Обзор паяльника FNIRSI HS-02A
- Цена: 2600р-5900р
- Перейти в магазин
Всем привет. Сегодня я расскажу о паяльнике FNIRSI HS-02A. К плюсам паяльника можно отнести высокую мощность (100Вт), весьма быстрый разогрев, возможность регулировки температуры и мощности по ЖК дисплею, а так же возможность работы от источника питания с напряжением 9В, 12В, 15В, 20В.
Паяльник может работать как от сетевого ЗУ/Power Bank с Type-C выходом (протоколы PD/QC), так и от подходящего БП (через переходник), что делает его универсальным рабочим инструментом, для решения различных задач. Паяльник достаточно лёгкий. его удобно держать в руке.
Идеальный вариант когда требуется хорошая мощность и быстрое начало работы. По окончанию работы, на паяльник с ещё не успевшим остыть жалом, можно надеть колпачок, и он уже будет готов для безопасной транспортировки.
Распаковка паяльника FNIRSI HS-02
Паяльник поставляется в фирменной коробке.
Информация о преимуществах и параметрах продукта отражена на коробке.
Сам паяльник находится в достаточно жестком и прочном чехле (на молнии), там же находится миниатюрная подставка, кабель-переходник для возможности питания паяльника от БП, и краткая инструкция по пользованию устройством.
Внешний вид и габариты паяльника:
Питание на паяльник подаётся через порт Type-C.
ЖК дисплей небольшой, всего 0.96 дюйма (а больше по размеру особо то и не влезет), но его вполне достаточно для удобной работы с паяльником. К эргономике кнопок так же нет вопросов.
Корпус и съёмная колпачок изготовлены из алюминия.
Вес корпуса в сборе, без жала — 63 грамма. Колпачок весит 17 грамм.
Аксессуары находятся в отдельной коробке. Ко мне приехал вариант поставки с ЗУ мощностью 100Вт (GaN), Type-C to Type-C кабелем и с 5-ю дополнительными жалами (c245).
Кабель весьма толстый, имеет длину 1м, и способен работать при мощности 100Вт.
Комплектное зарядное устройство имеет три выходных порта: 2*Type-C и 1*USB-A. Type-C порты равнозначные по максимальной мощности.
Вилка у ЗУ съёмная.
На корпусе есть логотип Fnirsi, а так же подчеркивается применение GaN компонентов.
Габариты ЗУ для такой мощности весьма компактные.
Вес у ЗУ приличный:
ЗУ рассчитано на выходную мощность 100Вт, которую можно снять с одного из портов Type-C целиком.
Дополнительные жала (c245):
Паяльник с установленным жалом выглядит так:
Потребление и особенности эксплуатации
Изначально, паяльник настроен на работу при 65% мощности, поэтому можно без проблем запустить его от источника питания мощностью 65Вт, так же от Power Bank-а, с не самой большой выходной мощностью.
Мультиметром измерил сопротивление одного из сменных жал, которое является одним целым с нагревательным элементом, и получил значение 2.8Ом.
Предусмотрена возможность калибровки температуры.
Есть быстрое переключение между 3-мя профилями температур.
Каждый профиль можно настроить по желанию, на температуру от 100 до 450 градусов, как с основного экрана, так и из меню настроек. Шаг при установке температур тоже настраиваемый, минимальный размер 5 градусов.
Данные по текущему профилю отображаются на основном экране. Там же отображается информация о величине напряжения питания.
В настройках можно задать рабочее напряжение.
По достижению заданной температуры паяльник издаст сигнал. Можно отключить подачу сигнала в настройках, а так же изменить параметры подсветки экранчика.
Кроме этого, можно задать время для перехода в режим ожидания, и поддерживаемую в этом режиме температуру.
Так как паяльник с микропроцессорным управлением, есть возможность обновить прошивку и сделать сброс настроек.
Информация о текущей версии прошивки:
Когда на паяльнике установлена мощность 65%, ЗУ потребляет от сети в момент прогрева паяльника, по данным ваттметра, около 63Ватт. С учётом КПД ЗУ, потребление не превышает 60Вт.
В подтверждение, фото с FNB48, где зафиксирована потребляемая мощность 58Вт, при нагреве паяльника.
На холостом ходу, ЗУ потребляет от сети около 10Вт.
Данные с FNB48:
С Power Bank Ugreen PB205 паяльник нормально заработал лишь при установке 65% мощности, а при установке 100% мощности, PB уходил в защиту.
Вероятно, проблема здесь в установке нужного протокола, так как данный PB способен выдать 100Вт (потолок протокола PD 3.0), но порт поддерживает и более мощный протокол PD3.1, из-за чего могут быть моменты с совместимостью с устройствами без поддержки PD3.1.
В целом, если запустить не прогретый паяльник на 65% мощности, питая его при этом от 65Вт ЗУ, и дождаться нагрева жала, и затем переключить его на 100% мощности, то далее он должен работать без каких либо проблем, но особого смысла в этом нет.
Максимальная мощность 100Вт потребляется всего лишь несколько секунд, пока идёт прогрев жала с условных 25 градусов до заданной температуры.
При 65% мощности, нагрев жала с 25 (комнатная температура) до 360 градусов, происходит за всего лишь 15 секунд. При 100% мощности нагрев происходит ещё быстрее. При выставлении более высокой целевой температуры, нагрев будет идти чуть медленнее.
Согласно показаниям с дешёвой термопары, температура на кончике жала при 360 градусах на паяльнике, была в районе 320 градусов:
Тут я полностью не уверен в показаниях с термопары, но возможно имеет место быть некоторое занижение температуры на жале, если что можно настроить поправку в паяльнике.
При 450 градусах на паяльнике, температура по термопаре в районе 400 градусов:
Для тестирования мощности потребляемой в процессе работы, я решил поплавить два больших куска олова (ПОС 61), установив одно из наиболее подходящих для этих целей жало.
Куски откусил вот от таких прутков:
Куски:
Жало:
В процессе работы с паяльником, среднее потребление комплектного ЗУ от сети, обычно не превышает 35Вт. При реальной работе, в большинстве случаев, потребление должно быть ещё ниже.
Максимально, мне удалось добиться лишь около 50Вт потребления комплектного ЗУ от сети, в тестах плавления большого куска олова.
Более наглядно, особенности работы с паяльником я показал на видео:
Тест паяльника в реальной задаче
Понадобилось мне выполнить простенький ремонт недорого БП, заключающийся в замене «уставших» электролитов.
Использую в процессе снятия и установки конденсаторов вот такое жало:
В итоге, вместо двух конденсаторов 10В 2200мкФ ставлю два конденсатора 10В 1000мкФ (именно Low ESR), а вместо конденсатора на 16В 2200мкФ, ставлю точно такой же, но в более «пузатом» корпусе, и всё это со скрипом должно залезть на плату.
С помощью FNIRSI HS-02A я достаточно быстро выпаял старые конденсаторы, вот они рядом с новыми:
Теперь устанавливаю новые конденсаторы. Ножки чуть позже укорочу, и приведу пайку к более презентабельному виду.
Кстати, рекомендую вот такие вот бокорезы с али (LAOA Tools), года 4 пользуюсь ими, и до сих пор кусают очень хорошо.
Плата уже старая, да и работала она под воздействием температур достаточно долгое время, поэтому с ней надо работать более менее аккуратно. Я в одном месте поспешил, и по итогу лишился куска меди, около отверстия где будет впаиваться нога нового конденсатора, но благо рядом шла шина куда можно было без проблем подпояться той же ногой от конденсатора, не так сильно укорачивая её.
Паяльник способен быстро прогреть даже массивные участки (но температуру сильно не задираю), с большим количеством олова, что ускоряет работу.
По итогу, 3 новых электролита получилось вкорячить следующим образом:
Да конденсаторы будут греться от дросселя групповой стабилизации, но по идее и при таком раскладе, они должны пережить этот БП.
Выводы
Паяльник мне понравился FNIRSI HS-02A. У паяльника хорошая мощность, сам он удобен для захвата рукой, опять же, доступна возможность регулировки температуры, и можно «подружить» его работе с ЗУ или PB, имеющими не сильно большую мощность, ведь той же мощности в 25-35Вт вполне достаточно для решения достаточно большого круга задач.
Единственное, при сниженной мощности, разогрев будет идти несколько дольше чем 15 секунд, но он не займёт и минуты, что вообще очень быстро по сравнению с теми же паяльниками где используется нихромовый нагреватель.
Что касается выбора какой комплект заказать, то я не советую приобретать только чисто сам паяльник (в комплекте с единственным жалом), лучше взять сразу лот с полным набором жал. Либо можно взять сразу самый дорогой комплект, включающий и набор жал и фирменное GaN ЗУ на 100Вт, так как его можно использовать ещё и для зарядки ряда устройств, при условии что у вас ещё нет аналогичного ЗУ, ну или просто есть возможность заплатить за него для удобства использования.
На часть комплектаций сработает промокод FB2433.
Паяльник может работать как от сетевого ЗУ/Power Bank с Type-C выходом (протоколы PD/QC), так и от подходящего БП (через переходник), что делает его универсальным рабочим инструментом, для решения различных задач. Паяльник достаточно лёгкий. его удобно держать в руке.
Идеальный вариант когда требуется хорошая мощность и быстрое начало работы. По окончанию работы, на паяльник с ещё не успевшим остыть жалом, можно надеть колпачок, и он уже будет готов для безопасной транспортировки.
Про мой опыт взаимодействия с паяльниками
Паять я начал лет с 11 (2001г), и первое время пользовался 40Вт паяльником ЭПСН, уже на тот момент повидавшем виды, и вероятно ещё произведённом при СССР. Для пайки в радиокружке его вполне хватало. Помню как ждал пока остынет паяльник, прежде чем уходить домой.
Паять я пробовал и чуть раньше, но как помню, всё тогда сводилось в основном к прожиганию канифоли и изоляции проводов, с соответствующими запахами)).
Несколько позже, я перешёл на 25Вт белгородские паяльники ЭПСН (Слюдяная фабрика), ввиду удобного размера жала и его универсальности, благодаря чему паяльник походит для большинства моих задач. Держать такой паяльник в руке удобно, есть варианты как с пластиковой ручкой так и с деревянной.
Жало у такого паяльника выглядит так:
Сфотографировал как есть, хотя не мешало бы его чуть почистить от нагара. Через некоторое время его потребуется подточить напильником, пока ещё оно пребывает в изначальном варианте, как было при покупке паяльника.
Огромный плюс таких паяльников, это их небольшая стоимость, в районе 400-500р, и их наличие в ряде онлайн магазинов, что делает их доступными для широкого круга пользователей, и при этом, со своей задачей они справляются очень хорошо (на мой взгляд).
Минусы таких паяльников в том, что они достаточно долго прогреваются, занимает этот процесс минут 6-8 (нагреватель ведь нихромовый), что часто неудобно, когда например требуется припаять пару проводков, а в итоге их пайка занимает гораздо меньше времени чем ожидание прогрева самого паяльника. Кроме этого, со временем у таких паяльников прогорает жало, из-за чего его время от времени нужно подтачивать. А так, такие паяльники меня полностью устраивают.
Пользуюсь 25Вт паяльниками ЭПСН я около 20 лет, за это время я сменил наверное 5 или 6 паяльников, из-за прогорания жала. Еще будучи школьником я покупал запасные жала на местном радиорынке, но опыт показал, что проще заменить весь паяльник целиком, чем покупать жала, так как не факт что замена пройдёт успешно, поэтому просто покупаю новый паяльник, через 3-4 года и не парюсь, учитывая доступную стоимость такого изделия.
Начинающим я рекомендую как раз приобрести 25Вт отечественный паяльник с медным жалом, от той же слюдяной фабрики, но не покупать примерно столько же стоящие китайские ноунэйм варианты, в первом попавшемся магазине хозтоваров.
Китайским ноунэйм паяльником скорее всего будет сложнее паять из-за параметров жала, плюс там даже провод для подачи питания может быть низкого качества, да и отечественному производителю поддержка не помешает, так как это как раз тот случай когда производство должно работать.
Обычно, я беру паяльники с деревянной ручкой, но и варианты с пластиковой ручкой в работе показывают себя не хуже. Сама ручка не нагревается в обоих вариантах.
В начале года, я как раз купил себе новенький 25Вт паяльник (Слюдяная фабрика, Белгород), с пластиковой ручкой, всего за 257р на WB. Обычно такие паяльники стоят дороже, а тут видимо распродавали какие то запасы, так как паяльник пришёл выпущенный аж 10 лет назад, но такие товары от времени особо не портятся.
В дополнении к 25Вт паяльнику я использую ещё и 40Вт вариант (не часто), когда требуется большая мощность, например для работы с толстыми проводами и большими контактами.
25Вт и 40Вт паяльники вместе:
Есть у меня ещё и достаточно быстро разогревающийся 60Вт паяльник с керамическим нагревателем, купленный лет 8 назад на тао (CJ 907), где есть регулировка температуры, но нет каких либо ЖК экранов, его я редко использую для очень мелких работ, так как в своё время не купил для него набор разных жал, а комплектное жало не универсальное.
Паять я пробовал и чуть раньше, но как помню, всё тогда сводилось в основном к прожиганию канифоли и изоляции проводов, с соответствующими запахами)).
Несколько позже, я перешёл на 25Вт белгородские паяльники ЭПСН (Слюдяная фабрика), ввиду удобного размера жала и его универсальности, благодаря чему паяльник походит для большинства моих задач. Держать такой паяльник в руке удобно, есть варианты как с пластиковой ручкой так и с деревянной.
Жало у такого паяльника выглядит так:Сфотографировал как есть, хотя не мешало бы его чуть почистить от нагара. Через некоторое время его потребуется подточить напильником, пока ещё оно пребывает в изначальном варианте, как было при покупке паяльника.Огромный плюс таких паяльников, это их небольшая стоимость, в районе 400-500р, и их наличие в ряде онлайн магазинов, что делает их доступными для широкого круга пользователей, и при этом, со своей задачей они справляются очень хорошо (на мой взгляд).
Минусы таких паяльников в том, что они достаточно долго прогреваются, занимает этот процесс минут 6-8 (нагреватель ведь нихромовый), что часто неудобно, когда например требуется припаять пару проводков, а в итоге их пайка занимает гораздо меньше времени чем ожидание прогрева самого паяльника. Кроме этого, со временем у таких паяльников прогорает жало, из-за чего его время от времени нужно подтачивать. А так, такие паяльники меня полностью устраивают.
Пользуюсь 25Вт паяльниками ЭПСН я около 20 лет, за это время я сменил наверное 5 или 6 паяльников, из-за прогорания жала. Еще будучи школьником я покупал запасные жала на местном радиорынке, но опыт показал, что проще заменить весь паяльник целиком, чем покупать жала, так как не факт что замена пройдёт успешно, поэтому просто покупаю новый паяльник, через 3-4 года и не парюсь, учитывая доступную стоимость такого изделия.
Начинающим я рекомендую как раз приобрести 25Вт отечественный паяльник с медным жалом, от той же слюдяной фабрики, но не покупать примерно столько же стоящие китайские ноунэйм варианты, в первом попавшемся магазине хозтоваров.
Китайским ноунэйм паяльником скорее всего будет сложнее паять из-за параметров жала, плюс там даже провод для подачи питания может быть низкого качества, да и отечественному производителю поддержка не помешает, так как это как раз тот случай когда производство должно работать.
Обычно, я беру паяльники с деревянной ручкой, но и варианты с пластиковой ручкой в работе показывают себя не хуже. Сама ручка не нагревается в обоих вариантах.
В начале года, я как раз купил себе новенький 25Вт паяльник (Слюдяная фабрика, Белгород), с пластиковой ручкой, всего за 257р на WB. Обычно такие паяльники стоят дороже, а тут видимо распродавали какие то запасы, так как паяльник пришёл выпущенный аж 10 лет назад, но такие товары от времени особо не портятся.
В дополнении к 25Вт паяльнику я использую ещё и 40Вт вариант (не часто), когда требуется большая мощность, например для работы с толстыми проводами и большими контактами.
25Вт и 40Вт паяльники вместе:
Есть у меня ещё и достаточно быстро разогревающийся 60Вт паяльник с керамическим нагревателем, купленный лет 8 назад на тао (CJ 907), где есть регулировка температуры, но нет каких либо ЖК экранов, его я редко использую для очень мелких работ, так как в своё время не купил для него набор разных жал, а комплектное жало не универсальное.
Распаковка паяльника FNIRSI HS-02
Паяльник поставляется в фирменной коробке.
Информация о преимуществах и параметрах продукта отражена на коробке.Сам паяльник находится в достаточно жестком и прочном чехле (на молнии), там же находится миниатюрная подставка, кабель-переходник для возможности питания паяльника от БП, и краткая инструкция по пользованию устройством.
Внешний вид и габариты паяльника:Питание на паяльник подаётся через порт Type-C.ЖК дисплей небольшой, всего 0.96 дюйма (а больше по размеру особо то и не влезет), но его вполне достаточно для удобной работы с паяльником. К эргономике кнопок так же нет вопросов.
Корпус и съёмная колпачок изготовлены из алюминия.
Вес корпуса в сборе, без жала — 63 грамма. Колпачок весит 17 грамм.Аксессуары находятся в отдельной коробке. Ко мне приехал вариант поставки с ЗУ мощностью 100Вт (GaN), Type-C to Type-C кабелем и с 5-ю дополнительными жалами (c245).
Кабель весьма толстый, имеет длину 1м, и способен работать при мощности 100Вт.Комплектное зарядное устройство имеет три выходных порта: 2*Type-C и 1*USB-A. Type-C порты равнозначные по максимальной мощности.
Вилка у ЗУ съёмная.На корпусе есть логотип Fnirsi, а так же подчеркивается применение GaN компонентов. Габариты ЗУ для такой мощности весьма компактные.Вес у ЗУ приличный:ЗУ рассчитано на выходную мощность 100Вт, которую можно снять с одного из портов Type-C целиком.
Дополнительные жала (c245):
Паяльник с установленным жалом выглядит так:
Потребление и особенности эксплуатацииИзначально, паяльник настроен на работу при 65% мощности, поэтому можно без проблем запустить его от источника питания мощностью 65Вт, так же от Power Bank-а, с не самой большой выходной мощностью.
Мультиметром измерил сопротивление одного из сменных жал, которое является одним целым с нагревательным элементом, и получил значение 2.8Ом.Предусмотрена возможность калибровки температуры.
Есть быстрое переключение между 3-мя профилями температур. Каждый профиль можно настроить по желанию, на температуру от 100 до 450 градусов, как с основного экрана, так и из меню настроек. Шаг при установке температур тоже настраиваемый, минимальный размер 5 градусов.Данные по текущему профилю отображаются на основном экране. Там же отображается информация о величине напряжения питания.В настройках можно задать рабочее напряжение.По достижению заданной температуры паяльник издаст сигнал. Можно отключить подачу сигнала в настройках, а так же изменить параметры подсветки экранчика.Кроме этого, можно задать время для перехода в режим ожидания, и поддерживаемую в этом режиме температуру.Так как паяльник с микропроцессорным управлением, есть возможность обновить прошивку и сделать сброс настроек.Информация о текущей версии прошивки:Когда на паяльнике установлена мощность 65%, ЗУ потребляет от сети в момент прогрева паяльника, по данным ваттметра, около 63Ватт. С учётом КПД ЗУ, потребление не превышает 60Вт.
В подтверждение, фото с FNB48, где зафиксирована потребляемая мощность 58Вт, при нагреве паяльника.На холостом ходу, ЗУ потребляет от сети около 10Вт.Данные с FNB48:С Power Bank Ugreen PB205 паяльник нормально заработал лишь при установке 65% мощности, а при установке 100% мощности, PB уходил в защиту.
Вероятно, проблема здесь в установке нужного протокола, так как данный PB способен выдать 100Вт (потолок протокола PD 3.0), но порт поддерживает и более мощный протокол PD3.1, из-за чего могут быть моменты с совместимостью с устройствами без поддержки PD3.1.В целом, если запустить не прогретый паяльник на 65% мощности, питая его при этом от 65Вт ЗУ, и дождаться нагрева жала, и затем переключить его на 100% мощности, то далее он должен работать без каких либо проблем, но особого смысла в этом нет.
Максимальная мощность 100Вт потребляется всего лишь несколько секунд, пока идёт прогрев жала с условных 25 градусов до заданной температуры.
При 65% мощности, нагрев жала с 25 (комнатная температура) до 360 градусов, происходит за всего лишь 15 секунд. При 100% мощности нагрев происходит ещё быстрее. При выставлении более высокой целевой температуры, нагрев будет идти чуть медленнее.
Согласно показаниям с дешёвой термопары, температура на кончике жала при 360 градусах на паяльнике, была в районе 320 градусов:
Тут я полностью не уверен в показаниях с термопары, но возможно имеет место быть некоторое занижение температуры на жале, если что можно настроить поправку в паяльнике.При 450 градусах на паяльнике, температура по термопаре в районе 400 градусов:
Для тестирования мощности потребляемой в процессе работы, я решил поплавить два больших куска олова (ПОС 61), установив одно из наиболее подходящих для этих целей жало.
Куски откусил вот от таких прутков:
Куски:Жало:В процессе работы с паяльником, среднее потребление комплектного ЗУ от сети, обычно не превышает 35Вт. При реальной работе, в большинстве случаев, потребление должно быть ещё ниже.
Максимально, мне удалось добиться лишь около 50Вт потребления комплектного ЗУ от сети, в тестах плавления большого куска олова.Более наглядно, особенности работы с паяльником я показал на видео:
Тест паяльника в реальной задаче
Понадобилось мне выполнить простенький ремонт недорого БП, заключающийся в замене «уставших» электролитов.
О замене электролитов в этом БП и целесообразности такой операции
Тут правда сам БП уже отработал больше 15 лет, и даже по цвету платы видно что работал он долго и упорно. По времени наработки, там как минимум 100000 часов, так как стоял он судя по всему в каком то самосборном FTP сервачке в фирме.
Ремонт такого БП особо не целесообразен экономически (время и новые компоненты не бесплатны), так как тут по хорошему нужно менять полностью все выходные электролиты, а так же мелкие конденсаторы, ведь та же «мелочёвка», со временем сильно теряет ёмкость (высыхает), обычно не будучи вспученными, и в том числе из-за них, БП может отказать в любой момент.
Ну и я не люблю блоки питания с 80мм вентиляторами, где эти самые вентиляторы и сильнее шумят и быстрее выходят из строя, особенно в современных, недорогих БП. Здесь вентилятор хоть пока и не шумит, при этом даже работая, но свой ресурс он уже выходил.
Проведу небольшой ремонт БП, и оставлю под различные тестовые задачи.
Сильнее всех «устали» электролиты по 5В шине (но ним видно визуально). Рядом находится один электролит стоящий на 12В шине, его тоже под замену, не смотря на то что визуально его корпус имеет нормальный вид, как минимум потому что он установлен рядом с разогревающимся дросселем групповой стабилизации.
Единственное, конденсаторы с такими параметрами, и при этом в вытянутом корпусе, купить достаточно проблематично, поэтому я буду устанавливать Low ESR конденсаторы JB из Чип и Дип, подбирая по наиболее подходящим параметрам и размерам. Экономить габариты буду за счёт 5В шины.
Хоть я и не буду ставить этот БП в новые компьютеры, но возможно когда то придётся запустить от него что то вроде компьютера на I5-2320, где потребление по 5В шине незначительно, и даже конденсаторов с несколько меньшей ёмкостью от той что была изначально, будет более чем достаточно. По 12В шине параметры конденсаторов более критичны, там я установлю конденсатор с такими же параметрами как и изначально установленный.
Ремонт такого БП особо не целесообразен экономически (время и новые компоненты не бесплатны), так как тут по хорошему нужно менять полностью все выходные электролиты, а так же мелкие конденсаторы, ведь та же «мелочёвка», со временем сильно теряет ёмкость (высыхает), обычно не будучи вспученными, и в том числе из-за них, БП может отказать в любой момент.
Ну и я не люблю блоки питания с 80мм вентиляторами, где эти самые вентиляторы и сильнее шумят и быстрее выходят из строя, особенно в современных, недорогих БП. Здесь вентилятор хоть пока и не шумит, при этом даже работая, но свой ресурс он уже выходил.
Проведу небольшой ремонт БП, и оставлю под различные тестовые задачи.
Сильнее всех «устали» электролиты по 5В шине (но ним видно визуально). Рядом находится один электролит стоящий на 12В шине, его тоже под замену, не смотря на то что визуально его корпус имеет нормальный вид, как минимум потому что он установлен рядом с разогревающимся дросселем групповой стабилизации.
Единственное, конденсаторы с такими параметрами, и при этом в вытянутом корпусе, купить достаточно проблематично, поэтому я буду устанавливать Low ESR конденсаторы JB из Чип и Дип, подбирая по наиболее подходящим параметрам и размерам. Экономить габариты буду за счёт 5В шины.
Хоть я и не буду ставить этот БП в новые компьютеры, но возможно когда то придётся запустить от него что то вроде компьютера на I5-2320, где потребление по 5В шине незначительно, и даже конденсаторов с несколько меньшей ёмкостью от той что была изначально, будет более чем достаточно. По 12В шине параметры конденсаторов более критичны, там я установлю конденсатор с такими же параметрами как и изначально установленный.
Использую в процессе снятия и установки конденсаторов вот такое жало:
В итоге, вместо двух конденсаторов 10В 2200мкФ ставлю два конденсатора 10В 1000мкФ (именно Low ESR), а вместо конденсатора на 16В 2200мкФ, ставлю точно такой же, но в более «пузатом» корпусе, и всё это со скрипом должно залезть на плату.
С помощью FNIRSI HS-02A я достаточно быстро выпаял старые конденсаторы, вот они рядом с новыми:
Теперь устанавливаю новые конденсаторы. Ножки чуть позже укорочу, и приведу пайку к более презентабельному виду.
Кстати, рекомендую вот такие вот бокорезы с али (LAOA Tools), года 4 пользуюсь ими, и до сих пор кусают очень хорошо.Плата уже старая, да и работала она под воздействием температур достаточно долгое время, поэтому с ней надо работать более менее аккуратно. Я в одном месте поспешил, и по итогу лишился куска меди, около отверстия где будет впаиваться нога нового конденсатора, но благо рядом шла шина куда можно было без проблем подпояться той же ногой от конденсатора, не так сильно укорачивая её.Паяльник способен быстро прогреть даже массивные участки (но температуру сильно не задираю), с большим количеством олова, что ускоряет работу.
По итогу, 3 новых электролита получилось вкорячить следующим образом:
Да конденсаторы будут греться от дросселя групповой стабилизации, но по идее и при таком раскладе, они должны пережить этот БП.Выводы
Паяльник мне понравился FNIRSI HS-02A. У паяльника хорошая мощность, сам он удобен для захвата рукой, опять же, доступна возможность регулировки температуры, и можно «подружить» его работе с ЗУ или PB, имеющими не сильно большую мощность, ведь той же мощности в 25-35Вт вполне достаточно для решения достаточно большого круга задач.
Единственное, при сниженной мощности, разогрев будет идти несколько дольше чем 15 секунд, но он не займёт и минуты, что вообще очень быстро по сравнению с теми же паяльниками где используется нихромовый нагреватель.
Что касается выбора какой комплект заказать, то я не советую приобретать только чисто сам паяльник (в комплекте с единственным жалом), лучше взять сразу лот с полным набором жал. Либо можно взять сразу самый дорогой комплект, включающий и набор жал и фирменное GaN ЗУ на 100Вт, так как его можно использовать ещё и для зарядки ряда устройств, при условии что у вас ещё нет аналогичного ЗУ, ну или просто есть возможность заплатить за него для удобства использования.
На часть комплектаций сработает промокод FB2433.
Самые обсуждаемые обзоры
| +67 |
2995
125
|
| +49 |
3298
64
|
| +28 |
2191
36
|
| +50 |
1915
36
|
Надоела вся эта мишура, вернулся к классическому паяльнику. Пару раз в год спаять проводок мне его достаточно, чем каждый раз возиться со всеми этими зарядками, проводами, PD-триггерами.
Обычный паяльник на 900-х жалах.
Некоторые называют его анализатором, но скорее он брутфорсит.
Если в сети нет PEN проводника. Опять городить разделяющий трансформатор.
профилями под разные жалахотя вроде и на usb-ручки завезли. Ну да ладно. С заземлением на ней тоже проще — не нужно второй провод от ручки тянуть, достаточно саму станцию правильно подключить. Да и ручка там в сумме выходит короче. Хотя на новую станцию под 210-е жала жаба лично меня душит, ценник у них совершенно негуманный.да, это единственный вариант ручки под 210 — копия оригинальной.
а вот про удочку правильно сказали — удочкой другое называют, и здесь вылет гораздо меньше чем у Т12
А насчёт удочки — повторюсь, мешается как и длинное жало, так и длинная ручка, чисто за счёт того что провод тянет за более длинное плечо
https://aliexpress.ru/item/4000130747937.html
Топовая ручка, вылет жала как у 9501, но сама тушка короче(там стоит короткая контактная группа и наибито всё плотно-впритык). Если снять резинку — становится тонкая, как карандаш, но мне лично с резинкой удобнее
Решил под промики заказать T80 и Т80P.
В итоге по удобству в руке понравились больше. Прям сильно удобней.
Единственное показались не так удобны кнопки.
Но зато ремонтопригодность у t80/p лучше за за счет удобной разборки.
хотя говорят что неплохие у kellyshun, но не пробовал.
Для постоянной работы Т12 и колчан жал, и не беспокоиться, вдруг жальце повредится.
Есть современные на 900 и Т12 жалах. Которые ГОРАЗДО удобнее. Без танцев с бубном по поводу вечно обгорающего жала и со стабилизацией температуры.
Я половину жизни с ЭПСН проработал. Ничего плохого не скажу. Особенно если с деревянной ручкой. Но всё. Он устарел. Учите ребёнка паять, дайте простенький, но современный.
Сейчас основной паяльник TS100, купил на старте продаж и с тех пор со мной.
ЗЫ: Ну кстати о великах, я своему ребёнку чтобы учился взял именно хороший MTB на 20" колёсах c 10" рамой, потом перешли на 24/12, сейчас уже на 26/14 гоняет. Я прокатился на его 26/14 и понял, что велика у меня не было в детстве, ни тормозов нормальных, ни наката. Потом взял и себе 29/19", иногда вместе гоняем.
ЗЫЫ: и своему ребёнку я ЭПСН брать точно не стану, когда не было альтернатив он хоть как то оправдывал своё существование, сейчас это мамонт с минимумом удобства и никакой мощностью. Таким скорее отбить желание паять можно, чем привить его.
Сейчас, конечно, нет никакого смысла их брать.
Важный момент это качество самого жала, у меня в комплекте были оригинальные D24, но я для «силовых» задач решил взять «топорик» TS-K и заметил, что он греет хуже, хотя должен наоборот. Проверил сопротивление — так и есть, на 1 Ом выше, чем у D24. Так что тут много переменных.
Собственно, ничего мощнее из ЭПСН скорее всего и не выйдет, слишком большая тепловая инерция жала, в картриджных такой проблемы нет
я имел ввиду регулятор на современной элементной базе
и ничего на паяльник не лепил, и температура стабилизируется
яже говорю инопланетные технологии, а вы тут восхищаетесь какимито игрушечными поделками
от пайки смд до пайки ведер. и всякие т12 мне не интересны, тем более не интересны подобные погремушки из статьи
зашел в комментарии только в 100500 раз почитать пургу про эпсн у которых обгорают жала, ах да новая тема — температура скачет(и это у сверх инертной меди!)
Попробуйте. Оно недорого. Только лучше не USB ручку а полноценную станцию с заземлением — чтоб переменки на жале не было(хотя если вы паяете ЭПНС — вас вероятно это не парит)
И что самое приятное — вместо коробки паяльников на все случаи жизни получается один паяльник и жменька жал на все случаи жизни. Удобно, компактно, мгновенно нагреваются, меняются на лету. Жал t12 вобще везде как грязи, на всех маркетплейсах, никаких проблем с доступностью. Мне кажется я сейчас во двор выйду, пошарю под лавкой и среди бычков и опавших листьев нащупаю пару жал t12. А в скором времени, подозреваю, и с c115/210/245 так же будет.
Да дело не только в терморегуляторе. У ЭПСН большая тепловая инерция. Температура кончика при пайке спокойно на 20 градусов скакать может. Проверяли.
Здоровенного (относительно даже 900-х) торчащего нагревательного элемента нет. Паять ГОРАЗДО удобнее. Учитывая миниатюрность современных элементов.
А медь всё равно растворяется. Так что мелкий напильник и шорк-шорк по жалу. Да и внутри нагревателя оно обгорает. Так что через год фиг вытащишь.
technica-m.ru/catalog/rubric/imeriteli-temperatury-zhala-payalnika/brand/quick_soldering_co_ltd
450 рублей, а не 11 тысяч. Может то же самое.
А вообще, на заводах были немного другие прибрчики.
Вот тут написано.
А про «стрелку» я не точно выразился. Пробовал и те и те. :)
Если не супер-бупер производство, то оно и нафиг не нужно. Пайку видишь-чувствуешь. Но то что у ЭПСН большая тепловая инерция даже приборы показывают. И «тугодумность» нагревателя и вылет жала сказываются.
https://aliexpress.ru/item/1005007518548585.html
При контакте с теплоёмким полигоном — мощность станции повышается от 3,- 5 до 120W, никакое необгарающее жало не способно передать такую мощность в точку пайки. Измеритель мощности у меня перед глазами вседа, если что:)
Когда нет жесткого запрета на свинцево\содержащие низкотемпературные припои — ими пользоваться самое то.
www.fnirsi.com/pages/support-and-downloads
А это развод лохов на бабки, ещё с самого появления тс100.
То же самое пишут владельцы ЭПСН про 900, Т12 и прочее.
Как по мне, такую замену электролитов гораздо уместнее было бы произвести тем самым ЭПСН-60, а то и 100. И дорожки бы целее остались.
У ЭПСН нужно не только температуру нужно «ловить», но и размер жала…
Так что любая пайка — это поиск компромиссов.
Про компромиссы согласен.
Одного паяльника мало.
Подняв температуру выше нормы мы просто заставим энергию быстрее передаваться по этому «бутылочному горлышку», мощности-то у нас с запасом.
Тут ещё от качества жал зависит. Поэтому с оригиналами обычно так приятно работать.
А вот жала от TS100/101 на PD28V разовьют 100 Вт. Так что в портативе TS101 пока что топ.
В первом абзаце для JBC А во втором уже подавай для TS100 но он все равно
ЗЫ: список блоков/павербанков с поддержкой PD28 огласите?
Сопротивление жал JBC около 2.2 — 2.6 Ом. Из-за малого сопротивления упираемся в максимальный ток 5 ампер (по стандарту PD). 5А^2 * 2.2 Ом = 55 Вт, а напряжение на жале всего 11 вольт.
Жала TS100 имеют сопротивление 7.6 Ом, что на 28 В дает ток 3.7 А и мощность 103 Вт. Паяльник TS101 официально поддерживает PD28V.
Вот повербанки. Весьма дорогие, но если есть необходимость, то можно взять.
Cuktech no.20
Ugreen nexode 200w powerbank
Mokin 140w powerbank
Anker 737
ЗЫ: Почему я так уперся в PD28V. TS101 при питании от 28 вольт намного увереннее паяет, чем при питании от PD20V.
они хороши для С210, где мощности хватает, а для С245 нужен внешний БП который до 200 Вт отдать может.