Здравствуйте друзья! Хочу поделиться с вами опытом постройки и использования паяльной станции на основе народного комплекта «Hakko T12 kit». Основной особенностью сего поста будет корпус, выполненный с применением технологии 3D-печати. Приступим!
1. Доставка
Начнем по традиции с этого немаловажного пункта. Заказывал я набор на AliExpress по самой-самой выгодной цене (на момент покупки). Продавец оказался весьма своеобразным:
Он не предоставляет «нормальный трекинг» (за него с меня требовали 2$).
Он отправил мне посылку в самый последний день (на 5-й день ожидания).
Flyte Express везла посылку целых 55 дней, итого — 60 дней ожидания.
Возможности выбрать «жало моей мечты» продавец не предоставляет.
Продавец не способен вести диалог, лучше было я его и не начинал...
Может быть я обнаглел, но что-то последнее время продавцы с AliExpress меня не радуют. Но несмотря ни на что, посылку я получил, и настало время сборки!
2. Сборка станции
Фотографий процесса сборке не будет. Да и кому они нужны? На MySku уже достаточно много обзоров данного набора. А рассмотрим мы пожалуй корпус!
Фотография комплекта (взята со странички продавца):
Фотографии станции:
Некоторые пояснения на тему того, что изображено на фотографиях:
Основным элементом корпуса является «стандартная» подставка под паяльник.
Передняя и задняя панели выполнены на 3D-принтере.
Панели закреплены с помощью винтов и гаек М3.
Питание осуществляется от ноутбучного БП на 19В.
Для удобства я добавил на заднюю панель тумблер (очень нужная опция).
Размер «рамки» панели составляет 87x23мм (см. ниже).
Авиационный разъем припаивается ПОСЛЕ установки платы контроллера на переднюю панель, таким образом конструкция получается не разборной.
Ручка потенциометра после установки упирается в переднюю панель. Чтобы решить эту проблему, я положил во внутрь ручки шарик диаметром 3мм из шарикоподшипника.
Сверлить отверстия под крепежные винты лучше по месту. Я просверлил их по линейке и просчитался на пару миллиметров, в итоге пластик передней панели треснул и мне пришлось «подпаивать» ее газовым паяльником.
После сборки, конструкция получилась немного не устойчивой — одна «ножка» оказалась выше других. Решение нашлось очень простое — я нагрел эту ножку газовым паяльником и поставил конструкцию на кафельную плитку, после чего ножка «просела» и станция перестала шататься.
После печати панелей, я прошел все отверстия сверлами по металлу, чтобы все детали легче садились на свои места.
Отверстия под светодиод и потенциометр я просверлил отдельно (боялся не попасть).
3. Финальные доработки
После сборки станция конечно же заработала, но к ее работе были некоторые замечания:
Кнопка потенциометра сразу после сборки на отрез отказалась работать. Оказывается у новой ревизии платы, чтобы активировать эту кнопку необходимо припаять перемычку на место «отсутствующего» на плате резистора.
Станция «засыпала» каждые 3 минуты. Дело в том, что я сначала не хотел ставить в ручку паяльника датчик вибрации. Я пробовал замкнуть его контакты, пробовал разомкнуть их, пробовал поменять время перехода в режим сна (режим P08), но все без толку, станция упорно засыпала каждые 3 минуты. В итоге я был вынужден поставить датчик вибрации.
Калибровка термопары — отдельная песня: насколько я понял, режим P11 отвечает за смещение «центральной точки» регулировки, поэтому нормально откалиброваться мне так и не удалось. В итоге я более-менее настроил температуру на уровне 275 градусов, при этом в диапазоне температур 200-350 градусов, погрешность не превышает 10 градусов, что для меня вполне нормально.
Еще один жучок, от которого мне, к сожалению так и не удалось избавиться — это «легкие щелчки» во время работы станции, которые происходят в унисон с работой светодиода. Может быть это нормально, но перфекционист в моей душе явно негодует :)
4. Испытания
Странно, но почему-то до меня никто не показал паяльную станцию в работе (хотя м.б. я плохо искал). Исправим это досадное недоразумение и спаяем чего-нибудь простенькое, например — мультивибратор (проще говоря — мигалку светодиодом).
Вот схема:
А вот видео процесса:
5. Подводя итог
Ну что же, станция собрана и опробована в деле. Если не считать всех тех небольших загвоздок, которые мне пришлось преодолеть, могу констатировать полный успех сего начинания! Станция нравится мне намного больше моего старого паяльника — прогревается она быстро, позволяет пропаивать большие полигоны, а жало, которое мне поначалу показалось слишком грубым, на деле справляется со своей задачей на ура!
Спасибо за внимание!
UPD от 03/06/2016:
Сомнительное дополнение
Если вам понравился ролик по пайке мультивибратора, наверняка вас заинтересует его ламповая реинкарнация!
Планирую купить+51Добавить в избранноеОбзор понравился+54
+96
Автор не указал критические размеры платы или своей коробчонки.
Есть вот у меня вроде подходящий корпус, но как узнать — подойдет 100% или нет?
И у продавана размеров нет
Хороший обзор. Понравилось. Расстроило одно — я блок питания 24в/100вт заказал у этого же продавца. И везет FlytExpress. Ждать мне, по-видимому, долго.
Мой трек к сожалению уже не бьется, но вроде бы у меня что-то похожее было. После того как посылка «застряла» в LA, она видимо поехала в Россию. От LA до моего почтового отделения — примерно 3 недели.
P.S. Из-за таких продавцов, я на Ali заказываю все меньше и меньше…
Тоже отличный вариант. Я просто специально искал коробку, что бы туда сразу блок питания влез. Эта как раз точь в точь подошла, места внутри уже не осталось.
Вроде форсунка при печати задней панели упиралась в стол. Еще мне не нравится мой filament — он иногда неожиданно «не прилипает» к предыдущему витку, после чего форсунка начинает возить его туда-сюда, отсюда и получаются такие бяки. Покупать новый пока жаба душит, этого «золота» еще пол катушки осталось…
Т.е. получилось, что это две завитушки отвалились раньше и по ним сверху первый слой наложился?
У меня тоже есть пластик, который ни в какую не хочет липнуть к столу. Пробовал скотч, пластик+ацетон, пиво, сахарный сироп. Мазать стол ПВА как-то не тянет. Вот только на сахарный сироп еле прилипает, и то не всегда, жду когда наконец закончится, использую этот пластик на маленькие неответственные детали.
Да, именно так. А какой филамент используете вы? Чтобы знать, какой действительно хорош.
У меня кстати (по сравнению с позопрошлогодним обзором) добавился «каноничный» скотч 3M и подогрев стола. И все равно прилипание, как видите «не идеальное».
Тут конкретно REC желтый, но это не значит что он плохой, другие цвета нормально липнут. Может условия хранения и печати такие, новый частный дом, поэтому есть изменение влажности, по началу вообще до 60% влажность доходила, пока дом не высох. Все не мог понять почему слои такие неровные, а там при печати жидкость в пластике вскипала. Сейчас пластики есть китайские, REC, BestFilament. Некоторые липнут даже на чистое стекло, некоторые только при 250 гр печатают нормально вместо 230, я на каждую катушку наклеил бумажку с т-рой пластика и стола, при которых нормально печатает.
Волею судьбы стал обладателем немеренного количества разного пластика. В одном интернет магазине как-то под новый год заказал пару наборов по акции типа «покупай 2 катушки + 1 в подарок», не привезли под новый год, я решил, что просто зажали и где-то написал отзыв. Через 2 дня отзыв увидели и со мной связался менеджер, объяснил, что сейчас сменили поставщика и завал с пересортировкой склада, готовы компенсировать моральный ущерб. Курьер привез почти в 2 раза больше пластика за те-же деньги, типа попробовать и даже отзыв не просили убрать. Причем там даже HIPS и PLA были, которые не заказывал. Привезли разных марок, 0.75кг и 1 кг, от REC и BestFilament. В итоге у меня оказалось +12 катушек разного пластика к тем, что уже были, вот уже 1.5 года печатаю, все не изпечатаю, т.к. печатаю не сильно много, только для домашних поделок.
А если немного разогнуть боковины подставки и прикрепить кусок пластика «для выравнивания» и избегания царапин, она отлично ставится на недавно тут обсуждавшуюся готовую станцию (была куплена за $40.89)
А для тех у кого нет 3Д принтера всё делается гораздо проще: Берём банальный односторонний фольгированный стеклотекстолит, вырезаем переднюю (заднюю) стенки. Боковинки, куда заворачиваются винты, из того же стеклотекстолита. Боковинки припаиваем к стенкам (по месту). К фольге же (в нужных местах) припаять гайки для винтов. Работы на час (с пивом :) ).
Да. видел такой вариант изготовления корпуса. Очень хороший метод изготовления корпуса… но, сам таких корпусов не делал.
Для конструирования корпусов применяю пластик (от корпуса принтеров)… или металл (0.5 — 1 мм)… хотя бывает совмещаю — пластик+металл :)
Везет Вам… Нет у нас в городе фольгированного стеклотекстолита. Есть гетинакс… К нему припаять что-то что будет деражть что-то… Тут 2-й раз контактуную гребенку припаиваю и… и свернулась дорожка в колачик… Так что в наше время купить текстолит — великая проблема.
Судя по фото платы, у вас экземпляр с перерезанной дорожкой. Это не позволяет заходить в настроечное меню. Если восстановите дорожку, меню появится. Во всяком случае, есть полно видео, как это сделать.
У меня меню есть (я его «включил»). Однако пользы от него мало — P11 это по всей видимости всего лишь коэффициент усиления термопары (который с успехом настраивается потенциометром).
У меня таким методом ничего не получилось.
В итоге сделал так:
1) подстроечный резистор установил в среднее положение.
2) для каждого жала установил значение Р11 соответствующее температуре 220С.
В итоге получилось Р11 на тонком жале 180, на штатном 250.
При смене жала — меняю настройки Р11.
Вот как то так. Другого способа для этого кита пока не придумал.
Себе такой заказал, по мне так гораздо удобнее, ни каких блоков питания и дополнительных коробок.
+ большой выбор жал.
+ калибровка
Паяльник нравиться очень удобный.
Хотя тут конструктор а это совсем другое
Хотел себе такой брать когда-то, с подсветкой дисплея, но слегка удочковатая конструкция и воздушная прослойка между нагревателем и жалом — оттолкнули меня от этого выбора.
Ну и тут есть и калибровки и прочее. Жал тоже вагон, ценник правда другой. Но это в принципе не проблема, как только у Вас сгорит нагревательный. Расскажите как вы долго искали нужное, а потмо пилили или его или жала. Или подкладывали пластины медные. Плюс как долго выходи на 250 градусов с 25? У меня 3 секунды. 5 с момента включения.
Добротно вышло.
Брак печати в виде своеобразного рельефа на жёлтом пластике даже интереснее смотрится, чем просто гладкая поверхность.
Тоже недавно получил плату, но уже у более общительного продавца — IMBM, и плата последней версии, но в ней, по сравнению со старой версией, видимо решили сэкономить на элементах, а вывод Е вообще висит в воздухе, контактные дорожки к ней не идут.
А в ручке 9501, не совсем понятно, для чего 104 конденсатор между плюсом и минусом питания жала
Кондер, мое ИМХО, там нужен для подавления дребезга контактов датчика.
Разобрал свою ручку (которая собранная с завода), кондер отсутствует, места для него нет, но система работает.
мне тоже попалась новая версия, ручку брал другую и там кабель из 3 жил, датчик вибрации не подключить.
Все инструкции для предыдущий версии платы не работают. (соединить SW и +, да станция не засыпает но врет на 200 градусов и не греется выше 200., замкнуть их через керамический конденсатор — 0 внимания.) В итоге пришлось колхозить и прокладывать еще 2 проводка для датчика вибрации, засунул внутрь ручки. Все работает, но провод теперь не такой удобный, колхозный.
а не пробовали подать на один полюс датчика вибрации минус питания а другой по третьей жиле на SW, но при этом лишаетесь заземления на жало(а оно у Вас есть в розетке?)
эм, не пробовал, но возможно будет работать. Единственное, что по земле на жале будет долбить SW, там что то около 5 вольт. отключать заземление от жала в ручке.
Да, про Е я написал чуть выше.
Про конденсатор получается, что в ручке, в зависимости, куда припаян, он может играть как минимум 3 роли — либо отвод статики (между корпусом жала и минусом питания жала), либо подавление помех (между плюсом и минусом питания жала), либо отключение автозасыпания (между плюсом питания жала и плюсом SW датчика вибрации).
"… во внутрь ручки шарикоподшипник диаметром 3мм." Может все таки шарик диаметром 3мм из подшипника? Даже боюсь представить себе в сборе целый шарикоподшипник диаметром 3мм. Такой и Левше бы пригодился, для блох что-нить смастерить. :-)
Для того что б станция не засыпала нужно подключить конденсатор на 0,1 мкФ между контактами SW и "+". Вот что в инструкции на буржуйском:
For SW missed vibration switch, the controller automatically after three minutes into hibernation 200 ℃, if it feels inconvenient, SW and T12 + connected capacitor 104 to cancel the sleep function.
Прямо поперли паяльники эти, видимо у всех дружно доехали посылки.
Во-первых, спасибо за наводку про резистор — тоже не мог понять какого фига не работает переход в «сервисное» меню.
А во-вторых, раз пошла такая пьянка… Тоже похвалюсь результатом) Тоже на днях собрал:
Не понравилась нелинейность юстировки температуры, мерцающий экран, и пищание этого «народного» источника питания. В остальном, конечно, куда приятнее обычного.
Рад, что чем-то помог! А с доставкой вообще какие-то странности последнее время, посылки идут либо 20 либо 60 дней (с вероятностью 50/50), вот сейчас например, дорогая посылка в Финляндии застрял, а «сверхдешевая» дошла менее чем за 20.
Ровно такая же ситуация, та же плата для паяльника вместе с ручкой к ней — добирались больше месяца, а мелочь всякая по доллару — довольно быстро приходила. Возможно, это связано с реорганизацией таможенных пунктов. Мне в приложении на телефон в конце апреля приходило такое уведомление:
Этот БП скорее всего выпускается другим заводом, имеет другу разводку платы и менее качественные компоненты. Чтобы БП не пищал надо поменять ёмкость C9 на X7R 100nFx50V, возможно, что и другие надо менять. После замены пульсации с частотой ~1KHz под нагрузкой практически исчезают, ну и пищать перестаёт. Без замены пульсации достигаю 1.5-2Vpp O_o.
Меняйте не глядя, похоже этот конденсатор теряет ёмкость под напряжением, из-за чего и возникает возбуждение на частоте ~1 КГц, замена радикально исправляет ситуацию с пульсациями и писком. Измерение показывает ёмкость оригинала в 150нФ.
Существует две версии этого БП: с односторонним (обозревался) и двусторонним монтажом. Первая версия не имеет этого недостатка, вторая — имеет. Лучше сразу брать первую версию, т.к. в ней применены лучшие конденсаторы: входной Nichicon, во второй — подвальный с довольно высоким ESR (~1 Ом); в первой лучше пайка и на месте Y-конденсатора стоит то, что нужно, а в двусторонней пайка хуже и стоит обычная высоковольтная керамика. Всё это, конечно, быстро исправляется, получая в итоге нормальный БП за меньшие деньги (продавцы быстро соглашались на компенсацию), но к чему лишние телодвижения.
У меня таких паяльников 2 штуки собрано! Мне не нравится как жало «топорик» отдает припой на место пайки-или ничего или все! поэтому заказал еще 3 жала разных видов для тонкой пайки, калибровал до точности +- 5 градусов и подстроечником и программно-получилось, а в общем паяльник нравится -только надо научится им пользоваться (пока что старым ЭПСН-40 -у меня лучше получается-как то так)
Я тоже обнаружил у этого жала один недостаток: «острый» конец плохо прогревается, т.е. паять этим острием невозможно, для тонкой работы это большой минус, но в целом работать можно, я уже вроде приспособился.
Кто нибудь знает для этого жала контроллер на arduino? хочу такое жало вставить в деревянную ручку, а управлять нагревом на ардуино. Пластиковая комплектная ручка барахло, с ненужной платой и датчиком внутри!
Ну не знаю, мне эта ручка нравилась и на старом паяльнике и продолжает нравиться на этой станции. А после «выкидывания» фиксирующей жало гайки, появилась неожиданно приятная возможность «на лету» менять эти самые жала.
Я подумал, что 20 минутный ролик никто смотреть не будет, а так — шансов больше.
Есть вот у меня вроде подходящий корпус, но как узнать — подойдет 100% или нет?
И у продавана размеров нет
У меня вообще особый случай был: посылка летела ко мне через LA (Лос-Анджелес?) Видимо из-за этого сроки и получились такими.
Так вот в тех же степях катается. Настораживают повторяющиеся слова, может посылка кругами ходит?
P.S. Из-за таких продавцов, я на Ali заказываю все меньше и меньше…
www.youtube.com/watch?v=5E7fVxg5ZmM
mysku.club/blog/aliexpress/39574.html#comment1350420
как то так...)
У меня тоже есть пластик, который ни в какую не хочет липнуть к столу. Пробовал скотч, пластик+ацетон, пиво, сахарный сироп. Мазать стол ПВА как-то не тянет. Вот только на сахарный сироп еле прилипает, и то не всегда, жду когда наконец закончится, использую этот пластик на маленькие неответственные детали.
У меня кстати (по сравнению с позопрошлогодним обзором) добавился «каноничный» скотч 3M и подогрев стола. И все равно прилипание, как видите «не идеальное».
Мой вариант коробки под поставку
tinkercad.com/things/khHSAEn6Ncv
Волею судьбы стал обладателем немеренного количества разного пластика. В одном интернет магазине как-то под новый год заказал пару наборов по акции типа «покупай 2 катушки + 1 в подарок», не привезли под новый год, я решил, что просто зажали и где-то написал отзыв. Через 2 дня отзыв увидели и со мной связался менеджер, объяснил, что сейчас сменили поставщика и завал с пересортировкой склада, готовы компенсировать моральный ущерб. Курьер привез почти в 2 раза больше пластика за те-же деньги, типа попробовать и даже отзыв не просили убрать. Причем там даже HIPS и PLA были, которые не заказывал. Привезли разных марок, 0.75кг и 1 кг, от REC и BestFilament. В итоге у меня оказалось +12 катушек разного пластика к тем, что уже были, вот уже 1.5 года печатаю, все не изпечатаю, т.к. печатаю не сильно много, только для домашних поделок.
www.thingiverse.com/thing:801279
А вот мой паяльник с корпусом.
www.thingiverse.com/thing:1220238
молодежи не понять…
Для конструирования корпусов применяю пластик (от корпуса принтеров)… или металл (0.5 — 1 мм)… хотя бывает совмещаю — пластик+металл :)
Извините, но обзор ни о чем.
В итоге сделал так:
1) подстроечный резистор установил в среднее положение.
2) для каждого жала установил значение Р11 соответствующее температуре 220С.
В итоге получилось Р11 на тонком жале 180, на штатном 250.
При смене жала — меняю настройки Р11.
Вот как то так. Другого способа для этого кита пока не придумал.
+ большой выбор жал.
+ калибровка
Паяльник нравиться очень удобный.
Хотя тут конструктор а это совсем другое
Уже не раз обсуждалось и разжовывалось тут и на других сайтах, повторяться не хочется.
Потому как нет дополнительной коробки и жала дешевле :)
Брак печати в виде своеобразного рельефа на жёлтом пластике даже интереснее смотрится, чем просто гладкая поверхность.
Тоже недавно получил плату, но уже у более общительного продавца — IMBM, и плата последней версии, но в ней, по сравнению со старой версией, видимо решили сэкономить на элементах, а вывод Е вообще висит в воздухе, контактные дорожки к ней не идут.
А в ручке 9501, не совсем понятно, для чего 104 конденсатор между плюсом и минусом питания жала
А «E»- это случайно не термопара? Если она не подключена, это какой-то караул!
Конденсатор определенно что-то фильтрует. Но не зная точной схемы и алгоритма работы, трудно утверждать что-то наверняка.
Разобрал свою ручку (которая собранная с завода), кондер отсутствует, места для него нет, но система работает.
Все инструкции для предыдущий версии платы не работают. (соединить SW и +, да станция не засыпает но врет на 200 градусов и не греется выше 200., замкнуть их через керамический конденсатор — 0 внимания.) В итоге пришлось колхозить и прокладывать еще 2 проводка для датчика вибрации, засунул внутрь ручки. Все работает, но провод теперь не такой удобный, колхозный.
Про конденсатор получается, что в ручке, в зависимости, куда припаян, он может играть как минимум 3 роли — либо отвод статики (между корпусом жала и минусом питания жала), либо подавление помех (между плюсом и минусом питания жала), либо отключение автозасыпания (между плюсом питания жала и плюсом SW датчика вибрации).
For SW missed vibration switch, the controller automatically after three minutes into hibernation 200 ℃, if it feels inconvenient, SW and T12 + connected capacitor 104 to cancel the sleep function.
Во-первых, спасибо за наводку про резистор — тоже не мог понять какого фига не работает переход в «сервисное» меню.
А во-вторых, раз пошла такая пьянка… Тоже похвалюсь результатом) Тоже на днях собрал:
Не понравилась нелинейность юстировки температуры, мерцающий экран, и пищание этого «народного» источника питания. В остальном, конечно, куда приятнее обычного.
Существует две версии этого БП: с односторонним (обозревался) и двусторонним монтажом. Первая версия не имеет этого недостатка, вторая — имеет. Лучше сразу брать первую версию, т.к. в ней применены лучшие конденсаторы: входной Nichicon, во второй — подвальный с довольно высоким ESR (~1 Ом); в первой лучше пайка и на месте Y-конденсатора стоит то, что нужно, а в двусторонней пайка хуже и стоит обычная высоковольтная керамика. Всё это, конечно, быстро исправляется, получая в итоге нормальный БП за меньшие деньги (продавцы быстро соглашались на компенсацию), но к чему лишние телодвижения.
Всё никак не закончу общий проект:
На патрон похоже
Эх… теперь на одну смекалку (из подручных материалов) в будущем обзоре будет меньше.
А так, вроде рекомендуют [этого] продавца
Схему на AVR-е я в свое время находил: radistastraf.forum2x2.ru/t129-t12-tip-fm-2028-fx-9501
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.