Led Лампа 7W 3000K E27 на диодах 5730 очень дешево.
- Цена: $0,54
- Перейти в магазин
Всем привет!
Все помним распродажу 11.11 и купоны от продавцов на 2.00$ на покупку от 2.01$. Вот эта лампочка получена с этой распродажи. Лампу я заказывал на 7W, а по факту жрет все 15W.
В обзоре будет разборка, сравнение с местной качественной лампой и замеры.
Подробнее под катом)
Доставка:
И так посылка пришла со средней скоростью. Отслеживалась только по Китаю.
Заказал 11,11 получил 09,12
Упаковано было в коробку в которой была лампа в коробке
Внешний вид:
Лампа больше и шире стандартной лампы накаливания на 100W в связи с чем лампа сильнее вылазит за плафон и из-за этого свет плохо рассеивается на плафоне — лампа светит более точечно.
Фото сравнения с LED лампой купленной на рынке Feron LB-95 7W 4000K с той же заявленной мощностью.
Нутро:
Что же у нас скрывается под колпачком? А вот что:
Самая примитивная схема. Предохранитель на проводе, через кандер на 1.2мкФ 400В в паралель с резистором 470К Ом на диодный мост. С моста через резисторы 2 в параллели по 56Ом на 12 последовательно соединены диода. Так же на выходе с диодного моста между плюсом и минусом кандер на 47мкФ 63 В и резистор 470КОм. Ну что я рассказываю, все зарисовал на схеме.
Как видим не какой гальванической развязки, везде присутствует опасное для жизни напряжение.
Как же она светит:
А светит она хренова. Гораздо слабее лампы купленной на рынке за 70грн( примерно 3 бакса).
Светит она сильно желтым, хотя на ней и указано 3000К температура свечения. Хотя я ожидал, что то на подобие того, что я купил на рынке. Так как с рынка тоже теплого свечения.
На камеру видны мерцания от нее( на видео будет видно).
Что же она жрет?
А жрет она не мало!
Я замерял, что она потребляет 0,069А, что соответственно равно 220В*0,069А=15W
А лампа с рынка Feron потребляет 0,025А, что соответственно равно 220В*0,025А=5,5W
Видео замеров можете посмотреть ниже, а пока фото замера обозреваемой лампы:
Такое потребление больше, чем потребление экономки. Что вам покажут замеры:
Но мои замеры для одного места, так как прибор не подходит для корректных измерений. Читайте коменты.
Обещанное видео с полным обзором в нем:
Итоги:
Плюсы:
— Цена
— Она работает
— Можно пустить на запчасти
Минусы:
— Светит слабо
— Мерцание ( видно на видео).
— Примитивная схема
— Высокая из-за чего вылазит за приделы плафона с вязи с чем плохо рассеивается свет на плафоне.
За 0,54$ (13 грн) можно взять ради диодов для своих поделок и ради корпуса, если захотим сделать свою лампу. Светит слабо. Жрет как экономка, которая при таком потреблении будет ярче светить. Покупать по полной цене не вижу смысла.
Думаю лучше пойти на рынок и купить хорошие LED лампы да еще и с гарантией на 3 года.
P.S. Если думаете, что они не умирают — вот на кухне обнаружил, что один максус умер. Ему уже 2 года(25.01.13 на лампе написано). Поменял по гарантии.
И да, только заметил, что у этих ламп температура свечения 3000К как у обозреваемой. Но я скажу, что они не на столько желтые. Далеко не на столько!
UDP: Исправил схему, спасибо kirich
USP2: Мои ваты не верные, ибо читайте комент: mysku.club/blog/aliexpress/36886.html#comment1185738
P.S. Я понял, что нужно покупать ват метр…
Все помним распродажу 11.11 и купоны от продавцов на 2.00$ на покупку от 2.01$. Вот эта лампочка получена с этой распродажи. Лампу я заказывал на 7W, а по факту жрет все 15W.
В обзоре будет разборка, сравнение с местной качественной лампой и замеры.
Подробнее под катом)
Доставка:
И так посылка пришла со средней скоростью. Отслеживалась только по Китаю.
Заказал 11,11 получил 09,12
Упаковано было в коробку в которой была лампа в коробке
фото коробки и скрин покупки
.
и на всякий подтверждение, что я купил и за сколько.
и на всякий подтверждение, что я купил и за сколько.Внешний вид:
Сначала фото
Лампа больше и шире стандартной лампы накаливания на 100W в связи с чем лампа сильнее вылазит за плафон и из-за этого свет плохо рассеивается на плафоне — лампа светит более точечно.
Фото сравнения с LED лампой купленной на рынке Feron LB-95 7W 4000K с той же заявленной мощностью.
Фото сравнение
Нутро:
Что же у нас скрывается под колпачком? А вот что:
Фото
Самая примитивная схема. Предохранитель на проводе, через кандер на 1.2мкФ 400В в паралель с резистором 470К Ом на диодный мост. С моста через резисторы 2 в параллели по 56Ом на 12 последовательно соединены диода. Так же на выходе с диодного моста между плюсом и минусом кандер на 47мкФ 63 В и резистор 470КОм. Ну что я рассказываю, все зарисовал на схеме.
Схема
Как видим не какой гальванической развязки, везде присутствует опасное для жизни напряжение.
Как же она светит:
А светит она хренова. Гораздо слабее лампы купленной на рынке за 70грн( примерно 3 бакса).
Светит она сильно желтым, хотя на ней и указано 3000К температура свечения. Хотя я ожидал, что то на подобие того, что я купил на рынке. Так как с рынка тоже теплого свечения.
На камеру видны мерцания от нее( на видео будет видно).
В Общем смотрим
Вот такие настройки фотика на всех снимках.
Обозреваемая лампа.
Лампа с рынка Feron LB-95 7W 4000K
Обе лампы в месте. Видно, что обозреваемая лампа сильно высокая и по этому плохо рассеивается свет на плафоне. Низ плафона темный, что еще и не красиво.
Обозреваемая лампа.Лампа с рынка Feron LB-95 7W 4000K
Обе лампы в месте. Видно, что обозреваемая лампа сильно высокая и по этому плохо рассеивается свет на плафоне. Низ плафона темный, что еще и не красиво.
Что же она жрет?
А жрет она не мало!
Я замерял, что она потребляет 0,069А, что соответственно равно 220В*0,069А=15W
А лампа с рынка Feron потребляет 0,025А, что соответственно равно 220В*0,025А=5,5W
Видео замеров можете посмотреть ниже, а пока фото замера обозреваемой лампы:
Фото
Такое потребление больше, чем потребление экономки. Что вам покажут замеры:
Фото замеров экономки
Но мои замеры для одного места, так как прибор не подходит для корректных измерений. Читайте коменты.
Обещанное видео с полным обзором в нем:
Итоги:
Плюсы:
— Цена
— Она работает
— Можно пустить на запчасти
Минусы:
— Светит слабо
— Мерцание ( видно на видео).
— Примитивная схема
— Высокая из-за чего вылазит за приделы плафона с вязи с чем плохо рассеивается свет на плафоне.
За 0,54$ (13 грн) можно взять ради диодов для своих поделок и ради корпуса, если захотим сделать свою лампу. Светит слабо. Жрет как экономка, которая при таком потреблении будет ярче светить. Покупать по полной цене не вижу смысла.
Думаю лучше пойти на рынок и купить хорошие LED лампы да еще и с гарантией на 3 года.
P.S. Если думаете, что они не умирают — вот на кухне обнаружил, что один максус умер. Ему уже 2 года(25.01.13 на лампе написано). Поменял по гарантии.
Фото ламп
И да, только заметил, что у этих ламп температура свечения 3000К как у обозреваемой. Но я скажу, что они не на столько желтые. Далеко не на столько!
UDP: Исправил схему, спасибо kirich
USP2: Мои ваты не верные, ибо читайте комент: mysku.club/blog/aliexpress/36886.html#comment1185738
P.S. Я понял, что нужно покупать ват метр…
Символично: Акция была на 11.11 вот и просмотров словил 11.11
| +263 |
26328
118
|
Самые обсуждаемые обзоры
| +24 |
1552
42
|
| +13 |
1411
43
|
Если нет, то Ваши замеры ниочем.
При 15 Ватт лампа должна быть ОЧЕНЬ горячей.
Это предложение чем то напомнило скрины заданий для перевода на Али.
Как то не очень он по схеме похож на балластный.
По моему у Вас на схеме R1 и С1 перепутаны.
Прибор — ХЗ
А так да, конечно корректнее измерять при помощи Ваттметра.
Черный ящик с двумя контактами суем в сеть 220. Измеряем ток, получаем, о чудо! — эти самые 69mA. Вскрываем ящик, а в нем всего лишь конденсатор 1uF. И все, больше ничего.
Полная рассчитанная мощность получится тоже 15W, все здорово. Вот только коэф.мощности нуль и, значит, активная мощность тоже.
Причем не имеет значения, TRMS это Амперы или средневыпрямленные.
RMS значение тока, действительно, позволит корректно вычислить полную мощность, эти самые 15W. Но зачем? Что с ней делать-то? Она неинтересна ни вам лично ни вашему счетчику, работы она не производит.
Да, Вы полностью правы, без информации о сдвиге тока относительно напряжения ничего хорошего не выйдет.
TrueRMS корректно показывает когда просто форма тока несинусоидальная.
Согласен, недорогой мультиметр, но лично мне такой не очень нравится :)
Вот нормальный мультик
www.chipdip.ru/product/keithley-2450/
И к нему приёмник — излучения с китайских БП проверять :)
www.chipdip.ru/product0/9000293627/
Второй редко нужен, а вот первый очень понравился.
P.S. пользуюсь стрелочным мультиметром :).
А в том, что указанная автором информация —
Мягко говоря не соответствует действительности.
Причем автор эту неверную информацию даже не убрал.
===========
а в случае RMS как считается?
ток 0,26А
111В
29W получается?
Напрямую да, понять сложней. Хотя на хабре есть один блог, где тестируют лампы, там напрямую фоткают + без люстры, просто патрон, в целом, комфортно смотрится
На фото действительно диодов на 7Вт, итого имеем КПД 50%, что совершенно неудивительно.
Во всех схема однотипная: конденсаторный балласт. После замены конденсаторов на 220 мкФ*63В пульсации еще есть, но в пределах нормы.
Температура платы: до 65 градусов. Плата — текстолит.
Итого: брать можно, но не за полную стоимость.
Активная составляющая, которую будет учитывать Ваш квартирный электросчётчик составит:
(Количество диодов) х (измеренный ток) х (падение напряжение на диоде) = 12 х 0,069 х 3,2 = 2,6 Вт.
Так что реальная потребляемая активная мощность которую будет учитывать квартирный электросчётчик всего 2,6 Вт.
Для примера возьмем лампу, осциллограмму которой я привел чуть ниже в комментариях, и закинем ее в Mathcad для простого численного расчета:
TRMS мультиметр (с оговоркой ниже) покажет ток 31mA и общую мощность 6.7W.
Средневыпрямленный мультиметр — всего 14mA, и, соответственно, произведение тока на напряжение 3.1 в единицах мощности.
Объясните мне, пожалуйста, физ. смысл этой цифры — 3.1.
И, кстати, измерить корректно ток с крестфактором почти 8… я не знаю ни одного портативного DMM, позволяющего работать со столь высокими (>3) коэф.амплитуды.
Приведённая Вами осциллограмма принадлежит драйверу потребляющим ток на вершинах полуволн, в районе 250 В амплитудных (180 В эффективных). Это говорит таком же уровне напряжения (250 В) на ёмкости после моста. Отсюда и низкий PF. У обозреваемого сабжа потребление начинается при напряжении около 40 В амплитудных (около 30 эффективных), т.е практически весь период питающего напряжения. На входе имеем балластный конденсатор сдвигающий потребляемый ток на +90 эл.град. Измеренный в его цепи ток может привести в заблуждение относительно потребляемой мощности. Однако мощность выделяемая в цепи постоянного тока оказывается существенно ниже измеренной в сети 220. Разница и есть реактивка. Она образуется в результате циклов заряд-разряд балластного конденсатора со сдвигом +90 град., когда ток каждую половину периода потребляется из сети, а следующую половину периода возвращается обратно в сеть. Прибор учёта активной энергии в данном случае будет учитывать разницу между потребляемой и возвращаемой обратно в сеть энергии, т.е. активку – ту что в итоге выделяется в цепи постоянного тока на резисторах R2-R4 и светодиодах.
Косинус сдвига фазы (опять же, в случае чистой синусоиды) будет равен КМ, но это частный случай, хотя самый распространённый.
На той же вики есть раздел «Несинусоидальность», где общими словами описан этот случай.
Для примера лампа с конд.балластом:
И, кстати, не отвечать на вопросы это просто невежливо.
Теперь по осциллограмме от 18.12.2015.
На счёт работы емкостного балласта не нелинейную нагрузку правы как Вы так и я. Всё зависит от величины нелинейности нагрузки и конечного падения напряжения на этой нагрузке по отношению к наряжнию питающего источника.
Например, в нагрузке 1 диод, 30 диодов или 90 диодов. В первом случае, форма тока проходяшего через балласт будет иметь практически синус и отличие будет тем сильнее чем больше диодов, т.е чем болеше итоговая нелинейность и падение на ней. Но если на выходе моста установлен сглаживающий конденсатор достаточной емкости, то напряжение на нагрузке становится не пульсирующим, а постоянным, а форма тока через балласт приближена к обрезанной с низу синусоиде. Это в теории и из личного опыта. В приведённой Вами осциллограмме явное искажение синуса питающей сети и как следствие пиковые всплески (по 3 зубца) макушки импульса тока которых быть не должно. Давайте наверное закончим.
С уважением.
Но, напоследок… Достал я именно такую лампу, с этой самой распродажи 11.11:
Выводы каждый сделает для себя сам. Меня лично эта лампа ну очень сильно удивила ;-).
Всего доброго, с уважением.
Как правило китайцы завышают реальное энергопотребление в 1,5-2 раза (не говоря уже о световой мощности).
Энергопотребление телевизоров в дежурке, энергосберегающих ламп — точнее измерять ваттметрами (можно цифровыми китайскими) иначе будет завышение мощности.
На али без акций вполне можно взять 9 ваттные лампы (из той же серии как у Вас 7 ваттные) примерно по 1,4 уе. (с купонами будет дешевле если есть), которые потребляют 4,5-5 ватт. (примерно «3 вата за доллар», с дешевым мигающим драйвером).
Их покупают много и в отзывах часто дают сведения о мощности(энергопотреблении). Например.
Корпус у таких ламп разборный и отличный. После сгорания светодиодов — корпус можно переделать на качественные не мигающие драйвера и светодиоды по ватту. Но ИМХО лучше бы китайцы сразу делали качественно и недорого.
А корпус? Нормальный радиатор?
mysku.club/blog/aliexpress/31058.html
На самом деле 5 Вт для него максимум. «9-ти» ваттная лампа как раз на 5 ватт(или чуть меньше). С этим расчетом и брались(двыно это было). Перепаять в неисправные лампы годные диоды и вместо них приклеить пять одноваттных. Заменить драйвер. С той же мощностью. Никаких дальнейших переделок не нужно.
Речь о переделке неисправных ламп из обзора(но на «9 ватт» по факту около 5) поэтому корпус и радиатор условно бесплатные.
Купил в оффлайне eurolamp a60 акция 3шт — 270грн. Так она светит оооогого, не мерцает(по крайней мере за смартфоне не выявил). на коробке стоит надпись типа установлен драйвер.
https://aliexpress.com/item/item/10pcs-lot-Led-Lamp-LED-Bulb-E27-3W-5W-7W-9W-12W-15W-220V-240V-Warm/1853276772.html
5.5W E27
Вроде не мерцает, светит прилично.
www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/70311602/
гарантия 2 года.
после этого я понял, что у китайцев лампы брать глупо и бессмысленно. любые.
Отличная лампа — внутри настоящий драйвер, а не балласт, не мерцает, светит как обычная 40 Вт.
Светит… ну как примерно 25W, причем достаточно направленно. Сильно «так себе» лампочка…
При включении в сеть ток заряда конденсатора будет немалым
Но это, пожалуй, единственный широкодоступный метод именно измерения мощности по 220, ну, кроме банального квартирного счетчика и… UT71D ;-)
странные ожидания, учитывая что у одной лампы 4000К, а у второй 3000К.
кстати раз уж у вас есть цфк снимающий в raw, можете снять без пересвета (причем во всех каналах) освещенный лист бумаги (или даже саму лампу), а потом в raw-конверторе применить автоматический баланс белого и посмотреть какая там цветовая температура на самом деле.
как их доработать, друзья? поделитесь мудростью что куда впаивать (для дебилов, ничего в этом почти не понимаю)
)))
от 47мкФ
Столько-же
На родной ёмкости пульсации света невелики — около 20%
Это плюс :)
Правда они обычно умирают тихо — пшшш
в оффлайне гарантию дают 2-3 года, можно посмотреть работу, цвет и мерцание прямо у прилавка
и вернуть если не устроила на месте.
а у китайцев сплошная лотерея, да еще и обманывают с мощностью безбожно
.=======%
у Вас мультиметр trueRMS?
===========
а в случае если у меня trueRMS и такие данные как считается?
ток 0,26А
111В
29W получается?