«Наш ответ Чемберлену». Самодельный диспенсер паяльной пасты...

Процесс изготовления давилки из шурушков и палок.

По просьбе VoltaGalvani и поддержавших его товарищей.
Диспенсер из первого моего обзора, в принципе неплохой и практически всем устраивает… за исключением цены, амортизирующего резинового поршня, отсутствием упора шприца при реверсе двигателя, «кривовато» расположенного джойстика, отсутствием возможности регулировки времени/угла реверса и т.д. и т.п., а так же возможности приложить руки.
Задумка ссамопалить появилась параллельно с покупкой готового изделия. Была мысль, что не все так гладко в Датском королевстве и косяки не дающие спокойно спать, в покупном устройстве будут…
Добавила уверенности в положительном исходе задумки промелькнувшая где-то в комментариях ссылка, на англоязычный форум с красивой картинкой
Серфинг по форуму привел к ссылке на скачивание архива с файлами для изготовления подобной штуковины. В архиве схема, плата, прошивка, файлы для изготовления на 3D принтере рамы под изделие и пр…
Посмотрел, прикинул… Схема не устраивает. Хотелось бы иметь возможность регулировки времени реверса двигателя, чтоб по максимуму избавиться от подлого «червячка», ну или хотя бы постараться, вдруг получится. Так же хотелось бы получить автоматический режим. Т.е. при нажатии какой либо кнопки двигатель делает, к примеру, три шага вперед, один назад и мы получаем дозированную каплю пасты. Соответственно схему под модернизацию.
Наличие в схеме переменников/подстроечников, а не кнопок, обусловлено моей любовью к аналоговой регулировке и возможности более гибкой подстройки режимов без постоянных изменений прошивки и постоянных перепрошивок МК, что удобно при наладке первого экземпляра.
По моей задумке, гораздо проще подогнать режимы подстроечниками, а при необходимости изменить прошивку и впендюрить кнопки в окончательном варианте устройства.
Отсутствие 3D принтера привело к мысли изготовить несущую раму из текстолита, она же печатная плата, по примерному образцу из прошлого обзора. А отсутствие фрезера подсказало, делать придется подручными средствами из подручных средств.
Изготавливать давилку будем с помощью китайского «дремеля», шуруповерта, напильников+надфилей, ножовки по металлу, паяльника и прочих нехитрых инструментов, которые найдутся у большинства любителей посамоделить…

Приступим

На али был заказан самый дешевый шаговик за бакс с копейками, он же мелькнул на фото из англофорума (изначально задумка была все же давить флюс, пасту если получится), должен потянуть.
28BYJ-48 — $1.22 за штуку.
Микросхему, состоящую из набора мощных транзисторных ключей, на которой базируется контроллер управления шаговиком.
ULN2003 — 0,32 бакса за пару.
Микроконтроллер.
ATMEGA328P — за 1,32 бакса.
Втулка, для перехода с движка на толкатель.
Втулка/переходник — 1,39 бакса.
Шурушки заказаны, переходим к «палкам».
В закромах были нарыты: кусок алюминиевой трубки, шпилька М3 (куплена в Леруа, 21 рупь за метр), кусок стеклотекстолита, обрезок радиатора, фоторезист, маска… и прочие нужные штучки…
Пока заказы в пути, переделываем малость, под свои нужды, схему

Предварительно разводим печатку (что-то она напоминает :0))

Плату пока не делаем, ждем двигатель и шурушки, чтобы прикинуть реальные размеры платы в натуре, дабы не пролететь.
— Заказывал однажды индикатор WH1602 под ампервольтметр. Пропилил под него окно по даташиту. Приехавший индикатор оказался на 2 мм. уже :0(.
Пока придаем обрезку радиатора нужную форму, впоследствии он будет установлен на своё место.

Из обрезков, спаянного в печи, двухстороннего стеклотекстолита (2х1,5 мм., толще к сожалению не нашлось), с помощью китайского «дремеля» изготавливаем поршни для толкателя пасты, с уплотнителем и без.
С уплотнителем, для простых шприцов с навинчивающейся иглой (Luer-Lok). У тех, кто перешел с курения на парение, думаю много в наличии всяких размеров круглых резинок для уплотнителя. Тем кто далек от парения подсказка, таких резинок на Fasttech с избытком, выбирайте под размер.
Без уплотнителя, для заполненных пастой или флюсом готовых шприцов с поршнем.

Поршни изготавливаются просто. Сверлим отверстие в центре обрезка текстолита нужного размера, вставляем винт, затягиваем с обратной стороны гайкой, заправляем конструкцию в «дремель» или дрель, или шурик… Включаем и резцом вырезаем кругляш. Напильником подгоняем под нужный нам размер, делаем/не делаем паз. Припаиваем гайку.
На одном поршне (на фото) видно доп. отверстие, припаянная вторая гайка и маленький винтик. Это подобие клапана. Если вставлять поршень в самостоятельно заполненный пастой или флюсом шприц, воздуху некуда будет выходить и он попытается выдавить пасту/флюс через отверстие под иглу. Чтобы избавится от ненужного нам воздуха выкручиваем винт, выпускаем воздух, нажимая поршень до упора, пока паста/флюс не полезет из отверстия и закручиваем винт. Проще решения, из подручных средств я не придумал.
Не теряя времени изготавливаем толкатель для поршня.
Берем алюминиевую трубку, отрезок шпильки, латунную стойку (думаю у латуни по железу будет меньше трение), изоленту и эпоксидку.
Накручиваем стойку на шпильку и проходимся по ней драчевым напильником, дабы она в эпоксидке лучше держалась. Наматываем на шпильку изоленту, для центровки стойки внутри трубки и чтобы клей не протек внутрь трубки и нам всё не испоганил.
Плотненько вставляем все это дело в трубку и заливаем шпильку эпоксидкой.
Когда затвердеет клей, срезаем хвостик с резьбой и вуаля… у нас трубка с отцентрованой латунной гайкой, внутри которой будет бегать шпилька-толкатель с поршнем и выдавливать нам пасту из шприца.

Тем временем подъехал долгожданный шаговый двигатель. Можно приступать к примерке и изготовлению печатной платы.
На фото двигатель уже прикручен к платке и у него укорочены выводы, так что извиняюсь за некоторую непоследовательность и не очень подробное изложение в фотках. Иногда забывал фотографировать.

Схема и разводка платы уже готовы, осталось утвердить размеры и в путь…

Подготавливаем стеклотекстолит, наносим фоторезист, проявляем, травим.

Подготовка стеклотекстолита необходима для удаления с медного слоя окислов, грязи и жира. Зачищенный и обезжиренный текстолит, залог (здоровья :0)) отличной адгезии пленочного фоторезиста, дабы не отвалился он во время засветки и травления, что сулит нам неплохое качество изготовленной печатной платы.
Стеклотекстолит подготавливаю с помощью простой губки и средства «Антижир».
Пшикаю несколько раз на плату и тру абразивной стороной губки, сильно не усердствуя. Затем промываю стеклотекстолит под проточной водой. Губка снимает окислы и грязь, а «Антижир» обезжиривает на ура, вода после процедуры вообще не желает покидать плату.
Наждачку для подготовки не использую в принципе, медь на текстолите итак тонкая.
Много моющих средств перепробовал, остановился на этом. Цена минимальна, качество обезжиривания максимально.

Фоторезист Alpha 340 накатываю ламинатором, купленным б/у на авито за 1000руб., в четыре прохода. Сперва накатка на холодную с одной стороны, затем вторую сторону, и наконец на горячую при 115-120 градусах в одну сторону и развернув плату на 180 градусов, в другую сторону. Прилипает намертво.

Засветка ногтесушилкой, в течении 30 секунд. Затем 10 минут выдержка и в раствор жидкого стекла на проявку. Жидкое стекло, у нас в магазинах минимально, в литровых бутылках.
Раствор… 4 колпачка от бутылки на пол литра воды.

Далее фото из процесса.
Плата в проявке и после травления. Травлю перекисью с лимонной кислотой и солью. На 100 мл. перекиси, 30 грамм лимонки и 5 грамм соли.
После травления, ненужный уже фоторезист снимаю «кротом», средством для прочистки труб. Кладу плату в ванночку, заливаю немного «крота» и сверху кипяточка. Фоторезист сам слезает, сперва правда бледнеет до прозрачности. «Крота» пробовал жидкого и сухого (предварительно разводил водой), результат положительный в обоих случаях.
Раньше снимал фоторезист каустической содой, которой и проявлял. Вернее, если передержать в соде при проявке, то фоторезист снимался сам без предупреждения.
Потом снимал фоторезист ацетоном. Что долго и вонюче. К тому же ацетон кончился в магазине, где я постоянно его покупал… Видимо наркоманы прочухали…
На цвет платы и меди после травления не смотреть, такая получилась блин фотка… :0(

Наносим маску.
Маску наношу через органзу натянутую на рамку. Маска PSR 4000. Практически тоже, что и распространенная FSR-8000.

Далее маску в сушку. 30 минут при температуре 75 градусов.

Засветка маски через шаблон в той же ногтесушилке, время 1 мин. 30 секунд. 10 минут техническая пауза и далее проявка в том же растворе жидкого стекла.

После промывки, в печь на дубление. 1 час, при температуре 157 градусов.

Вырезку платы из текстолита опущу, Фрезера на обзор еще не получил, так что ножовка, напильник и в путь. Ничего там интересного.
Хотя…
Режу текстолит и платки из текстолита при помощи ножовки по металлу и самопальной приспособы…
Изготовлена из куска профилированного алюминия, от чего и сам не знаю, отрезка дюралевого уголка, отрезка фанеры, пары болтов и тройки гаек вклеенных в отрезок фанеры. Чтобы болты зажимали текстолит, а не убегали, в них сделан круговой паз (зажимаем болт в шурик, включаем и надфилем...) в который вставлена стопорная шайба, снизу уголка.
Большие куски текстолита в ней не порежешь, а вот мелкие платки вполне. Просто руками их не удержать, а здесь удобно. Размечаешь, вставляешь разметкой по краю уголка, болтами зажимаешь и ножовочкой…
Если у кого появится желание сколхозить нечто подобное, то берите уголок из черного металла. Дюраль довольно быстро съедается ножовкой, хотя довольно прочная, и получается не прямая линия реза, а уже немного полукруглая.

На крайняк можно отрезать и ножницами.

Есть особое желание сделать резак из плиткореза, но пока руки не дошли.
Далее лудим плату. Перед лужением мажу жирно флюсом для пайки алюминия, «ФТКА». Беру кусок оплетки, на нее каплю припоя и паяльником юлозию по плате. Лудится отменно. Все равно плату перед пайкой на промывку.
Пробовал другие флюсы, все не то.

Хотел спаять все сразу в печке, да детальки заказанные в период Китайского нового года чего-то кучно ехать отказываются. Так что буду паять и собирать давилку по ходу.
Переходные отверстия паяю тонким проводком. Продеваю один проводок сразу через все переходы. Затем паяльничком прохожу с одной стороны платы, переворачиваю, прохожу с другой, затем бокорезами обкусываю все лишнее.

Ну и далее фотки по ходу сборки…
Примеряем двигатель, распаиваем часть SMD-шек.


Распаиваем остальные SMD-шки и подстроечники, которые будут выступать в роли переменников. Лепим цветные кнопки…
Кнопки кстати для понтов. Микрокнопки взял с длинными толкателями и усилием в 100 гр., меньше не нашел. Нажимаются они довольно легко и что примечательно, давить нужно не прямо сверху, а можно и в бок. Причем нажимать в бок гораздо удобнее и срабатывают они отменно.

Собираем толкатель.
К сожалению не сфотал переходную втулку целиком, так что, первое фото от продавца.
Зажимаем втулку в шурик и напильником сгоняем под нужный диаметр, чтобы втулка влезла в трубку. Затем отрезаем под нужный размер не вынимая из шурика, ножовкой по металлу.
Примеряем, клеим на любимую эпоксидку.

Собираем все в кучку, прошиваем, пользуемся…
Ссылка на скачивание, схема и плата в Diptrace, прошивка в ардуинесхема и плата в Diptrace, прошивка в ардуине
Прошивкой занимался сын, в данном случае, так что ничего конкретного сказать по прошивке не смогу.