Некоторое время пользовался паяльной станцией на базе контроллера Hakko T12. Корпус для станции пытался сделать сам, но мой внутренний перфекционист не одобрил серую скучную коробку с кривыми прорезями, так что на какое-то время моя станция существовала без корпуса в небольшой картонной коробке и так случилось что в один «прекрасный» момент, неудачно задев жалом контроллер, я что-то в нем спалил. Поэтому решил, что мне необходима станция в корпусе. T12 устраивала меня полностью, и я начал присматриваться к станциям в сборе, типа
такой. Но цены мою жабу не устроили, тем более что БП и ручка уже есть, так что я заказал отдельно корпус и
контроллер без ручки за $9.08.
Что из этого вышло читаем далее.
► Доставка ◄
Оплачен товар был 12 марта. Трек формата RI************CN был выдан 14 марта, а уже 28 марта я бежал на почту забирать свою посылку. Две недели после отправки для меня это одна из самых быстрых посылок, не знаю кому говорить за это спасибо, наверное, все-таки Почте России. Контроллер заказанный в тот же день пришел 4 апреля, что тоже вполне неплохо, обычно я жду минимум месяц, надеюсь ПР и дальше будет меня радовать.
Фото упаковки не будет, а вот внутренности пожалуйста:
Края не закрыты пупыркой и хоть конверт внутри был также пропупырен, лучше бы все-таки замотали корпус целиком.
► Первые впечатления ◄
При получении посылки немного испугался, потому что ожидал что конверт потолще. Использую
этот БП высотой 30 миллиметров, а конверт с пупыркой был всего 3 см толщиной. Но открыв конверт успокоился, так как корпус состоит из двух частей по 19 мм каждая. Примерив все элементы к корпусу успокоился окончательно — все входит.
Дизайн корпуса понравился, выглядит аккуратно и строго, удобно раскрывается для профилактики и осмотра внутренностей. Как по мне, так не хватает вентиляционных отверстий.
Состав:
- 1. Одинаковые нижняя и верхняя части корпуса с пазами.
- 2. Передняя и задняя стенки.
- 3. Гнездо IEC C6.
- 4. Кнопка вкл/выкл.
- 5. Восемь черных винтов для крепления стенок.
- 6. Два белых винта для крепления IEC гнезда.
- 7. Четыре противоскользящих резиновых ножки.
Дополнительные фотки с размерами
► Сборка ◄
Для человека, имеющего подобный контроллер, сборка данного корпуса не должна быть чем-то сложным. Поэтому ничего особо интересного здесь нет. Но, на всякий случай, опишу последовательность своих действий.
- 1. Прикручиваем к задней стенке корпуса разъем IEC C6 он же Микки Маус.
- 2. Вставляем кнопку включения.
- 3. Подпаиваем проводки.
- 4. Размещаем БП на одной из половинок корпуса (они идентичны, так что выбираем любую). В качестве изоляции под БП я использовал кусок от пластикового конверта.
- 5. Подсоединяем или припаиваем проводки к БП (я использовал стандартные клеммы).
- 6. Прикручиваем заднюю стенку к нижней половинке корпуса комплектными винтами.
- 7. Переходим к передней стенке. Вставляем авиационный разъем в соответствующее отверстие. С обратной стороны накидываем шайбу и навинчиваем гайку. Сразу затягивать не рекомендую, так как, возможно, придется немного смещать контроллер, чтобы индикатор располагался вровень с окошком.
- 8. Диод припаивать я сразу не стал, просто разместил в предназначенных отверстиях на плате.
- 9. Вставляем ручку энкодера в соответствующее отверстие, совместил отверстия на плате с ножками авиационного разъема и навинчиваем гайку на ручку энкодера.
- 10. Следя за тем, чтобы индикатор располагался строго по центру окошка поочереди затягиваем гайки энкодера и авиационного разъема.
- 11. Выравниваем и максимально вытягиваем диод в отверстие и подпаиваем его к контроллеру.
- 12. Припаиваем авиационный разъем к контроллеру.
- 13.Подсоединяем или припаиваем проводки питания от контроллера к БП (на этот раз я припаялся, так как стандартные клеммы выпаял, размещая этот блок в самодельном корпусе).
- 14. Прикручиваем переднюю стенку к нижней половинке корпуса.
- 15. Далее по краям БП залил термоклеем, чтобы он не елозил по корпусу. По высоте хватило бы места и для ножек, но углы платы БП в процессе создания первого корпуса были спилены, так что не к чему было прикручиваться.
- 16. Закрываем крышкой сверху и прикручиваем остальные винты и клеим на дно резиновые ножки.
- PROFIT!!!
► Результаты ◄
Пришло время подвести итоги.
+Компактный.
+Легкая сборка.
+Аккуратный внешний вид.
-Первое что мне не понравилось сразу, это разъем IEC C6, лучше бы сделали традиционный C14.
-Резьба нарезана не очень ровно, поэтому винты закручиваются с усилием и слегка под углом, в глаза не бросается, но это ограничивает количество циклов сборки-разборки, шлицы и резьба быстро износятся (кстати, при завинчивании не стоит сразу завинчивать винты на полную, лучше слегка завинчивать по очереди).
-Нет вентиляционных отверстий. Не уверен, что они нужны, но точно не помешали бы.
-Отсутствует защитное окно для индикатора, можно что-нибудь заколхозить, даже со светофильтром, но лень было делать.
-В связи с предыдущим пунктом видны небольшие несоответствия между индикатором и окошком под него.
-Обе половинки одинаковые. С одной стороны, хорошо, не надо задумываться, какую куда, но на нижней половинке рельефные полосы мешают приклеить резиновые ножки в нужные места. Для лучшего соприкосновения их лучше крепить на гладкую поверхность, а это либо с внешней стороны от полос — т.е. слишком близко к краям, либо с внутренней стороны — слишком близко к центру. Надеюсь понятно, что я имею ввиду.
-Хотелось бы П-образную ножку (не знаю как она правильно называется), для фиксации станции под углом.
-Отсутствие запасных винтов, хотя бы парочку можно было положить.
-Окраска. На внутренних частях проверил, слазит от несильных прикосновений острых предметов, значит при интенсивном использовании устройства корпус быстро облезет.
± Цена. Для кого как, я считаю цену ~1000 р. вполне приемлемой для корпуса, т.к. даже простенькие пластиковые коробочки у меня в оффлайне стоят минимум 350р (всякие распредкоробки даже не рассматривал, внутренний перфекционист говорил — «УБОЖЕСТВО»).
Несмотря на обилие минусов я корпусом остался доволен, тем более что большую их часть можно исправить. Купил бы я его еще раз? Да!
О контроллере
Что произошло с предыдущим контроллером точно сказать не могу так как не разбирался с ним, либо замкнул контакты, либо перегрел smd конденсатор. В результате при подключении питания на индикаторе циклически меняются цифры 0 и 500, при этом жало быстро перегрелось и посинело. Когда будет свободное время попробую восстановить этот контроллер. А пока буду испытывать новый. Сгоревший немного отличается от нового, на сгоревшем маркировка STC T12-HG, на новом MINI STC T12 VER:A (вроде как новый, это более ранняя версия, простите за каламбур:)).
Сгоревший контроллер справа.
Место на сгоревшем контроллере, куда я ткнул жалом:
Новый контроллер в полной комплектации:
Новая плата меня вполне устраивает, дорожки нигде не перерезаны. Все меню доступны. Обзоров на этот контроллер здесь достаточно, поэтому не буду его подробно описывать.
Обзор раз
Обзор два
Обзор первый, не судите строго, бла-бла-бла...)
Фотки не очень хорошего качества, не фотограф.
К критике как и все (кто бы что не говорил) отношусь плохо, но готов с ней смириться:)
Стараюсь писать грамотно, так что можете указывать на ошибки.
Традиция
Хоть обзор и первый, но традиции ресурса надо соблюдать:)
«И зачем я должен позировать с этой хреновиной?»
Послесловие
Станция в сборе из примера в начале поста стоит 50$ (можно найти и дешевле баксов за 45), мне моя обошлась в 37$ (можно было бы сбить ещё пару баксов). А самостоятельную сборку считаю плюсом. Выводы что лучше делайте сами.
Сканы передней и задней стенок
Сканер древнейший, с десяткой еле подружил, поэтому качество не очень, но может кому пригодится.
Чтобы теней было поменьше прижимал поролонку:)
****сверху ложим плату****
"Ненадежно" потому что надо уметь пользоваться термоклеевым пистолетом, чтобы было надежно.
Локальный прогрев феном склеиваемых точек позволит склеить поверхности так, что потом нарочно не оторвать.
На блоке питания конденсатор заменялся? (рядом с трансформатором, с краю платы который)
Раз, Два:)
А корпус не жалко что поцарапаете, пожжёте паяльником или вода с глицерином с губки протечёт(а она протечёт)?
вот другой вариант item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.29.w6m5C9&id=35442232854&ns=1&abbucket=2#detail
111ю паяльная станция целиком item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.53.w6m5C9&id=38706931132&ns=1&abbucket=2#detail
есть кстати, наборы за ~30 баксов — контроллер, паяльник и корпус такой. с учетом БП выйдет в сорокет примерно. но если есть возможность купить нормальный пластиковый корпус — то разумнее так и сделать. ИМХО, конечно.
И еще по поводу размеров. Вероятно этот корпус был предназначен для чего-то другого, в нем есть даже направляющие для платы. Китайцы просто решили воспользоваться готовыми корпусами, изменив торцевые стенки.
У меня и так CPS-3205 стоит, через который тянуться приходится…
Дырку просверлить лень(дыроколом)?
Всё преимущество данного контроллера в миниатюрности, как и данного БП.Мне гробы на столе не нужны- и так хватает.
У него тело 10мм длиной и отверстие порядка 5-6мм.Над энкодером или под но надпись портится.
Я прикидывал ещё и пару переменных мини резисторов китайских можно вывести в программе рисования передней панели под резистором и вместо.Для настройки характеристики термопары.А они побольше размером 10х12мм.
А уж сбоку можно даже советский тумблер впилить.
А сразу китайцы посчитали не нужным.Обычно ведь не принято делать выключатель на передней панели, типа не красиво-делают то на задней поближе к БП вместе с предохранителем! Традиция такая.
Вот зачем в корпусе ПК башне выключатель питания делают сзади? Это же глупо и неудобно!
Традиция… и производителю так удобнее, дешевле.Хотя были фирменные десктопные модели с выкл на передней панели и толкателями итд итп.
то же самое справедливо и для дрвгих устройств — выключатель в недоступном месте располагается там, где он не используется постоянно, а для включения-выключения используются другие средства управления.
микротумблер же, описываемый выше, может банально не вытянуть ни по току ни по напряжению.
ну и вкорячивать его придется совсем уж впритык, пользоваться будет неудобно и смотреться плохо.
Очень нужно отключение на морде, не удобно взад лазить чтобы питание коммутатора например сбросить.Кнопка на передней панели БП в сосременных ПК не отключает!
Микротумблер 0,5А и 220в тянет легко-проверял.Пусковой ток ИБП ограничивается резистором НТС, есть в данном или допаять.Некрасиво-да, надо думать, чертить.Сбоку то кто мешает?
Над энкодером неудобно, под надпись-надо перечерчивать панель.
Я на такой хочу купить
Что выгоднее:
купить в оффлайне «просто паяльник с регулятором Lukey 936A» за 2000р. или есть вариант два в одном с феном: Lukey 936AD, Baku BK-898D за 4000р.
Или всеже собрать на Hakko T12? Бп думаю сам могу сделать, есть сломаные блоки питания от ноутов и пк, есть сломаная паяльная станция YaXun YX-881D. Корпус от двд привода, резисторы регулировки от YaXun YX-881D и т.д. Я так понимаю мне надо только сам паяльник и пару жал докупить?
Вот подчистил тени по краям, сверил с размерами, получилось: оригинальные размеры — 87,7 мм х 38,3 мм, в пикселях — 877 х 382, все в пределах погрешности.
ссылка на файл
mysku.club/blog/aliexpress/39163.html#comment1323520
Тоже заказал себе такой корпус, недели через полторы должен приехать.
Насчёт П-образной ножки. Согласен полностью, но не будет ли в таком случае упираться разъём провода питания в стол?
Купив такой шнур питания для ноутбука (может мне так повезло) он просто болтался в разъеме и не контачил, тк штырьки китайского разъема были гораздо меньше чем дырки в шнуре.
Если у вас нет такого кабеля, лучше сразу взять напильник и доработать гнездо на корпусе под обычный компьютерный разъем С14 (это замет совсем не много времени).
Еще, скорее всего, напильник понадобиться, что бы доработать дырочку для вала энкодера и дырку для авиационного разъема, тк без такой доработки криво встает экран.
И еще, с обратной стороны передней панели, перед экраном я наклеил матовую прозрачную полоску, которую вырезал из такой папки
а из более плотной цветной обложки -я вырезал диэлектрическую подложку под плату блока питания.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.