Всем привет. Сегодня я расскажу о паяльнике FNIRSI HS-02A. К плюсам паяльника можно отнести высокую мощность (100Вт), весьма быстрый разогрев, возможность регулировки температуры и мощности по ЖК дисплею, а так же возможность работы от источника питания с напряжением 9В, 12В, 15В, 20В.
Паяльник может работать как от сетевого ЗУ/Power Bank с Type-C выходом (протоколы PD/QC), так и от подходящего БП (через переходник), что делает его универсальным рабочим инструментом, для решения различных задач. Паяльник достаточно лёгкий. его удобно держать в руке.
Идеальный вариант когда требуется хорошая мощность и быстрое начало работы. По окончанию работы, на паяльник с ещё не успевшим остыть жалом, можно надеть колпачок, и он уже будет готов для безопасной транспортировки.
Про мой опыт взаимодействия с паяльниками
Паять я начал лет с 11 (2001г), и первое время пользовался 40Вт паяльником ЭПСН, уже на тот момент повидавшем виды, и вероятно ещё произведённом при СССР. Для пайки в радиокружке его вполне хватало. Помню как ждал пока остынет паяльник, прежде чем уходить домой.
Паять я пробовал и чуть раньше, но как помню, всё тогда сводилось в основном к прожиганию канифоли и изоляции проводов, с соответствующими запахами)).
Несколько позже, я перешёл на 25Вт белгородские паяльники ЭПСН (Слюдяная фабрика), ввиду удобного размера жала и его универсальности, благодаря чему паяльник походит для большинства моих задач. Держать такой паяльник в руке удобно, есть варианты как с пластиковой ручкой так и с деревянной.
Жало у такого паяльника выглядит так:
Сфотографировал как есть, хотя не мешало бы его чуть почистить от нагара. Через некоторое время его потребуется подточить напильником, пока ещё оно пребывает в изначальном варианте, как было при покупке паяльника.
Огромный плюс таких паяльников, это их небольшая стоимость, в районе 400-500р, и их наличие в ряде онлайн магазинов, что делает их доступными для широкого круга пользователей, и при этом, со своей задачей они справляются очень хорошо (на мой взгляд).
Минусы таких паяльников в том, что они достаточно долго прогреваются, занимает этот процесс минут 6-8 (нагреватель ведь нихромовый), что часто неудобно, когда например требуется припаять пару проводков, а в итоге их пайка занимает гораздо меньше времени чем ожидание прогрева самого паяльника. Кроме этого, со временем у таких паяльников прогорает жало, из-за чего его время от времени нужно подтачивать. А так, такие паяльники меня полностью устраивают.
Пользуюсь 25Вт паяльниками ЭПСН я около 20 лет, за это время я сменил наверное 5 или 6 паяльников, из-за прогорания жала. Еще будучи школьником я покупал запасные жала на местном радиорынке, но опыт показал, что проще заменить весь паяльник целиком, чем покупать жала, так как не факт что замена пройдёт успешно, поэтому просто покупаю новый паяльник, через 3-4 года и не парюсь, учитывая доступную стоимость такого изделия.
Начинающим я рекомендую как раз приобрести 25Вт отечественный паяльник с медным жалом, от той же слюдяной фабрики, но не покупать примерно столько же стоящие китайские ноунэйм варианты, в первом попавшемся магазине хозтоваров.
Китайским ноунэйм паяльником скорее всего будет сложнее паять из-за параметров жала, плюс там даже провод для подачи питания может быть низкого качества, да и отечественному производителю поддержка не помешает, так как это как раз тот случай когда производство должно работать.
Обычно, я беру паяльники с деревянной ручкой, но и варианты с пластиковой ручкой в работе показывают себя не хуже. Сама ручка не нагревается в обоих вариантах.
В начале года, я как раз купил себе новенький 25Вт паяльник (Слюдяная фабрика, Белгород), с пластиковой ручкой, всего за 257р на WB. Обычно такие паяльники стоят дороже, а тут видимо распродавали какие то запасы, так как паяльник пришёл выпущенный аж 10 лет назад, но такие товары от времени особо не портятся.
В дополнении к 25Вт паяльнику я использую ещё и 40Вт вариант (не часто), когда требуется большая мощность, например для работы с толстыми проводами и большими контактами.
25Вт и 40Вт паяльники вместе:
Есть у меня ещё и достаточно быстро разогревающийся 60Вт паяльник с керамическим нагревателем, купленный лет 8 назад на тао (CJ 907), где есть регулировка температуры, но нет каких либо ЖК экранов, его я редко использую для очень мелких работ, так как в своё время не купил для него набор разных жал, а комплектное жало не универсальное.
Распаковка паяльника FNIRSI HS-02
Паяльник поставляется в фирменной коробке.
Информация о преимуществах и параметрах продукта отражена на коробке.
Сам паяльник находится в достаточно жестком и прочном чехле (на молнии), там же находится миниатюрная подставка, кабель-переходник для возможности питания паяльника от БП, и краткая инструкция по пользованию устройством.
Внешний вид и габариты паяльника:
Питание на паяльник подаётся через порт Type-C.
ЖК дисплей небольшой, всего 0.96 дюйма (а больше по размеру особо то и не влезет), но его вполне достаточно для удобной работы с паяльником. К эргономике кнопок так же нет вопросов.
Корпус и съёмная колпачок изготовлены из алюминия.
Вес корпуса в сборе, без жала — 63 грамма. Колпачок весит 17 грамм.
Аксессуары находятся в отдельной коробке. Ко мне приехал вариант поставки с ЗУ мощностью 100Вт (GaN), Type-C to Type-C кабелем и с 5-ю дополнительными жалами (c245).
Кабель весьма толстый, имеет длину 1м, и способен работать при мощности 100Вт.
Комплектное зарядное устройство имеет три выходных порта: 2*Type-C и 1*USB-A. Type-C порты равнозначные по максимальной мощности.
Вилка у ЗУ съёмная.
На корпусе есть логотип Fnirsi, а так же подчеркивается применение GaN компонентов.
Габариты ЗУ для такой мощности весьма компактные.
Вес у ЗУ приличный:
ЗУ рассчитано на выходную мощность 100Вт, которую можно снять с одного из портов Type-C целиком.
Дополнительные жала (c245):
Паяльник с установленным жалом выглядит так: Потребление и особенности эксплуатации
Изначально, паяльник настроен на работу при 65% мощности, поэтому можно без проблем запустить его от источника питания мощностью 65Вт, так же от Power Bank-а, с не самой большой выходной мощностью.
Мультиметром измерил сопротивление одного из сменных жал, которое является одним целым с нагревательным элементом, и получил значение 2.8Ом.
Предусмотрена возможность калибровки температуры.
Есть быстрое переключение между 3-мя профилями температур.
Каждый профиль можно настроить по желанию, на температуру от 100 до 450 градусов, как с основного экрана, так и из меню настроек. Шаг при установке температур тоже настраиваемый, минимальный размер 5 градусов.
Данные по текущему профилю отображаются на основном экране. Там же отображается информация о величине напряжения питания.
В настройках можно задать рабочее напряжение.
По достижению заданной температуры паяльник издаст сигнал. Можно отключить подачу сигнала в настройках, а так же изменить параметры подсветки экранчика.
Кроме этого, можно задать время для перехода в режим ожидания, и поддерживаемую в этом режиме температуру.
Так как паяльник с микропроцессорным управлением, есть возможность обновить прошивку и сделать сброс настроек.
Информация о текущей версии прошивки:
Когда на паяльнике установлена мощность 65%, ЗУ потребляет от сети в момент прогрева паяльника, по данным ваттметра, около 63Ватт. С учётом КПД ЗУ, потребление не превышает 60Вт.
В подтверждение, фото с FNB48, где зафиксирована потребляемая мощность 58Вт, при нагреве паяльника.
На холостом ходу, ЗУ потребляет от сети около 10Вт.
Данные с FNB48:
С Power Bank Ugreen PB205 паяльник нормально заработал лишь при установке 65% мощности, а при установке 100% мощности, PB уходил в защиту.
Вероятно, проблема здесь в установке нужного протокола, так как данный PB способен выдать 100Вт (потолок протокола PD 3.0), но порт поддерживает и более мощный протокол PD3.1, из-за чего могут быть моменты с совместимостью с устройствами без поддержки PD3.1.
В целом, если запустить не прогретый паяльник на 65% мощности, питая его при этом от 65Вт ЗУ, и дождаться нагрева жала, и затем переключить его на 100% мощности, то далее он должен работать без каких либо проблем, но особого смысла в этом нет.
Максимальная мощность 100Вт потребляется всего лишь несколько секунд, пока идёт прогрев жала с условных 25 градусов до заданной температуры.
При 65% мощности, нагрев жала с 25 (комнатная температура) до 360 градусов, происходит за всего лишь 15 секунд. При 100% мощности нагрев происходит ещё быстрее. При выставлении более высокой целевой температуры, нагрев будет идти чуть медленнее.
Согласно показаниям с дешёвой термопары, температура на кончике жала при 360 градусах на паяльнике, была в районе 320 градусов:
Тут я полностью не уверен в показаниях с термопары, но возможно имеет место быть некоторое занижение температуры на жале, если что можно настроить поправку в паяльнике.
При 450 градусах на паяльнике, температура по термопаре в районе 400 градусов:
Для тестирования мощности потребляемой в процессе работы, я решил поплавить два больших куска олова (ПОС 61), установив одно из наиболее подходящих для этих целей жало.
Куски откусил вот от таких прутков:
Куски:
Жало:
В процессе работы с паяльником, среднее потребление комплектного ЗУ от сети, обычно не превышает 35Вт. При реальной работе, в большинстве случаев, потребление должно быть ещё ниже.
Максимально, мне удалось добиться лишь около 50Вт потребления комплектного ЗУ от сети, в тестах плавления большого куска олова.
Более наглядно, особенности работы с паяльником я показал на видео:
Тест паяльника в реальной задаче
Понадобилось мне выполнить простенький ремонт недорого БП, заключающийся в замене «уставших» электролитов.
О замене электролитов в этом БП и целесообразности такой операции
Тут правда сам БП уже отработал больше 15 лет, и даже по цвету платы видно что работал он долго и упорно. По времени наработки, там как минимум 100000 часов, так как стоял он судя по всему в каком то самосборном FTP сервачке в фирме.
Ремонт такого БП особо не целесообразен экономически (время и новые компоненты не бесплатны), так как тут по хорошему нужно менять полностью все выходные электролиты, а так же мелкие конденсаторы, ведь та же «мелочёвка», со временем сильно теряет ёмкость (высыхает), обычно не будучи вспученными, и в том числе из-за них, БП может отказать в любой момент.
Ну и я не люблю блоки питания с 80мм вентиляторами, где эти самые вентиляторы и сильнее шумят и быстрее выходят из строя, особенно в современных, недорогих БП. Здесь вентилятор хоть пока и не шумит, при этом даже работая, но свой ресурс он уже выходил.
Проведу небольшой ремонт БП, и оставлю под различные тестовые задачи.
Сильнее всех «устали» электролиты по 5В шине (но ним видно визуально). Рядом находится один электролит стоящий на 12В шине, его тоже под замену, не смотря на то что визуально его корпус имеет нормальный вид, как минимум потому что он установлен рядом с разогревающимся дросселем групповой стабилизации.
Единственное, конденсаторы с такими параметрами, и при этом в вытянутом корпусе, купить достаточно проблематично, поэтому я буду устанавливать Low ESR конденсаторы JB из Чип и Дип, подбирая по наиболее подходящим параметрам и размерам. Экономить габариты буду за счёт 5В шины.
Хоть я и не буду ставить этот БП в новые компьютеры, но возможно когда то придётся запустить от него что то вроде компьютера на I5-2320, где потребление по 5В шине незначительно, и даже конденсаторов с несколько меньшей ёмкостью от той что была изначально, будет более чем достаточно. По 12В шине параметры конденсаторов более критичны, там я установлю конденсатор с такими же параметрами как и изначально установленный.
Использую в процессе снятия и установки конденсаторов вот такое жало:
В итоге, вместо двух конденсаторов 10В 2200мкФ ставлю два конденсатора 10В 1000мкФ (именно Low ESR), а вместо конденсатора на 16В 2200мкФ, ставлю точно такой же, но в более «пузатом» корпусе, и всё это со скрипом должно залезть на плату.
С помощью FNIRSI HS-02A я достаточно быстро выпаял старые конденсаторы, вот они рядом с новыми:
Теперь устанавливаю новые конденсаторы. Ножки чуть позже укорочу, и приведу пайку к более презентабельному виду.
Кстати, рекомендую вот такие вот бокорезы с али (LAOA Tools), года 4 пользуюсь ими, и до сих пор кусают очень хорошо.
Плата уже старая, да и работала она под воздействием температур достаточно долгое время, поэтому с ней надо работать более менее аккуратно. Я в одном месте поспешил, и по итогу лишился куска меди, около отверстия где будет впаиваться нога нового конденсатора, но благо рядом шла шина куда можно было без проблем подпояться той же ногой от конденсатора, не так сильно укорачивая её.
Паяльник способен быстро прогреть даже массивные участки (но температуру сильно не задираю), с большим количеством олова, что ускоряет работу.
По итогу, 3 новых электролита получилось вкорячить следующим образом:
Да конденсаторы будут греться от дросселя групповой стабилизации, но по идее и при таком раскладе, они должны пережить этот БП.
Выводы
Паяльник мне понравился FNIRSI HS-02A. У паяльника хорошая мощность, сам он удобен для захвата рукой, опять же, доступна возможность регулировки температуры, и можно «подружить» его работе с ЗУ или PB, имеющими не сильно большую мощность, ведь той же мощности в 25-35Вт вполне достаточно для решения достаточно большого круга задач.
Единственное, при сниженной мощности, разогрев будет идти несколько дольше чем 15 секунд, но он не займёт и минуты, что вообще очень быстро по сравнению с теми же паяльниками где используется нихромовый нагреватель.
Что касается выбора какой комплект заказать, то я не советую приобретать только чисто сам паяльник (в комплекте с единственным жалом), лучше взять сразу лот с полным набором жал. Либо можно взять сразу самый дорогой комплект, включающий и набор жал и фирменное GaN ЗУ на 100Вт, так как его можно использовать ещё и для зарядки ряда устройств, при условии что у вас ещё нет аналогичного ЗУ, ну или просто есть возможность заплатить за него для удобства использования.
На часть комплектаций сработает промокод FB2433.
Планирую купить+10Добавить в избранноеОбзор понравился+47
+61
тут дело не в 11.11, а в том что тупо не было времени опубликовать обзор раньше, ведь тестировать я начал паяльник ещё недели три назад. Плюс у компании примерно в одно время вышло много новинок, от сюда и обзоры есть на них.
Дополнительная информация
Активность к 11.11 скорее всего будет уже непосредственно на неделе расподажи, и вероятно с постами о скидках. Частенько там интересные цены должны проскакивать.
Только вчера отдал коробку с коллекцией таких паяльников и полным набором жал.
Надоела вся эта мишура, вернулся к классическому паяльнику. Пару раз в год спаять проводок мне его достаточно, чем каждый раз возиться со всеми этими зарядками, проводами, PD-триггерами.
Хотелось иметь один хороший паяльник, купил на пробу первый, подешевле, не понравился по качеству изготовления, потом взял второй, третий. Ну а дальше пришло осознание, что мне и старого, классического хватало за глаза, но было уже поздно, в шкафу стояла целая коробка с коллекцией таких паяльников, да еще в придачу паяльной станции на жалах Т12 и паяльного фена, которым даже ни разу не воспользовался.
А мне наоборот, для редкого паяния пару раз в год нравятся именно такие паяльники. Не надо искать розетку и можно паять от повербанка в любом удобном месте. Питающий шнур (usb кабель) отстёгиваются, жало закрывается колпачком. Что бы смотать и убрать на место не надо ждать, пока паяльник остынет. Да и остывает он заметно быстрее. Это просто сказка! Почему таких не делали в моём детстве? )
Странно как то… я честно говоря поленился проверить паяльник при работе от 19В БП, отложа это дело на потом, надо будет тогда попробовать посмотреть его мультиметром на всякий. Спасибо за информацию.
Кстати да, уже пару обзоров видел на этот паяльник, где народ в комментариях указывал на данную проблему. Еще один обзорщик спалил таким образом паяльник, даже не успев сделать на него обзор.
И стандартный вопрос — как решить проблему заземления, *наличие потенциала на жало.
Если в сети нет PEN проводника. Опять городить разделяющий трансформатор.
Да тут и при наличии заземления разве что крокодила на жало цеплять. Во всяком случае, зарядок с PD и заземлением я на текущий момент не видел. На шишке например на корпусе был специальный винтик для подключения заземляющего контакта.
Не вижу винтика на фотках, но если есть — то хорошо. А насчёт портативности — вы возможно удивитесь, но для многих такие паяльники не просто стационарные, но единственные и служат заменой паяльной станции. Лично таких знаю. Просто потому что если не использовать профили калибровки под разные жала, а пользоваться одним или двумя — то принципиальной разницы по сути нет. При условии решения вопроса с заземлением разумеется.
Так я и сам их подобным образом использую. Станция не нужна, так как отошёл от дел и паяю редко, в качестве хобби по мелочи. Но всё равно не буду морочиться с заземлением.
Ну не скажите. Всё таки станция во многом удобнее — хотя бы те ми же профилями под разные жала хотя вроде и на usb-ручки завезли. Ну да ладно. С заземлением на ней тоже проще — не нужно второй провод от ручки тянуть, достаточно саму станцию правильно подключить. Да и ручка там в сумме выходит короче. Хотя на новую станцию под 210-е жала жаба лично меня душит, ценник у них совершенно негуманный.
Да понятно, что она удобнее. Но ради 10 минут в месяц платить такие деньги, потом где-то хранить, доставать, убирать… Тут шнур воткнул, подпаял что надо, крышку накинул и убрал в футляр.
Ну, за станцию на T12 я 2,5 тыщи отдал когда-то. Это прям не члишком дорого, со всеми домашними задачами справляетсч прекрасно(единственное что — пришлось переделать ручку, добавив мегаомник в цепь заземления)
Даже самый мягкий кабель имеет твёрдый пластиковый корпус, заканчивающийся плохо гнущейся резиновой пружиной. Не бывает такого, чтоб гибкая васть наяиналачь сразу от разъёма
с усб кабелем да, получаются одинаковой длины.
да, это единственный вариант ручки под 210 — копия оригинальной.
а вот про удочку правильно сказали — удочкой другое называют, и здесь вылет гораздо меньше чем у Т12
А гораздо меньше — это сколько? У меня ~42мм, в зависимости от типа жала. Причём я не уверен что короче будет прям сильно лучше, т.к. при расслабленном хвате с жалом под 45 градусов к поверхности стола кончик жала чётко достаёт до поверхности(хотя с другой стороны можно чуть подальше на самой ручке взяться при необходимости). На шишке чуть хуже — ~52 с укороченными жалами. В целом, вполне достаточно для комфортной работы, я им даже 0102 резисторы паял(хоть и матерился страшно в процессе)
А насчёт удочки — повторюсь, мешается как и длинное жало, так и длинная ручка, чисто за счёт того что провод тянет за более длинное плечо
Можно начать с того, что для t12 жал классической рукоятью была 907, а у неё вылет жала далеко не 45 мм.
Это уже позднее появились рукояти с коротким вылетом, типа 9051. И таким паяльником стало заметно удобнее работать.
Это правда. Но когда я покупал свою станцию — 9501 уже была доступна, с ней и взял. А когда она износилась — заменил на эту https://aliexpress.ru/item/4000130747937.html
Топовая ручка, вылет жала как у 9501, но сама тушка короче(там стоит короткая контактная группа и наибито всё плотно-впритык). Если снять резинку — становится тонкая, как карандаш, но мне лично с резинкой удобнее
Я как купил T12 с этой ручкой сразу переделал, просто утопив держатель жала и рассверлив немного отверстие под буртик жала. Все. Получился вылет 4.4см (по первый буртик), смена простым выдергиванием и ничего не потребовалось покупать. Не понятно насколько нужно быть безруким пользоваться в изначальном виде и рассказывать про удочки ).
.
А как переделывали контактную группу? Накупил в свое время кучу жал Т12, некоторые даже не распечатывал, новую ручку брать не хотелось, перешел сразу на С210, но там и теплоемкость не та, да и ассортимент не радует.
Спасибо. Я так понял, что только наружное кольцо? Но за счет того кольца плата прижимается гайкой и не болтается, а теперь прижимается только картриджем и при его вытягивании плата тоже идет на свое первоначальное место?
Плата сделана с натягом в корпусе, при вытягивании жала сидит на своем месте. Если так не получится можно просто сделать из текстолита тоненькие стойки, припаяться к зеленому кольцу сверху и вставив до упора держатель жала обрезать эти стойки по торцу ручки. И будут упираться в накручиваемую черную гайку.
Раз уж полез в ручку, опять воспользовался напильником и надфилями сделать вообще по феншую и заодно показать новый вариант )).
P.S. Внутри между торцом ручки и черной гайкой (где зажимается кольцо) порядка 2мм зазор. Т.к. текстолит кольца у меня 1.6мм сдела стойки немного выступают над кольцом. Теперь опять вариант с зажимом за кольцо.
Вероятно, проблема здесь в установке нужного протокола, так как данный PB способен выдать 100Вт (потолок протокола PD 3.0), но порт поддерживает и более мощный протокол PD3.1, из-за чего могут быть моменты с совместимостью с устройствами без поддержки PD3.1.
В целом, если запустить не прогретый паяльник на 65% мощности, питая его при этом от 65Вт ЗУ, и дождаться нагрева жала, и затем переключить его на 100% мощности, то далее он должен работать без каких либо проблем, но особого смысла в этом нет.
поменяйте в настройках вольтаж на 15V и станет хорошо
зато есть немалая вероятность, что по мощности не просядет и не надо танцевать рядом с БП и повербанком. будет медленнее разогреваться, но будет стартовать
так я и так на 65% мощности могу без проблем работать, зачем мне напряжение занижать? вы предлагаете по сути то же самое, а именно ограничить программно мощность.
Была у меня пара HS-02A и B.
Решил под промики заказать T80 и Т80P.
В итоге по удобству в руке понравились больше. Прям сильно удобней.
Единственное показались не так удобны кнопки.
Но зато ремонтопригодность у t80/p лучше за за счет удобной разборки.
не поделюсь, т.к. принципиально только оригинальные беру. лучше два оригинальных чем десяток китайских.
хотя говорят что неплохие у kellyshun, но не пробовал.
С блоком питания в принципе любой паяльник справится. А вот с материнской платой — не каждый. Там безсвинцовка и «земляные» полигоны без подогрева не распаяешь.
Начинающим я рекомендую как раз приобрести 25Вт отечественный паяльник с медным жалом, от той же слюдяной фабрики,
А почему не топорик, что на газу нагревался? А начинающим автомобилистам Газ-АА?
Есть современные на 900 и Т12 жалах. Которые ГОРАЗДО удобнее. Без танцев с бубном по поводу вечно обгорающего жала и со стабилизацией температуры.
а чем плох мой совет? попробовать подходит/нравится не нравится более чем хороший вариант, за небольшие деньги. И как бы паяльник он и в Африке паяльник. По вашей логике, что бы ребёнку научиться ездить на велосипеде, нужно сразу брать MTB на 26 колёсах, с 20 рамой, и любоваться на него лет 15, пока не вырастешь, и то не факт что доростёшь до 20 рамы…
А при чём здесь размер? Вы покупаете ребёнку первый телефон кнопочный или дисковый домашний крутит? Пусть простенький дарите, но смарт.
Я половину жизни с ЭПСН проработал. Ничего плохого не скажу. Особенно если с деревянной ручкой. Но всё. Он устарел. Учите ребёнка паять, дайте простенький, но современный.
возможно вы и правы, но если говорить об ограниченном бюджете, и покупку не обязательно для ребёнка (начинать ведь можно в любом возрасте), то эпсн лучше будет чем такой же примитивный китаец.
Уж точно не стоит ребенку покупать старый советский велик турист. Дефолтные паяльники а-ля ссср не имеют ни одной причины для покупки. На вб полно паяльников с контролем температуры и необгораемыми жалами по 500-1000 рублей, пусть они и не проживут долго, но зато опыт использования будет приближен к хорошей технике.
Был у меня ЭПСН-25, провода паять им конечно можно, но от плат очень часто дороги отлетали по перегреву, да и светодиоды паять та ещё лотерея была. Как же я выдохнул, когда появились паяльники с термостабилизацией, это же просто небо-земля, а потом и картриджные.Отпаять ТО-220 с полигона перестало быть невыполнимой задачей, просто рабочий момент.
Сейчас основной паяльник TS100, купил на старте продаж и с тех пор со мной.
ЗЫ: Ну кстати о великах, я своему ребёнку чтобы учился взял именно хороший MTB на 20" колёсах c 10" рамой, потом перешли на 24/12, сейчас уже на 26/14 гоняет. Я прокатился на его 26/14 и понял, что велика у меня не было в детстве, ни тормозов нормальных, ни наката. Потом взял и себе 29/19", иногда вместе гоняем.
ЗЫЫ: и своему ребёнку я ЭПСН брать точно не стану, когда не было альтернатив он хоть как то оправдывал своё существование, сейчас это мамонт с минимумом удобства и никакой мощностью. Таким скорее отбить желание паять можно, чем привить его.
но от плат очень часто дороги отлетали по перегреву
Так все ЭПСНы без диммера использовались только для того, чтобы спаять диммер :) Это конечно не термостабилизация, но всё же работать можно без проблем.
Тоже был ЭПСН и разные «заводские» — те времена ушли, а многослойные платы с очень высокой теплопроводностью — все одно лучше паять медным жалом. Только на индукционном паяльнике — мощностью 150 W и больше. Никакие TS100 и 245 жала JBC — рядом не лежали.youtube.com/shorts/TScoHFSqHPs?si=zez8QsjbRH4gNFYx
Тут никто и не спорит, но я даже на стол с подогревом не заморачиваюсь, для моих эпизодических задач хватает и феном подогреть если что. Индукция это всё же больше про проф применение. А у меня адаптер под 18В батарею шурика, компактный бокс с паяльными принадлежностями, который всегда собран на всякий пожарный. Можно и SMD поковырять, можно и 6кв.мм провода спаять, если надо. Есть и БП на 24В, но большинство задач «батарейка» перебивает да и автономка с гальванической развязкой душу греют.
Ну он мог и в полигоне сидеть, это непростая задача. А я на практике паял в авто систему автозапуска, вклинивался в провода от замка зажигания, там как раз 6кв.мм было. Но от батарейки было сложно, а вот от 24В всё довольно легко прошло.
Важный момент это качество самого жала, у меня в комплекте были оригинальные D24, но я для «силовых» задач решил взять «топорик» TS-K и заметил, что он греет хуже, хотя должен наоборот. Проверил сопротивление — так и есть, на 1 Ом выше, чем у D24. Так что тут много переменных.
я наверное открою страшную тайну, но на эпсн можно сделать собственный регулятор с термостабилизацией, и жало никогда не будет обгорать(инопланетные технологии не меньше)
Блин. В стародавние времена попадалась мне в какой-то лабе такая штука. Точно помню, что была деревянная ручка(засаленная дочерна), в жале по центру было массивное утолщение и там после нагрева начинала тихо щёлкать пластина биметалла. Работать им и правда было гораздо приятнее, чем обычным, но мощность была довольно маленькая, ватт 20, может 30.
Собственно, ничего мощнее из ЭПСН скорее всего и не выйдет, слишком большая тепловая инерция жала, в картриджных такой проблемы нет
Мощность была определена органолептическим путём по признаку «нормально паяет выводные элементы, хреново лудит толстые провода». Опознавательных знаков на том приборе не было, но вроде он был не под 220, включался в низковольтную розетку. По крайней мере так у меня в памяти отложилось
А толку от современного регулятора, если тепловая инерция жала составляет секунды? Кончик уже остыл, а в зоне где ТЭН всё ещё горячо. ТЭН нужно перемещать как можно ближе к точке пайки, туда же и засовывать термопару для обратной связи. И если вы проделаете эти упражнения — вы получите — тадам — современное картриджное жало.
я уже 3 штуки таких сделал
и ничего на паяльник не лепил, и температура стабилизируется
яже говорю инопланетные технологии, а вы тут восхищаетесь какимито игрушечными поделками
А вы в работе свою поделку с этими игрушками сравнивали? Я серьёзно. Даже в сравнении со станцией на 900-х жалах копеечные T12 — это небо и земля. Если конечно не заморачиваться и не пытаться доработать 900-ю ручку для улучшения теплового контакта. И у меня — уже простите мой скепсис — есть обоснованные сомнения что вы с конструкцией классического ЭПСН по эффективности хотя бы приблизились хотя бы к 900-м
еще раз: у меня есть паяльники на все случаи жизни
от пайки смд до пайки ведер. и всякие т12 мне не интересны, тем более не интересны подобные погремушки из статьи
зашел в комментарии только в 100500 раз почитать пургу про эпсн у которых обгорают жала, ах да новая тема — температура скачет(и это у сверх инертной меди!)
Ну, я так и понял что не пробовали, но осуждаете)
Попробуйте. Оно недорого. Только лучше не USB ручку а полноценную станцию с заземлением — чтоб переменки на жале не было(хотя если вы паяете ЭПНС — вас вероятно это не парит)
И что самое приятное — вместо коробки паяльников на все случаи жизни получается один паяльник и жменька жал на все случаи жизни. Удобно, компактно, мгновенно нагреваются, меняются на лету. Жал t12 вобще везде как грязи, на всех маркетплейсах, никаких проблем с доступностью. Мне кажется я сейчас во двор выйду, пошарю под лавкой и среди бычков и опавших листьев нащупаю пару жал t12. А в скором времени, подозреваю, и с c115/210/245 так же будет.
Ура! Великая тайна открыта! А я всё думал, что за коробочка у меня к паяльнику такая? И не приснилось ли мне, что я её делал? А оно вон он чё! Марсиане терморегулятор подбросили! :)
Да дело не только в терморегуляторе. У ЭПСН большая тепловая инерция. Температура кончика при пайке спокойно на 20 градусов скакать может. Проверяли.
Здоровенного (относительно даже 900-х) торчащего нагревательного элемента нет. Паять ГОРАЗДО удобнее. Учитывая миниатюрность современных элементов.
А медь всё равно растворяется. Так что мелкий напильник и шорк-шорк по жалу. Да и внутри нагревателя оно обгорает. Так что через год фиг вытащишь.
11 тыс. это за гостреестровский прибор. Да ещё с поверкой. Стабилизация дрейфа… Не разбирался я в тонкостях. И на заводах подобные в начале 00 уже были.
А про «стрелку» я не точно выразился. Пробовал и те и те. :)
Если не супер-бупер производство, то оно и нафиг не нужно. Пайку видишь-чувствуешь. Но то что у ЭПСН большая тепловая инерция даже приборы показывают. И «тугодумность» нагревателя и вылет жала сказываются.
Не очищает, а смывает оксидную плёнку и сразу лудит (там смесь порошка припоя и фосфата кальция). А вы что, насилуете жало до появления рытвин? Брутально. Может стоит перейти на несгораемые?
Обычное медное жало без покрытия в паяльных станциях со стабилизацией точно так же «выгорает», а если быть точнее, постепенно растворяется в припое. Приделав к обычному ЭПСН стабилизацию температуры не сделает его значительно лучше, он как грелся 5 минут до рабочей температуры так и будет греться. Что бы быстро разогреваться за 10-20 секунд и иметь возможность регулировки температуры до 450° необходимо достаточно избыточной мощности, которой у ЭПСН нет.
И чего всегда — как математический закон при словосочетании «медное жало» возникают из небытья ЭПСН и фотки из чулана:) На индукционной паяльной станции — медное жало позволяет работать на температуре 270 -и медное жало из нормальной НЕ китайской меди служит очень долго. А припой высокотемпературный безсвинцевый — разбавляется\ заменяется на нормальный эвтектический — при ремонте, и плате и деталям легче. Адгезия припоя — в случае накатки шаров медным жалом — позволяет работать без трафаретов, и соплей не бывает, если умеючи...youtube.com/shorts/TScoHFSqHPs?si=9R2AKT8KFzwHZXou
При контакте с теплоёмким полигоном — мощность станции повышается от 3,- 5 до 120W, никакое необгарающее жало не способно передать такую мощность в точку пайки. Измеритель мощности у меня перед глазами вседа, если что:)
А при том, что ужасы страшно\ быстро обгарающих медных жал высосаны из пальца.
Когда нет жесткого запрета на свинцево\содержащие низкотемпературные припои — ими пользоваться самое то.
От сети. А КПД — процентов 90 — ничего не греется. На видео и температура есть, на блоке измерения мощности от сети, а термопара этого измерителя — на корпусе в районе выходнвх мосфетов. Корпус- в качестве радиатора.
Пользуюсь уже наверное лет как 5 ручкой паялкой под т12 с аналоговым стабилизатором в самой ручке. Максимальная мощность — 80ватт(больше не выдает бп) Жало C4. Вообще никаких проблем.
А это развод лохов на бабки, ещё с самого появления тс100.
не очень то и корректен. Вы пытаетесь использовать этот паяльник не совсем по назначению. Вы бы еще радиатор на автомобиле попробовали им запаять.
Как по мне, такую замену электролитов гораздо уместнее было бы произвести тем самым ЭПСН-60, а то и 100. И дорожки бы целее остались.
Вопрос только в температуре, у таких (карандашных) паяльников мощность отдаваемая жалом сильно зависит от температуры.
У ЭПСН нужно не только температуру нужно «ловить», но и размер жала…
Так что любая пайка — это поиск компромиссов.
Скажу по секрету. Температуру «поймали» задолго до нас. Капля канифоли на жале должна лениво кипеть. Не испаряться за мгновение, не лежать куском пластилина, а кипеть.
Про компромиссы согласен.
Одного паяльника мало.
Температура потому, что у современных жал из-за их габаритов (малой площади сечения) возникает сильный градиент температур между нагревателем и местом пайки. Нагреватель способен отдать мощность, но не развивает её, так как его держит обратная связь по температуре.
Подняв температуру выше нормы мы просто заставим энергию быстрее передаваться по этому «бутылочному горлышку», мощности-то у нас с запасом.
Тут ещё от качества жал зависит. Поэтому с оригиналами обычно так приятно работать.
у современных жал из-за их габаритов (малой площади сечения) возникает сильный градиент температур между нагревателем и местом пайки
Звучит как то, что вы пытаетесь работать неподходящим инструментом. У какого-нибудь BC4 этот эффект минимален(жало короткое, сечение огромное, почти не меняется от основания до кончика. Самое то лудить крупняк)
у таких (карандашных) паяльников мощность отдаваемая жалом сильно зависит от температуры.
Это у ЭПСН мощность зависит от температуры, т.к. всё что у вас есть — это тепловая инерция самого жала, чем сильнее вы его разогреете — тем больше мощности запасёте. У картриджных жал в свою очередь тепловая инерция очень маленькая и по факту особого значения она не имеет, разве что буст температуры может помочь от залипания жала при касании большой лужи припоя(потому что реакция ПИДа не мгновенна), либо для компенсации потерь тепла на разогрев массивной детали(но тут это не проблема паяльника, это в принципе неверный подход для пайки массивных деталей, их нужно подогревать)
Проблема всех новых паяльников с Type-C и жалами JBC в слишком малом сопротивлении жал. При максимальном токе в 5 А разовьется мощность в 55-65 Вт. Нет никакой необходимости в PD20V, хватит 12-14 В. Весь потанцевал жал остается не раскрытым.
А вот жала от TS100/101 на PD28V разовьют 100 Вт. Так что в портативе TS101 пока что топ.
Сопротивление жал JBC около 2.2 — 2.6 Ом. Из-за малого сопротивления упираемся в максимальный ток 5 ампер (по стандарту PD). 5А^2 * 2.2 Ом = 55 Вт, а напряжение на жале всего 11 вольт.
Жала TS100 имеют сопротивление 7.6 Ом, что на 28 В дает ток 3.7 А и мощность 103 Вт. Паяльник TS101 официально поддерживает PD28V.
Вот повербанки. Весьма дорогие, но если есть необходимость, то можно взять.
да эти погремушки для С245 и не нужны, т.к. не раскрывают этот картридж.
они хороши для С210, где мощности хватает, а для С245 нужен внешний БП который до 200 Вт отдать может.
Надоела вся эта мишура, вернулся к классическому паяльнику. Пару раз в год спаять проводок мне его достаточно, чем каждый раз возиться со всеми этими зарядками, проводами, PD-триггерами.
Обычный паяльник на 900-х жалах.
Некоторые называют его анализатором, но скорее он брутфорсит.
Если в сети нет PEN проводника. Опять городить разделяющий трансформатор.
профилями под разные жалахотя вроде и на usb-ручки завезли. Ну да ладно. С заземлением на ней тоже проще — не нужно второй провод от ручки тянуть, достаточно саму станцию правильно подключить. Да и ручка там в сумме выходит короче. Хотя на новую станцию под 210-е жала жаба лично меня душит, ценник у них совершенно негуманный.около 50 баксов. не так уж и дорого. а вот картриджи — да, ценник мягко говоря не радует…
да, это единственный вариант ручки под 210 — копия оригинальной.
а вот про удочку правильно сказали — удочкой другое называют, и здесь вылет гораздо меньше чем у Т12
А насчёт удочки — повторюсь, мешается как и длинное жало, так и длинная ручка, чисто за счёт того что провод тянет за более длинное плечо
Это уже позднее появились рукояти с коротким вылетом, типа 9051. И таким паяльником стало заметно удобнее работать.
https://aliexpress.ru/item/4000130747937.html
Топовая ручка, вылет жала как у 9501, но сама тушка короче(там стоит короткая контактная группа и наибито всё плотно-впритык). Если снять резинку — становится тонкая, как карандаш, но мне лично с резинкой удобнее
.
P.S. Внутри между торцом ручки и черной гайкой (где зажимается кольцо) порядка 2мм зазор. Т.к. текстолит кольца у меня 1.6мм сдела стойки немного выступают над кольцом. Теперь опять вариант с зажимом за кольцо.
Решил под промики заказать T80 и Т80P.
В итоге по удобству в руке понравились больше. Прям сильно удобней.
Единственное показались не так удобны кнопки.
Но зато ремонтопригодность у t80/p лучше за за счет удобной разборки.
хотя говорят что неплохие у kellyshun, но не пробовал.
Для постоянной работы Т12 и колчан жал, и не беспокоиться, вдруг жальце повредится.
Есть современные на 900 и Т12 жалах. Которые ГОРАЗДО удобнее. Без танцев с бубном по поводу вечно обгорающего жала и со стабилизацией температуры.
Я половину жизни с ЭПСН проработал. Ничего плохого не скажу. Особенно если с деревянной ручкой. Но всё. Он устарел. Учите ребёнка паять, дайте простенький, но современный.
Сейчас основной паяльник TS100, купил на старте продаж и с тех пор со мной.
ЗЫ: Ну кстати о великах, я своему ребёнку чтобы учился взял именно хороший MTB на 20" колёсах c 10" рамой, потом перешли на 24/12, сейчас уже на 26/14 гоняет. Я прокатился на его 26/14 и понял, что велика у меня не было в детстве, ни тормозов нормальных, ни наката. Потом взял и себе 29/19", иногда вместе гоняем.
ЗЫЫ: и своему ребёнку я ЭПСН брать точно не стану, когда не было альтернатив он хоть как то оправдывал своё существование, сейчас это мамонт с минимумом удобства и никакой мощностью. Таким скорее отбить желание паять можно, чем привить его.
Сейчас, конечно, нет никакого смысла их брать.
Важный момент это качество самого жала, у меня в комплекте были оригинальные D24, но я для «силовых» задач решил взять «топорик» TS-K и заметил, что он греет хуже, хотя должен наоборот. Проверил сопротивление — так и есть, на 1 Ом выше, чем у D24. Так что тут много переменных.
Собственно, ничего мощнее из ЭПСН скорее всего и не выйдет, слишком большая тепловая инерция жала, в картриджных такой проблемы нет
я имел ввиду регулятор на современной элементной базе
и ничего на паяльник не лепил, и температура стабилизируется
яже говорю инопланетные технологии, а вы тут восхищаетесь какимито игрушечными поделками
от пайки смд до пайки ведер. и всякие т12 мне не интересны, тем более не интересны подобные погремушки из статьи
зашел в комментарии только в 100500 раз почитать пургу про эпсн у которых обгорают жала, ах да новая тема — температура скачет(и это у сверх инертной меди!)
Попробуйте. Оно недорого. Только лучше не USB ручку а полноценную станцию с заземлением — чтоб переменки на жале не было(хотя если вы паяете ЭПНС — вас вероятно это не парит)
И что самое приятное — вместо коробки паяльников на все случаи жизни получается один паяльник и жменька жал на все случаи жизни. Удобно, компактно, мгновенно нагреваются, меняются на лету. Жал t12 вобще везде как грязи, на всех маркетплейсах, никаких проблем с доступностью. Мне кажется я сейчас во двор выйду, пошарю под лавкой и среди бычков и опавших листьев нащупаю пару жал t12. А в скором времени, подозреваю, и с c115/210/245 так же будет.
Да дело не только в терморегуляторе. У ЭПСН большая тепловая инерция. Температура кончика при пайке спокойно на 20 градусов скакать может. Проверяли.
Здоровенного (относительно даже 900-х) торчащего нагревательного элемента нет. Паять ГОРАЗДО удобнее. Учитывая миниатюрность современных элементов.
А медь всё равно растворяется. Так что мелкий напильник и шорк-шорк по жалу. Да и внутри нагревателя оно обгорает. Так что через год фиг вытащишь.
technica-m.ru/catalog/rubric/imeriteli-temperatury-zhala-payalnika/brand/quick_soldering_co_ltd
450 рублей, а не 11 тысяч. Может то же самое.
А вообще, на заводах были немного другие прибрчики.
Вот тут написано.
А про «стрелку» я не точно выразился. Пробовал и те и те. :)
Если не супер-бупер производство, то оно и нафиг не нужно. Пайку видишь-чувствуешь. Но то что у ЭПСН большая тепловая инерция даже приборы показывают. И «тугодумность» нагревателя и вылет жала сказываются.
https://aliexpress.ru/item/1005007518548585.html
При контакте с теплоёмким полигоном — мощность станции повышается от 3,- 5 до 120W, никакое необгарающее жало не способно передать такую мощность в точку пайки. Измеритель мощности у меня перед глазами вседа, если что:)
Когда нет жесткого запрета на свинцево\содержащие низкотемпературные припои — ими пользоваться самое то.
www.fnirsi.com/pages/support-and-downloads
А это развод лохов на бабки, ещё с самого появления тс100.
То же самое пишут владельцы ЭПСН про 900, Т12 и прочее.
Как по мне, такую замену электролитов гораздо уместнее было бы произвести тем самым ЭПСН-60, а то и 100. И дорожки бы целее остались.
У ЭПСН нужно не только температуру нужно «ловить», но и размер жала…
Так что любая пайка — это поиск компромиссов.
Про компромиссы согласен.
Одного паяльника мало.
Подняв температуру выше нормы мы просто заставим энергию быстрее передаваться по этому «бутылочному горлышку», мощности-то у нас с запасом.
Тут ещё от качества жал зависит. Поэтому с оригиналами обычно так приятно работать.
А вот жала от TS100/101 на PD28V разовьют 100 Вт. Так что в портативе TS101 пока что топ.
В первом абзаце для JBC А во втором уже подавай для TS100 но он все равно
ЗЫ: список блоков/павербанков с поддержкой PD28 огласите?
Сопротивление жал JBC около 2.2 — 2.6 Ом. Из-за малого сопротивления упираемся в максимальный ток 5 ампер (по стандарту PD). 5А^2 * 2.2 Ом = 55 Вт, а напряжение на жале всего 11 вольт.
Жала TS100 имеют сопротивление 7.6 Ом, что на 28 В дает ток 3.7 А и мощность 103 Вт. Паяльник TS101 официально поддерживает PD28V.
Вот повербанки. Весьма дорогие, но если есть необходимость, то можно взять.
Cuktech no.20
Ugreen nexode 200w powerbank
Mokin 140w powerbank
Anker 737
ЗЫ: Почему я так уперся в PD28V. TS101 при питании от 28 вольт намного увереннее паяет, чем при питании от PD20V.
они хороши для С210, где мощности хватает, а для С245 нужен внешний БП который до 200 Вт отдать может.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.