Доброго времени суток.
Приобрёл для личных нужд несколько моделей дифференциальных автоматов (дифавтомат) торговой марки TOMZN.
Стоимость товара US $2.41
Стоимость доставки в Россию US $2.97
Итого US $5.38
Воспользовавшись поиском не смог найти обзора подобных устройств этого бренда.
По этой причине решил поделиться с Вами своей покупкой. Постарался сделать простенький и кратенький обзор одной из моделей устройства.
Пожалуй начну рассказывать о модели DZ47LE
О фирме TOMZN и немного теории
Что же такое Дифференциальный автомат – это модульное оборудование, которое одновременно сочетает в себе функциональность нескольких устройств:
- Автоматический выключатель («автомат») — контактный коммутационный аппарат, который предназначен для включения и отключения (т.е. для коммутации) электрической цепи, защиты кабелей, проводов и потребителей (электрических приборов) от токов перегрузки и от токов короткого замыкания.
- Устройство защитного отключения (УЗО), выключатель дифференциального тока (англ. residual current device (RCD)) — механический коммутационный аппарат, предназначенный для отключения нагрузки в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданной величины в определенных условиях. То есть данное устройство реагирует на утечку.
Теперь немного о торговой марке TOMZN с их сайта (автоматический перевод). Вкратце Китайская торговая марка основана в 2002 году и специализируется на производстве автоматических выключателей остаточного тока (RCCB), миниатюрных автоматических выключателей (MCB), DC MCB, выключателей остаточного тока с защитой от перегрузки по току, разъединителей, принадлежностей для автоматического выключателя, устройств защиты от перенапряжения, источников питания.
Оригинал Yueqing Tongzheng Electric Co., Ltd. was founded in 2002. With the development of more than seven years, we have «TOMZN» brand and focus on the development, manufacture, trade and service of low-voltage electrical appliances.
Our company is specialized in producing Residual Current Circuit Breakers (RCCB), Miniature Circuit Breakers (MCB), DC MCB,Residual Current Circuit Breakers with over current protection, Switch-Disconnectors, Circuit Breaker Accessories, Surge Protective Devices, power supplies and Automatic Transfer Switches.
We have obtained a number of certifications including ISO9001, CE and CCC. We have advanced production, inspection and test equipment and rich technical strength, and also we have a mould department and an injection molding department. Our company insists on regarding market as our direction, with the aim of «quality for survival, prestige for development». Pioneering and keeping forging ahead constantly, the staff members of our company keep forging ahead actively, reform constantly, and perfect our management
От оплаты до отправки прошло 5 дней, затем 22 дня до моего почтового отделения. В итоге 27дней, бывало и быстрей :)
Упаковано каждое устройства было в воздушно-пузырьковую пленку, затем в коробку с логотипом торговой марки и обычный серый почтовый пакет. Углы коробки немного примяли, но мне то не коробка нужна была, а содержимое.
Дополнительная информация
Дифференциальный автомат электронного типа модели DZ47LE предназначен для установки на DIN рейку с шириной посадочного места 35мм.
Согласно маркировки на корпусе это AC тип (будет реагировать только на переменный ток утечки. Форма кривой такого тока должна быть синусоидальной).
В каких ситуациях может возникнуть переменный ток утечки?! Повреждение изоляции внутри какого-нибудь бытового прибора (стиральной машинки, холодильника, водонагревателя и т.п.) и попадание фазы на корпус. Ситуаций может быть масса.
УЗО AC типа является самым обычным и распространенным его можно применять везде.
Пробегусь поверхностно по некоторым техническим характеристикам, которые можно попытаться проверить:
- Номинальный отключающий дифференциальный ток IΔn заявлен 30мА — это ток утечки, при котором УЗО должно срабатывать при заданных условиях.
- Номинальный не отключающий дифференциальный ток IΔn0 заявлен 15мА — дифференциальный ток, который не вызывает отключение УЗО при заданных условиях эксплуатации.
- Номинальное напряжение Un заявлено 230 Вольт — действующее значение напряжения, при котором УЗО полностью работоспособно.
- Номинальное время отключения Tn заявлено 0.1 Секунда — это промежуток времени от момента внезапного появления отключающего дифференциального тока и до момента гашения дуги на всех полюсах УЗО.
Остальные технические характеристики приводить не буду, для меня они мало о чём говорят, их можно посмотреть на странице продавца.
Что же у нас с размерами, ширина дифавтомат 45мм (18+27мм) — для сравнения это 2,5 однополюсных автомата.
Подробнее размеры можно увидеть на изображение со страницы продавца.
Дополнительная информация
В своё оправдание могу сказать, что они совпадают с дифавтоматом который находится у меня в руках.
Что касается «полюсности» автомата, тут я немного запутался, но всё же склоняюсь к ошибке у продавца. Он заявляет 1P+N что в моём понимании означает две группы контактов (P — защита от коротких замыканий и перегрузок. N — нет никакой защиты, только функция включения и отключения). Группы контактов как бы есть, но в реале у него только одна управляемая группа контактов (ноль идёт на прямую, это видно также на блок схеме корпуса устройства)
Ну и как же без вскрытия, пусть и не полного (на фото невысокого качества видно, автомат, токовую катушку, плату электронной части УЗО, соленоид который штоком толкает механизм автомата для отключения).
К сожалению автомат на заклёпках и моя жаба не разрешила мне его разобрать, для осмотра контактов. Что касается сечения силовых многожильных проводников внутри диавтомата, то оно составляет не менее 3мм2 (забыл измерить диаметр провода), к зажимам они приварены.
Немного о запутанном клубке ниток
Заметил разницу в маркировки модели в описании технических характеристик, блок схеме на устройстве полученного мною и на странице продавца. Полученная модель DZ47LE-63, на фото продавца DZ47LE-32, а в технической характеристики MT47LE-63. В описание же продавец пишет просто DZ47LE. Это я заметил уже когда писал обзор, думаю есть повод бодаться за скидку :)
Ну собственно то зачем мы все здесь собрались –
тесты которые каждый может повторить у себя дома!
- Утечка по фазе и по нолю – устройство прошло (220В \ 20Ватт лампочка нормальным включением, одним концом до дифавтомата другим после).
- Утечка ноля на землю – устройство прошло. Заземление у меня дома типа TT.
- Измерение тока утечки при котором УЗО должно срабатывать. Мой результат в районе 25мА.
Тест считаю пройденным, результат выше заявленного номинального не отключающего дифференциального тока 15мА и ниже номинального отключающего дифференциального тока 30мА.
Как измерял ток утечки
!!! Будьте осторожны!!!
Для избегания удара током и использования резистора высокой мощности, по совету знакомого использовался следующий метод. Брался переменный резистор на 680 Ом (он покрывает с лихвой диапазон от 4 до 30мА и выше…) включался последовательно между мультиметром, НУЛЁМ дифавтомата и PE контактом розетки (заземление). Вращая переменный резистор — повышал ток утечки и фиксировал показания до отсечки дифавтомата.
Осторожно, не попадите на фазу, будет ярко и если не повезёт, ударит током!
Если нет индикатора можно найти фазу лампой накаливания на 220 Вольт \ мультиметром – между нулём и землёй она не будет светиться \ напряжение будет стремиться к 0.
Для наглядности схема подключения ниже.
Так же для наглядности попытался записать видео измерения тока утечки и демонстрации срабатывания утечки по фазе и нулю.
Дополнительная информация
Не обращайте внимание на дрожь в руках. Я сам снимал и при этом боялся контакта с фазой :)
К сожалению у меня нет домашней лаборатории, а в городе бесплатной лаборатории (возможно её нет вообще) для проверки токов перегрузки, короткого замыкания, номинального заявленного тока короткого замыкания после которого дифавтомат сможет работать (напомню он заявлен 3000А).
На днях попробую собрать стенд из нескольких мощных обогревателей, оставлю на продолжительное время с периодическим включением \ выключением – для проверки на нагрева корпуса, при некачественном автомате, он нагреется или того хуже самоликвидируется :)
Да и чуть не забыл – запах «вырви глаз»! Прошло уже больше недели, а он не до конца выветрился.
Если сравнивать цены в магазине и торговой площадке, то из Китая заказать выгоднее. Что касается качества, то на эту тему можно долго спорить. На упаковке заявлять можно много чего, а в реале нужны деньги или знакомые для проверки устройства в лаборатории, поэтому для себя пожалуй закажу ещё. А Вы решайте сами.
Спасибо. Надеюсь читать Вам было хоть чуточку интересно.
А если бы и слали, у Вас есть претензии к моим обзорам БП?
У меня в закладках они из-за хорошего выбора БП, а добавил я их туда, когда искал мощные БП с напряжением 60-72 Вольта.
Я Вас не понимаю, честно. Если предлагают выбор товара для обзора, то часто выбираю БП именно потому, что могу нормально про него рассказать.
Не говоря о том, что меня сами читатели часто просили сделать обзоры блоков питания с определенными параметрами.
Выгоды мне с обзоров БП — НОЛЬ, я же их потом не продаю.
Лень — тратить своё время
Но при этом — зависть к чужой «халяве».
То есть своё время они ценят дорого, а чужое дёшево. Ему некогда писать обзоры он занят (чаще всего лежанием).
уж насчет времени на написание я то знаю о чем говорю
Решил, что мне такой «халявы» не надо. Очень дорого она обходится))))
Зависть к халяве и у меня конечно присутствует, но я просто понимаю, что это значит в данном случае.
20А для дома, квартиры еще и маловато будет
И для ТТ крайне желательно брать характеристику «В», потому что «С» не всегда по короткому в заданное время отрабатывает.
https://aliexpress.com/item/store/product/DPNL-1P-N-16A-230V-50HZ-60HZ-Residual-current-Circuit-breaker-with-over-current-and-Leakage/613696_32356677448.html
А уж вешать УЗО/Диф одну штуку на весь дом/квартиру, или на каждую группу/лампочку по отдельности — это личное пожелание каждого, в зависимости от количества групп и толщины кошелька.
Пила с коллекторным двигателем 1600Вт имеет номинальный рабочий ток около 7,5А, а пусковой (5In) менее 40А. Автомат С16 срабатывать никак не должен.
IEK 16A кривая C 1p
OEZ 13A кривая B 2p (да!!! 13 ампер хар.B)
самое мощное, — цепная пила без плавного пуска 2квт (реальных) и компрессор 2квт
iek 16A тянет даже самопальный циркулярный станок с двигателем 3квт и батареей конденсаторов в… кажется пусковых 200мкф
проблем — НЕТ и никогда не было
с чем я сталкивался — 10A хар. B отключает при пуске пылесос керхер 5500 (1,4квт). 13А B уже никаких проблем не имеет.
Духовка с водонагреватели и уже не айс…
Раз так поражает- срабатывает принцип психологической проекции
«Я не вижу нагрузки, которым нужно 20А. На розетку можно 16А максимум. На электроплиту 32А. 20А куда?»
Где такой купить?
Может хватит ерундой заниматься?
И искать принципиальные отличия автомата на 60 от 63?
Или такие вещи приносят удовольствие?
Прям вспоминаю «У вас тут тире а не дефис в тексте — ошибка, поэтому текст договора, как и сам договор не действителен»
Людей почему то сильно удивляет когда они понимают истинное значение цифры и ее разброс.
Просто навскидку: нашел одну из тем
forum.ixbt.com/post.cgi?id=print:91:3218
И всегда рад послушать задачу из энергообеспечения квартиры или дома где автомат 63 подойдёт а 60 никак
Как говорится — практика критерий истины Вот и разберём этот критерий
Мелочная придирка
Похоже тут все же несколько проблем
1 Базовая, безграмотность — не понимание что же все таки означает эта конкретная цифра для одного автомата. А что для их партии.
Если таких простых вещей не удосуживатесь изучить; дальше у чему пойдем? К проверке других базовых знаний и это в купе с разговорами " вы не электрики — вам не понять"?
2 Полная, ничем не обоснованная самооуверенность и представления о себе — тоже не обоснованные.
Дай бог терпения вашим работадателям и близким
на духовке с плитой в придачу :)
Хоть 10, всё равно автомат не более 16А
Это не означает, что можно на линию ставить автомат 25А
«В» ставят независимо от того, розетка это или освещение. Определяют ТКЗ и по нему выбирают букву.
Номинал выбирается по нагрузке линии, а буква в соответствии с ожидаемым ТКЗ
Допустим, 3 розетки на линии, медь 4мм2, автомат 40А. Один из потребителей дохнет, но не наглухо, а начинает жрать 30А, вместо положенных ему 10А. Провод держит, автомат держит, потребитель вместе с розеткой сначала тлеет, а потом загорается. Дальше всё понятно.
Так вот, это я к чему — как то он запроектировал эти самые 4 квадрата меди (их, кстати, защищает автомат на 32 А, а не 40) на розетку. Пришел к нему монтажник, который должен бы реализовать его проект, принес розетку и кусок такого кабеля, и сказал — Семенович, давай, подключи-ка мне этот кабель к розетке…
Ну это так, лирическое отступление — я не хочу сильно углубляться в эту дискуссию, если мне понадобится поговорить на эту тему, я пойду на соответствующий профессиональный форум
У меня — никак :(
Вы это серьезно? то есть кабель мы защитили а чем он там заканчивается пофиг, пусть горит?
Вы в курсе что на освещение автоматы ставят на 10А не потому что «хватит», а потек что это ток, который могут коммутировать выключатели (я говорил об обычном домашнем освещении и соответствующих выключателях, понятно что на стадионах это не выполняется)
До этого подключал кабель 2.5 квадрата к розеткам тдм. Из 5 розеток 2 сломал (выворачивает клеммы, крошится изолятор).
п.с. увидел фото кишков только диф. части. разбора комплектного автомата не вижу я
А еще от волнения пот выделяется. оже сопротивление уменьшает — соль, вода.
Считается всегда по наименее мощному потребителю. Т.е. пример, 9 розеток на 20 Ампер и одна на 16, автомат 16. 9 потребителей рассчитанных на ток до 16 Ампер, один на 6 Ампер, значит автомат на 6 Ампер. Примеры сильно утрированы, просто для демонстрации.
Т.е. ставится так, чтобы принципиально нельзя было перегрузить точку.
Если Вы ставите розетки на 16 Ампер, а автомат на 25, то значит возможно отобрать всю мощность с одной точки, а это уже превышение номинала розетки.
Автомат защищает только стационарную постоянно подключенную проводку вместе с розетками и выключателями
Какие вы видели у двигателей предохранители, или у люстр, или может у Вас в пылесосе есть предохранитель?
А для движков вообще разнообразия защит море: Вот вам например для защиты двигателя на 0,16А e-catalogue.legrand.ru/catalog/avtomaticheskie-vyklyuchateli-dlya-zashchity-elektrodvigatelya/002800/#
Можете у него уставки в минимум выкрутить, и защитите свою зарядку.
Я говорил о защите потребителя, потому что их нужно защишать, вон у товарища ниже, он писал, есть Hi-End аппаратура. Если Вам нечего защищать, то и не парьтесь, защитите кабель с розеткой. Но не у всех розетки только бытовые. Есть для конкретного назначения. Есть люди, которые не для просто так это делают, и не из фанатизма, и не потому что могут. Один клиент пару лет назад не хило заморочился и установил всё по очень тонким рассчётам. Там и на домофон поставил за большие бабки 1Амперный автомат, и на вытяжку в кухне на 0,16А, и на розетки, если телик, то6А, если микроволновка, то 16А… И кабели все кинул негорючие не вонючие… И т.д. На вопрос зачем?, он ответил, что показал страховой компании просто проект и вот этот навороченный, оказалось что с навороченным проектом страховка его котеджа будет на много дешевле, и этот дорогой проект окупит себя уже через 3 страховых периода. Не думаю, что в страховой сидят идиоты. А этот проект у нас до сих пор как образцовый лежит. Ни где так больше не делали, но себе, наверное, сделаю, при следующем ремонте.
Это сейчас она за телевизором, а после перестановки мебели туда будет удобно утюг подключать :)
Удобно — да, но только не получится, вырубится оно. Да и никто не будет ничего перестанавливать без ремонта, там телик на кронштейне, за ним группа розеток, в том числе и розетка tv антенны.
А телик и приставка имеют розетки красного цвета. Ну и ещё кое где по квартире красные розетки. Даже сестра жены пришла и спросила, а у Вас тоже ИБП есть? Я спросил как узнала? Она сказала что в офисе их проинструктировали, что в красные розетки можно включать ТОЛЬКО оргтехнику и компьютеры.
Стильно, модно, моложежно)))
И причём розетки? Нагрузки которые без розеток питаются (вытяжка\бра\теплые полы\жалюзи...) и что, напрямую пускать? Они тоже требуют защиты, каждый своей, и питаются от отдельных линий с отдельными защитными устройствами.
P.S. Какие-то разговоры не конструктивные пошли, ни о чем так сказать.
Живите в своём мире, защищайте кабель и розетку. Дальше незачем развиваться. Только тогда не лезьте в те глубины, которые отрицаете, ограничитесь кабелем и розеткой.
Вопросов нет, с Вами всё понятно.
Я не живу в своем мире, я профессиональный электрик. И занимаюсь этим уже 14 лет, а не вчера со студенческой скамьи пришел. А менеджеры ЭТМ — это просто сборник лулзов. Некомпетентность просто дикая. Заказываешь УЗО тип А, они подбирают аналог в виде АС. А что, и это УЗО и то УЗО, ток одинаковый, ток утечки одинаковый да еще и дешевле. Чего еще надо-то? Заказываешь блок питания на ДИН-рейку на 24В переменного тока, они подбирают аналог в виде блока питания 12В постоянного тока. Ну а че, и то, и то блоки питания же. Это только из заказа с прошлой недели. Я не знаю где их набирают.
Какой потребитель? Почему вы взяли именно этот временной интервал, или этот ток?
Уважуха Вам! Но этого мало. Тут ещё надо электронщиком быть, понимать принципы работы сложнобытовой современной техники. Ну не знаю, чтоб такого Вам привести… Ну вот воткнули Вы себе лампы светодиодные, а они через год деградировать стали, начали греться. Светодиоды капризные штуки, и характеристика у них сильно не линейная, начали греться, ток жрать сильно. И ещё сильнее греться. Кому-то пофиг. А у кого-то потолок натяжной, и полыхнёт как нефиг делать. И тут бы автомат характеристикой «B» уже через 5-10 минут вырубил бы эту нечисть.
Может у Вас вентилятор есть, отлучились на обед, а в него что-то попало, он заклинил, и греется себе с двух-трёх кратным током, а потом горит пламенем. Был случай, когда в фен попала «невидимка», спираль разогрелась до красна, а потом был феерический бабах. Диф на 16А стоял, он почувствовал только момент «бабаха». А знаете как умирает электроника? Любой БП любого ноута\телевизора\компьютера, импульсный, на входе стоят диоды, резисторы, и прочая рассыпуха. Вот пробило диод, начало всё это греться, сопровождается повышенным энергопотреблением, как правило в разы от номинала. И тут бы автомат с характеристикой A или B уже бы отключил этот процесс, но в общем случае всё это нагреется, коротнёт, и выгорит пол схемы и внутренний предохранитель.
Примеров много, производители не просто так делают эти высокочувствительные аппараты защиты. Но это Россия, тут гром не грянет… У нас почти везде ещё осталась алюминиевая проводка, автоматы 70х годов, одна группа на всю квартиру, одна розетка в комнате и хренова туча китайских удлиннителей. Объяснить этим людям что им надо что-то переделывать практически не реально, так как «50 лет отработало, и ничё, не вижу смысла что-то менять. Работает — не трогай». Дело лично каждого.
А, ещё, в копилку: бывает крайне редко, но читал на проф форумах, что спасало. Ситуация когда пришло вместо 230 примерно так 270-300 вольт, вышибло автомат 6ампер на группу в которой работал телевизор роутер и спутниковый рессивер. Их вышибло, они выжили, всё остальное нахрен погорело. Потому что нагрузка была и так под потолок, а тут при возрастании напряжения схемы стали чутка по больше жрать тока, защита и отработала. От импульса не спасёт конечно. А другие пусть ставят везде и на всё «С» 16А.
B от C отличается только током срабатывания электромагнитного расцепителя (расчитанного на 'мгновенное' отключение КЗ). Тепловые расцепители у них идентичные.
Если вы прогрузили 1722 автомата, то должны понимать, что автомат не сработает ни от 100В, ни от 270В, ни от 300В. Но вы не понимаете. Поэтому я себя процитирую:
Чорт с ним, что из всего перечисленного неимпульсный БП мог быть только у роутера (и то врядли). Импульсный же при повышении напряжения ток будет потреблять меньший.
Пусть там резисторы будут нагрузкой. 38,3 ом, для нагрузки автомата на номинал. Мощности это, кстати, 1,4кВт: для условного телека с ресивером несколько многовато.
При повышении напряжения с 230 до 300 ток через нагрузку вырастет до 7,82А. Превышение над номиналом 1,3. На него даже тепловой расцепитель не сработает.
-----Это вообще шедевр.
Варисторы же стоят, супрессоры итд.Ну от гавнистости БП зависит и типа варисторов.
Срабатывает от превышения тока и перегрева обмоток.На плате управляющей электроники свой.
В современных двигателях аналогично, в мясорубках, вентиляторах итд. и даже встречаются не только многоразовые полупроводниковые но и одноразовые токовые, причём в современных бытовых малогабаритных японских трансформаторах в обмотки был замотан одноразовый предохранитель.
При сгорании предохранителя-транс или мотор на выброс или перематывать.А сердечник на сварке.
Речь то шла —
я другу делал щиток на загородный дом и там, по причине старой воздушной линии было принято решение делать систему ТТ — чтобы при обрыве нуля на воздушке наше заземление не стало рабочим для половины поселка.
но при этом измеренный ток КЗ на вводе в дом составил 0,7 кА это отличный показатель для загородных электросетей. поэтому даже вводной 32А автомат с характеристикой «С» всегда обеспечит отключение (32А*10(кратность по верхнему пределу) = 320А это ток КЗ при котором автомат однозначно отключится.)
при этом в другой деревне, где меня просили обследовать дом перед покупкой я намерял ток КЗ — 30А!!! такого я еще не видел!!! в данном случае все автоматы в доме (а там их кто-то штук 5 напихал, при этом 3 шт -25А и 2 16А) просто работают как рубильники и никакой защиты предоставить не могут. в данном случае вообще непонятно как пользоваться в доме электричеством кроме лампочек.
Minatavrus смотрю понимающие люди подтянулись!
хочу добавить, что 25А для провода 3*2,5 — это при длине метров до 20-30. дальше уже начинаются вопросы с тем, что надо пересчитывать и проверять.
2gusia вы тоже приводите таблицу, просчитанную для длины в 10-20 метров. очень понятную и удобную таблицу увидел в брошюре за 2009 год. там учитывается не только сечение, но и длина кабеля! ее я прикрепил.
Длина кабеля и выбор номинала автомата вообще никак не связана. Выбор хар-ки отключения еще как-то можно привязать, если длина линии очень большая.
вы хотя бы понимаете в чем отличие системы ЗАЗЕМЛЕНИЯ ТТ от TN-C, TN-C-S?
Жилые здания должны запитываться по системе TN-S или TN-C-S. (ПУЭ 7.1.13)
Для того, чтобы «при обрыве нуля на воздушке наше заземление не стало рабочим для половины поселка», заземление должно быть смонтировано на опоре, с которой выполнена отпайка в вашему дому.
700 А петля в деревне? На старой воздушке? ну может если только возле ТП.
«в данном случае вообще непонятно как пользоваться в доме электричеством кроме лампочек»
Как, как? Вот так: Если устройство защиты от сверхтока (автоматический выключатель, предохранитель) не обеспечивает время автоматического отключения 0,4 с при номинальном напряжении 220 В из-за низких значений токов короткого замыкания и установка (квартира) не охвачена системой уравнивания потенциалов, установка УЗО является обязательной (ПУЭ 7.1.72)
В таком случае лучше себе сделать нормальное заземление и организовать ТТ.
Да, это допускается только в виде исключения, но мы живём в исключительной стране.
по правилам все везде гладко, а по факту сплавившийся и отгоревший СИП 2 жилы по 16 мм2 у другого товарища. при этом даже после слипания этого кабеля на подстанции ни одна плавкая вставка так и не отработала, а вот фейерверк был знатный. а причиной стало упавшее дерево, оторвавшее ноль почти у самого выхода подстанции. в итоге, как я и говорил, хорошо и глубоко забитое заземление, обваренное и выведенное к вводному щитку, соединенное с нулем не через латунную шинку, а через раздельные болты в соответствии с ПУЭ стало единственным рабочим на весь поселок.
после этого был сделан вывод — если на столбах не СИП, то лучше делать систему ТТ во избежание таких вот оказий! это хорошо, что во время фейерверка никого во дворе не было!
У самого на даче самосвал, вываливая дрова соседу, ноль с фазой замкнул. Поискрило и ничего не отключилось.
Тоже скорее всего придётся заняться этим в ближайшее время, потому что не смотря на то, что повторное заземление по опорам брошено, но на ближайшем столбе оно тупо отгнило на глубине сантиметров 20, и при таком заглублении проходящий через него ток равен 0, ровно как и на нескольких следующих опорах. При этом между нулём и домашним заземлением ток в районе 10А.
У Вас наверное ноль перегружен сильно.
Знакомый городил заземления — а бы как! у него после замера выяснили около 120мА и он далеко довольно от подстанции находится.
Между нолём и землёй есть разность потенциалов. Замыкая их, протекает ток этого замыкания
Провода, которые висят на столбах, имеют сопротивление, и кроме того, что соединения выполнены скрутками, так ещё и сечение проводника не рассчитано под потребляемый жильцами ток. И когда я соединяю ноль с землёй, я образую дополнительные пути прохода тока по нулевому проводу обратно до подстанции. Но учитывая то, что сопротивление земли значительно больше, чем сопротивление нулевого провода, то я получаю лишь небольшую часть тока, из того, который потребляют пользователи от подстанции. В случае обрыва нулевого проводника, больший ток устремится через повторное заземления на столбах и через моё заземление в том числе.
На ютубе можно найти достаточно большое количество роликов о «дармовой энергии», которую получают с помощью нуля и земли. Некоторые счётчики действительно не учитывают такое потребление, но его хватит разве что на несколько метров светодиодной ленты. Но нужно понимать о риски, при использовании такой халявы.
автомат 25С срабатывает только по тепловому… 32B работает как положено :)
(не уверен про точность этой таблицы — привожу для иллюстрации)
Поэтому основное распространение и получили С автоматы, которые при не очень большом кратковременном превышении своего номинального тока вовсе не отщёлкиваются.
Поэтому 20A — вполне полезный номинал 2 кв мм при закрытой проводке
И сечений 2кв.мм не бывает. Откуда вы все вылезаете?
Но если в розетке контакт настолько плохой, что искрит — автомат чем поможет?
1) За свои годы я видел множество горелых розеток. Почти все сгорели из-за плохого контакта и искрения.
Только одна из-за того, что был коротыш (сам же его ещё малолеткой, лет 40 назад, и учинил.) Автомат вырубился, но розетка под замену.
2) Розетка, вышедшая из строя из-за того, что в ней ток заметно выше 16A технически — запросто. Но для этого нужен потребитель ампер на 20+ Много ли таких в быту? Да чтобы с вилкой в евророзетку?
3) даже если мы найдём такого потребителя, переделаем ему вилку — то что сделает пакетник на 16A? А он довольно долго будет этот ток держать. Достаточное время, чтоб розетка пошла лесом. А всё потому, что пакетник исполнения С. А чтобы он отрубился почти сразу, нужен исполнения B. Зайдите в магаз и поищите. Да, я нашёл себе такой, под заказ, 6A, поставил на группу освещения. Но много ли автоматов B в реальном пользовании?
PS Вот видите, я вас идиотом не считаю. Надеюсь и вы сможете.
B, C и D отличаются только характеристиками электромагнитного расцепителя.
20 ампер 16А автомат может отрубить (и то по факту не отрубит) только расцепителем тепловым, которые у них одинаковые.
Я уж и запамятовал эти коэффициенты. Спасибо
Это все любителям ставить автоматы номиналам больше 16А на розетки.
Как вам правильно указали ниже, хар-ка автомата влияет только на электромагнитный расцепитель. На тепловой никак не влияет.
Ну и мне не надо ходить и искать модульку по магазинам. Мне дилеры привозят.
Основное назначение автомата — обесточить цепь при КЗ.
потому, что именно так и надо
Поэтому будет уместно вспомнить, что кабели производятся всё же не по ПУЭ и не для ПУЭ, а по ГОСТ Р 53769-2010.
Вот в этом ГОСТе в таблице 19 и прописаны нужные нам величины токов.
К примеру, для 2,5 квадратов — 27А.
Тут надо вспомнить еще несколько вещей:
1. Ни один кабель в 2,5 квадрата в эпоху «ничего личного, это просто бизнес» реально таким на деле не является. Обычно сечение меньше от 4 до 20%.
2. Мы все знаем, что автомат на 20А гарантированно сработает (в течение часа) при токе 29А (автомат 16А — при 23А).
3. Температура кабеля при этом токе в 27А будет 65 град при условии комнатной температуры 25. Выше комнатная — горячее кабель. А у ВВГ допустимая вроде 70.
Выводы делаем сами.
Лично видел кабель с маркировкой 2,5кв и реальным сечением 1,2кв
по крайней мере, я когда делаю проводку, строго придерживаюсь этого правила для всех розеток.
В первый раз об этом слышу. Но откуда оно взялось, любопытно…
Думаю что так как у нас много чего, и в электрике в том числе от Французов, то скорее руководствуются правилом ru.wikipedia.org/wiki/CEE_7/5
у Шуко нет чёткого определения.
Назовем ее отверстием и забудем о ней. Слишком маленькая.
и совсем туго с юмором.
а дырочку от отверстия я отличаю лет с 8 наверно.
Может быть вы решили, что если у них движение организовано по другому, то и ходят они на руках?))) Загляните в праворульные иномарки и убедитесь, что винты у них ровно такие же как и у нас)))
Проекты утверждаются, сметы подписываются, объекты сдаются, проверяющие не против — что ещё нужно?
Ну в данном случае скорее не производитель, а потребитель :)
Он для чего производит, для собственного удовольствия или для продажи? Хочет продать — пусть будет гибче к пожеланиям покупателя, тем более сделать красную и синюю нашлёпки переставляемыми — обычно несложно, всё равно смеситель не из единого куска металла выпиливается.
Ну а не смог — его проблемы, конкуренты не дремлют и предложат то же самое, по той же цене, но с возможностью переставлять эти метки или два варианта с фиксированными. Мои деньги достанутся тому, кто сделает как я хочу.
Впрочем все это личное дело каждого.
Я пользовался термостатом в душе, не понравилось. Обычным смесителем регулируется проще и быстрее, скачков температуры потом всё равно нет — с давлением и трубами в доме всё в порядке.
гм, узо Siemens именно так сделаны, к примеру.
На ЛЭП 0,4кВ ноль ниже фаз прокладывают, так давайте розетки вертикально отверстиями ставить и ноль снизу делать :)
использую только 2p автоматы, по аналогии с УЗО сделал у них фазу слева. Розетки тоже все так сделаны. сам делал, как захотел
Сам по этому поводу тоже заморачиваюсь, фазу в розетках всегда слева делаю.
Понимаю, что не имеет значения, но всё равно так делаю :)
По маркировке он на 63А. Так что это Вы ему будете должны.
Артикул DSH941RAC-C20/0,03
Производитель ABB
Страна Италия
Наименование Авт.диф.тока DSH941R C20 30мА тип АС
У меня дома всё Леграновское. Розетки уже «Сделано в РФ», а вот автоматы/дифы «Fabrique en France».
Как минимум они приятны на ощупь, когда их включаешь. А по надёжности я всё же надеюсь, что получше чем ИЕК (хотя он далеко не плох).
а DSH941R — вообще одно большое корявое недоразумение. гора брака и разочарования.
Такие мгновенные токи должен отключать автомат и очень быстро — гораздо быстрее УЗО
Скажем топором или сверлом провод повредили. По дороге 2 автомата которые должны за 1 — 5 мс вырубить нагрузку… Речь идёт о токах кз
С временем срабатывания УЗО понятно не сравнится. Им такое и не снилось
Считаю варварством использование УЗО без автоматов в схеме.
Вот и вопрос — зачем УЗО размыкать такие дичайшие токи
Как я сказал считаю прямое использование таких устройств без последующих автоматов — варварством
У нас в новом доме — сначала автомат на площадке
Потом счётчик и УЗО ( я его заменил на дифавтомат — но это так к слову я совершенно не рассматривал на какие токи этот дифавтомат рассчитан и будет ли он что — то так отключать при КЗ причина была другая
Потом идёт общий автомат. Потом автоматы — каждый на свою линию
Так что зачем эта характеристика устройство которое скорее всего как автомат работать не будет — ну или в единичных случаях
3000 или 4500 выключать часто. Где это нас спасет?
(ps я не стебусь, я вполне реально это приветствую, если есть желание усилить безопасность за свои деньги, то надо сделать. Спать лучше, меньше нервов тратить, приятнее для окружающих)
Пример модели УЗО ABB F202 A S-40/0,1
Два УЗО последовательно на линии, ничего не ухудшают, просто дублируют друг друга от несработки.
При повреждении изоляции возможно протекание токов утечки на заземлённые конструкции достаточные для возникновения пожара. Автомат при этом может и не сработать (плохое заземление например).
Чтобы провода не грелись, ставят автоматические выключатели, а не УЗО.
И как быть с двухпроводными кабелями? не ставить противопожарные УЗО?
Мы же о противопожарном УЗО сейчас спорим?
И про «простую проводу» и про употребления иностранного слова коттедж (впрочем, в России все так делают).
А если на 25А, причем характеристики С.
ТКЗ в сети 100-150А.
Если все сделано как надо никаких утечек быть не должно даже 10ма на дом. Просто отдельная песня автономное скважинное водоснабжение.
Это только мое мнение. Если для Вас ликвидация отсутствия электричества на 5 минут стоит 2000р — ставьте селективное УЗО.
а я расскажу — высечет оба УЗО. поскольку каскадируемость УЗО такая же большая проблема, как и каскадируемость автоматов.
Во-вторых, по моей оценке стоимость решения проблемы слегка превышает цену нравственных страданий по поводу перевключения УЗО раз в пару лет ночью в дождь
в глухом лесу. И является хорошим стимулом к реализации п.1.Факты не принимаете. Чужую точку зрения не рассматриваете
Аргументы на уровне
«Такой закон на территории РФ. А в Европе 6000А»
Хочется убедить, переспорить — потренировались с зеркалом
Мне это не интересно
Люди с дипломом МЭИ тоже инженеры-электрики.
Естественно проектировали их не инженеры а неизвестно кто.
Дедушки и ЖЭКа видимо.
Это просто дань месту где живете и окружению.
Старые панельки, старая проводка, ЖЭК итд
Такой вам при 3-4 кА вырубить быстрее 5 мс
Мы говорили о времёни отключения и максимальном токе который может отключить устройства без вреда для себя…
Как это повлияет на исходный предмет разговора о времёни отключения и максимальном токе
Но опять в вопросе почему 3000 гораздо принципиально хуже 4500 мы не продвинулись а только ушли в дебри пустых разговоров
ХАРАКТЕРИСТИКА C ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО РАСЦЕПИТЕЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ
Нижняя часть графика время-токовой характеристики C описывает работу электромагнитного расцепителя, характеризуемого высокой, измеряемой в милисекундах, скоростью срабатывания при высоких токах протекающих через катушку расцепителя.
Являясь значительно более быстродействующим, чем тепловой, электромагнитный расцепитель предотвращает необратимые изменения, связанные с нагревом от протеканием сверхтока короткого замыкания, в автомате, защищаемой автоматом линии проводки и в подключенных к проводке электроприборах, за счет быстрого размыкания контактной пары автомата механическим воздействием сердечника на спусковой механизм расцепления автоматического выключателя. Скорость отключения автомата при токах короткого замыкания исчисляется в милисекундах, что не позволяет проводникам в защищаемой цепи значительно нагреться, даже при высоких токах, и выйти из строя.
это ток кз, который не приведет к залипанию контактов, 3000 — маловато, в новых домах я лично поставил бы себе 6000.
конструктивно иной уровень
серьезно, себе сделал так, под 80 модулей
в жилых домах, даже новых и с электроплитами — 1,5 кА
Лично у меня ТКЗ 220А :(
так вот в распределительном щитке до которого было 40 метров кабеля 6 мм2 а в ГРШ стоял автомат ВА47-100 50А 10 кА — уже было 2,5 кА.
так что в местах, куда может добраться любой неквалифицированный электрик в бытовой обстановке больше 3 кА не будет никогда.
Недавно квартирный щиток переделывал — принимавший паренек про производителя и тип автоматов даже не заикнулся.
Правильно, не ему там жить
одна смерть.
зато сэкономлено 100 баксов на щитке за 1500. или 10 на 100.
доверите этому автомату отключить линию когда вы на мокром полу от протёкшей стиралки выдёргиваете вилку из розетки?
А не срабатывания у исправных не видел
Будем честны: в реальной жизни кнопочка test на узошке нажимается нечасто. В электронной узошке сдохнуть очень даже есть чему.
Чтоб такие вещи поймать и отправить этот прибор на помойку
А еще лучше — оттестировали, нашли годной, сделали, а потом шли по улице, поскользнулись, головой ударились и все. И зачем это УЗО нужно было — не понятно
Думаю про индуктивную нагрузку.
Разницу характеристик приборов на фазу и ноль итд. Все это можно почитать…
От этого в электронных УЗО чаще всего и ложные срабатывания. Устройства и проводка в порядке.
Если кто не видел ложных срабатываний — то смысл писать что это отмазка:)
Есть конечно когда и устройства и проводка не в порядке
Но тогда любое УзО будет срабатывать переодически или постоянно
Я по своему опыту встречал другое.
Конечно духовку нужно проверить. С другой стороны — какая там проблема могла возникнуть?
Водой ее залило? :)
И у меня был случай когда проблема была в проводке (пару раз)
Остальные 99% — левый электронный Дифиатомат/УЗО. Который будет на мощную нагрузку неадекватно реагировать.
Так кто же спорит! Вопрос в том что его нужно выбрать, внедрить. испытать
вариантов много, перебили кабель самой машинкой, кот погрыз или мыши, да что угодно.
ванну с морской солью принимали и брызнули на розетку(да, она обычная над машинкой, видел такие)
а за счёт чего не сработает — я даже не знаю. тут народ говорит даже именитые не всегда пятый раз срабатывают…
Есть такие моменты, которые проверять очень не хочется.
хочется быть уверенным что в ванной по крайней мере и в посудомойке тебя не долбанёт.
и, может быть убить не убьёт — но дёрнешься, подскользнёшься, а если не ты — а жена/мама/бабушка/дети?
нене. это не паранойя, тут вполне осмысленно, если ставишь защиту — то она должна защищать. а не быть для отмазки.
пристёгиваться в машине не из-за полиции, а для того чтобы носы были целые как минимум.
Насчёт уверенным и безопасно — согласен целиком
Но это проистекает скорее из грамотно спроектированной схемы
Тестов, ( неоднократных ) итд
А не то от какого производителя.
Не ну конечно можно вообще не рабочее купить и поставит
Но главное тестировали ли всю схему или нет
Маркетинг на страхе и покупке отвественности
" Покупайте только наши ХХХ валенки, фильтры,… Все что угодно"
Только они спасут вас и ваших близких от смерти ., Потери здоровья. Увечья. Добавьте ещё что — нибудь
«за счёт чего не сработает — я даже не знаю. тут народ говорит даже именитые не всегда пятый раз срабатывают»
Ну а что вам скажут рекламщики и PR доки?
Что разница особо не большая?
Они этот миф внедряют годами…
Как ещё продавать то что в 2 3 5 10 раз дороже?
«нене. это не паранойя, тут вполне осмысленно, если ставишь защиту — то она должна защищать. а не быть для отмазки.»
Целиком согласен!
Но ведь схема — купил дорогое поставил и защищает: это плацебо — не находите??
Вот скажем.
«перебили кабель самой машинкой, кот погрыз или мыши, да что угодно.» Ведь в 99 % УЗО должно УЖЕ сработать?
Ведь утечка должна пойти
Или в «ванну с морской солью принимали и брызнули на розетку(да, она обычная над машинкой, видел такие)»
должно УЗО сработать. Да и вообще какого черта о крытая розетка, да и вообще розетка в ванной делает? Или нам можно: мы купили дорогие автоматы и УЗО. Вот только 3 го провода — земли в проводке нет. В старых домах и офисах часто
лень двигатель прогресса, и она же тормоз к массовому вымиранию за считанные дни.
Маркетинг маркетингу рознь.
одно дело когда есть устройство стоимостью допустим! в 100 баксов. появился кто-то кто хочет завоевать рынок и продаёт либо в ноль либо в минус — по 80 или 70. отлично.
ЕСЛИ!!! это устройство и впрям полностью соответствует остальным по надёжности и всем остальным параметрам.
но, приходит игрок В и думает — а мы сейчас удешевим, ставит в критически важном узле плохой элемент со сроком службы или характеристиками худшими в разы, грубо на 5 раз хватает этого элемента — потом ломается.
и продаёт по 50. при этом зарабатывает 40.
потом приходит третья волна и хочет продать по 10 но заработать.
что оно продаёт в итоге — это уже другой вопрос, но думаю ответ уже понятен.
так что есть проверненные бренды, заметьте я не называл конкретных имён, у них ещё есть и гарантия и сервис, и рекламацию можно написать…
У меня всю сознательную жизнь были зажигалки Крикет. ни разу я не видел свою зажигалку нерабочей. во всех газ закончился раньше кремня, и все перед тем как закончиться подавали знаки об этом.
у меня ни разу небыло поломанной, терялись они чаще, это да. рассказать вам про толпу банальнейших зажигалок которые не работают через пару раз?
тут немного сложнее.
ещё сложнее когда понимаешь что народ экономит, у меня есть сегодня куча знакомых которые новые ремонты сделали с электрикой по остаточному принципу, у одного вообще стоят автоматы на 32А и он их всем рекомендует ставить чтобы небыло проблем с выбиванием розеток!
у остальных не набирается и 10 автоматов считая вводные.
у единиц! есть автоматы на стиралки которые стоят в ванной.
ещё меньше тех, у которых стоят автоматы на розетки прям над раковиной.
я неоднократно видел разговоры о том что УЗО не срабатывают несколько раз. тоесть пару раз сработали и поломались, или внутри обманка.
я не про плацебо, я про то что если делаешь защиту- бери проверенное. а не нонейм который ты даже не разобрал! но готов доверить ему защиту себя.
утечка пойдёт если мокрыми руками взять за провод. или за трубу полотенцесушителя или воды, к которой какой-то умник стиралку заземлил…
Разберите большинство утверждений по пунктам — они ведь основаны не на знаниях физики и процессов — а на примитивных оценочных суждениях
«не однократно где-то слышал», «мои знакомые».…
Ведь доходит до абсурда… Вроде — «я неоднократно видел разговоры о том что УЗО не срабатывают несколько раз. тоесть пару раз сработали и поломались, или внутри обманка.»
Или
«потом приходит третья волна и хочет продать по 10 но заработать.
что оно продаёт в итоге — это уже другой вопрос, но думаю ответ уже понятен.»
или
«утечка пойдёт если мокрыми руками взять за провод. или за трубу полотенцесушителя или воды, к которой какой-то умник стиралку заземлил…» — здесь конечно поможет только
ХОРОШЕЕ, НАСТОЯЩЕЕ — ФИРМЕННОЕ УЗО — если сосед стиралку на полетенцесущитель заземлил…
Поэтому по пунктам и не хотите. :)
Это ответ конкретному пользователю. Этот СS не любит серию DSH941 от ABB. Но любит серию DS. Вот начитавшиеся и бегут за DS. А не любит он ее только за то, что она у него под шинки не встает нормально, насколько помню. Но это не повод для пользователей переплачивать в 2 раза. Я использую DS, когда нужна хар-ка B. Если нужно С, то DSH941 отличный выбор.
Это его личные предпочтения.
Меня например бюджетные серии не пугают (до разумных пределов). Бывает IEK автоматы ставлю и совесть не мучает
P.S. ах да… Вы же только блок УЗО вскрыли. Дело в том, что как-то приносили мне на прогрузку автоматики Аbb. Начал грузить, а они погорели. При разборке выяснилось, что там нет контактов, просто латунные пластинки соприкасались. На них должны быть наклёпаны контакты. Эти пластинки и отгорели. По нашим расчетам отключающая способность была около 700А. Все отгорело, и больше не включалось. Остерегайтесь подделок.
Ваш бы тоже проверить…
Если не забыли поставить, то в левой части дифавтомата — автомате :)
Если верить техническим терминам в начале обзора, то два устройства в одном это и есть дифавтомат.
К сожалению автомат заклёпан и я не знаю как вскрыть его с повторной сборкой и использования в дальнейшем. А так самому очень интересно заглянуть в другую половину.
N — neutral-ноль :D
Коммутация только одного полюса — это серьёзное нарушение безопасности для устройства, защищающего жизнь человека.
На фото заказа видно ещё одну модель дифавтомат, он как раз на два полюса и размером 18+18мм
Но вот жаба пока запрещает его вскрывать… заклёпан он. А руки хотят увидеть кишки.
Для себя вижу следующее.
1) На входе общий двух полюсный автомат,
2) Устройство защиты по напряжению в паре с мощным контактором (обычно в устройстве защиты по напряжению одна группа контактов и в её реле я сомневаюсь),
3)Далее на каждую группу потребителей автомат или дифавтомат (дорого разделить проводку по группам, но можно отделить для начала освещение, кухню\ванную и остальные потребители — это экономически выгодное решение).
Счётчик где стоит?
Счётчик в подъезде, там же автомат двухполюсной на 25А (более УК не разрешаю ставить). От автоматов в квартирный щит провод 4мм2 или больше не помню и затем ещё один общий автомат на фазу.
2. На вводе поставьте противопожарное УЗО (0,1-0,3А), желательно селективное.
3. Далее идёт реле защиты от перенапряжений
4. После — групповые УЗО либо дифавтоматы
Если от тена на стиралке сработает УЗО то выключится и входное на 300мА, то какой смысл ставить на 300мА, а не поставить на 30мА, которое обеспечит защиту человека.
В каком-то форуме попадалось, что трехфазное УЗО чувствительно к утечке только по одной (первой) фазе.
Чушь.
2P — это уже на каждом полюсе автомат.
P.S. Да собственно и сам вспомнил, и другим почитать: electro.narod.ru/information/automat.htm
второй вариант — если коммутируется оба полюса. то в этом габарите невозможно организовать электромеханический принцип контроля токов утечки — нужна электронная плата-усилитель, а она в свою очередь не работает в случае отсутствия обоих потенциалов на вводе. Т.е. если открутился или выпал ноль — электронное узо не отработает, а электромеханическое — сработает.
Электронные у них дифавтоматы АВДТ32, АВДТ32М
Нижняя картина как раз ВД1-63.
Просто глаз зацепился за несовпадение.
Или я уже не в состоянии следить за всеми ветками в комментариях к данному обзору и окончательно запутался кто что кому и о чём пишет :)
ВД1-63 и ВД1-63s (селективное) разбирал — они все электромеханические.
Понимаете, это не шкала крутости, как некоторые думают, что «B» это круче «С», а «A» — это ваще топ из топов, а характеристика «D» хлам полный. Это, блин, выбор электрических параметров под характеристику электропотребителей, с учётом характера нагрузки. «А» — допускает перегрузку всего в 2-3 крата от номинала в течение ~0,1 сек. Если популярно, то автомат с характеристикой «А» на 10 ампер вырубится если ток будет превышать 20А уже через 0,1 сек. Оно зачем? Мой пылесос имеет пусковые токи до 40А в течени примерно 0,3 сек. Даже у ламп накаливания есть пусковые токи, и не слабые, правда кратковременные.
ЗЫ: А про «Безумству храбрых» — это я про ТС-а… Пихать ноунэйм китай в щиток — это за гранью добра и зла. (против нормального, проверенного, качественного китая ни чего против не имею)
Или Вы хотите чтоб вся улица сидела на вашем заземлении когда ноль между столбами оторвётся.
Да и по идеи периодически бетонные столбы заземляются и зануляются.
Это палка о двух концах
Тогда работу УЗО можно будет чувствовать на себе :)
Если ударило и отпустило, то сработало УЗО :)
Но в жилых домах и внутри квартир TN-C не используется.
Посмотрите к чему был мой комментарий.
Для подавляющего большинства этого вполне достаточно.
А вообще правильно, вызвать электролабораторию со специальным прибором. У меня такой есть, обращайтесь. Беру не дорого. ;-)))
— Ты чё дурак, УЗО себе ставить, затрахаешься от ложных срабатываний. Автомата хватит! — реальные слова реального электрика.
Перлов насобирать ещё мешок могу.
Не, есть и умные ребята, но они как правило на местах не задерживаются, или повыше куда, или в частные конторы уходят.
Вот он и навяливает что будут проблемы — в чем то он прав
Отслеживаем. Делаем чтоб все безопасно было…
В конечном счёте именно клиенты и управляют теми кто оказывает услуги населению… Они быстро под них деформируются…
Если каждому объяснять что нужно УЗО, и это будет стоит 1700 + 3000 доп работы. Чтоб проверить проводку и электроприборы — потому что обязательно будет доп работа
Клиенту в 90% это нахрен не нужно. УЗО просто дорогая коробочка.
Ваш знакомый и рад бы ее впарить но по опыту хорошо знает что если все не отладить — клиент закономерно задолбет. А автоматы редко выбивает.
Вот и простой закон как произвести за это же время больше денег грубо говоря. Делать быстро, четко и толькт то что востребованно
«Все они с одной бочки»… )))
Хотел заказать УЗО, но по отзывам узнал, что они все электронные и передумал.
Не скажу, что это хорошо, но и категорически шарахаться от электронных не стоит.
Смелое решение.
Его только в щит на улице
Система TN-C, контуров заземления никаких нет, защитных проводников тоже нет. Поэтому планирую ставить УЗИП между «фазой» и «нулем» после входного автомата на 32А.
С удовольствием выслушаю комментарии по поводу такого подключения.
Всем советую!
Если интересно могу сосканировать плату или на хороший фотоаппарат сделать снимки.
Выяснил мертвые зоны и не стал использовать, без доработки.
— В общем порог там был 170 и 270, решил повысить нижний и понизить верхний, но подстроечными на плате не получилось — уплывали оба разом вверх\вниз.
— Реле было на 250 вольт, что удивило если верхний парог 270 вольт, про реле молчу, только контактор к нему цеплять.
— И что меня разочаровало так если реле напряжения сработает скажем при снижение до 170 вольт и после это напряжение не повысится до 205 вольт и выше (точно не помню уже, хотя это в ходило в процент нормы предоставления электроэнергии) оно не включалось, для включения нужно было перезапустить реле напряжения!!!
Одна единственная там МС не считая транзисторов это LM224
Тестил их автотранформатором. Работали. Даже гистерезис примерно совпадал. УЗМ роднее, чтоль))) Хоть, вероятно, такой же китайский.
Кстати, если брать 3-4 штуки, то появляется возможность сэкономить на доставке.
Буду краток — для реальных проверок тому, кого действительно волнует практическая безопасность независимо от бренда, рекомендую обзавестись прибором Mastech MS5908 или ему подобным.
Тогда вы точно будет знать не только порог срабатывания при утечке, но и реальное время отсечки в реальной цепи до розетки!
Через этот прибор в реальных установках у меня прошли ABB, Hager, Шнайдер, IEK… и продукция обозреваемой TOMZN. Наблюдал массу ситуаций, когда правильные буквы на корпусе в щитке корректно работают с кнопкой тест, но не работают в цепи. (Например, был случай с относительно дорогим противопожарным УЗО Hager. При этом скажу, что продукция вполне достойная IMHO).
Важно не только и не столько покупать дорогие бренды, сколько быть уверенным, что от источника до потребителя они включены правильно. И концепция защиты цепи продумана. Если используются электронные УЗО или диффы, то независимо от бренда, нужно контролировать ноль в цепи. Если электромеханические то это не так критично.
Считать выгоду от отдельно купленного диф.автомата большого смысла не вижу. Но если комплексно подходить к вопросу, то по практическому применению обозреваемой продукции пока больших претензий не возникало.
без обид :)
Реальное время срабатывания узо и диффов в пределах 10 — 50 ms. Противопожарное УЗО должно иметь номинальный порог 100 или 300 мА и в штатном режиме не срабатывать при токах утечки ниже 30 мА. В случае с Hager было как раз не так.
Если сравнивать цены на ABB серию DS201 и обозреваемый TOMZN в случае когда вам надо защитить много эл. цепей не все могут позволить себе бюджет несколько десятков тыс. руб на автоматику. При том, что помимо самой автоматики еще надо провести её правильный монтаж до потребителя нагрузки. По домашней электрике хватает профильных форумов, в том числе и про контроль ноля. А данная тема всё же про конкретное устройство. Касаемо самого обозреваемого бренда — вместо этой модели я предпочитаю TPNL-32. Возможно результаты тестов смогу опубликовать на след. неделе.
Когда коменты много, много полезнее самого обзора :)
Автору спасибо за обзор — но инфы в коментах оказалось больше
p.s. если что я не электрик, так, поболтать заглянул :)
всем горе-электрикам рекомендую почитать блог cs-cs, если не поможет то стоит забыть и не лезть в это дело никогда
А тем кто желает спать спокойно, рекомендую собирать щит на ABB, Hager, Legrand или SE
и не забывайте про УЗМ
Кому доверять после этого?
wht у cs-cs тоже не все так однозначно слишком он от обилия денег у людей лишнего городит. и всегда упирается в продукцию ABB, даже не смотря на то, что есть другие производители или более оптимальные и доступные как по складу так и по цене вещи.
А сейчас вообще поголовно у всех электросетей идет распоряжение — у тебя пусть хоть 10 этажный котедж с 3 бассейнами, а на ввод по «бытовой» цене — 32А на фазу или иди гуляй.
Хотя, я бы на его блоге повесил заметный баннер «Не умеешь — не берись!» или тп.
Он сеет зерно, а за урожай он не обязан ничем и никому, кроме своих заказчиков.
Лично я много нового узнал на его ресурсе, и потом пошел далее углубляться в детали, которые меня интересуют.
У него в блоге и в комментах можно найти массу полезной информации.
И срача меньше, чем тут.
Голову выключать не нужно, когда речь об электричестве…
Читать-делать = неправильно = опасно
Читать-не понимать-делать = неправильно = опасно
Читать-осозновать и понимать-делать = правильно = менее опасно
что будет?
Только при чём тут «отпал ноль в розетке»?
но ещё для себя понял что электрики с которыми я общался не выше 10%.
Если и доктора такие и юристы то жить вообще страшно.
При проверке не отключался. Разобрал — на биметаллической пластине цифра «6». Пришлось «дорабатывать напильником» почти буквально — сточил дремелем пластину с боков, чтобы сопротивление больше стало. Сейчас хотя бы контрольный ток 2.55 Iн отрабатывает нормально.
Стоит ставить или нет?!?
люди в теме описывали. остается только один вопрос — насколько оно вам надо. больше геморроя и ожидания. дешевые производители торгуют локально не сильно дороже.
если чуток подороже, то я вообще советую остановиться на серии easy9 отschneider electric
я уверен, что она будет лучше чем весь остальной иеко-деко-экаэфо хлам, но при этом не запредельно дорогая.
Если нужно много и стоит вопрос бюджета — то можно брать модель TOMZN TPNL-32, но начинать нужно с проекта.
Это как с лекарством — не занимайтесь самолечением в больших дозах. Болит голова — выпейте таблетку проверенного производителя. Если хронически и нужно много таблеток — можно вместе с врачем выбрать аналоги и/или подобрать план лечения.
Я, при переезде на новое жилье, обошел соседей на два этажа ниже и «потыкал приборчиком».
Кому-то поменял автоматы и поставил УЗО.
Так спокойнее, немного.
Так и сижу один в поле воин…
Было бы дешевле и куда полезнее.
в квартире стоит выключатель нагрузки, несколько узо с автоматами 16 ABB, Легранд категории С ( к сожалению ) и дифы на плиту и проточный нагреватель.
На лестничной клетке надо поставить вводной автомат, но такой чтобы он при кз в квартире не отключался вместе с автоматом 16А.
Несколько вариантов: узо на 100mA ИЭК или автомат категории D 63А 10кА ИЭК или АББ С 63А 6кА? Кабель если что 10мм.
Селективный автомат АББ дорого, я не cs-cs.
el.ru/catalogue/protection-devices/80/519
Счётчик-то где стоит?
Ещё не забудьте, что надо знать выделенную мощность на квартиру и в соответствии с ней ставить автомат.
Обычно, на однофазный ввод в квартиру с электроплитами дают максимум 10кВт (50А)
вариант ksimanа неплох, но если в квартире стоит выключатель нагрузки, то следует добавить 50А 2P серия Acti9 IK60N (или IC60N если не будет IK. для вас кроме цены отличий между ними нет.) от schneider electric.
а если длина кабеля от щитка до квартиры маленькая и идет отдельно, то я вообще бы узо не ставил. хотя само по себе оно очень правильное, поскольку селективное! о чем говорит буква «S» в наименовании. при покупке очень важно, чтобы буква не «испарилась», а то менеджеры они такие — мол вам точно подойдет — это же полный аналог!
П.С. но есть и подводные камни при установке узо на вводе.
1. как мы выяснили ранее — оно должно быть противопожарным (300 мА) и селективным (неселективное отрабатывыает вместе с 30 мА если ток утечки превысит 300 мА (что чаще всего и бывает. редко узо отрабатывают через человека (не в плане безопасности, а в плане жизненных ситуаций) а в основном при кз прибора на корпус)
2. абсолютно все линии в доме должны иметь перед собой УЗО на 30 и менее мА, иначе чуть что будет высекать селективку по входу.
1. Если все линии стоят под УЗО, то вводное селективное УЗО практически не нужно (оно никогда в жизни не сработает)
2. Не всякая линия требует обязательного наличия УЗО на 30мА при наличии вводного УЗО
3. В квартирах не делают систему ТТ, где требуется каскадное включение дифзащиты.
Так что такая куча УЗО и дифов — перестраховка
Разумный минимум для квартиры
Вводное УЗО не ставить вообще.
Одно УЗО на все розетки
Одно УЗО на весь свет
Дифы на водогрей, стиралку, плиту
просто если на вводе узо ставить (только селективное), а какую-то из линий меньшей по току узошкой не защитить, то при утечке или КЗ по ней вырубится все.
я вводные селективные узошки ставлю в водных щитках частных домов, которые наши электросети стали заставлять ставить на заборах с внешней стороны, и строго по их схеме (другую не согласуют) заставляют ставить на весь дом дифф автомат (замечу не узо) на 30 мА!!! в итоге я его меняю на ВД1-63S 4P 63А 300мА и никто ничего не говорит.
А потом в доме на все линии (я не говорил что на каждый автомат надо узо, а что не должно быть линий не имеющих где-то перед собой узо) ставлю узо на 10/30 мА по нужде. в итоге узо в ящике на улице и не должно никогда сработать, а то в исходной схеме чуть что надо бежать во двор в труселях ночью через сугробы и, вспоминая, куда потерял ключ, пытаться включить тот самый диф.
У меня в щите отключалось вводное УЗО летом днём в хорошую погоду, ещё и трезвым был :)
Думаю Вам еще повезет.
Я приобретал его как один из пунктов для безопасности в квартире 80-х годов. Оно не спасёт от удара током, а как минимум снизит его воздействие во временном интервале — нет заземления, а делать его не хотят УК, всё планирую на капремонт, а жильцам накакать на самих себя.
А то все надеются купив одно УЗО пропиариной фирмы за 50 зелёных и поставив его на один единственный автомат после счётчика жить и гордится дорогой покупке.
Да Китай… да возможно подвальный. Но нужно помнить спасение утопающего дело рук самого утопающего и лучше сделать хоть что-то, чем плеваться в монитор сидя на диване со старой гнилой алюминиевой проводкой и считать это пустой тратой денег.
Я догадываюсь, но мало-ли
щас с купонами почти задаром выходят
— если Вам не важна фирма напечатанная на корпусе
— у Вас нет лишних средств на покупку дорогого фирменно дифавтомата для успокоения души
— Вас не пугает отсутствие вскрытия части автоматического выключателя (который теоретически можно заменить на другой, тот же упомянутый Вами IEK, на которых сидят и надеются процентов 90 страны)то берите. Проверку часть УЗО прошла. При получении сможете перед установкой проверить сами на своем экземпляре.
А EKF что за контора? У нас их автоматы чаще продают, и электрики любят их везде ставить.
Из недорогих мне больше всего нравятся автоматы Easy9 от Шнайдера
Электриков я и так стороной обхожу, они у нас в счетчик СИП заводят.
По результатам приборов — работоспособен, и к воровству не предрасположен)))
Оставил его в качестве вводного, периодически жму кнопку Тест… живой, и он, и я))
+ хочу отметить, что СД-индикаторы у IEK неплохие. В качестве сигнализации очень неплохой вариант. У меня и звонок их есть — пронзителен до костей)))
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.