Нынче в моде паяльные станции на STM32. Но когда паяльник используется редко и не в профессиональной деятельности, а так же есть желание сэкономить, то паяльная станция на контроллере STC тоже выход.
В обзоре сборка паяльной станции и философия.
Среди инструментов у меня имеется классический паяльник на 40 Вт купленный лет 10 назад на dx.com
До последнего времени паяльник мне нужен был постольку поскольку и я совсем не задумывался об удобстве использования современных паяльных инструментов.
О новом инструменте я задумался совсем недавно, когда паял фильтры для колонок по проекту Алексея Александрова (надеюсь в скором времени напишу небольшой обзор по ним). За информацией по выбору паяльной станции я естественно обратился к муське. Благо обзоров довольно много от весьма осведомлённых в этом деле товарищей. И естественно мне посоветовали нечто на STM32, благо это последнее слово техники, в общем самое-самое из недорогого китайского да ещё и профили жал поддерживает.
Но разумно взвесив плюсы и минусы я пришёл к выводу, что поддержка профилей жал и калибровка по трём точкам мне сейчас не к чему, а лишние 1000-1500 рублей в кошельке не валяются. В итоге остановился на паяльной станции на контролере STC, а чтобы удовлетворить, проснувшееся вдруг, желание что-нибудь сделать своими руками, заказал не готовую станцию, а набор для её сборки.
Последнее время почта радует сроками доставки, вот и этот заказ пришёл довольно быстро, за 13 дней. Упаковка этого продавца уже многим знакома. Довольно компактная картонная коробка в белом пакете с фирменным скотчем.
В коробке набор компонентов. При этом комплектующие разбиты по группам: ручка паяльника и всё относящееся к ней упакована в отдельный пакет, контролер с экраном шлейфами и датчиками в пластиковую прозрачную коробочку, отдельно лежат корпус, плата питания, жало и канифоль с припоем. Всё в отдельных пакетиках. На фото часть комплектующих я уже достал из пакетов.
Плата блока питания нового образца (как я понял раньше, был другой форм-фактор). Сразу оговорюсь, в обзоре не будет замеров напряжения и измерений с осциллографом. Оставим это многоуважаемому Киричу. Тем более что данные платы уже мелькали в обзорах и перед покупкой я уже знал что из заявленных 24 вольт плата выдаёт ~23,8 В о чём даже у продавца есть фото в описании товара.
Качество монтажа оставляет приятное впечатление. Из «косячков» я заметил слегка погнутую ножку разъёма питания контроллера.
Я не делал отдельных фото пустого корпуса, но дальше можно заметить, что он состоит из двух П-образных половинок и 2 пластин с технологическими отверстиями, передней и задней. В заднюю пластину уже установлен разъём питания и выключатель. Выполнен корпус из анодированного алюминия и имеет специальные пазы для установки платы блока питания. Плата установленная в пазы никаким образом не касается дна, а значит КЗ на корпус не произойдёт, хотя по хорошему на дно всё же следует приклеить что-нибудь диэликтрическое.
Итак приступаем к сборке. Отмечу, что в комплекте нет проводников для припаивания силового разъёма. Я воспользовался купленными ранее проводами в силиконовой оболочке сечением 16 AWG (примерно 1,3 мм^2). Паяем провода к силовому разъёму, и плате. Больше для эстетики, чем из необходимости, пайку на разъёме закрыл термоусадкой. Если выключатель на задней стенке не нужен, то 2 крайних правых провода паять не нужно, но тогда необходимо замкнуть на плате места их соединения иначе станция не включится. И да, я не фотографировал процесс пайки каждого элемента — это для мазохистов.
Тут стоит заметить, что можно сделать проще и припаять контакты напрямую к разъёму использовав побольше припоя. В этом случае провод понадобиться лишь для пайки земляного контакта и выключателя. Можно пойти ещё дальше и припаять к плате ножевые контакты, а землю и выключатель повесить на клеммы, сделав в таком случае разъёмное соединение. У меня ножевых контактов не было, да и необходимости быстрой разборки станции тоже не наблюдается, по этому пайка проводниками.
Так же паяем имеющиеся шлейфы к разъёму ручки и питанию контроллера на плате. Странно почему китайцы не сделали ответную часть разъёма на шлейф для имеющегося на плате коннектора питания, приходится паяться к ножкам коннектора. Все контакты так же закатываем в термоусадку.
Ещё один момент по сборке
В комплекте есть полупрозрачная пластина синего цвета. Предполагается, что она будет закрывать окошко в лицевой панели перед экраном. Вот она на фото продавца.
Не стоит обманываться, она не закреплена на панели, а просто для фото положена. Не знаю как её предполагается крепить, я попробовал на суперклей. Но из-за того что пластина буквально на миллиметр больше самого отверстия, а клей имеет свойство растекаться по гладким поверхностям, у меня получилось приклеить пластину с потёками клея прямо перед экраном. Естественно при пользовании станцией это пятно будет бесить. В общем пришлось отодрать пока клей окончательно не высох. Ещё мне показалось что через эту синюю пластину будет сильно искажаться не только цвета на дисплее, но и снижаться его яркость.
Но оставлять не закрытым экран тоже не хорошо. Пришлось поискать подходящий тонкий и прозрачный пластик. Таковой нашёлся в составе упаковки от стекла для экрана телефона. Вырезал прямоугольник большего размера, чтобы перекрыть отверстие с запасом и наклеил с внутренней стороны. Отдельное фото сделать забыл, но вот тут видно краешек этой пластинки
У продавца есть в ассортименте лицевая панель из тёмного полупрозрачного акрила, думаю она бы была лучшим решением и смотрелась бы получше.
После этого паяем и собираем рукоятку для жал. Подробная инструкция по цветовой дифференциации
штанов проводов и соответствующих им контактов есть на странице описания товара у продавца. Замечу лишь, что продавец прислал два датчика, ртутный и шариковый, при этом рекомендует паять ртутный, что в принципе правильно. Но если попробуете припаять шариковый, то может просто не хватить места для его нормального расположения в ручке, т.к. он крупнее ртутного.
Проверка станции производилась при открытом корпусе (с соблюдением мер предосторожности). При включении станция издала противный «Пи-и-и-и»… (Автора прошивки за этот «Пи-и-и-и» нужно подвесить за одно место.)
На начальном экране знакомый многим интерфейс. Крупно показывается текущая температура жала и процесс нагрева, вверху — заданная температура и режим работы ШИМ, снизу — питающее напряжение и температура в корпусе. По этому фото понятно, что ртутный датчик положения ручки отлично работает и станция переходит в спящий режим если мы не пользуемся паяльником.
Обратный переход к рабочему режиму занял около 5 секунд
Больше фото меню.
Вход в меню — долгим нажатием на энкодер. Всего пунктов в меню 9 и отдельным, самым нижним, пунктом под литерой А сброс настроек. На экране помещается по 3 пункта меню, быстренько пробежимся по ним.
1. Калибровка, 2. Настройка времени засыпания, 3. Настройка времени отключения
4. Продолжительность буста, 5. Величина буста, 6. Способ пробуждения из спящего/выключенного режима режима
7. Включение/отключение пищалки (на противный писк при включении эта настройка не влияет), 8. Настройка напряжения аккумулятора при работе станции от оного, 9. Версия прошивки
Проверяем версию прошивки.
Поводя итог:
Станция мне понравилась. В первую очередь, скорость выхода на рабочую температуру, у меня как у человека имевшего до этого лишь обычный паяльник с нихромовым нагревателем, вызывает восторг.
Как уже отмечал выше нет базы по разным типам жал, ну так не особо она и нужна в моём хобби.
Опять же приятно проведённый за сборкой станции вечер будет плюсом в пользу выбора конструктора.
Коробочки с канифолью присланной продавцом мне хватит на долгие годы :)
Feci quod potui, faciant meliora potentes
Вот оно, жало в разрезе
Основное и единственное преимущество Т-12 что нихром, термопара и жало не имеют воздушных промежутков.
Всё залито керамическим клеем. Слюда и прочее конструкционное тут ни при чём.
По сути конструкция ни чем не отличается от 900 жал Люкея.Кроме воздушных промежутков.Жала кстати те же по меди.
— Что, с Энгельсом или с Каутским?
— С обоими!
Такая же станция но в сборе брал, всё хорошо но не Metkal конечно… =)
Попробовав что-то крутое, сразу думаешь ХОЧУ…
Баночку со стружкой прикупите, очень полезная штука!
Ещё коврик силиконовый планирую прикупить.
На фотках в других обзорах так же значения от 24 до 25 в в процессе работы станции.
ТруЪ нищеброды юзают CD-ROM-ы =)
Все ясно.
Если со станцией на STM32 то цена там ещё выше на указанные в обзоре 1000-1500 рублей.
https://aliexpress.com/item/item/Ksger-T12-STM32-OLED-DIY/32836043839.html
вот только паяльник при таком напряжении начнет существенно терять в мощности
А блоки питания заводские на месте у нас примерно вдвое дешевле в радиодеталях стоят, чем с Ali. сам был удивлен когда чувак передо мной для светодиодной ленты купил 7А 12в всего за 400р
Читай ниже
Если не кочегарить жало до 450 градусов, то нет принципиальной разницы между 19V и 24V.
Я больше о том сетую, что бы не надеялись, что это паяльник при 12 вольтах будет так же паять ка и при 24-х
рекомендую, будете удивлены ;-)
Лет, так 80 назад, это Вам даром бы, не прошло :)
просто Ginsot захотел немного по «рукоблудить» ;-)
смотри и выбирай
Нужно жало по массивнее. А то беру Припой на жало, прикладываю к проводу что бы залудить и припой твердеет. Пока пытаешься этот пластилин растопить-начинает оплетка плыть.
или повышай температуру
или выкидывай его нафиг
Пробовал паять на 350 но на больших проводах все равно беда…
Максимум 20 awg лудит) для более толстых приходится припой со старых поделок снимать…
Выкидывать жалко)
Может можно его в ванночке переплавить? добавив чего ни будь что бы понизить порог плавления?
Может болтается у тех кто часто меняет? У меня пока одно жало.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.