Эксперименты с нитевидными светодиодными сборками (Filament COB LED)
- Цена: $17.00
- Перейти в магазин
Решил я приобрести упаковку светодиодных сборок для экспериментов. В статье я попытаюсь протестировать их последовательное включение, а также варианты их применения.
Заказывал я у продавца, который продаёт их по 20 штук. Я заказал 40 штук, но попросил положить 30 «холодных» и 10 «тёплых». Продавец так и сделал, и я получил 35 + 15 штук. Добра ему. Стоило это всё каких-то 13$ на момент покупки.
Сразу прошу прощения, но магазин больше не продаёт этот лот. Мне пришлось указать в ссылке на товар другой магазин, ещё я прошелся поиском и выудил там магазины с похожим товаром.
А изначально я собирался использовать их в создании семисегментных индикаторах на «скорую руку». Думал, что если их расположить просто на текстолите, да наладить их яркость в зависимости от освещённости комнаты — выйдут неплохие настольные часики. Я немного ошибся. Контрастность таких импровизированных индикаторов ниже плинтуса. А вырезать желобки, красить чёрной краской и накрывать это всё матовым орг.стеклом мне было лень.
Но руки чесались и решил я искать им применение на ходу. Для начала, изучаем их внимательней, ну и тестируем заявленные параметры. Как-то я лихо начал и даже не объяснил, что же покупка из себя представляет.
Filament — в данном случае означает, что сборка нитевидной формы
Плюсы:
— не нагревается
— всенаправленный свет
— приспособлены для работы в сети 220v
Минусы:
— вся сборка перестаёт работать при выгорании кристалла одного светодиода
— некоторые виды могут быть хрупкими (но есть залитые твёрдым компаундом)
— не найдут применение в низковольтной аппаратуре
— не любят пайку (подразумевается сварка)
кристаллами swarovski светодиодами (24 штуки). На краях площадки крепятся металлические лепестки. Но крепятся они просто обжимая площадку и тут поджидает пара нюансов:
— такая сборка очень хрупкая
— металлические площадки тонкие и плохо паяются
— нагревать металлические площадки не рекомендую, есть вероятность повреждения контакта
Перед включением я попросил продавца спецификацию на светодиоды. Он мне прислал спеки на продукцию Runlite. www.runlite.cn/en/product-detail-145.html
Кому интересно, могут полюбопытствовать.
Положительный вывод у светодиодов помечается еле заметным отверстием. Определитесь с полярностью перед заливанием его припоем. Паять контакты одно мучение. Если не использовать активные флюсы, то сначала хорошо бы шлифануть контакты пилочкой с алмазным напылением. И лишь потом подносить торец контакта к нагретому паяльнику. Паять нужно быстро, не допуская прогрева пластины.
Контакты очень тонкие и легко сгибаются, так что паять к ним сколь-либо тонкий проводник чревато выламыванием контакта. Я использовал очень тонкие жилки для работы с светодиодами. Но металлические контакты магнитятся, так что есть вариант подключения к магнитикам.
При подаче 62v светодиодная сборка начинает открываться и потреблять около 0.001A. При 64v ток вырастает до 0.003A — и такой светодиод можно использовать в качестве индикатора или ненавязчивой подсветки.
Вот начиная с 70v ток нужно ограничивать на уровне 0.016A. В таком режиме яркость светодиода максимальна. Измерить нет возможности, но при таком освещении уже можно читать.
За всё время тестирования ни одна из филаментяшек не нагревается вообще никак*. С закрытыми глазами и дотрагиваясь пальцем я отличил бы включённый образец от выключенного только по тому как оно бьётся током. При всём этом «выход на режим» имеется, за 15 секунд ток повышается примерно с 0.014 до 0.017А (при о ограничении тока резистором).
* под «не нагревается вообще никак» подразумевается нагрев до температуры 70-80 градусов. Но из-за малой теплоёмкости они успевают остыть при касании пальцами.
Теперь продемонстрирую различие между «тёплыми» и «холодными» вариантами.
Выдержку и цветопередачу подбирал сравнивая фото с реальным положением дел.
Я дополнительно установил в качестве фона карточки для выставления баланса белого.
5 штук (62v*5=310v …… 74v*5=370v). В этом случае яркость зависит от напряжения. Если бы было 355-370v ток уже нужно удерживать на уровне 12-15мА. Но напряжение после выпрямления было на уровне всего 311v, а общий ток не превышал 3мА. Яркость при потребляемых 1W небольшая, примерно как у 10W лампочки накаливания. Я знал, что 5 сборок светодиодов не откроются на таком малом напряжении. Просто я решил проверить одну идею. А именно — сколько продержится импровизированная лампочка после «внезапного выключения света»? Для этих целей я снабдил конструкцию конденсатором на целых 150мкФ.
В течении первой минуты светодиоды потребляли 0.12W и их свет был достаточен для ориентации в кромешной темноте. Потом ещё четыре минуты они лишь обозначали своё присутствие. Конденсатор разрядился с 309 v до 290V, после чего светодиоды закрылись, а конденсатор оставался заряженым ещё долго и заряд не расходовался. По этой причине увеличение ёмкости конденсатора не позволит существенно продлить эффект.
Заказывал я у продавца, который продаёт их по 20 штук. Я заказал 40 штук, но попросил положить 30 «холодных» и 10 «тёплых». Продавец так и сделал, и я получил 35 + 15 штук. Добра ему. Стоило это всё каких-то 13$ на момент покупки.
Сразу прошу прощения, но магазин больше не продаёт этот лот. Мне пришлось указать в ссылке на товар другой магазин, ещё я прошелся поиском и выудил там магазины с похожим товаром.
магазины с похожим товаром
https://aliexpress.com/item/item/Lowest-Price-1W-COB-LED-Filament-Light-Source-for-Globe-Candle-Lamp-Bulb-Warm-White-Pure/32308898172.html
US $0.90 / 1 шт
https://aliexpress.com/item/item/50X-LED-filament-chip-high-voltage-75V-low-current-12mA-CRI-80-for-bulb-light-candle/32424924171.html
US $17.00 / партия 50 шт
https://aliexpress.com/item/item/10pcs-lot-1W-COB-LED-Filament-Lamp-Bulb-Globe-Candle-Light-Source-Warm-White-Pure-White/32311298326.html
US $5.20 / партия 10 шт
https://aliexpress.com/item/item/Best-Price-1W-COB-LED-Filament-Light-Source-For-Globe-Candle-Lamp-Bulb-Warm-White-Pure/32573986484.html
US $0.83 / 1 шт
US $0.90 / 1 шт
https://aliexpress.com/item/item/50X-LED-filament-chip-high-voltage-75V-low-current-12mA-CRI-80-for-bulb-light-candle/32424924171.html
US $17.00 / партия 50 шт
https://aliexpress.com/item/item/10pcs-lot-1W-COB-LED-Filament-Lamp-Bulb-Globe-Candle-Light-Source-Warm-White-Pure-White/32311298326.html
US $5.20 / партия 10 шт
https://aliexpress.com/item/item/Best-Price-1W-COB-LED-Filament-Light-Source-For-Globe-Candle-Lamp-Bulb-Warm-White-Pure/32573986484.html
US $0.83 / 1 шт
А изначально я собирался использовать их в создании семисегментных индикаторах на «скорую руку». Думал, что если их расположить просто на текстолите, да наладить их яркость в зависимости от освещённости комнаты — выйдут неплохие настольные часики. Я немного ошибся. Контрастность таких импровизированных индикаторов ниже плинтуса. А вырезать желобки, красить чёрной краской и накрывать это всё матовым орг.стеклом мне было лень.
Но руки чесались и решил я искать им применение на ходу. Для начала, изучаем их внимательней, ну и тестируем заявленные параметры. Как-то я лихо начал и даже не объяснил, что же покупка из себя представляет.
Описание
COB LED – один или сборка светодиодов покрытая люминофоромFilament — в данном случае означает, что сборка нитевидной формы
Плюсы:
— не нагревается
— всенаправленный свет
— приспособлены для работы в сети 220v
Минусы:
— вся сборка перестаёт работать при выгорании кристалла одного светодиода
— некоторые виды могут быть хрупкими (но есть залитые твёрдым компаундом)
— не найдут применение в низковольтной аппаратуре
— не любят пайку (подразумевается сварка)
Разбираем
Один экземпляр представляет собой палочку чуть меньше спички. Покрытие жёлтого цвета в моём случае является резиной (бархатистая и упругая поверхность). Внутри которой прозрачная площадка с нанесёнными на неё— такая сборка очень хрупкая
— металлические площадки тонкие и плохо паяются
— нагревать металлические площадки не рекомендую, есть вероятность повреждения контакта
Перед включением я попросил продавца спецификацию на светодиоды. Он мне прислал спеки на продукцию Runlite. www.runlite.cn/en/product-detail-145.html
Кому интересно, могут полюбопытствовать.
А я пока начну зажигать
Положительный вывод у светодиодов помечается еле заметным отверстием. Определитесь с полярностью перед заливанием его припоем. Паять контакты одно мучение. Если не использовать активные флюсы, то сначала хорошо бы шлифануть контакты пилочкой с алмазным напылением. И лишь потом подносить торец контакта к нагретому паяльнику. Паять нужно быстро, не допуская прогрева пластины.
Контакты очень тонкие и легко сгибаются, так что паять к ним сколь-либо тонкий проводник чревато выламыванием контакта. Я использовал очень тонкие жилки для работы с светодиодами. Но металлические контакты магнитятся, так что есть вариант подключения к магнитикам.
При подаче 62v светодиодная сборка начинает открываться и потреблять около 0.001A. При 64v ток вырастает до 0.003A — и такой светодиод можно использовать в качестве индикатора или ненавязчивой подсветки.
Вот начиная с 70v ток нужно ограничивать на уровне 0.016A. В таком режиме яркость светодиода максимальна. Измерить нет возможности, но при таком освещении уже можно читать.
За всё время тестирования ни одна из филаментяшек не нагревается вообще никак*. С закрытыми глазами и дотрагиваясь пальцем я отличил бы включённый образец от выключенного только по тому как оно бьётся током. При всём этом «выход на режим» имеется, за 15 секунд ток повышается примерно с 0.014 до 0.017А (при о ограничении тока резистором).
* под «не нагревается вообще никак» подразумевается нагрев до температуры 70-80 градусов. Но из-за малой теплоёмкости они успевают остыть при касании пальцами.
Теперь продемонстрирую различие между «тёплыми» и «холодными» вариантами.
Выдержку и цветопередачу подбирал сравнивая фото с реальным положением дел.
Я дополнительно установил в качестве фона карточки для выставления баланса белого.
5 светодиодов
5 штук (62v*5=310v …… 74v*5=370v). В этом случае яркость зависит от напряжения. Если бы было 355-370v ток уже нужно удерживать на уровне 12-15мА. Но напряжение после выпрямления было на уровне всего 311v, а общий ток не превышал 3мА. Яркость при потребляемых 1W небольшая, примерно как у 10W лампочки накаливания. Я знал, что 5 сборок светодиодов не откроются на таком малом напряжении. Просто я решил проверить одну идею. А именно — сколько продержится импровизированная лампочка после «внезапного выключения света»? Для этих целей я снабдил конструкцию конденсатором на целых 150мкФ.
В течении первой минуты светодиоды потребляли 0.12W и их свет был достаточен для ориентации в кромешной темноте. Потом ещё четыре минуты они лишь обозначали своё присутствие. Конденсатор разрядился с 309 v до 290V, после чего светодиоды закрылись, а конденсатор оставался заряженым ещё долго и заряд не расходовался. По этой причине увеличение ёмкости конденсатора не позволит существенно продлить эффект.
4 светодиода
4 штуки (62v*4=248v …… 74v*4=296v). Напряжение после выпрямления было на уровне 309v и общий ток я ограничил 15мА. Яркость при потребляемых 4.65W, где-то на уровне стандартной 45W лампочки накаливания. А вот воплощение идеи «автономного освещения» выглядит блекло. Конденсатор в 150мкФ на открытых диодах разряжается быстро — за 3-4 секунды всё заканчивается. Какой-никакой, но эффект всё равно есть. Фотографировать не стал, так как фото не передадут эффекта. Ну, главное, что идея с послесвечением работоспособна. А уж как использовать этот эффект — дело рукоделия читателей.Конец
Мне светодиодные сборки понравились. Они не нуждаются в радиаторе, но требуют высокого напряжения. Можно собирать оригинальные светильники и встраивать в декор. Надеюсь, вам тоже было интересно.P.S.
Если будут вопросы о используемом преобразователе — к сожалению, но выше 67V он не выдаёт, так что выйти в режим не получится, в остальном можно и «зажигать».
Самые обсуждаемые обзоры
| +75 |
3859
147
|
| +56 |
4005
70
|
Драйвер может быть 'кукурузной' простоты.
(лампочка в целом — да:) Огромное спасибо автору за потрошение 1шт! Может, двусторонние нити тоже существуют?
• якобы, в колбу закачан гелий, что улучшает отвод тепла? Имхо, основной теплоотвод с нитей тут излучением, но вроде так было написано в обзоре на хабре, искать "+ саранский завод". Остальное — с колбы:)
Чтобы дольше служили, нужен гелий для отвода тепла.
и почему так точно? если эта цифра реальная
Другой человек 18 августа разбил колбу и включил, а потом отписался и говорит, что 10 сентября перегорела: geektimes.ru/company/lamptest/blog/279524/#comment_9589224 Вот и получается 500 часов с небольшим.
…
с его слов выходит что эти полоски работают всего 20 дней!!! что явно не так
Пока можно сказать, что там кристалл отошёл от подложки из-за перегрева и/или некачественной сборки, потому что до полной деградации ещё далеко при таких температурах.
Кстати лампочка работает без плафон, под снегом и дождем, летом мошкара атакует, но она стеклянная, её всё равно. Любые другие быстро умирали, люминесцентные, например, от мороза.
врядли там прошло 5 лет постоянной работы как обещано
В группе ВК филаментные лампы «Лисма» недавно выкладывали видео лампы с мигающей нитью. Через 5 минут после включения начинает мигать.
Нужны мне как то были светодиоды 5630 для ремонта лампы. 40 штук. Нашёл на ali продавца, лот 100 штук, цена одна из небольших, рейтинг продавца хороший, в отзывах о товаре негатива нет. Ну думаю, куплю с запасом для будущих самоделок.
Получил, пересчитал- 121 штука. 40 штук запаял в лампу. Все светятся — красота, поставил 5 звёзд. Через 1.5 месяца лампа погасла. Сгорели светодиоды. Все, которые я менял! Те 8 светодиодов, которые выжили в первый раз, выжили и в этот (отбрасываем причину выхода светодиодов из за питания- дефекта драйвера). Взял оставшиеся 80 штук, запаял на место каждого светодиода по паре светодиодов в параллель. 3 месяца лампа пока живёт. Низкое качество победил количеством.
Хотя эффект одинаковый.
Нужно будет прикупить для экспериментов :)
Судя по данным с сайта — тут токовая
И вроде норм работает.
https://aliexpress.com/item/item/Antique-Retro-Vintage-LED-Edison-Bulb-E27-LED-Bulb-E14-Filament-Light-220V-Glass-Bulb-Lamp/32611960105.html
А в лампе накаливания на 100Вт около 1200 лм :) Так что понадобится 11 нитей, чтобы соответствовать.
1.
ЦИТАТАВот начиная с 70v ток нужно ограничивать на уровне 0.016A. В таком режиме яркость светодиода максимальна. Измерить нет возможности, но при таком освещении уже можно читать.
За всё время тестирования ни одна из филаментяшек не нагревается вообще никак*
под «не нагревается вообще никак» подразумевается нагрев до температуры 70-80 градусов. Но из-за малой теплоёмкости они успевают остыть при касании пальцами.
КОНЕЦ ЦИТАТЫ
Как известно, чудес не бывает. Бывают заблуждения.
Считаем рассеиваемую мощность нити:
P = U * I = 70 * 16 = 1120 мВт
или около одного ватта. Ежесекундное излучение такой энергии (один ватт в секунду) на такой малой поверхности (расход энергии происходит через площадь) должно довольно-таки хорошо ощущаться. Для сравнения — просто нагревайте какой-нибудь кусок высокоомного провода таким же количеством энергии и удерживайте его в руках. Возьмите, например, кусок нихромового провода.
Поймите меня правильно! Я не занудствую. Я пытаюсь найти истину. Истина дороже чем то, что кто-то из нас двоих будет прав.
Итак. Если при сравнении куска провода и светодиодной нити нити ощущения разные, то это означает одно — теплопроводность материала между кристаллами светодиодов и пальцами на столько плохая, что скорее всего реальная температура кристаллов будет выше, чем показывает пирометр. А это означает, что срок службы нитей при аналогичной световой отдаче (аналогичный светодиодов на подложке) будет ниже.
Немного в сторону. Вы, надеюсь знаете, что такое «муфельная печь». Лет тридцать назад, когда мир болел Шаттлами и Буранами, у нас на Физтехе тоже били в доступе материалы тепловой защиты. Мы их разогревали в муфельных печах до оранжевого свечения, а потом доставали их… голыми руками! Вы можете взять в руки раскалённый до свечения гвоздь? А тут нужно было преодолеть только психологический барьер. Единственный неприятный момент был — это неприятный запах палёной кожи. Забавно отметить, что посте хватания такого раскалённого куска пальцами на нём оставались синие пятна. Ну, это, видимо, небольшой обман зрения --вокруг-то всё светится ярко оранжевым!
Так вот, зачем я это говорю. Внутри куска материала с очень плохой теплопроводностью может быть какая угодна температура. Определять температуру LED-кристалликов, измеряя температуру поверхности желтой органики, я думаю, это не совсем правильно.
2.
ЦИТАТА
В течении первой минуты светодиоды потребляли 0.12W и их свет был достаточен для ориентации в кромешной темноте. Потом ещё четыре минуты они лишь обозначали своё присутствие. Конденсатор разрядился с 309 v до 290V, после чего светодиоды закрылись, а конденсатор оставался заряженным ещё долго и заряд не расходовался. По этой причине увеличение ёмкости конденсатора не позволит существенно продлить эффект.
КОНЕЦ ЦИТАТЫ
Тут меня смутило утверждение «увеличение ёмкости конденсатора не позволит существенно продлить эффект».
Я не могу с этим согласится. Во первых, давайте откинем ситуацию, кода напряжения на конденсаторе настолько мало (до 290В), что светодиоды практически не потребляют ток. Будем рассматривать только ситуацию, когда идет активное потребление тока светодиодами.
Итак, мы имеет модель электрической схемы: конденсатор и сопротивление. Светодиод я рассматриваю как сопротивление. Я понимаю, что модель диода существенно отличается от модели сопротивления. Во первых, диод обладает односторонней проводимость. Но этот факт нас никак не напрягает, так как мы не рассматриваем случай приложения обратной полярности напряжения. Во вторых, у диода нелинейная ВАХ (волть-амперная характеристика). Да, это существенный упрёк в мой адрес! Но если мы примем допущение, что ВАХ диода не сильно повлияет на результат рассуждений, то, я уверен, что мы можем в наших рассуждения прийти к к модели RC-цепочки. А это уже классика!
Поскольку поскольку мы имеем классическую RC-цепь, то можем утверждать, что время разряда конденсатора определяется постоянной времени (тау) T = R * C.
Напряжение на конденсате определяет яркость свечения нитей. Чем быстрее конденсатор разряжается, тем быстрее перестанет светить нить. Разряжается конденсатор по экспоненциальному закону, постоянная времени прямо пропорциональна емкости конденсатора. Иначе говоря, если мы возьмём «кондёр» в два раза большей ёмкости, то получим в два раза большее время свечения нити.
Осталось определить бытовой термин «существенно» (и наши разногласия на этом исчезнут). Существенно — это сколько? В два раза? В полтора? Или всего на 10 %?
Ещё раз мои извинения!
Рассчитываю на диалог тех, у кого есть конкретные факты и аргументы. Поколение интернет-спрощиков «тут опять кто-то не прав!» без доказательств, прошу не беспокоиться, дыбы не заваливать ресурс бесполезным информационным мусором.
И да! Благодарю за понимание!
Если следовать Вашей логике, то получится полная ерунда, поскольку увеличение или уменьшение «емкости конденсатора» никак не повлияет на количество запасённой энергии — при любой емкости «кондёры» отдадут только 12% в них запасённой энергии. А с другой стороны, как я уже отметил выше, — увеличение ёмкости в два раза увеличит время свечения в два раза. Разве это не есть эффективность влияния емкости на длительность свечения?
В прочем, это уже вопросы не по сути, а по корректности высказывания мыслей. Можно не отвечать.
В конденсаторе останется та самая (cu^2)/2 которую никак не потребить.
Я и не измерял температуру кристаллов. Скажем так, этот абзац про температуру лишь попытка обратить внимание на курьёз. Где-то на просторах habrahabr.ru был топик на тему нагрева этих нитей. Одни говорили, что они холодные, другие утверждали, что они очень горячие и требуют принудительного охлаждения.
2
Если вы заметили, то из пяти минут свечения только в первую минуту имеется какое-то минимально значимое влияние на освещение помещения. Так что конденсатор большей ёмкости даже если увеличит вдвое длительность протекания тока, то только начальная часть этого действия будет заметна глазу. И да, будем считать, что под «существенно» я имел в виду одному мне понятное определение, которое можно перевести в другую размерность как вот столько /показывает руками/.
Приятно иметь дело с разбирающимися в вопросах людьми!
Я не берусь судить о процентном соотношении — сколько процентов излучилось в видимом спектре, сколько в УФ, а сколько в ближнем и дальнем ИК. Но, я не думаю, что в видимом диапазоне излучается более 10-20 %. То есть, по моим представлениям, основная порция излучаемой энергии как раз должна приходится на тепло.
1. При увеличении ёмкости в N-раз, время свечения увеличится в N-раз и это — существенно.
2. Посмотрев на размеры одноваттного резистора, я сомневаюсь, что элемент размерами меньше спички, сможет эффективно рассеивать 1,12W мощности (0,84W с учётом КПД), без существенного нагревания. За счёт низкой теплопроводности верхнего слоя, высокая температура не ощущается при прикосновении, но это не означает, что сама СД сборка не перегревается.
Мне почему-то кажется, что пока все наоборот: большая часть — идет в тепло, и только треть (или меньше) — в свет.
Тут же, сборка из примерно 23 диодов, с током в 17 мА, тепло распределено между всеми диодами. У вас же обычный диод 5 мм не сильно греется?..
С тем же нихромом, попробуйте пустите по нему 3в и 300 мА, и 70 в и 12 мА, и там и там будет 900 мВт. И посмотрите что сильнее нагреется.
Возможно, я и не прав.
Дело в том, что помимо теплопроводности материалы обладают ещё и теплоемкостью. Когда теплоемкость и теплопроводность высокие, а предмет разогрет достаточно сильно, то на руку вы получите энергию тепла запасённого всем телом предмета в очень короткое время. Произойдет ожог пальца и резкое охлаждение предмета.
Если предмет обладает слабой теплопроводностью и слабой теплоёмкостью, то ожога не произойдет. Теплоемкость и теплопроводность тканей пальца может и оказаться соизмеримой с аналогичными характеристиками предмета, а может и превысить их. И если на практике так и окажется, то ожога не будет. А будет ощущение постоянного тепла идущего от предмета.
Поэтому лучше оценивать теплотворную способность изделия предварительно приложив его к руке (как вариант — зажав пальцами) и только потом включать прибор. Если после нескольких секунд рука (пальцы) перестает терпеть, то это значит только одно — теплотворная способность предмета превосходит теплотворную способность других, известных вам из практики предметов.
Ну, например. Я беру обычный 1-ваттный светодиод и и прикладываю его тыльной стороной к указательному пальцу. Затем включаю питание: 3.3 В / 300 мА — грубо говоря, на светодиоде рассеивается около одного ватта мощности. Так что я могу сказать… пацаны! Среди нас дураков-то нет! Есть заблуждающиеся. Попробуйте! Сравните!
Мои пальцы держать рассеиваемую светодиодом мощность несколько секунд. А дальше — ой! Вот это я понимаю — это есть один ватт мощности. И я именно с этим светодиодом сравниваю рассеивание тепла светодиодной нитью. Я думаю, что кпд нити и светодиода не сильно различаются.
Различаются площади их поверхностей — у нити площадь должна быть больше. На сколько больше — не могу сказать. Понятно, что чем больше площадь, с которой происходит излучение, тем ниже будет её температура. Поэтому по тактильным ощущениям вполне может оказаться, что нить совсем не греется, на что и указал ТС. Но ведь проблема в том, что ничего не знаем ни о реальной теплоемкости нити, ни о теплопроводности органики.
Единственно, что я могу сказать — теплопроводность стекла (подложка, на которой смонтированы LED-кристаллы) — вообще никакая! Возьмите для эксперимента стеклянную палочку и примерно такие же по диаметру и длине железный гвоздь и медный пруток (жало от старого паяльника хорошо подойдёт). Зажмите пальцами и эти предметы с одной стороны, а другую их сторону суньте в пламя газовой горелки.
Вопрос — какой из предметов быстрее всего вы бросите?
Первым, от чего вы захотите избавиться — это медное жало паяльника. Тепло мгновенно распространяется по его длине.
Затем будет гвоздь. А вот стеклянную палочку, если ее длина будет составлять более 5 см можно в руках вертеть очень долго. При этом противоположный её конец будет светиться и будет плавится.
Так я о чем говорю? Как в нашем случае светодиодная нить передает тепло от LED-кристаллов к пальцам?
Самый верный ответ — «А, никак!»
Значит мы можем ощущать теплотворную способность только тех кристаллов, которые оказались зажаты между пальцами. А уж если и они оказались по ощущениям холодными, то дело совсем «швах!» — всё тепло, которое производится LED-кристаллами остается внутри нити. И наше прикосновение к ней заберёт только малое количество тепла (запасённое в поверхностном слое органики). Остальное тепло «застревает» на пути от LED-кристаллов до кожи наших пальцев (или окружающего воздуха). Поэтому мы не чувствуем ни большого количества рассеиваемого нитью тепла, ни кратковременного ожога в начальный момент прикосновения.
И да! В качестве эксперимента — зацените теплотворную способность одноватного светодиода через его излучающую поверхность, не прикладывая его при этом тыльной поверхностью к радиатору. Ни на что не намекает?
Мне приходилось мерять температуру 0.125Вт резисторов пальцем. Проблема была в том что они не грелись на ощупь, а должны были. Но пока я их ощупывал и крутился вокруг прибора то заметил что кожа на пальцах получила заметные ожоги. При этом скажу что никаких проблем с ощущением температуры у меня нет. Думаю то же самое случилось и у автора, то ли это из-за маленькой площади, то ли еще из-за чего-то.
Внешняя оболочка-скорее всего прозрачный силикон. А под силиконом люминофор. А если эти нити (точнее, светодиоды в них) сгорают при повышенном нагреве из-за пайки, то я вообще не понимаю, как они работают. Или паяльник был нагрет до 350 градусов?
За эксперименты с разламыванием нитей спасибо, было интересно.
Про «сгорают от пайки» я не говорил. Там металическая скоба обжимает стеклянную подложку с нанесенной дорожкой. Что будет при сильном нагреве? У меня один вывод после прогрева стал более подвижным, а сама сборка перестала работать.
Дошло до того, что за применение КЛЛ в местах общего пользования, за него взялась прокуратура (маразм).
Посильно помогаю, экспериментируем.
Так вот.
Почти два года назад (кажется ещё на ebay) купил ему одну из самых-самых первых филаментных китайских ламп на 6 или 8 ватт. Дорого.
Соответственно, пару лет она работает в ЗАКРЫТОМ плафоне-«таблетке» 24/7/365 без всякой пощады.
Не сдохла. Драйвер тихонько зудит килогерцах на 15, и цветовая температура высоковата, но РАБОТАЕТ.
Так что филаменты — однозначно требуют внимания.
— да вам незаконный оборот, сбыт и хранение лампочек «светит»!
— но мне подкинули, я сам на филаментах «сижу».
Вот в чём дело: «С 1 июля 2016 года вводятся ограничения на закупку для государственных нужд энергетически неэффективных источников света и осветительных устройств: двухцокольных люминесцентных ламп с люминофором галофосфат кальция и индексом цветопередачи не выше 80 с цоколем G13, дуговых ртутных люминесцентных ламп, компактных люминесцентных ламп, неэлектронных пускорегулирующих аппаратов для трубчатых люминесцентных ламп, светильников для двухцокольных люминесцентных ламп с цоколем G13 и светильников для дуговых ртутных люминесцентных ламп».
Постановление Правительства РФ от 28.08.2015 N 898 «О внесении изменений в пункт 7 Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Лампы накаливания под запретом, люминисцентные тоже (а это в том числе и ртутные)
так что остается светодиоды. Которые мрут как мухи в таком использовании…
Чинуши себе нехило рынок подгребли.
Фильтрация сети является функцией производителя светильника, но ни как не функцией эксплуатанта.
А учитывая тот шлак которым наводнен китай, и который присутствует у нас…
Когда «всего на всех не хватало» © жили бедно, но интересно. Сейчас какого-только г*вна нет! У всех всё необходимое для жизни есть. Сейчас в жизни каждого не хватает только предметов не первой необходимости, отсутствие которых практически никак не влияет на качество жизни.
Ну, вот, например, нет у меня, допустим, видеорегистратора в авто — ичо? Как раньше без него ездил, так и продолжаю ездить. А покупать я его не собираюсь в виду отсутствия достаточного количества свободных денег. Да, у меня не особо шикарно с деньгами. Поэтому я и не особо их трачу на полу-бесполезные вещи. А это значит, я своими действиями торможу экономику. Ведь тот, кто производит полу-бесполезную вещь, не может её продать мне, а это значит, что он в свою очередь не получает доход и то же начинает ужиматься в в своих покупках. Таким образом происходит постепенное угасание экономики.
Обрести в экономике былые темпы можно несколькими способами. Одним из них является открытие какого-нибудь нового физического явления и постановки его на благо человечества. Разработка какой-нибудь новой технологии. Ну, например, в 80-х годах таким допингом было появление темы «персональных компьютеров». Это подстегнуло развитие сферы программного обеспечения и многие другие сопутствующие дела. Не то, что бы началась «движуха», но экономика мира заметно прибавила оборотов. У людей появилась потребность иметь комп.
Через 10-15 лет, у людей появилась потребность иметь мобильный телефон — ещё один стимул для производства.
А вот после кризиса 2008 года никаких таких заметных прорывов в науке или технологии не было. Поэтому как-то стало не понятно как можно продать потребителю то, что у него уже есть. И в самом деле, зачем мне три телевизора, пять холодильников, четыре пылесоса, полдюжины разных типов компьютеров и планшетов — что я с этой оравой собираюсь делать?
Ведь не секрет, что чрезмерное обилие вещей высасывает карму человека и делает его несчастным. О вещах нужно заботиться, следить за ними — ну, нормальный хозяйский подход! А если у тебя в семье три автомобиля, то как-то становится уже утомительным их мыть, ремонтировать, менять на зиму резину и так далее. Когда у меня был один автомобиль, я всё это делал с радостью. Теперь у меня их два. И это обстоятельство, скажу честно, меня напрягает.
Это как иметь две жены, две семьи. Хорошо по первости, но потом, по прошествии определённого времени, понимаешь, что жена/семья/дети — это не способ развлечения. Это прежде всего ответственность. Это не хилая такая нагрузка. А оно тебе надо?
Есть еще один способ заставить экономику заработать снова — перейти к выпуску недорогой некачественной продукции — а-ля мэйд ин чайна. (Сразу же оговорюсь: Китай — огромнейшая страна, которая выпускает продукцию очень в широком спектре качества — начиная от окровенного г*вна, заканчивая очень качественными изделиями мирового уровня. Но (мне лично) в 90-е годы Китай запомнился выпуском крайне низкокачественныз изделий.)
Низкокачественная продукция будет служить не долго, поэтому в экономике будет сохранён постоянный спрос на неё. (Копроэкономика!)
Еще один способ наладить экономику — это в приказном порядке обязать выпуск тех или иных изделия. Причем приказать делать это со строим соблюдением плана по выпуску. Эдакий возврат к плановому хозяйствованию, в противовес к дикой-алчной экономике капитализма. Наверно это самый лояльный способ оздоровить мир.
Ещё один из способов заставить работать экономику — война. Ну, это уже крайне радикальное лекарство. Хотя есть отдельные товарищи (как их сейчас принято называть — «партнёры»), которые давят именно на эту «кнопку».
Ну, в общем, так или иначе на лицо проблема — какую продукцию выпускать и как её продавать тем, у кого мало денег. В нынешнее время при крайне высокой автоматизации производства практически невозможно выйти на рынок со своей мелкосерийной продукцией. Точнее так: выйти-то конечно можно, но вот реализавать её (продукцию) будет нельзя.
Ну, во первых, чтобы что-то продавать (не разовые продажи, а постоянный поток продаж. Пусть даже и небольшой, но постоянная такая «струечка», ручеёк), нужно иметь заметно низкую цену изделия. Вопрос — как сделать низкую цену у мелкосерийного изделия?
Можно пойти другим путём — «присосаться» к кормушке. Для этого не обязательно иметь что-то уникальное. Для этого нужны «связи» и умение «делиться». Не, ну а как иначе!
В общем, получилось полная фигня — у всех всё самое необходимое уже есть, а покупать не особо необходимое — для этого денег нет. Другими словами, основная масса бабла сосредоточилась в руках небольшой кучки людей. Поэтому вся экономика и встаёт колом.
Я не претендую на правоту. Я только высказал свою точку зрения. Я допускаю, что я местами неправ, а местами вообще заблуждаюсь. Я не экономист и не политик. Я всего-лишь электронщик, разработчик. И я не знаю, что я делаю не то или не так. С одной стороны, я разрабатываю неплохие вполне даже конкурентные устройства, а с другой — почему-то мой старт-ап не взлетает. Может быть нужно просто перестать быть чистоплюем и принять негласные правила игры?
Мощность небольшая, что под стеклом не знаю, воздух или гелий, но для охлаждения хватает.
https://aliexpress.com/item/item/Edison-LED-Light-Bulbs-AC110V-220V-E27-2W-4W-6W-7W-8W-LED-Home-Bulbs-light/32641531464.html,searchweb201602_1_10065_10068_112_10069_110_111_418_10017_109_108_10060_10061_10062_10057_10039_10056_10055_10037_10054_301_10033_10059_10032_10058_10075_10073_10070_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_1&btsid=e9ee1b60-c32c-4d65-8a79-2fd2d36202a5
Получилось- приехал, выключил зажигание, сигнализация двери отперла, внутренние ручки засветились. Горят где-то минуту достаточно ярко и еще 2-3 тлеют… С диодами на 65в наверно, проще и дешевле аккумулятор для аварийного света поставить…