картина. Даже подключил контроллер к 6-ти литиевым АКБ, дабы получить стабильные 25 В на входе, но график остался прежним. Разве что пропали «иголки» у некоторых импульсов, но они и так, скорее всего, просто наводки на щуп.Кстати, даташит рекомендует для стабильности и меньших пульсаций на выходе и для 3.3 В ставить 10 мкФ керамический конденсатор, я не уверен, что здесь он есть, скорее всего, остались мелкие по 0.1 мкФ.
Еще одно ощутимое изменение – вместо прецизионного ОУ установлен OPA336N, у него параметры похуже, чем у стоявшего ранее SGM8551XN. Возможно, это причина небольшого дрейфа показаний температуры жала.
А вот дальше начались приколы. Другого слова не подберу.
Вместо перемычки для подключения жал JBC заложили резистор R11 с нулевым сопротивлением. И сделали шестой контакт для однорядного разъема XH 2.54 на плате контроллера для схемы подключения жал JBC, т.е. предполагается, что выпаивание R11 превращает схему подключения из T12 в JBC. Да вот при трассировке ошиблись, и резистор вместо того, чтобы быть установленным между 1 и 6 контактом разъема XH 2.54 для подключения паяльника, установлен просто на пути ко входу ОУ. И выпаивание резистора приведет к невозможности контролировать температуру в принципе. :) На рисунке желтым показана ответная дорожка на противоположной стороне платы. Соответственно, для переделки в поддержку JBC придется, например, высверлить отверстие, указанное красной стрелкой, дабы разорвать перемычку (идея высказана Sdoro в комментариях к прошлому обзору).
Помните, у станции не работали часы, т.к. батарея была посажена в ноль (на ней было в районе 0.5 В)? Это второй прикол. Я дважды проверил, но получается, что резервное питание от батареи теперь идет через стабилитрон, включенный как диод. Параллельно ему стоит еще один стабилитрон, через который на вход МК VBAT подается +3.3 В со вторички. Такое практикуют, когда нет батарейного питания (хотя МК этого не требует), и в целом, ничего страшного, если бы не одно «но». Параллельно входу VBAT повесили резистор 10 кОм! Он примерно в 100 раз (или больше) увеличивает ток, потребляемый от батареи (STM32 потребляет не более 2.2 мкА в худшем случае). По моим прикидкам батарейка CR2032 полностью сядет за 1-2 месяца, не больше. Вместо того, чтобы проработать несколько лет.
Я не очень понимаю смысл решения. Стабилитрон не открывается при токах несколько микроампер? Под его маркировку W2 подходят BZT52 либо на 2.7, либо на 3.0 В. Я бы понял, если вместо резистора стоял защитный диод, где-нибудь на 3.3 В. Например, супрессор PESD3V3L1BA, который стоит на предыдущей версии контроллера на всю цепь вторичного питания. В общем, если вы используете батарейку, я бы просто выпаял на вашем месте два стабилитрона и резистор, заменив стабилитрон D6 перемычкой. Прямое подключение батарейки к STM32 прекрасно работает же.
В заключение, схема распайки разъемов. Питание можно заводить как через XH 2.54, так и через контакты VCC/GND на основной плате контроллера. Для оловоотсоса теперь три двухконтактных разъема. По одному на помпу и клапан, а также внешнее питание помпы и клапана. В простейшем случае нужно замкнуть VCC разъема питания на VCC питание платы контроллера, благо точек подключения хватает. Выводы GND уже объединены.
Выводы
Основное новшество у станций 2019 года – новый контроллер. Он работает, но плата с ошибками. Потребуется доработать схему питания от батарейки, как минимум. А для оловоотсоса нужно будет распаять 4 отсутствующих элемента. Контроллер не может быть адаптирован под поддержку JBC без необратимого разрезания дорожки или высверливания переходного отверстия. Из преимуществ – более мощный процессор, у которого и больше объем флеш-памяти, кто любит сторонние или свои прошивки, оценит. Установлен ОУ с худшими параметрами, но он полностью взаимозаменяем с прошлым вариантом, так что при необходимости можно перепаять и микросхему ОУ. В целом ощущение, что сделали, но не проверили. Я бы попробовал найти оригинальную схему с импульсным источником, чтобы понять, откуда растут ноги ошибок. Пока нашел только исходную схему самого DC-DC преобразователя под этот контроллер, там, между прочим, входной диод для защиты от переплюсовки указан. Является ли преимуществом замена линейного источника вторичного напряжения на импульсный, я не знаю. Влияет ли он как-то на точность температуры, я не могу сказать.
Одинаковая ли прошивка у контроллеров, я тоже не готов утверждать на 100%. Продавец говорит, что да. Возможно, используется потенциал работы процессора на большей частоте, возможно, некоторые коэффициенты алгоритма иные.
Блок питания собран по типовой схеме, как и народный. Из положительного – меньше пульсации относительно старого, больше радиаторы, но вопрос, безопасно или нет залезает радиатор диода Шоттки на «горячую» часть платы, для меня открыт. При этом номиналы элементов у народного БП лучше, чем здесь. Также у БП не оптимальна разводка выходного фильтра, и насчет оптимальности расположения межобмоточного конденсатора я тоже не уверен (его в первых версиях и не было, как будто «влепили», куда получилось, уже потом). Также нужно учитывать, что заземление в нем заведено сразу на минус выхода.
Ну а пластиковый корпус ожидаемо уступает во всем металлическому. Из-за трудностей с совпадением его частей между собой я бы его не рекомендовал, разве что попадется супер выгодное предложение именно в таком корпусе.
В целом, я постарался описать все свои впечатления без прикрас. Если какие-то дополнительные сведения интересны, пишите в комментариях, что смогу посмотреть, проверить, протестировать – сделаю. Пока у меня в планах все же проверить влияние типа ОУ на точность температуры и попробовать подключить контроллер к 3.3 В через линейный преобразователь, будет ли разница.
UPDATE от 7 июля: исправление батарейного питания.
Добрался до замеров потребления батарейки в исходной схеме и с рекомендованной переделкой, как было на плате прошлого года (да и в даташите). Переделка:
— убираем R10, D6, D7;
— на место D6 устанавливаем перемычку.
Потребление от батареи падает более чем в 190 раз! С 257 мкА до 1.31 мкА. Часы идут, батарейку не жрет, красота.
К моменту переделки обзавелся новым мультиметром, но забыл снять им показания «до». :)
Т.е. реально, что при условной емкости CR2032 в 230-240 мАч исходная схема «высосет» батарейку где-то за 1.5 месяца (грубо, с учетом того, что при падении напряжения ток будет падать).
Самые обсуждаемые обзоры
| +17 |
1031
91
|
| +335 |
4542
203
|
| +70 |
6142
101
|
| +18 |
3003
84
|
О сайте
Правила сайта
Сайт MYSKU.club cоздан для обзоров товаров, заказанных в зарубежных интернет-магазинах AliExpress, Amazon, Ebay и других.
Сайт помогает найти что-нибудь интересное в огромном ассортименте магазинов и сделать удачную покупку.
Если Вы купили что-то полезное, то, пожалуйста, поделитесь информацией с другими.
Также у нас есть DIY сообщество, где приветствуются обзоры вещей, сделанных своими руками.
Последние сообщения на форуме
Самое обсуждаемое
Разделы сайта
-
1027.50
Скидки и распродажи
-
452.80
AliExpress
-
277.59
DIY, или Сделай сам
-
187.28
Ebay
-
179.74
JD.ru
-
155.08
Магазины Китая
-
104.26
Новости сайта
-
77.49
Другие магазины
-
71.57
Магазины России и СНГ
-
68.46
TaoBao
Что у нас нового
-
harusame → Изогнутый 34" монитор с разрешением 3440*1440 и частотой 165Гц: Senmao PX1341
-
Anmars → Обзор портативной колонки Урал Молния 280. Ностальгия по 90-м
-
sangman1987 → Солнечный светофильтр NiSi ND100000(5.0) UV/IR Cut, 95мм
-
ZeRNoVoz → Проектор BYINTEK LOVE U12 Full HD Home Theater Cinema. Красивая жизнь
-
Phanex → TypeC->typeC USB3 показометер (напряжение-ток-мощность)
-
JohnJack → Обзор объемного увлажнителя воздуха DEERMA F955W 13л, пульт, и управление с Алисы
-
JohnJack → Механический карандаш UNI Shift: UNI, но не Kuru Toga
-
kiv69 → Розетка Bylectrica РА16-263 - превращаем в удлинитель
Давайте лучше про трусы и кабелечки.
меня всё не покидает желание собрать в металлическом корпусе от паяльной станции небольшой универсальный БП.
Этот БП подошел бы более чем.
Кому интересно, нашел этот БП на Тао
цена так совсем смешная — $3.79, ну ещё + доставка, но это все же дешевле $10.63
Я бы на твоем месте взял вариант с большей мощностью и радиаторами, например, на 36В, там транс помощнее. Но высота — только на «пол» клрпуса поставить, впритирку для профиля. Зато можно проложить терможвачку и корпус отводить тепло станет немного.
все может быть ;-).
А если это тот же «народный» БП, так он 6А выдает, Кирич проверял в обзоре
меня именно форм-фактор платы нравиться, как раз под металлический корпус
И в корпус без вентилятора такой только от силы до 3А гнать. В закрытом он перегреется, вернее, нагреет конденсаторы выше максимальных 105 градусов. Выходной диод у меня до 122 нагрелся при 4А, и не прекращал греться. Только при 3А нагрев стабильный до 110 градусов и не растет. В закрытом корпусе.
думал на 24-36В и до 3А
Причем я смотрел другие фото, там с цветом проводов не напутали. :)
А во то, что бывает правильный цвет проводов, видно на фото в лоте магазина. Только не знаю, присылали ли кому из покупателей с такой комбинацией цветов.
В одном варианте плюс — красный, во втором — черный, но в обоих вариантах первый контакт платы Бп всегда попадает на второй контакт платы управления.
точно также можно исправить ошибку если черный — плюс, просто переподключить разъемы.
Во многих станциях STC этого датчика в ручке нет и вместо этого берут показания с внутреннего датчика проца, что показывает среднюю температуру по больнице, так что его можно игнорировать.
Вообще каждый раз читая про эту станцию не перестаю удивляться «колхозной» реализации… Ну все как то криво, такое ощущение что ее разрабатывали китайские пионеры)).
Когда задумывался о сборке более современной станции на замену Goot рассматривал Т12. В итоге собрал Unisolder, и читая обзоры на муське по станции Т12 понимаю что это было очень правильное решение)))
в принципе НИЧЕГО
прошивка и схема (за небольшими, не принципиальными изменениями) одни и те же.
я для пайки полигонов использую качественные жала с черным напылением от SUHAN и QUICKO.
Жала ксгер пользовать не рекомендую.
там же в комментариях есть ссылки на магазины
В одном отзыве видел лайфхак, все никак не проверю. Берется тонкий медный проводочек, контакт сжимается максимально вокруг проволоки, а затем поверх все это заматывается проводком, как ниткой. Автор утверждает, что контакт становится достаточным, и проблема с поддержанием температуры или калибровкой пропадает. Еще можно с кислотой пропаять это дело, только отмыть потом. Может, доберусь до своего JL02, благо теперь их два. :)
PS: скоро приедут нонейм жала в пакетиках Хакко с Али. :) Не знал о распродаже, недели три назад заказал пару, что недостает при пайке, как показала практика…
паять — плохая идея. Белый пластик очень легкоплавкий, а проводок-контакт очень плохо лудиться даже с кислотой (честно говоря с ортофосфорной не пробовал, паял кислотосодержащим активным флюсом).
если уж заморачиваться с пайкой, то лучше разобрать весь блок с контактами, залудить, собрать по новой и пропаять.
как для меня, то лучше всего точечная сварка
а как много жал прошло через Ваши руки и Вашу паяльную станцию?
по своему опыту скажу, что жала SUHAN и QUICKO лучше KSGER, особенно SUHAN с черным напылением
А так я демонтировал GX12 своей станцией при помощи большой капли олова по центру, чтобы сразу пять ножек нагреть. Получилось.
Но это все от жала и мощности зависит, а они между версиями не отличаются.
Насчет мощности видел пост, где автор питал станцию от лабораторника. По его словам, только при старте она потребляет 2А, а потом — не больше 1А. Видимо так забито в прошивке.
Чтобы прогревало полигоны, нужно, по идее:
— большая теплоемкость жала и мощность нагревателя
— большой контакт с полигоном (чтобы тепло отдавать)
— измерение температуры жала в точке контакта
Т12 конечно быстрее видит остывание жала, но пауза ощутимая. Повышение температуры как раз компенсирует медленную реакцию. По идее, режим буст для этого и предназначен.
Лучше будет себя вести JBC жало. Но это иной ценник. А жала на точке Кюри по идее еще быстрее, но опять же, нет точных данных, на сколько падает температура, чтобы ферромагнетик восстановил свои свойства для запуска нагрева. Кто-то писал про свойства материалов, что 40-90 градусов снижения нужно, чтобы магнитные свойства восстановились (опять же, на сколько восстановились, вопрос).
Т12 лучше реагируют на изменение температуры, чем китайские 900е. По крайней мере кондер с материнки я отпаял без особых проблем, главное, набрать припоя для большей площади контакта жало-полигон.
Зависит от сечения меди самого жала.
Вы картридж хоть постоянным током запитайте никогда он в полигон 70вт не отдаст.Жало С3 отдаёт в ванну с припоем неболее 50 вт.
Вот если бы ПИД умел повышать напряжение на картридже Т-12 до 30в тогда другой разговор.
А есть ли какие-то более удачные (возможно даже старее) варианты станции, чтобы доработки не требовались или их был минимум?
есть на Тао
плата 2.1S разработанная автором, а не магазином
это плата 2.0, глянь внимательно на разъем дисплея, он 6-ти пиновый
а там где ссылка на Тао, там версия платы 2.1S, разъем дисплея 4-х пиновый
— а в чем плюс то? Что дает более высокая частота? Хоть какой то параметр изменяет, на что влияет? Ничего. Никакое это не преимущество. Просто МК совместимы и впаяли новый, который уже более распространен.
Скорее соглашусь с мнением выше что, скорее всего, просто оптовые цены на новую железку оказались ниже, чем на старую и снижение себестоимости — единственное преимущество.
ЗЫ: а обзор в целом хороший, спасибо.
А вот для ребят, кто делает свои прошивки, это может быть плюс. Например, товарищ писал, что у него в прошивке намного быстрее цикл опроса жала, намного быстрее работа с энкодером, отрисовка меню.
А если еще добавить управление JBC жалом, для которого частота опроса температуры должны быть на порядок (или больше) выше, чем здесь сейчас, то лишних мегагерц не будет. :) Данный контроллер перегревает жало JBC очень сильно, не успевает считывать температуру (цикл очень неспешный). Писали в комментах к обзору Санчо.
Если, конечно, говоря «перегревает» Вы имели ввиду перерегулировку (повышенный мгновенный нагрев), то да, имеет место быть, но это никак не влияет на износ жала.
Да и моя практика работы с десятками разных жал JBC и T12 подтверждает вышесказанное.
А так уже хорошо вложился в эти STM32-контроллеры. За пол года купил пару контроллеров, с десяток жал, в том числе одно оригинальное, разобрался с термодинамикой процесса нагрева жал, посмотрел альтернативные прошивки… Да много чего, хочется уже добить этот вопрос до финала :)
Ожидаемо после замены ОУ всё заработало как надо.
На какой заменили? Я тут заказал несколько китайских прецизионных, которые стояли на прошлогодней версии.
За 100 руб можно проверить.
Мало того, если раньше показывало на экране температуру выше чем реальная градусов на 30, то после замены стало показывать ниже градусов на 50 — на экране 150, а на жале 200. На другом жале и вовсе на 70.
Нафиг-нафиг, осознал что раньше было очень даже хорошо и вернул старое чудо назад.
И чего еще я ожидал от прецизионного ОУ за 33 цента с алиэкспреса.
Температура всегда скачет или на больших значениях? Какие проценты шим показывает?
А то новые жала в принципе на контроллере 2018 года криво себя ведут, например. Пока часа 3 суммарно на температуре 350-400 не погрел, никак не мог контроллер устаканить шим, выше 330 градусов скачки от 8 до 20 градусов, иногда сообщение error. И до сих пор при резком наборе температуры, например, с 200 до 400, в конце может пойти вразнос. С жалами ксгер такого не было, а тут хрень какая-то. То ли вмешивается еще термопара в контактах, там они не обжаты, а пропаяны. Но вроде баш на баш должен быть по схеме, если тамместь термоэдс.
Вот что было на выходе китайской sgm8551.
Слева должен быть усиленный сигнал с термопары.
С OPA336 картинка совсем другая.
То ли помехи с откуда-то более быстрый ОУ ловит, то ли сам ОУ чудной.
Поставил как было и успокоился на этом, скачки на 1-3 градуса, не так и ужасно как мне раньше казалось, шим процентов 5-15 при этом делает. На каких-то жалах может вообще успокоиться и не двигаться.
У вас ошибка в плюс? Забавно, у меня в минус на жалах. В плюс было только на точках 250. А при 450 примерно 415-420 на жале.
Кстати, что-то с контроллером 2018г. стало, и жала ксгер при резком скачке к 450 не может успокоить, а раньше только одно не смог откалибровать. Может где земля отвалилась, буду искать.
Жало ксгер (со станцией пришло) недогревает градусов 30. А вот покупал жала в UG International Supply Store, на упаковке OSSIEAO, температура на кончике практически именно такая как показывает станция без калибровки (+-5 градусов). И контакты пропаяны уже были. Правда без минусов не обошлось — на некоторых колпачки приклеены, аккуратно снять проблемно.
Ваяют эти жала китайцы кто как горазд. Лотерея.
Максимум, чему соответствует, двойная частота шим блока питания, там около 65 кГц она.
А вот жала мне как раз такиеи и приехали, недогрев жуткий у меня. И не калибруются нормально. Поначалу уходили в разнос при 330 градусах уже. Только после долгой работы на большой температуре стали постабильнее.
У меня в более старой версии станции практически сразу сгорел блок питания (V2.01 на плате), после чего я, не вдаваясь в подробности, заменил его на первый подошедший по мощности/размерам MeanWell, который был в наличии в магазине, а с китайцев стряс силиконовый коврик и возможно ещё что-то в качестве компенсации. Под рукой только такие фотки, но если вдруг кому интересно, постараюсь найти и сфотографировать подробнее.
Фотографии:
https://i.imgur.com/AUHRJz0.jpg
https://i.imgur.com/CU0fkNq.jpg
https://i.imgur.com/6IhKcdn.jpg
Мой коллега подарил мне сгоревший линейный БП свой, не парился относительно диагностики, сказал, что трансформатор полетел. Я взял на запчасти. А транс целый. Теперь думаю починить попробовать.
В вашем БП я бы просто выпаял дроссель с Сх, прозвонил, включил бы через лампочку. Работает — значит остальное цело, можно заменить два элемента от старого компового БП.
Обмотки там разнесены (отделены) перегородкой корпуса дросселя.
Тут надо смотреть всё, что стоит после дросселя: диодный мост, сетевая ёмкость и силовой транзистор…
выпаять и на время проверки поставить перемычки согласно схемы.
включать через лампочку, если полевик и диодный мост не пробило, то БП должен заработать
Величина допустимых пульсаций напряжения, как и ток определяется температурой конденсатора. Некоторые производители выпрямительных ограничивают пульсации 30% от номинального напряжения. А температура экспоненсиально влияет на продолжительность сохранения основных параметров конденсатора (просто катастрофическая зависимость при перегреве).
— так что ставишь два конденсатора — два корпуса для охлаждения — суммарний ерс в два раза меньше. Выделяемая мощность на одном кондюке в три раза (теоретически четыре) меньше. И все Ок.
Просто как оценить, работает конденсатор в «допуске» или нет, зная параметры даташита и форму сигнала, я не знаю. :)
Вот Вам как раз свеженькую короткую статью подогнали.
www.compel.ru/lib/ne/2019/6/7-kondensatoryi-panasonic-chast-1-alyuminiy
Там хорошая табличка с описанием типов и комбинацией параметров. Где один параметр лучше — другой похуже — выбирай нужный тип. Но суть такая 85-105гр — 2000-3000 часов эндуранце. :( Лучшее решение (лечение проблемы) вентилятор!..
У камней STM есть одна особенность, которой некоторые пользуются, экономя центы. 101 вместо 103, 103C8 вместо 103CB и т.д.
Может потому странная прошивка 2.10, магазинная.
"Для каждой линейке для каждого корпуса МК при производстве используют одну маску, заряженную по максимуму, т.к. не выгодно иметь для каждой серии свою маску. Разница лишь в тестировании мк при их производстве (сколько памяти положено — столько и тестят)."
У самого аналогичная станция, но в металлическом корпусе.
При этом китайцы умудрились при сборке приклеить батарейку на верх трансформатора из-за чего БП в корпус не вмещался по высоте и плата сильно изгибалась.
Возможно даже без БП мини станции.
У меня навалом БП от ноутов 19в 6А
А здесь тоже 4 контакта на самом деле, т.к. земля и минус просто объединены, причем еще на плате БП.
943
Платка у них своя какая то можно конечно махнуть разьем в самой станции для полной совместимости, я так делал на люкеях.
А землю и минус вместе крутить это как то вообще не хорошо
на ноутбучных там понятно что минус и земля РАЗНЫЕ и одно на другой не упадет а тут можно нехило с розетки словить
И когда уже китайцы поймут, что паяльная станция ДОЛЖНА питаться только через трансформаторный БП.
ЧТо касается данного контроллера: отличный софт на убогом до крайности железе (я не о микроконтроллере, а о его окружении), и только благодаря отличному софту оно вообще работает.
1. Шумит так, что рядом стоящий паяльник приходится выключать, чтобы рассмотреть слабый сигнал на экране осциллографа.
2. При отсутствии должного заземления получаем 110В переменки на корпусе жала со всеми вытекающими приятными сюрпризами.
Ни того ни другого эффекта нет при питании через обычный низкочастотный трансформатор.
Пункт 2 в этих станциях не проявляется, т.к. нет фильтрующих конденсаторов на землю. Заземление тут будет как и в трансформаторном, просто на жало и минус выхода напрямую, без всяких фильтрующих элементов. Без заземления минуса, заземлив только жало, в прошлый раз я получил скачки в 10 градусов жала, даже при его остывании, без питания. Нужно или заземлять и контроллер, и жало, либо ничего из них.
Зачем в таком случае вообще корпус жала куда-либо подсоединять, пусть висит себе в воздухе.
А про заземление чисто опытным путем получил… Изначально хотел только корпус жала заземлить. А при этом глюки по температуре пошли…
И еще в новой плате китайцы «забыли» резистор нагрузочный для компрессора так что семистор на нем может и не сработать в любой момент.
Жду разъемы еще что бы на морде сменять недоразумение ps/2 на паяльник.
С другой стороны… такой станцией пользуются только профессионалы в пайке для зарабатывния денег, а у профессионалов нет времени строчить обзоры. Автор, кто ты?
Я уже писал в прошлом обзоре, что электронике не имею отношения, программист. Ну есть хобби такое, а в вопросе люблю разбираться до деталей. Захотелось сравнить Т12 со своей станцией на 900х, купил на распродаже. Написал обзор про доделки. После него предложили новую бесплатно на обзор, мол, а у нас уже обновленная версия есть.
Пока тема Т12 для меня новая, интересно копаться.
И что удивительно, я прямо сейчас занимаюсь ровно той же проблемой — сделать «народный DIY паяльник» на C245. Но у меня амбиции больше, а знаний, увы, намного меньше твоих. :( Что хочу: купить дешманскую ручку, родное JBC жало, а всё остальное сделать КАЧЕСТВЕННО и со своей прошивкой.
1. Трансформаторный БП. Есессно, «mainboard» будет иметь вход на 12&24V, так что БП каждый будет выбирать сам.
2. Отдельная ардуина, которая опять же, каждым будет выбираться (и программироваться) под свой бюджет. Питать её можно отдельно, можно конвертером от БП-входа. Я предпочитаю настолько модульно, насколько возможно, т.е. не усложнять питалово.
3. Собственно, «ключевая нагревательная плата»(НП), где будут пины для ардуины, а уже на плате будет происходить вся магия. Т.е. НП будет иметь максимально «цифровой» интерфейс.
4. Дисплей — вообще никак не определяем, что-что хочет, то и подключает. Вывод туда уже будет вопросом насколько гибка прошивка (что поменять намного проще, чем железо). Да и соединяется дисплей исключительно с ардуиной, так что его кастомизация вообще не проблема.
5. Органы управления. Категорически против ублюдских китайских фантазий! Кнопок должно быть много и красивых. :) И крутилочки, конечно.
Если у тебя есть интерес, можно скооперироваться и сделать что-то вменяемое. Кирича тоже неплохо бы подключить (как раз НП будет самым проблемным звеном, где схемотехника должна быть идеальной). Что скажешь? (если что, я в телеграм @vt1984 )
Насчет разработки… Есть ли смысл? На радиокоте есть несколько проектов и так. И считаю, вместо «кто что хочет» проект должен содержать конкретные модули и их прошивку. Кому надо — захочет покопаться и доработать исходники. Кто не умеет или не хочет — берет готовое. Я вот в итоге просто Т3А станцию прикупил, забросил все мысли об адаптации под С245 чего-то китайского. И тем более изобретать ещё и свою прошивку (да и не программирую я пока stm или Ардуино).
Я больше думал об ИК ручке на базе прикуривателя с цифровым контролем или дешёвом фене с калибровкой (фен от ksger мне кажется неудобным и неоправданно дорогим).
Я потому привел гифку остывания, там нет питания на жале вообще, т.е. станция стоит в цикле только из чтения температуры, и она немного подскакивает вверх вместо последовательного снижения. На старой станции такое было (даже круче, на 10 градусов скачки), когда я пробовал заземлить только жало, без бп. А если заземлить всё, температура стоит.
Поэтому на новой я попробовал старый бп и заземление отдельным проводом к минусу питания на gx12. Или вообще отключить заземление (на старой тоже прекращала скакать температура). Не помогает.
PS: поставил на своей старой, что есть жало D16, калибровки нет, вставлено К жало. Поведение то же. 120 стоит как вкопанная, изредка 121. А 250 после завершения переходного процесса тоже только раз в несколько секунд до 251 скачет, и чем дальше, тем реже скачет. У новой ощутимо хуже ОУ (хотя наверняка везде стоят копии, не оригинал), я хочу купить пяток прецизионных как на старой, и заменить здесь микруху, проверить.
Заменил на другой. Второй родной начал греться и прямо на глазах вздуваеться. Заменил и его. Но станция не завелась. Постоянно моргает табло и сообщение о ошибке. Ну и что-то потрескивает внутрях платы. Замерял напряжение на выходе блока 45в. Китайцы выслали новый.
Вы аккуратнее, у контроллера входное может быть до 40 В. Защиты нет.
Я во втором комменте еще пару моделей привел, они мне кажутся более надежными, чем этот.
Вообще неясно, что такого кривого в этом бп, отчего накрываются без внешних возмущений. Может качество компонент такое? Ну не замыкает же радиатор 300В на выход…
при 20В — реально будет не выше 50Вт
глянь выходную часть БП, там (процентов на 90) будет стоять стабилитрон TL431. С него через оптопару идет управление на высоковольтную часть, если немного подстроит номинал резистора со среднего вывода на + питания (для примера в этом БП R18) то можно немного поднять выходное напряжение.
Никак.
У меня где-то промашка со съемом данных или реально на выходе может быть небольшая синусоида 1 кГц?
А ко мне только недавно попал подобный блок питания (то что по «новой» схеме", я его заменил на 50 Гц транс, теперь как нибудь обзорчик с тестами набросаю и заодно посмотрю.
При первоначальном разогреве жала (первые 10-15секунд после включения) БП будет выдавать до 3А в нагрузку. После стабилизации теплового режима потребляемый ток упадет.
БП на 24В 2А при включении будет работать с перегрузкой (если не уйдет в защиту по току), потом более-менее в штатном режиме
двукратный запас, хватит более чем.
у меня в моей первой паялке на stm32 стоял 24В3А
и его хватало
ссылка
PS в такие посты, кроме фото, ещё желательно ссылки добавлять ;-)
спасибо, пригодиться
P.S. имхо $14.5 за хороший блок питания не слишком кусачая цена.
доставка поездом в Украину (30дней) — 4$ за 1кг.
БП весит 0,21кг, т.е. доставка составит в районе 80-90 центов
склад в Гуанчжоу.
есть онлайн поддержка, есть контакты, узнавайте, возите
вес считается с точностью 0,01кг
можно отправлять один лот, кожно консолидировать в общую большую посылку, все это (при необходимости) с детальной проверкой и фотоотчетом.
а если купить самостоятельно и отправить только перевозчиком Китай-Армения?
Только AnnaSun была из Грузии
Ток срабатывания защиты у него около 3.8 Ампера, Т12 потребляет до 3 Ампер.
Красным как должно быть
Продавец пытается меня понять, в чем ошибка, но не может… Как ему на фото показать такие токи? :) мне нечем замерить 2 мкА.
Есть подозрение, что там должны быть диоды — может даже шотки у них меньше падение.
Либо стабилитроны прикидываются ими -у них прямое падение небольшое 0.2в при таких порядках тока
D7 подтягивает к питанию, D6 чтобы не было тока в батарею.
R10 — дает лишний ток зачем хз.
Может тогда все это и имеет смысл, но батарея за счет R10 должна высадится быстрее.
Для работы МК на входе батарейного питания может и не быть ничего, подавать туда основное питание большого смысла не имеет.
Проверил работу стабилитрона.
1. Падение на нем как в даташите, чуть более 0.6 В.
2. Просто как диод он при токе чуть более микроампера не работает, т.е. он и правда не открывается, и контроллер оказывается без питания, если батарейку подключить через этот стабилитрон.
А вот так было на прошлогодней версии, взято у Санчо:
PS: резюк на NRST не нужен, он внутри STM32 есть. Вот схемка из даташита на STM32:
И со стабилитронами — D7 убрать вовсе, D6 убрать и заменить перемычкой, так?
З.Ы. сорри, забыл, выходные емкостя и Шоттки тоже меняем на 25В и 10200 соотв.
«Тебе бы не картины, начальник, — тебе бы книжки писать...» ©
«О времена! О нравы!»
В прошлом году купил у KSGER блок питания для сборки станции, контроллер сам делал. Цена была задрана, поскольку в неё была включена курьерская доставка, а других способов доставки при покупке не предлагалось. С доставкой случился конфуз: чуть не потеряли, ругался с продавцом, писал письма в DPD-SPSR, получил таки с большой задержкой. Сегодня прочёл этот обзор и решил посмотреть не такой же ли у меня, оказалось такой же. И косяки те же. Так что они их уже давно продают. Радиатор, лежащий на дорожке 300 Вольт это нехорошо. Хоть он электрически и не подключен никуда, а выпрямитель применён в изолированном пластиковом корпусе, тем не менее, если прошьёт на радиатор, можно под эти вольты случайно попасть, там их не ожидаешь. Вывинтил винт, крепящий выпрямитель к радиатору, нагрев поочерёдно паяльником штыри радиатора, которые впаяны в плату, поднял радиатор над платой примерно на миллиметра полтора. Затем, используя жало Т12-К, нагрел одновременно три вывода выпрямителя, и поднял его тоже. Поскольку термопасты между выпрямителем и радиатором не было, пришлось её нанести.
Честно говоря, почему они не скопировали блок WX, не пойму. Или скопировали не полностью, а потом лепили варианты, как получится.
У первых версий этого БП радиатор диода стоял в обратную сторону, ребрами наружу платы, сейчас перевернули на 180 градусов зачем-то, видимо, мало в этом месте тепла от трансформатора.
С радиатором меня смутило, что он над двумя дорожками сразу. В каком-то из обзоров Кирича было, что базовый уровень защиты на 1.5кВ это 2 мм по прямой и 2.5 мм по печатной плате между горячей и холодной частями. А тут через промежуточный металл получается куда меньше… И опасаюсь, что при скачке пробьет дорожку на радиатор… здорово, что приподнять получилось.
Я работаю с STM32F1xx уже давно.
Есть у sancho1971 на гугл-диске (ссылка в его обзоре на контроллер), но для станции в версии разработчика. В итоге я изменения рисовал в граф. редакторе.
Я хотел схему скачать как картинку, в хорошем разрешении… но изза защит от копирования, не смог… схема открывается в ролном размере а вот сохранить не возможно… либо я что то делаю не так…
Если не получится, в личку, картинку без проблем пришлю или выложу на гугл.
Контроллер стоит stm32f101rct6. Вечером если успею кину фото
Но лучше уточнить перед покупкой, какая версия. Заодно можно дождаться 11.11. :)
Если через стабилитроны питание, то у меня через стабилитрон питание не шло, видимо, слишком мал ток. Стоит проверить напругу на ноге от батарейки. Но хотя бы ОУ типа нормальный, но обозначение не оригинальное… Что-то экономия на всем стала, народ на коте недоволен качеством последних плат.
напряжение на батарейке-2,993 В, на 1 ноге stm32-2,939 В… измерял прибором fluke 17b…
выдрал родной, вставил t12, выяснилось что при работе идет перерегулировка вверх, так как индукционка быстра как понос… посмотрел осциллом на импульсы управляющие, слишком длинные, но в принципе если длительность ипульсов понизить, то весьма неплохо будет, имхо еснно…
Оригинальные платы уже все известны, много раз о них писали: 2.00, 2,01, 2.1S все они с зеленой маской… все остальное разработка магазина.
А прошивка там наверняка 2.10 до сих пор. Уж чему она соответствует, хз, похожа на 2.09, как я понимаю.
Кстати, в 2.12 не ускорили цикл нагрев-опрос? А то может есть смысл перепрошить магазинную.
Можете попробовать эти корявые версии, но только если у Вас есть дамп ЕЕПРОМ под ваш контроллер, калькулятора нет ибо используется своя регистрация: ID1 ID2 ID3
Так я наоборот, магазинную хочу прошить на 2.12. Для нее дамп нужен?
А… магазинную прошить на 2.12, то нечего не нужно, просто шьете прошивку 2.12 для платы 2.01 и калькулятором считаете ключ активации. Но если наоборот с 2.12 на магазинную 3.00, 3.10, 3.30 то нужен дамп ЕЕПРОМ считанный когда стояла магазинная версия.
Вот подумайте что получится если их поменять местами: резистор в позиции C1 станет пулапом для ресета, а кондёр в позиции R10 будет фильтровать Vbat.
Но С1 включен верно, согласно даташиту, он и раньше был так включен. Без R10 не открываются стабилитроны. В промежуточной версии платы они догадались заменить стабилитроны на диоды Шоттки и просто убрали R10. А в следующей, если не ошибаюсь, просто вернули как было изначально в версии 2.1, батарейка напрямую на ножку контроллера.
находка два — R10 не распаян:
вопрос — нужно ли в моем случае удалять D7 и заменять D6 перемычкой? или китайци уже все исправили?
если нужно, то можно ли использовать просто кусочек медной проволоки в качестве перемычки?
на всякий случай обращу ваше внимание что тут была информация о более новой плате, там где пищалка рядом с энкодером, так вот я заказывал станцию меньше месяца назад из кетая, и мне привезли именно с такой платой как у вас в обзоре, а не с новой. (хотя в комментариях к лоту люди выкладывают фотографии новой ревизии, где пищалка рядом с энкодером. бардак короче)
дисплей почему то странно себя ведет, если паяльник не подключен — написано error (это вполне понятно), но периодически надпись error на секунду сменяется значениями температуры, как будто станции кажется что к ней подключают паяльник. нипанятна.
заземление это конечно прекрасно, но где его взять — большой вопрос. я так понимаю что легальных и безопасных для окружающих способов заземлиться в случае если в щитке нет отдельного земляного провода = не существует, несмотря на то что я живу на первом этаже .(
Если покупать у Ксгер, то там станции на 2.1 контроллере в отдельной категории, собранные уже. Отличаются как раз комплектацией, разные ручки и число жал. Бывает, что целая выгоднее.
А есть набор с корпусом, контроллером, ручкой, но без БП? Какой-то БП совсем стремный у KSGER, тем более я так понял они вылетают один за одним.
Терзаюсь сейчас одним вопросом, надеюсь кто-нибудь сумеет мне помочь. Зная, как тяжело живется РЭ-компонентам в замкнутых простанствах, хочу сделать на своей станции принудительное охлаждение на небольшом кулере (типа 4010, 3010) на 24В и NO-термостате градусов на 50-60. Кулер подключать планирую к выходу БП, термостат прилепить к одному из радиаторов, в корпусе прорезать отверстия для выхода теплого воздуха в процессе охлаждения.
Кто как считает, затея не бредовая? Если не бредовая, небольшая дополнительная нагрузка на выходе БП в виде куллера не сильно повлияет на работоспособность станции?
И еще одна просьба, если здесь, на Муське, есть информация, как человеку из бронепоезда научиться покупать на TaoBao, ткните пож-та в ссылку.
Я бы вместо вентилятора сделал бы термоинтерфейс к корпусу, если он будет металлическим. Правда, с учетом шим управления нагрузка на бп довольно слабая, внутри вполне комфортная температура (только если станция не используется как кипятильник :) ).
Хотя даже с моими познаниями буржуинского языка разобраться в настройках проще простого.
И кстати… Вопрос по часам. В частности по подстройке хода.
Выставляю в RTC Adjust вычисленное значение. А как его сохранить? Пробовал коротким нажатием на энкодер, выбирая comfirm(подтвердить)- часы как шли не правильно, так и идут. Заходишь в менюшку RTC Adjust- а там опять "+00S".
Прошивка 2.12.
Батарейка естественно установлена, свежая. Включена как на скрине:
Было изначально так:
Коррекцией часов не пользовался, если честно. Может, оно и не работает даже.
Если чинить, надо и холодную часть смотреть. А ещё можно продавцу написать, нередко идёт навстречу в случае поломки.
Резистор 0.3 Ом, шим, полевик, и наверно еще что-то, пока не разбирался.
20n60 не хиловат ли для таких схем с его 600В? Чет мне кажется что это он виновник.
Демпфер живой. Похоже действительно впритык по напруге полевик поставили.
А присмотритесь, не перемаркированный ли часом полевик? Может просто проблема в подделке? Это, конечно, не дорогие мосфеты, но…
На «народном» БП же стоит точно такой же транзистор. Еще отличие — тут 22мкФ конденсатор у ШИМ, а в народном 33 мкФ. Где-то в обзорах встречалось, что 22 недостаточно при каких-то условиях и может отрубаться ШИМ. Но все равно полевик выгореть не должен же…
Вскрытие тела показало: пробит полевик с шим контроллером, превратился в уголек R1, в обрыве R8 и R6. F1 мужественно выдержал коротыш в горячей части, отработал пред во входной колодке. конденсатор в 68мкФ не хило так похудел до 1нФ.
Остальное все живое.
Греется ощутимо R20 при сработке TL431, думаю стоит увеличить его номинал.
Заказал детали в Китае. Будем проводить восстановительные работы.
Автору спасибо за схему.
На радиокоте, в теме по данной ПС, посоветовали сначала выставить коррекцию времени/сохранить, потом выставить правильно время. И похоже они правы, коррекция времени вроде стала работать.
На днях вырубился сам контроллер. Стал проверять — нет вторичного питания +3,3В. Померил сопротивление по шине питания — короткое (0,28 Ом). Чтобы исключить короткое со стороны преобразователя JW5026 выпаял L1- То же самое. Убрал С2, С5, С6 — не они. Дальше думаю убирать чипы по одному, что ещё может быть? Может у кого есть какие мысли?
Года не прослужил, обидно.
наткнулся на посты про случаи пробоя контроллера по питанию, как бы это не оказалось ((
ЗЫ кстати, по приведенной схеме: С2=10мкФ (по измерению=~11), С5, С6=200нФ (~205)
Честно говоря, трудно понять, откуда импульс проходит. Может, и правда лучше схема — импульсный в 5 В, а оттуда линейным в 3.3. Отдельной мини платой сделать.
После прошивки активацию можно у Санчо попросить, он на радиокоте вроде народу коды сообщает.
Кстати, паяльник был задействован? Пошел нагрев до температуры ждущего режима?
Да, и в 2в1 контроллере та же схема ограничения на входе ацп используется? За счёт светодиода? Он жив?
Паяльник не был задействован, его включить — надо еще энкодер жмякнуть. Этого я сделать не успел.
Светодиод стоит, но его я не проверял. Вечером дома гляну. Вообще у меня схема немного отличается от той, что бродит по сети. Вот в частности стаб 3.3 В выполнен на импульсной микрухе, а еще в цепях опера термопары фена есть какой-то подстроечный резистор. Питание дисплеев подключено напрямую к 3.3В (нет резисторов по 10 Ом как на схеме). Ну и может быть и еще что-нибудь.
Получается, во время подачи напряжения на вентилятор фена? Но это не объясняет, почему горит по питанию обычный такой контроллер, а не 2в1.
Вот тут в натуральную величину
А ещё очень странный ОУ. 8551 маркировка вроде у копии или подделки. Оригинальный маркируется S06xx, а от AD не бывает в таком корпусе. Правда, народ пишет, что с маркировкой 8551 работают вполне.
Заказал ещё STMку — попробовать реанимировать, но со всеми этими пандемиями/карантинами несколько заказов отменились и не дошел программатор… а там и не до того стало… может соберусь восстановить, питание точно буду переделывать на линейное, что то мне думается — именно преобразователь виноват. Drex42, поделитесь ссылкой откуда прошивку брали?
Вот ссылка на папку с прошивками, но у него были и ссылки на папку уровнем выше. Там у него и схемы и инструкции есть. Поройтесь на радиокоте в ветке про станцию на T12.
А тем временем мне приехал новый STM32F101CBT6. Припаял, прошил прошивкой из папки Комбо. Естественно как и ожидалось она затребовала новую активацию. Написал sancho1971, а заодно и китайцам. Жду ответов.
PS померял переменку между собственной рукой и плюсом/минусом выхода — 82 вольта.
В крайнем случае, уже купленную TL431 можно припаять кверху «лапами», использовав больше припоя.
Тут есть выдержки из даташитов, даже один производитель выпускает 431 с разной цоколевкой. В зависимости от буквы на конце.
Прошивка все из той же ветки 2.х или это 3.х версия, где были урезаны калибровки жал, если память не изменяет?
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.