Диммер или регулятор мощности — устройство, которое регулирует мощность (обычно осветительных ламп или нагревательных приборов). В нашем случае понижение мощности достигается путем понижения напряжения.
Данный диммер интересен тем, что в нем нет ни одной подвижной детали (нечего тыкать или крутить), а управление ведется при помощи прикосновений к корпусу лампы.
Описание процесса установки этого регулятора мощности в настольную лампу и незначительные сложности при работе с ним под катом.
Внешний вид
Этот регулятор мощности выглядит как спичечный коробок с четырьмя проводками. Точные размеры: 4.5см x 3.5см x 1.4см. Длина проводов около 10 см. Кстати, они были сразу зачищены.
На корпусе с одной стороны выдавлена схема подключения (мне она не нравится из-за того, что на ней три провода идут на лампочку).
А с другой параметры работы устройства.
На одной стороне написано про частоту сети 50Гц, на другой допускается использование с частотой 60Гц. В любом случае, друзей в Японии у меня нет, так что проверить работоспособность при 60Гц не смогу. С входным напряжением ситуация аналогичная (скорее всего, заведется и от 110В).
Внутренности
Корпус защелкивается на пару защелок, разобрать очень просто.
Управляет диммером бескорпусный микропроцессор, который зачем-то торчит из основной платы (экономия места?).
Регулятор мощности устроен так, что весь ток нагрузки течет через выходной транзистор. Именно эта деталь ограничивает максимально допустимую мощность лампочки.
На одном из сайтов нашел картинку, которая уверяет, что если транзистор прямоугольный, то диммер выдержит токи до 3А.
Берем 3А при напряжении 220В и получаем максимальную мощность 660Вт. Теперь думаем, зачем оно нужно. У диммера нет никакой индикации работы. Это значит, что к нему имеет смысл подключать только осветительный приборы, которые сами же и будут индикаторами. Лампы накаливания общей мощностью более полукиловатта разорят владельца при первой же попытке оплатить счет за электроэнергию, а светодиодными прожекторами такой мощности можно легко подсветить целый ангар (а там сенсорное управление мощностью совсем не нужно). Так что больше 100Вт (а именно эта цифра указана в описании товара) подключать даже не пытался и характеристики транзистора по маркировке не искал.
Но вернемся к внутренностям.
На обратной стороне нормальная пайка но с небольшим количеством не смытого флюса.
Провода какие-то странные. На них указано сечение 0,5 мм^2, но провода такого же сечения производства Подольсккабель явно толще. Я эти провода выпаял, а когда ставил в лампу, то припаял родные.
Позже потребовалось на скорую руку подключить динамики к усилителю в "
роботе" на
ярмарке научных идей. Ничего кроме этих несчастных четырех проводков небыло. На ярмарке один из проводов умудрился оборваться (до сих пор не понимаю, как) и робот говорил в пол силы.
Первое включение
Когда посылка только пришла, то стало интересно, как же работает этот диммер. В кладовке нашелся ненужный плафон (стойка от той лампы уже давно превратилась в стойку для микрофона) и были начаты эксперименты.
Схема включения
Мне очень не нравится схема га корпусе, поэтому нарисовал свою:
Не сразу понял, что колечко на желтом проводе можно надеть на винт крепления патрона.
Установка
Здесь ничего сложного нет, достаточно правильно припаять провода и где-нибудь спрятать этот диммер. Честно сказать, тут то я схалтурил. Надо было заменить патрон Е27 на Е14 и разместить черную коробочку в освободившемся месте. Почему-то я был уверен, что диммер должен сильно греться, но это не так, и ему было бы вполне уютно висеть над светодиодной лампой.
Остается надеяться, что черная изолента так же прочна, как и синяя, а стяжки не лопаются (хотя лучше переделать).
Подбор лампы
По началу стояла обычная лампочка Ильича, но потом она была заменена на
диммируемую лампу «Космос» мощностью 8Вт. 479 рублей в оффлайне и 2 недели доставки товара до пункта выдачи нивелируются честныи параметрами, драйвером Samsung и двумя годами гарантии.
Вот тут то меня ждал неприятный сюрприз. Вместо трех режимов работы эта лампочка работает только в двух (средний и максимальный режимы драйвер считает за один). Т.е. не работает --> слабый свет --> яркий свет --> яркий свет --> не работает. Скорее всего, лампа сделана под диммер с плавной регулировкой, отсюда и косяк.
Подводные камни
- Такой диммер работает только с лампами накаливания или диммируемыми светодиодными лампами;
- корпус лампы должен быть проводником (даже краска может помешать работе сенсору прикосновений);
- теперь ваше животное тоже может управлять вашей лампой (если коснется кожей без шерсти, например носом).
Фото постановочное. На самом деле лампа висит на стене и к ней кошка особо не лезет.
Заключение
Дописывая обзор понял, что потерял результаты измерений напряжений, а теперь уже замерить не получится, потому, что конструкция получилась неразборная (патрон в лампе одноразовый, а в корпус диммера пришлось капнуть термоклея для надежной фиксации крышки).
Остается лишь сказать, что этот диммер можно найти по цене от $1. Я покупал в БИКе когда у них трек стал обязательным, а до него чуть-чуть не хватало.
Дерзайте!
тиристор/симистор, а не транзистор там стоит.
ну ка покажи мне мост
Первый элемент — буква или цифра, обозначающие исходный материал. (Г или1 германий; К или 2 кремний; А или 3 арсенид галлия;)
Второй элемент — буква, обозначающая вид прибора: Н — динистор, У — тиристор.
Третий элемент — число, обозначающее назначение и качественные свойства, а также порядковый номер разработки. Так:
От601 до 699 — симисторы средней мощности с действующим током от 0,3 до 10 А.»
а симистору мост и ненужен в общем-то. поэтому его там и нет.
Тиристор работает в одной полярности, симистор в обеих, учиТЕ принципы работы :)
Можно поставить в эту схему и тиристор, но лампа будет мерцать с частотой 50 Гц.
Вот с элементом на выходе мог допустить ошибку, да
Note: This sensor switch only applies to ordinary light bulbs(100W or less), not suited for energy-saving lamp and LED lights.
Мне кажется, продавец просто не учел существование диммируемых светодиодок (ну мало ли!)
(про симистор тут уже сказали).
сопротивление холодной нити в лампе накаливания меньше рабочего. поэтому вначале ток через лампу сильно больше номинального. чтобы симистор не выходил из строя необходим запас.
У меня 2 сейчас работают в режиме: коснулся 220В на выходе, коснулся 170В на выходе.
Какие у Вас симисторы, стандарт, лоджик, сенситив гейт?
Если стоял с сенситив гейт, а поставили стандартный, то он даже будучи исправным может не работать.
Тогда если не работают, то все таки скорее всего микросхема.
Т.е. вот как на картинке выше ноги:
левая — выход
средняя — вход
правая — управляющая.
С левой на среднюю — не хочет. Делал диммер многоканальный — пришлось плату перекраивать из-за этого.
И горят они вслед за лампой — только впуть. RC цепочка не спасает.
Как выход — ставить предохранитель на нагрузку и варистор ещё желательно (после предохранителя параллельно нагрузке).
Варистор сгорит конечно же, но у него две ноги — его менять проще.
А зачем варистор параллельно при активной нагрузке?
А во-вторых, в момент когда будет рваться нить лампы, гореть дуга и идти, по сути, ток кз — варистор сделает кз сам: о)
В идеале он сделает это быстрее лампы, сожгёт предохранитель и не успеет хлопнуть сам.
Откуда выбросы при открытии тиристора?
Если он стоит параллельно нагрузке то как он сделает КЗ? (вернее как он начнет делать КЗ если напряжение на нем не будет превышено)
Будет стоять как и раньше стоял, ничего с ним не будет.
Если хочется защитить симистор то можно поставить варистор параллельно ему, но это будет защита от выбросов и перенапряжений и в случае с ЛН он так же не спасет.
Он даже не заметит выхода из строя лампы.
Аналогично сдохло уже несколько штук, хотя изначально везде поменял тиристоры со штатных на квадратные.
Использовал на 2 метрах светодиодной ленты с 60Вт БП, а так же в светильнике с энергосберегайкой.
Тот что работал с энергосберегающей кстати не сдох, а начал сам включать/выключать свет.
Да и с такими лампами они действительно не совместимы, т.к. при включении лампа зажигалась и сразу тухла, только со второго прикосновения включалось
БП брал тоже под 5 метров, но пока только 2м использую
Только включаются сами иногда
И по другому тиристорные/симисторные регуляторы не могут работать в принципе — только угол открытия.
Не беру ШИМ при переходе через ноль — это только для инерционных вещей, типа нагревателей.
(мерил в режиме переменного напряжения)
Приличный, с надписью True RMS — действующее, потому что умно сделан.
Стрелочный — тоже близко к действующему, просто из физики.
А остальные ничего не измеряют, могут показать что угодно…
Вылечил уменьшением площади контактной поверхности.
с большим обсуждением)
ищущий да обрящет))
Спасибо за обзор!
Лампа из Икеи? в чем выражается одноразовость патрона? или это плафон одноразовой сборки?
В такой же лампе пытался разобрать патрон, там треснули защелки, а провода оказались зажаты.
C диммером
Без диммера
Дома много лет используются такие диммеры, очень удобно.
Еще было бы удобнее если бы была функция выключения длительным удержанием, так как если было включено на малую яркость то для выключения придется пройти через большую.
Но ценнег, конечно, совсем другой :-)
Я что-то увидел ноотехнику за 1200, а ливолу за те же деньги
1. Из 7 устройств один сгорел, остальные успешно пашут на небольшой мощности
2. Слабое место этой схемы — резистор питания микросхемы управления. Мощность, на нем рассеиваемая превышает его номинал, он греется и со временем сгорает. Сразу нужно менять на 60-100К, чего достаточно для работы микросхемы
3. Мигание света случается постоянно при включении реактивной нагрузки (холодильник, пылесос и т.д.). Бороться с этим пока не научился, хотя, думаю, нормальный фильтр на электродвигателе должен эту проблему решать.
4. Семисторы можно ставить большей емкости BT136, BT137, но без радиатора больше чем 1А вряд ли удастся управлять, так как падение на нем довольно приличное.
5. В целом устройство за свои деньги вполне прилично, но цену можно найти меньше $1 при партии 5 шт и выше
6. В моем обзоре есть даташиты на микросхемы и ответы на многие вопросы, которыми терзается автор.
Кстати, прямое падение на симисторе, типовое — 1,5 В для ВТ136, не такое уж и большое — но да, радиатор нужен.
Не сможет он рассеять своим хилым корпусом больше 1,5 Вт…
Без корпуса они все примерно одинаково рассеивают, несмотря на разный максимальный ток по даташиту.
Ну кроме установленного «непрямоугольного» MAC97
Это называется профессиональная деформация: вот так привыкнет человек вместо китайцев увеличивать емкость фильтра — и уже везде емкость :)
Так что все логично
У меня в подсветке шкафа тоже датчик движения стоит.
А вот в подсветке зеркал и лампе на кухне удобнее показались сенсоры. Особенно на кухне, над раковиной. Когда нужно мокрой рукой включить свет, просто прикасаешься к корпусу светильника.
А свет в комнате радиоуправляемый с двух пультов
Теперь приходиться мыть пол у входной двери самому, т.к. уборщица поняв логику работы сигнализации моет пол, не доходя до моей двери ровно полтора метра :)))
Расскажите, а что за сенсоры у Вас на кухне, такие как в обзоре? Про подсветку зеркала вроде догадываюсь какие там используются…
А эти 3-way
нагрузка 15вт через импульсник
есть таки же, но получше качеством?
Монтаж скрытый. Не удобно раз в день всю схему разбирать
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.