AK4495SEQ + USB конвертер, собираем ЦАП из набора
- Цена: $42,37+$23,22 (без учета накладных расходов)
- Перейти в магазин
Я собирал много разных наборов, усилители, осциллограф, генератор, много разных измерителей, блоков питания, но вот дошла очередь до нового для меня направления, сборка ЦАП. В данном случае речь пойдет о аудио ЦАП (Цифро Аналоговом Преобразователе).
В ходе обзора я как обычно покажу сам набор, процесс сборки, некоторые тесты, но кроме того попробую потом еще и запихнуть все это в корпус :)
Вообще у продавца есть два варианта этого ЦАПа, в готовом виде и в виде набора для самостоятельной сборки, разница составляет примерно 7 долларов, но удовольствие от процесса на мой взгляд больше именно при покупке набора, хотя здесь кому как.
Заказывал я как сам набор, так и USB конвертер, но здесь допустил ошибку, заказал конвертер из корзины, где он лежал у меня уже наверное пару месяцев и за это время продавец снял его из продажи. В итоге пришлось дозаказывать у него же, разница в том, что при заказе через посредника в таком случае придется заплатить дополнительные пару долларов за доставку второго товара, при покупке комплектом этого делать не придется, оплата идет за одну посылку хоть там один товар, хоть три, будьте внимательны.
Соответственно получил не один, а два пакета с товарами.
Начну с самого большого пакета, к мелкому перейду уже когда он понадобится для монтажа.
Здесь была печатная плата и два довольно объемных пакета с компонентами.
На печатной плате уже распаяны все SMD компоненты, стабилизаторы питания и пара чипов.
Стабилизаторы одинаковые — LM2941
AK4118 — 192 кГц 24 бит трансивер производства Asahi Kasei Microdevices
AK4495SEQ — 32 бит ЦАП того же производителя.
Здесь и дальше по тексту я часто буду упоминать наименования известных производителей, я не могу сказать что все это оригиналы, даже скорее наоборот, но название написано и потому я упоминаю именно его. Впрочем насчет некоторых компонентов я скорее всего сразу буду писать о подделке.
Никакой документации в комплекте нет, для сборки я использовал номиналы указанные при помощи шелкографии на плате и фотографии со страницы товара. У продавца на странице есть ссылка на всю документацию, но скачать я ее так и не смог, требует пароль, впрочем вроде все получилось и без этого, тонкие моменты я поясню в ходе описания сборки.
Снизу платы только несколько пассивных SMD компонентов, кроме того на плате был слой флюса, который отчасти помогал, отчасти мешал.
Во втором пакете также были платы, детали, шлейфы и прочие разные полезные вещи, но опять же, о этом лучше я расскажу когда дойду до необходимости их собирать.
Ну а в основном пакете были детали, я бы сказал что даже много и сначала показалось что сборка будет сложной. Но в реальности все оказалось относительно просто, наверное даже недавнюю плату блока питания собирать было сложнее.
Описание процесса сборки уберу под спойлер, так как интересует он далеко не всякого, тем более что есть вариант покупки готового изделия.
Собранный комплект, плата управления подключается при помощи довольно длинного шлейфа, думаю что подойдет под любой корпус. Кроме того плата с кнопками также имеет длинный провод и потому ее можно разместить довольно далеко от дисплея.
В общем и целом, смотрится относительно неплохо, хотя нарекания по сборке и особенно примененным компонентам у меня есть.
Не все компоненты соответствуют указанным на плате, да и конденсаторы (как минимум) явно не оригинал.
Подаем питание и...., ничего. :(
Выяснилось что плата управления может управлять питанием системы, но нет ни кнопки «сеть», ни транзистора управления ни разъема для подключения реле.
Мало того, на плате есть место под фотоприемник и даже дали в комплекте детали для его подключения (резистор и конденсатор), но самого фотоприемника нет и как управлять питанием, непонятно, попытки замыкать контакты на плате ни к чему не привели.
В итоге я просто закоротил площадки под отсутствующий транзистор и уже после этого плата ожила.
На этапе первых тестов использовался известный уже трансформатор ТПП270 в конфигурации обмоток 12+12+(15+15) Вольт.
Не пугайтесь, наушники просто для проверки что оно вообще как-то работает, тесты в основном проходили со старенькими ТДС-15.
И тут я поймал вторую проблему. Плата довольно сильно чувствительная к качеству кабеля, ну или кабель у меня полный шлак.
Слева тот, что я пробовал первым, сплошные щелчки в звуке, усиливающиеся при увеличении частоты дискретизации, а также периодический «отвал» устройства из системы.
В итоге достал из ящика новый кабель, на вид заметно лучшего качества и с ним все проблемы ушли полностью. Проблема думаю обусловлена тем, что плата XMOS питается от компьютера через USB кабель и при жилах малого сечения и возникали данные проблемы.
Продавец предлагает для питания ЦАПа пару вариантов трансформаторов (крупный рогатый скот), требования по напряжению:
Одна обмотка со средней точкой 16+16 Вольт
Две независимые обмотки 8-9 Вольт.
При этом мощность трансформатора в обоих случаях около 30 Ватт, а обмотки рассчитаны на ток 0.6-0.7 Ампера.
Я все думал, зачем плате такая мощность, куда ее девать. Ведь 30 Ватт это мощность небольшого усилителя мощности, а не небольшого ЦАП.
В итоге выяснилось, что:
1. Двухполярное питания используется только для питания операционного усилителя и ток от трансформатора всего по 28 мА без звука и до 36-38 мА со звуком.
2. Одно из напряжений 8-9 Вольт нужно для питания цифровой части, т.е. самого ЦАП, ток там 164 мА в рабочем режиме и около 15 мА в режиме «простоя».
3. Второе напряжение 8-9 Вольт идет на питание платы управления и там ток вообще около 70 мА независимо от режима работы.
В итоге получается что реальная требуемая мощность порядка 3.5 Ватта. Ну пусть даже с запасом, 7 Ватт. 30 Ватт как-то совсем много получается.
Также мне непонятна емкость в 2х8200 мкФ по питанию мелкого ОУ, с таким же успехом можно было поставить и такую батарею, смысл особо не поменялся бы. Хотя возможно что я и заблуждаюсь.
Управление предельно простое, двумя кнопками перебираются входы — S/PDIF коаксиал, S/PDIF оптический и USB.
При активном входе справа вверху выводится частота дискретизации, а справа внизу стрелочки отображающие наличие сигнала.
Кроме того доступны четыре режима цифровых фильтров, перебираемые по кругу одной кнопкой:
Short Slow
Short Roll
Slow Roll
Sharp Roll.
Фактически для управления хватило бы двух кнопок так как выбор входа все равно идет по кругу, кнопки определяют только порядок переключения.
Перед тем, как перейти к тестам, я решил все таки установить всю конструкцию в корпус. Для этого взял какой-то старый спутниковый ресивер, в данном случае это был Star Track.
Он уже полуразобран, лежал и ждал своей участи.
Вынимаем старую начинку и примеряем новую плату.
Конечно никто и не ожидал что все совпадет, реально подошли только отверстия для RCA разъемов, на них я и ориентировался, а остальные подгонял по месту.
Был у меня и второй вариант корпуса, даже наверное удобнее внутри, но индикатор здесь ставить некуда. Ну скажу что он нужен и реально хватило бы просто несколько светодиодов, но я их подключить не смог.
На странице продавца есть и вариант корпуса, который предлагается к подобным платам, правда в данном варианте нет отверстия для USB разъема.
Смотрится он конечно симпатичнее моего варианта, да и внутри место распределено более правильно. и даже стоит корпус относительно недорого, но так как он тяжелый, то доставка убьет весь смысл покупки.
По понятным причинам отверстия в задней стенке не совпали с требуемыми, особенно это коснулось USB и 3.5мм джека.
Кстати по разъемам. Если с S/PDIF и USB все более менее понятно, то по RCA и 3.5 мм дополню. Это просто выход аналогового звука, к джеку я пробовал подключать наушники, работают довольно нормально и даже громко, хотя это и не совсем штатное использование, выход линейный. В RCA подключал усилитель мощности.
Берем конусное сверло, надфиль и " пилите Шура, пилите".
Конечно вид очень грубый и не помешала бы фальшпанель, надо будет что-то придумать, но для тестов более чем достаточно. Потом я RCA и оптический разъем дополнительно зафиксировал саморезами.
Плата установлена на стойки высотой 6мм, хотя одну пришлось укоротить до 5мм сточив лишнее. Плату управления поставил на те стойки, что были в комплекте.
Пришла очередь передней панели, снимаем ее, вынимаем родную плату
И тут меня ждало разочарование. Мало того что внутри пластмасса частично перекрывает окно, ее я потом вырезал, но хуже другое, часть пластика переднего окна закрашена черной краской :(
Но не расстраиваемся, а импровизируем :)
В итоге я поставил индикатор так, что в основном окне отображается используемый фход и режим фильтра, а в дополнительном частота дискретизации. Конечно влазит все очень тяжело, часть знакоместа немного обрезалась, но это лучшее что я смог придумать.
Дисплей в наборе самый дешевый, и со светофильтром и вспышкой почти не просматривается.
Такой расклад с индикацией меня ну совсем не устраивал. Я конечно не претендую что в итоге получится устройство высшего класса, но хотелось чтобы оно как-то красивее выглядело, а попсовый дисплей портил всю картину. В идеале хотелось VFD дисплей, люблю я их, но их мало, а цены нереальные, потому купил компромиссный вариант, OLED 1602, стоит он около 12 долларов, модель — WEH001602ALPP5N00001, даташит. Покупал в харьковском Космодроме, потому как в Китае упорно их не вижу в продаже.
Вообще я уже использовал такой дисплей в мощном блоке питания, но там была версия с увеличенным размером.
Отчасти еще мне он был удобен из-за отсутствия выступающей за пределы металлического экрана подсветки и уменьшенной высоты, лучше подходил к передней панели и возможно получилось бы его как-то закрепить с использованием старой платы.
Так, стоп, скажете вы. На фото явно не ЦАП, а что-то совсем другое. Да, так и есть, на фото тестер транзисторов, обзор которого я также делал.
Все просто, этот дисплей банально не захотел работать с данным ЦАПом, вот совсем никак, просто черный экран и поначалу я даже не понял, подсветки то у него нет и понять подали на него питание или нет, невозможно. Потом я попробовал с другими устройствами и он без проблем запустился со старым транзистортестером.
Изображение не блекнет даже при почти прямом фото со вспышкой, собственно мне так и хотелось, четко и контрастно, в идеале нужен был белый цвет свечения, но был только желтый и зеленый, пришлись взять желтый.
Дальше я начал пытаться проверять его с разными устройствами и читать даташит, в итоге имеем:
1. Заработал у меня он только с тестером транзисторов.
2. При попытке подключить к БП на плате 6005 (по сути та же 6020 где я применил большой) на экране были кракозябы.
3. При попытке установить вместо 2004 в LCR тестере он показывал некий бред на экране, но потом выяснилось что отображал он текст зеркально с некоторыми ошибками, обычный 1602 показывал только части первых двух строк, но нормально.
4. Если отключить линии данных 0-3, то в ЦАПе отображал моргающий курсор в правом нижнем знакоместе.
Дальше начал изучать даташит и выяснил, что работать дисплей может в разных режимах, задаваемых перемычками (слева внизу на плате). Сравнил их положение с большим OLED 1602, все совпадает, но не работает.
Я знал ранее о некоторых проблемах с инициализацией таких дисплеев, причем в различных самоделках у людей все нормально и даже можно регулировать яркость путем изменения напряжения на входе регулировки контрастности (вроде с небольшой доработкой). Но вот такого засады я никак не ожидал :(
Но какой у него контраст и углы обзора, пожалуй это вариант из серии, когда хочется хорошо и не жалко денег. Очень жаль что он не завелся здесь, но может кто-то подскажет что я не так делаю и возможно получится его все таки запустить, был бы сильно благодарен.
В общем кое как пристроил родной дисплей. Изначально думал крепить его к основной плате передней панели, но так как вырезал защелку, которая была как раз где сейчас стоит дисплей, то пришлось обойтись термоклеем. Саму же плату укоротил, так как кнопки мне все же нужны.
Как-то так. Здесь еще не видно как закреплен дисплей, фото не сохранилось, а корпус уже собран. Правая часть просто приклеена (правда пришлось немного вырезать пластик корпуса), левая прижимается планкой, которая также приклеена термоклеем.
Для дальнейшей сборки купил некоторые дополнения. Макетную плату за чуть больше доллара и трансформатор за примерно пять долларов, конденсаторы валялись дома от каких-то блоков питания, дроссель, предохранитель и разъем выпаял из блока питания примерно такого же тюнера :)
Вообще я не пользуюсь макетными платами, но в данном случае удобнее как раз было с ней, взял размер 90х150 мм так, чтобы на ней все влезло и чтобы она сама влезла на место родной платы тюнера. Ширину взял больше из-за размеров трансформаторов.
Плата двухсторонняя с металлизацией отверстий, но скажу сразу, на плате у меня будет сетевое напряжение, а она для такого не предназначена, потому позже все таки ее заменю на нормальную плату, надо будет подумать что на ней еще разместить. Сетевое напряжение на ней лучше не разводить и-за малого расстояния между контактами, в критичных местах я высверлил несколько пятачков чтобы увеличить безопасность.
А вот трансформатор подошел просто отлично. Один у меня лежал много лет в составе небольшого усилителя сабвуфера, 2х15 Вольт 0.6-0.7 Ампера, потому второй купил на 12 Вольт. Был трансформатор 9 Вольт, но стоил он немного дороже. Трансформатор очень аккуратный, теперь появилось желание заменить мой старый на такой же но 18 В, т.е. сделать 12+12 Вольт для питания управления и цифровой части, а 18+18 для аналога. Последнее обусловлено тем, что на мой взгляд 15 Вольт впритык для стабилизаторов на те же 15, постоянное напряжение у меня вышло всего около 21 В, а конденсаторы имеют запас аж до 35, почему бы его не использовать.
Кроме того, недалеко от платы ЦАП осталось свободное место и туда можно поставить нормальный усилитель для наушников, скорее всего работающий в А-классе. Но пока это только идеи, может кто-то предложит что нибудь еще по улучшению.
В итоге я получил такую вот конструкцию. Блок питания состоит из двух трансформаторов и такой вариант и будет сохранен, т.е. я не буду использовать один общий трансформатор на все. Возможно даже наоборот, запитаю цифру и управление от отдельных трансформаторов чтобы полностью исключить влияние их друг на друга, но это скорее «мысли вслух».
На входе сети установлен фильтр из синфазного дросселя 40 мкГн и двух конденсаторов, 0.22 мкФ со стороны сети и 0.47 мкФ со стороны трансформаторов, конденсаторы Pilkor.
Дисплей подключен шлейфом для более удобного демонтажа передней панели в случае доработок, для этого на верхнюю часть платы напаял штыревой разъем, гнездовая часть осталась с обратной стороны и можно проверять дисплеи прямым подключением к плате.
Провода лежат не очень аккуратно, будет изменено, так же часть питания скорее всего будет отделена от остального металлическим экраном, как вариант, экран будет Г-образным и отделит ЦАП от всего что есть в корпусе. На провод от панели управления к основной плате одел ферритовый фильтр со стороны большой платы.
Ну и нужна будет фальшпанель так как мой внутренний перфекционист долго не вынесет дыр сзади корпуса :)
Не сказал бы что прям все классно, но с учетом бесплатности корпуса вроде даже неплохо, раздражают две вещи, некрасивые кнопки управления и синий дисплей. На самом деле видно его очень хорошо, тусклый он из-за вспышки, но мне он не нравится сам по себе. :(
Кнопки влево/вправо переключают входы, Меню — режимы цифрового фильтра. Кнопка питания пока не задействована и ее функцию выполняет выключатель сзади корпуса. Будет доработано либо путем установки отдельного модуля управления питанием с управлением от штатной кнопки «сеть», либо попробую узнать как этим управляет родная плата.
Зато бывший владелец так следил за тюнером, что в итоге пленку с передней панели снял уже я, за что ему большой спасибо :)
Так как в тюнере есть дополнительный отсек для карт доступа и там теперь ничего нет, то планирую здесь разместить гнезда подключения наушников, на всякий случай 3.5 и 6.3мм, а также регулятор громкости чтобы регулировать по аналоговому сигналу, а не цифровому, думаю так будет лучше. Ну а крышечка будет полезна так как пользоваться буду редко.
Чтобы проверить ЦАП в работе, мне пришлось скачать и установить драйверы, сделать это можно отсюда.
Я пробовал два драйвера и оставил этот — Thesycon JLsounds_USBAudio_v4.41
Информация о карте и драйвере
В настройках сразу отключил обработку звука и переключил режим работы на 24 бита 192 кГц.
Насколько я могу судить, драйвер XMOS-USB-Audio-(v3.34.0) поддерживает режим ASIO, но проверить в этом режиме у меня не получилось.
И немного тестов. Я прекрасно понимаю и осознаю, что тесты RMAA не эталон точности, но пока могу использовать только ее. Кроме того тесты проходили с моей встроенной звуковой картой за неимением альтернатив. По возможности попробую проверить с более качественным оборудованием, но пока как есть.
Проверялось в режимах — 16/44.1, 24/48 и 24/192, но два последних режима давали похожий результат и я их приведу в сводной табличке, а далее будут только тесты 16/44.1 и 24/48
Кстати есть альтернативный обзор устройства с данной платой, пушистая мягкость присутствует :)
За аналоговый выход непосредственно отвечает ОУ LME49860NA. Судя по заявлениям производителя это высококачественный операционный усилитель специально ориентированный для аудио применений.
Но зная «любовь» китайцев к различного рода подделкам и клонам я купил оригинал, по крайней мере так подтвердили в том же «Космодроме», сказав что работают напрямую с производителями так как специально уточнил это, впрочем насколько я понимаю, за это говорит еще и цена, около 7 долларов (200 грн) — ссылка, кстати где-то на мне попадалась и за 60 грн (2 доллара), но вот там есть сомнения в оригинальности.
Вообще, справедливости ради, компоненты я покупаю довольно разнообразные и пожалуй данный магазин один из немногих, где не оригинальные компоненты попадались мне реже всего и то довольно давно. Это собственно ответ на часто задаваемый мне вопрос, где я покупаю обычно радиокомпоненты.
Слева микросхема с Тао, справа купленная в магазине. Материал корпуса немного отличается, кроме того маркировка у правой четкая, у левой видна значительно хуже, хотя перед фото я пытался промыть ее спиртом.
Скажу честно, я примерно и ожидал, что RMAA не покажет никакой разницы, так как возможности моей звуковой карты заметно хуже чем у данного ЦАПа, а как известно измерительное оборудование должно иметь точность и разрешение выше чем проверяемое.
Но также могу сказать, что разницу на слух я все таки заметил, попеременно меняя микросхемы и прослушивая одну и ту же композицию, но это субъективный тест и его «к делу не пришьешь» :(
Но если вы думаете что я на этом остановился, то вы глубоко заблуждаетесь, раз уж покупал дисплей, трансформатор и пр., точтобы два раза не бегать попутно купил и немного конденсаторов для замены части тех, что стоят в этом ЦАП. Ну вот не понравились мне родные и все тут.
В данном случае купил два номинала —
22 мкФ 63 В — ссылка
220 мкФ 35 В — ссылка.
Оба производства Samwha серии WL, к сожалению в продаже не было вариантов с низким напряжением, например 16 или 25 Вольт и пришлось покупать 35 и 63.
Серия WL это низкоимпедансные конденсаторы, немного лучше привычных мне RD, но применяю я их реже, в основном из-за меньшего выбора в продаже.
Измерил характеристики уже скорее просто ради интереса, а так как планировал ими заменить 22мкФ 25 В и 100 мкФ 25 В, то сходу сравню измеренные параметры:
22мкФ — «Elna» — 16 мкФ 2 Ома на 7.8 кГц
22 мкФ Samwha WL — 20.5 мкФ 0.46 Ома на 7.8 кГц
100мкФ — «Nichicon» — 87мкФ 0,216Ома на 7.8 кГц
220мкФ Samwha WL — 242мкФ 0.093 Ома на 7.8 кГц
Менять оказалось не совсем удобно, земляной полигон на плате довольно теплоемкий, но думаю что оно стоило того, если не в плане звука, то в плане долговечности работы точно, может позже заменю остальные конденсаторы кроме емких на 4200 мкФ, они меня вполне устраивают, хотя кто знает.
Кстати, кучка конденсаторов 22мкФ стоит в качестве блокировочных по питанию в обвязке ЦАПа и включены они почти все параллельно, потому замена вполне может и сказаться на качестве работы. Также они стоят в цепи питания операционного усилителя.
Как я и ожидал, разницы в результатах нет или я ее не вижу.
Сводные результаты тестов:
Красный — изначальная конфигурация
Зеленый — после замены ОУ
Синий — после замены конденсаторов.
Видеоверсия обзора
Теперь попробую подвести итоги.
В целом набор можно назвать неплохим, он без особых проблем собирается и довольно неплохо звучит. Я проверял его с разными композициями прослушивая как через наушники, так и через недавно обозревавшийся клон усилителя Dartzeel. Есть четыре цифровых фильтра, но я пока не могу отдать предпочтение какому-то определенному, думаю что просто надо время и спокойная обстановка чтобы понять, что мне нравится больше.
Больше всего нареканий возникло к вопросам оригинальности примененных компонентов, в большому счету клоны здесь почти всё, пот крайней мере я так думаю. В первую очередь я бы советовал при сборке изначально применять нормальные конденсаторы, а так как большая их часть стоит не в цепи сигнала, а питания, то делать больше упор на ESR конденсатора. Но в данном случае это просто мое мнение и не факт что оно правильное.
Плата управления функционально должна поддерживать управление питанием, но это не реализовано, как и возможность дистанционного управления. В данном случае я все таки попробую раздобыть документацию по сборке и узнать, как это все можно сделать. А вот дисплей в наборе мне совсем не понравился, кроме того у меня не получилось заменить его на более качественный OLED. (
Кстати насчет документации, не понимаю, почему продавец запаролил возможность скачивания файлов, в итоге мне пришлось больше времени потратить на сборку, разбираясь иногда что и куда ставит по фото в магазине :)
В кратком итоге могу сказать, что набор больше вызвал положительных эмоций чем отрицательных, звук неплохой, но сравнить мне пока особо не с чем, возможно через время разживусь чем-то более качественным и скажу что здесь все совсем плохо, но пока я остался доволен, а имеющаяся «ложка дегтя» больше касается качества комплектующих.
Спонсором данного обзора выступил посредник yoybuy.com, который взял на себя оплату доставки.
Стоимость комплекта с учетом доставки к посреднику вышла $46.88, вес комплекта 330 грамм, XMOS плата вышла $26.56 но здесь я повторно заплатил 2 доллара за доставку, вес 20 грамм, стоимость доставки от посредника зависит от разных факторов, например количества, а также наличия других товаров в заказе.
В ходе обзора я как обычно покажу сам набор, процесс сборки, некоторые тесты, но кроме того попробую потом еще и запихнуть все это в корпус :)
Вообще у продавца есть два варианта этого ЦАПа, в готовом виде и в виде набора для самостоятельной сборки, разница составляет примерно 7 долларов, но удовольствие от процесса на мой взгляд больше именно при покупке набора, хотя здесь кому как.
Заказывал я как сам набор, так и USB конвертер, но здесь допустил ошибку, заказал конвертер из корзины, где он лежал у меня уже наверное пару месяцев и за это время продавец снял его из продажи. В итоге пришлось дозаказывать у него же, разница в том, что при заказе через посредника в таком случае придется заплатить дополнительные пару долларов за доставку второго товара, при покупке комплектом этого делать не придется, оплата идет за одну посылку хоть там один товар, хоть три, будьте внимательны.
Соответственно получил не один, а два пакета с товарами.
Начну с самого большого пакета, к мелкому перейду уже когда он понадобится для монтажа.
Здесь была печатная плата и два довольно объемных пакета с компонентами.
На печатной плате уже распаяны все SMD компоненты, стабилизаторы питания и пара чипов.
Стабилизаторы одинаковые — LM2941
AK4118 — 192 кГц 24 бит трансивер производства Asahi Kasei Microdevices
AK4495SEQ — 32 бит ЦАП того же производителя.
Здесь и дальше по тексту я часто буду упоминать наименования известных производителей, я не могу сказать что все это оригиналы, даже скорее наоборот, но название написано и потому я упоминаю именно его. Впрочем насчет некоторых компонентов я скорее всего сразу буду писать о подделке.
Никакой документации в комплекте нет, для сборки я использовал номиналы указанные при помощи шелкографии на плате и фотографии со страницы товара. У продавца на странице есть ссылка на всю документацию, но скачать я ее так и не смог, требует пароль, впрочем вроде все получилось и без этого, тонкие моменты я поясню в ходе описания сборки.
Снизу платы только несколько пассивных SMD компонентов, кроме того на плате был слой флюса, который отчасти помогал, отчасти мешал.
Во втором пакете также были платы, детали, шлейфы и прочие разные полезные вещи, но опять же, о этом лучше я расскажу когда дойду до необходимости их собирать.
Ну а в основном пакете были детали, я бы сказал что даже много и сначала показалось что сборка будет сложной. Но в реальности все оказалось относительно просто, наверное даже недавнюю плату блока питания собирать было сложнее.
Описание процесса сборки уберу под спойлер, так как интересует он далеко не всякого, тем более что есть вариант покупки готового изделия.
Сборка основной и дополнительных плат.
Начну как обычно с резисторов и конденсаторов, тем более что первых оказалось не так уж и много.
1. Резисторы — 47 Ом, 100 Ом, 220 Ом, 260 Ом, 2.4 кОм и сборка 4.7 кОм
2. Конденсаторы — 100 нФ, 8.2 нФ, 1.5 нФ, 470 нФ.
Кроме того был кварц 11.2896 МГц.
Сборка резисторов запаивается так, как показано на фото, первый вывод на плате обозначен квадратным пятачком, а на сорке кружочком.
Не обошлось и без «экономии», четыре резистора вместо указанных на плате 470 Ом дали только 560.
Около кварцевого резонатора на плате был полигон для припаивания корпуса кварца. Здесь пришлось немного помучаться, паялся корпус плохо, а перегревать его не хотелось. Впрочем работать конструкция будет и без этого.
На плате размещены несколько выпрямителей, соответственно была кучка диодов, но в этот раз я не стал их поднимать над платой, решил что так будет аккуратнее.
Плата страссирована так, что все диоды ставятся в одном направлении.
А вот электролитических конденсаторов было много, причем такие известные названия что аж дух захватывает :)
Здесь и Philips, Elna, Nichicon и даже Sanyo и менее известный Lelon.
Все конденсаторы были проверены при двух частотах, 1 и 7.8 кГц, но на фото результаты теста 1 кГц только для двух, 100 мкФ якобы Nichicon и емкая Elna.
1. 10 мкФ Elna
2. 22 мкФ Elna
3. 47 мкФ Sanyo
4. 47 мкФ Nichicon
5, 6. 100 мкФ Nichicon
7. 220 мкФ Philips
8, 9. 4200 мкФ Elna
Меньше всего подозрений у меня было только к Philips, на втором месте Lelon, остальные скорее всего подделки, особенно мелкие Elna и Nichicon.
Как по мне, то проще и лучше было применить самые обычные Samwha, например той же RD серии. Для примера ниже тесты некоторых мелких конденсаторов из тех что есть дома.
1, 2, 3. 47мкФ, 100 мкФ, 220 мкФ — RD
4. 330мкФ — WL
5, 6. 100 и 220 мкФ Philips.
Большая часть номиналов совпадает с указанными на плате, но были и исключения, например 47 мкФ Sanyo я вынужден был поставить около стабилизатора, также были указаны конденсаторы 220 мкФ, но в наличии были 100 мкФ.
Плата приобретает уже что-то похожее на готовую конструкцию.
Кроме уже установленных двух стабилизаторов есть еще три, 317, 337 и 7805. Все стабилизаторы с тонким фланцем, потому к радиатору прижимаются плохо. Но вот сами радиаторы к плате паяются отлично. В любом случае радиаторы им не особо-то и нужны.
Разъемов много и они все разные, на питание дали довольно качественные, остальные ничем особым не выделяются.
Вот собственно основная часть сборки платы и завершена, пока могу сказать что было относительно просто, ну за исключением того что некоторые компоненты приходилось устанавливать следуя интуиции, а не надписям на плате.
Насколько я понимаю, сам по себе ЦАП может работать только с оптическим и коаксиальным S/PDIF, а так как я хотел подключить его к компьютеру, где нет этого интерфейса, то пришлось докупить и конвертер USB-S/PDIF. В данном случае он выполнен в виде небольшой платки устанавливаемой поверх основной.
Подобные платы производят разные производители, есть как оригинал, так и копии или клоны, соответственно отличается и цена. Могу ошибаться, но хорошими считаются платы Amanero.
В данном случае у меня почти самый простой вариант, изначально их было три, отличающихся примененными кварцевыми резонаторами, но потом оставили только две.
1. Обычные кварцевые резонаторы
2. Кварцевые резонаторы производства США (два из трех).
3. Кварцевые резонаторы повышенной точности.
Мой вариант стоит около 23-24 доллара, вариант с фемтосекундной версией заметно дороже, около 60 долларов. Так как я уверен что не замечу разницы, то и взял более дешевую версию — ссылка.
Лично на мой взгляд плата выполнена несколько «топорно» и местами не совсем аккуратно.
Слева расположен USB разъем, справа место под гребенку с контактами питания и выхода.
Снижу платы почти ничего нет, только несколько конденсаторов и дросселей.
1. Основной чип XMOS U30870C10
2. Три кварцевых резонатора на три разных частоты. В данном случае это необходимо так как частоты дискретизации, с которыми работает чип, не кратны для одной частоты кварца.
3. 25P40VP, флеш память объемом 4 Мб.
4, 5, 6. Различные стабилизаторы питания и пр.
Собственно дальше я приготовил стойки чтобы установить плату, разъем чтобы подключить ее, а также входящий в комплект основной платы ОУ LME49860NA.
Устанавливаем комплектные стойки на основную плату.
И соду получаем проблему, плата одним из конденсаторов упирается в конденсатор основной платы. Если бы я проверил это заранее, то просто положил бы его боком, но наткнулся только на этом этапе.
Решение простое, перемещаем один из конденсаторов мелкой платы в другое место.
Вот теперь все. Небольшой совет, белый разъем, который стоит рядом с мелкой платой, лучше подключать до ее установки, так как она частично его закрывает.
Но ЦАПу требуется индикация и управление, ну как минимум управление. Для этого во втором пакете лежали платы и комплект деталей. Кроме того там же были шлейфы и дисплей 1602.
Здесь резисторов еще меньше, 4.7 Ома, 22 Ома, 2.4 кОм, 10 кОм, 47 кОм и четыре резисторные сборки 4.7 кОм.
Также был подстроечный резистор для регулировки контрастности и всякие мелкие конденсаторы, диоды, а также кварц. Кстати в данном случае конденсаторы Samwha, правда судя по более габаритному больше похоже на подделку, очень неаккуратная термоусадка.
Проблем со сборкой нет, но остались два конденсатора 33 пФ и диод. Конденсаторы дали двух типов, я применил тот что был мне удобнее, лишние остались «про запас».
Еще есть микроконтроллер с панелькой, чип EEPROM, разные разъемы и три кнопки. На кнопках маркировка Omron.
После всего процесса сборки у меня остался один лишний шлейф, два стабилизатора (как стоят на основной плате), а также кучка всякой мелочевки.
1. Резисторы — 47 Ом, 100 Ом, 220 Ом, 260 Ом, 2.4 кОм и сборка 4.7 кОм
2. Конденсаторы — 100 нФ, 8.2 нФ, 1.5 нФ, 470 нФ.
Кроме того был кварц 11.2896 МГц.
Сборка резисторов запаивается так, как показано на фото, первый вывод на плате обозначен квадратным пятачком, а на сорке кружочком.
Не обошлось и без «экономии», четыре резистора вместо указанных на плате 470 Ом дали только 560.
Около кварцевого резонатора на плате был полигон для припаивания корпуса кварца. Здесь пришлось немного помучаться, паялся корпус плохо, а перегревать его не хотелось. Впрочем работать конструкция будет и без этого.
На плате размещены несколько выпрямителей, соответственно была кучка диодов, но в этот раз я не стал их поднимать над платой, решил что так будет аккуратнее.
Плата страссирована так, что все диоды ставятся в одном направлении.
А вот электролитических конденсаторов было много, причем такие известные названия что аж дух захватывает :)
Здесь и Philips, Elna, Nichicon и даже Sanyo и менее известный Lelon.
Все конденсаторы были проверены при двух частотах, 1 и 7.8 кГц, но на фото результаты теста 1 кГц только для двух, 100 мкФ якобы Nichicon и емкая Elna.
1. 10 мкФ Elna
2. 22 мкФ Elna
3. 47 мкФ Sanyo
4. 47 мкФ Nichicon
5, 6. 100 мкФ Nichicon
7. 220 мкФ Philips
8, 9. 4200 мкФ Elna
Меньше всего подозрений у меня было только к Philips, на втором месте Lelon, остальные скорее всего подделки, особенно мелкие Elna и Nichicon.
Как по мне, то проще и лучше было применить самые обычные Samwha, например той же RD серии. Для примера ниже тесты некоторых мелких конденсаторов из тех что есть дома.
1, 2, 3. 47мкФ, 100 мкФ, 220 мкФ — RD
4. 330мкФ — WL
5, 6. 100 и 220 мкФ Philips.
Большая часть номиналов совпадает с указанными на плате, но были и исключения, например 47 мкФ Sanyo я вынужден был поставить около стабилизатора, также были указаны конденсаторы 220 мкФ, но в наличии были 100 мкФ.
Плата приобретает уже что-то похожее на готовую конструкцию.
Кроме уже установленных двух стабилизаторов есть еще три, 317, 337 и 7805. Все стабилизаторы с тонким фланцем, потому к радиатору прижимаются плохо. Но вот сами радиаторы к плате паяются отлично. В любом случае радиаторы им не особо-то и нужны.
Разъемов много и они все разные, на питание дали довольно качественные, остальные ничем особым не выделяются.
Вот собственно основная часть сборки платы и завершена, пока могу сказать что было относительно просто, ну за исключением того что некоторые компоненты приходилось устанавливать следуя интуиции, а не надписям на плате.
Насколько я понимаю, сам по себе ЦАП может работать только с оптическим и коаксиальным S/PDIF, а так как я хотел подключить его к компьютеру, где нет этого интерфейса, то пришлось докупить и конвертер USB-S/PDIF. В данном случае он выполнен в виде небольшой платки устанавливаемой поверх основной.
Подобные платы производят разные производители, есть как оригинал, так и копии или клоны, соответственно отличается и цена. Могу ошибаться, но хорошими считаются платы Amanero.
В данном случае у меня почти самый простой вариант, изначально их было три, отличающихся примененными кварцевыми резонаторами, но потом оставили только две.
1. Обычные кварцевые резонаторы
2. Кварцевые резонаторы производства США (два из трех).
3. Кварцевые резонаторы повышенной точности.
Мой вариант стоит около 23-24 доллара, вариант с фемтосекундной версией заметно дороже, около 60 долларов. Так как я уверен что не замечу разницы, то и взял более дешевую версию — ссылка.
Лично на мой взгляд плата выполнена несколько «топорно» и местами не совсем аккуратно.
Слева расположен USB разъем, справа место под гребенку с контактами питания и выхода.
Снижу платы почти ничего нет, только несколько конденсаторов и дросселей.
1. Основной чип XMOS U30870C10
2. Три кварцевых резонатора на три разных частоты. В данном случае это необходимо так как частоты дискретизации, с которыми работает чип, не кратны для одной частоты кварца.
3. 25P40VP, флеш память объемом 4 Мб.
4, 5, 6. Различные стабилизаторы питания и пр.
Собственно дальше я приготовил стойки чтобы установить плату, разъем чтобы подключить ее, а также входящий в комплект основной платы ОУ LME49860NA.
Устанавливаем комплектные стойки на основную плату.
И соду получаем проблему, плата одним из конденсаторов упирается в конденсатор основной платы. Если бы я проверил это заранее, то просто положил бы его боком, но наткнулся только на этом этапе.
Решение простое, перемещаем один из конденсаторов мелкой платы в другое место.
Вот теперь все. Небольшой совет, белый разъем, который стоит рядом с мелкой платой, лучше подключать до ее установки, так как она частично его закрывает.
Но ЦАПу требуется индикация и управление, ну как минимум управление. Для этого во втором пакете лежали платы и комплект деталей. Кроме того там же были шлейфы и дисплей 1602.
Здесь резисторов еще меньше, 4.7 Ома, 22 Ома, 2.4 кОм, 10 кОм, 47 кОм и четыре резисторные сборки 4.7 кОм.
Также был подстроечный резистор для регулировки контрастности и всякие мелкие конденсаторы, диоды, а также кварц. Кстати в данном случае конденсаторы Samwha, правда судя по более габаритному больше похоже на подделку, очень неаккуратная термоусадка.
Проблем со сборкой нет, но остались два конденсатора 33 пФ и диод. Конденсаторы дали двух типов, я применил тот что был мне удобнее, лишние остались «про запас».
Еще есть микроконтроллер с панелькой, чип EEPROM, разные разъемы и три кнопки. На кнопках маркировка Omron.
После всего процесса сборки у меня остался один лишний шлейф, два стабилизатора (как стоят на основной плате), а также кучка всякой мелочевки.
Собранный комплект, плата управления подключается при помощи довольно длинного шлейфа, думаю что подойдет под любой корпус. Кроме того плата с кнопками также имеет длинный провод и потому ее можно разместить довольно далеко от дисплея.
В общем и целом, смотрится относительно неплохо, хотя нарекания по сборке и особенно примененным компонентам у меня есть.
Не все компоненты соответствуют указанным на плате, да и конденсаторы (как минимум) явно не оригинал.
Подаем питание и...., ничего. :(
Выяснилось что плата управления может управлять питанием системы, но нет ни кнопки «сеть», ни транзистора управления ни разъема для подключения реле.
Мало того, на плате есть место под фотоприемник и даже дали в комплекте детали для его подключения (резистор и конденсатор), но самого фотоприемника нет и как управлять питанием, непонятно, попытки замыкать контакты на плате ни к чему не привели.
В итоге я просто закоротил площадки под отсутствующий транзистор и уже после этого плата ожила.
На этапе первых тестов использовался известный уже трансформатор ТПП270 в конфигурации обмоток 12+12+(15+15) Вольт.
Не пугайтесь, наушники просто для проверки что оно вообще как-то работает, тесты в основном проходили со старенькими ТДС-15.
И тут я поймал вторую проблему. Плата довольно сильно чувствительная к качеству кабеля, ну или кабель у меня полный шлак.
Слева тот, что я пробовал первым, сплошные щелчки в звуке, усиливающиеся при увеличении частоты дискретизации, а также периодический «отвал» устройства из системы.
В итоге достал из ящика новый кабель, на вид заметно лучшего качества и с ним все проблемы ушли полностью. Проблема думаю обусловлена тем, что плата XMOS питается от компьютера через USB кабель и при жилах малого сечения и возникали данные проблемы.
Продавец предлагает для питания ЦАПа пару вариантов трансформаторов (крупный рогатый скот), требования по напряжению:
Одна обмотка со средней точкой 16+16 Вольт
Две независимые обмотки 8-9 Вольт.
При этом мощность трансформатора в обоих случаях около 30 Ватт, а обмотки рассчитаны на ток 0.6-0.7 Ампера.
Я все думал, зачем плате такая мощность, куда ее девать. Ведь 30 Ватт это мощность небольшого усилителя мощности, а не небольшого ЦАП.
В итоге выяснилось, что:
1. Двухполярное питания используется только для питания операционного усилителя и ток от трансформатора всего по 28 мА без звука и до 36-38 мА со звуком.
2. Одно из напряжений 8-9 Вольт нужно для питания цифровой части, т.е. самого ЦАП, ток там 164 мА в рабочем режиме и около 15 мА в режиме «простоя».
3. Второе напряжение 8-9 Вольт идет на питание платы управления и там ток вообще около 70 мА независимо от режима работы.
В итоге получается что реальная требуемая мощность порядка 3.5 Ватта. Ну пусть даже с запасом, 7 Ватт. 30 Ватт как-то совсем много получается.
Также мне непонятна емкость в 2х8200 мкФ по питанию мелкого ОУ, с таким же успехом можно было поставить и такую батарею, смысл особо не поменялся бы. Хотя возможно что я и заблуждаюсь.
Управление предельно простое, двумя кнопками перебираются входы — S/PDIF коаксиал, S/PDIF оптический и USB.
При активном входе справа вверху выводится частота дискретизации, а справа внизу стрелочки отображающие наличие сигнала.
Кроме того доступны четыре режима цифровых фильтров, перебираемые по кругу одной кнопкой:
Short Slow
Short Roll
Slow Roll
Sharp Roll.
Фактически для управления хватило бы двух кнопок так как выбор входа все равно идет по кругу, кнопки определяют только порядок переключения.
Перед тем, как перейти к тестам, я решил все таки установить всю конструкцию в корпус. Для этого взял какой-то старый спутниковый ресивер, в данном случае это был Star Track.
Он уже полуразобран, лежал и ждал своей участи.
Вынимаем старую начинку и примеряем новую плату.
Конечно никто и не ожидал что все совпадет, реально подошли только отверстия для RCA разъемов, на них я и ориентировался, а остальные подгонял по месту.
Был у меня и второй вариант корпуса, даже наверное удобнее внутри, но индикатор здесь ставить некуда. Ну скажу что он нужен и реально хватило бы просто несколько светодиодов, но я их подключить не смог.
На странице продавца есть и вариант корпуса, который предлагается к подобным платам, правда в данном варианте нет отверстия для USB разъема.
Смотрится он конечно симпатичнее моего варианта, да и внутри место распределено более правильно. и даже стоит корпус относительно недорого, но так как он тяжелый, то доставка убьет весь смысл покупки.
По понятным причинам отверстия в задней стенке не совпали с требуемыми, особенно это коснулось USB и 3.5мм джека.
Кстати по разъемам. Если с S/PDIF и USB все более менее понятно, то по RCA и 3.5 мм дополню. Это просто выход аналогового звука, к джеку я пробовал подключать наушники, работают довольно нормально и даже громко, хотя это и не совсем штатное использование, выход линейный. В RCA подключал усилитель мощности.
Берем конусное сверло, надфиль и " пилите Шура, пилите".
Конечно вид очень грубый и не помешала бы фальшпанель, надо будет что-то придумать, но для тестов более чем достаточно. Потом я RCA и оптический разъем дополнительно зафиксировал саморезами.
Плата установлена на стойки высотой 6мм, хотя одну пришлось укоротить до 5мм сточив лишнее. Плату управления поставил на те стойки, что были в комплекте.
Пришла очередь передней панели, снимаем ее, вынимаем родную плату
И тут меня ждало разочарование. Мало того что внутри пластмасса частично перекрывает окно, ее я потом вырезал, но хуже другое, часть пластика переднего окна закрашена черной краской :(
Но не расстраиваемся, а импровизируем :)
В итоге я поставил индикатор так, что в основном окне отображается используемый фход и режим фильтра, а в дополнительном частота дискретизации. Конечно влазит все очень тяжело, часть знакоместа немного обрезалась, но это лучшее что я смог придумать.
Дисплей в наборе самый дешевый, и со светофильтром и вспышкой почти не просматривается.
Такой расклад с индикацией меня ну совсем не устраивал. Я конечно не претендую что в итоге получится устройство высшего класса, но хотелось чтобы оно как-то красивее выглядело, а попсовый дисплей портил всю картину. В идеале хотелось VFD дисплей, люблю я их, но их мало, а цены нереальные, потому купил компромиссный вариант, OLED 1602, стоит он около 12 долларов, модель — WEH001602ALPP5N00001, даташит. Покупал в харьковском Космодроме, потому как в Китае упорно их не вижу в продаже.
Вообще я уже использовал такой дисплей в мощном блоке питания, но там была версия с увеличенным размером.
Отчасти еще мне он был удобен из-за отсутствия выступающей за пределы металлического экрана подсветки и уменьшенной высоты, лучше подходил к передней панели и возможно получилось бы его как-то закрепить с использованием старой платы.
Так, стоп, скажете вы. На фото явно не ЦАП, а что-то совсем другое. Да, так и есть, на фото тестер транзисторов, обзор которого я также делал.
Все просто, этот дисплей банально не захотел работать с данным ЦАПом, вот совсем никак, просто черный экран и поначалу я даже не понял, подсветки то у него нет и понять подали на него питание или нет, невозможно. Потом я попробовал с другими устройствами и он без проблем запустился со старым транзистортестером.
Изображение не блекнет даже при почти прямом фото со вспышкой, собственно мне так и хотелось, четко и контрастно, в идеале нужен был белый цвет свечения, но был только желтый и зеленый, пришлись взять желтый.
Дальше я начал пытаться проверять его с разными устройствами и читать даташит, в итоге имеем:
1. Заработал у меня он только с тестером транзисторов.
2. При попытке подключить к БП на плате 6005 (по сути та же 6020 где я применил большой) на экране были кракозябы.
3. При попытке установить вместо 2004 в LCR тестере он показывал некий бред на экране, но потом выяснилось что отображал он текст зеркально с некоторыми ошибками, обычный 1602 показывал только части первых двух строк, но нормально.
4. Если отключить линии данных 0-3, то в ЦАПе отображал моргающий курсор в правом нижнем знакоместе.
Дальше начал изучать даташит и выяснил, что работать дисплей может в разных режимах, задаваемых перемычками (слева внизу на плате). Сравнил их положение с большим OLED 1602, все совпадает, но не работает.
Я знал ранее о некоторых проблемах с инициализацией таких дисплеев, причем в различных самоделках у людей все нормально и даже можно регулировать яркость путем изменения напряжения на входе регулировки контрастности (вроде с небольшой доработкой). Но вот такого засады я никак не ожидал :(
Но какой у него контраст и углы обзора, пожалуй это вариант из серии, когда хочется хорошо и не жалко денег. Очень жаль что он не завелся здесь, но может кто-то подскажет что я не так делаю и возможно получится его все таки запустить, был бы сильно благодарен.
В общем кое как пристроил родной дисплей. Изначально думал крепить его к основной плате передней панели, но так как вырезал защелку, которая была как раз где сейчас стоит дисплей, то пришлось обойтись термоклеем. Саму же плату укоротил, так как кнопки мне все же нужны.
Как-то так. Здесь еще не видно как закреплен дисплей, фото не сохранилось, а корпус уже собран. Правая часть просто приклеена (правда пришлось немного вырезать пластик корпуса), левая прижимается планкой, которая также приклеена термоклеем.
Для дальнейшей сборки купил некоторые дополнения. Макетную плату за чуть больше доллара и трансформатор за примерно пять долларов, конденсаторы валялись дома от каких-то блоков питания, дроссель, предохранитель и разъем выпаял из блока питания примерно такого же тюнера :)
Вообще я не пользуюсь макетными платами, но в данном случае удобнее как раз было с ней, взял размер 90х150 мм так, чтобы на ней все влезло и чтобы она сама влезла на место родной платы тюнера. Ширину взял больше из-за размеров трансформаторов.
Плата двухсторонняя с металлизацией отверстий, но скажу сразу, на плате у меня будет сетевое напряжение, а она для такого не предназначена, потому позже все таки ее заменю на нормальную плату, надо будет подумать что на ней еще разместить. Сетевое напряжение на ней лучше не разводить и-за малого расстояния между контактами, в критичных местах я высверлил несколько пятачков чтобы увеличить безопасность.
А вот трансформатор подошел просто отлично. Один у меня лежал много лет в составе небольшого усилителя сабвуфера, 2х15 Вольт 0.6-0.7 Ампера, потому второй купил на 12 Вольт. Был трансформатор 9 Вольт, но стоил он немного дороже. Трансформатор очень аккуратный, теперь появилось желание заменить мой старый на такой же но 18 В, т.е. сделать 12+12 Вольт для питания управления и цифровой части, а 18+18 для аналога. Последнее обусловлено тем, что на мой взгляд 15 Вольт впритык для стабилизаторов на те же 15, постоянное напряжение у меня вышло всего около 21 В, а конденсаторы имеют запас аж до 35, почему бы его не использовать.
Кроме того, недалеко от платы ЦАП осталось свободное место и туда можно поставить нормальный усилитель для наушников, скорее всего работающий в А-классе. Но пока это только идеи, может кто-то предложит что нибудь еще по улучшению.
В итоге я получил такую вот конструкцию. Блок питания состоит из двух трансформаторов и такой вариант и будет сохранен, т.е. я не буду использовать один общий трансформатор на все. Возможно даже наоборот, запитаю цифру и управление от отдельных трансформаторов чтобы полностью исключить влияние их друг на друга, но это скорее «мысли вслух».
На входе сети установлен фильтр из синфазного дросселя 40 мкГн и двух конденсаторов, 0.22 мкФ со стороны сети и 0.47 мкФ со стороны трансформаторов, конденсаторы Pilkor.
Дисплей подключен шлейфом для более удобного демонтажа передней панели в случае доработок, для этого на верхнюю часть платы напаял штыревой разъем, гнездовая часть осталась с обратной стороны и можно проверять дисплеи прямым подключением к плате.
Провода лежат не очень аккуратно, будет изменено, так же часть питания скорее всего будет отделена от остального металлическим экраном, как вариант, экран будет Г-образным и отделит ЦАП от всего что есть в корпусе. На провод от панели управления к основной плате одел ферритовый фильтр со стороны большой платы.
Ну и нужна будет фальшпанель так как мой внутренний перфекционист долго не вынесет дыр сзади корпуса :)
Не сказал бы что прям все классно, но с учетом бесплатности корпуса вроде даже неплохо, раздражают две вещи, некрасивые кнопки управления и синий дисплей. На самом деле видно его очень хорошо, тусклый он из-за вспышки, но мне он не нравится сам по себе. :(
Кнопки влево/вправо переключают входы, Меню — режимы цифрового фильтра. Кнопка питания пока не задействована и ее функцию выполняет выключатель сзади корпуса. Будет доработано либо путем установки отдельного модуля управления питанием с управлением от штатной кнопки «сеть», либо попробую узнать как этим управляет родная плата.
Зато бывший владелец так следил за тюнером, что в итоге пленку с передней панели снял уже я, за что ему большой спасибо :)
Так как в тюнере есть дополнительный отсек для карт доступа и там теперь ничего нет, то планирую здесь разместить гнезда подключения наушников, на всякий случай 3.5 и 6.3мм, а также регулятор громкости чтобы регулировать по аналоговому сигналу, а не цифровому, думаю так будет лучше. Ну а крышечка будет полезна так как пользоваться буду редко.
Чтобы проверить ЦАП в работе, мне пришлось скачать и установить драйверы, сделать это можно отсюда.
Я пробовал два драйвера и оставил этот — Thesycon JLsounds_USBAudio_v4.41
Информация о карте и драйвере
В настройках сразу отключил обработку звука и переключил режим работы на 24 бита 192 кГц.
Насколько я могу судить, драйвер XMOS-USB-Audio-(v3.34.0) поддерживает режим ASIO, но проверить в этом режиме у меня не получилось.
И немного тестов. Я прекрасно понимаю и осознаю, что тесты RMAA не эталон точности, но пока могу использовать только ее. Кроме того тесты проходили с моей встроенной звуковой картой за неимением альтернатив. По возможности попробую проверить с более качественным оборудованием, но пока как есть.
Проверялось в режимах — 16/44.1, 24/48 и 24/192, но два последних режима давали похожий результат и я их приведу в сводной табличке, а далее будут только тесты 16/44.1 и 24/48
Кстати есть альтернативный обзор устройства с данной платой, пушистая мягкость присутствует :)
Графики
16/44.1
24/48
24/48
За аналоговый выход непосредственно отвечает ОУ LME49860NA. Судя по заявлениям производителя это высококачественный операционный усилитель специально ориентированный для аудио применений.
Но зная «любовь» китайцев к различного рода подделкам и клонам я купил оригинал, по крайней мере так подтвердили в том же «Космодроме», сказав что работают напрямую с производителями так как специально уточнил это, впрочем насколько я понимаю, за это говорит еще и цена, около 7 долларов (200 грн) — ссылка, кстати где-то на мне попадалась и за 60 грн (2 доллара), но вот там есть сомнения в оригинальности.
Вообще, справедливости ради, компоненты я покупаю довольно разнообразные и пожалуй данный магазин один из немногих, где не оригинальные компоненты попадались мне реже всего и то довольно давно. Это собственно ответ на часто задаваемый мне вопрос, где я покупаю обычно радиокомпоненты.
Слева микросхема с Тао, справа купленная в магазине. Материал корпуса немного отличается, кроме того маркировка у правой четкая, у левой видна значительно хуже, хотя перед фото я пытался промыть ее спиртом.
Скажу честно, я примерно и ожидал, что RMAA не покажет никакой разницы, так как возможности моей звуковой карты заметно хуже чем у данного ЦАПа, а как известно измерительное оборудование должно иметь точность и разрешение выше чем проверяемое.
Но также могу сказать, что разницу на слух я все таки заметил, попеременно меняя микросхемы и прослушивая одну и ту же композицию, но это субъективный тест и его «к делу не пришьешь» :(
Графики
16/44.1
24/48
24/48
Но если вы думаете что я на этом остановился, то вы глубоко заблуждаетесь, раз уж покупал дисплей, трансформатор и пр., то
В данном случае купил два номинала —
22 мкФ 63 В — ссылка
220 мкФ 35 В — ссылка.
Оба производства Samwha серии WL, к сожалению в продаже не было вариантов с низким напряжением, например 16 или 25 Вольт и пришлось покупать 35 и 63.
Серия WL это низкоимпедансные конденсаторы, немного лучше привычных мне RD, но применяю я их реже, в основном из-за меньшего выбора в продаже.
Измерил характеристики уже скорее просто ради интереса, а так как планировал ими заменить 22мкФ 25 В и 100 мкФ 25 В, то сходу сравню измеренные параметры:
22мкФ — «Elna» — 16 мкФ 2 Ома на 7.8 кГц
22 мкФ Samwha WL — 20.5 мкФ 0.46 Ома на 7.8 кГц
100мкФ — «Nichicon» — 87мкФ 0,216Ома на 7.8 кГц
220мкФ Samwha WL — 242мкФ 0.093 Ома на 7.8 кГц
Менять оказалось не совсем удобно, земляной полигон на плате довольно теплоемкий, но думаю что оно стоило того, если не в плане звука, то в плане долговечности работы точно, может позже заменю остальные конденсаторы кроме емких на 4200 мкФ, они меня вполне устраивают, хотя кто знает.
Кстати, кучка конденсаторов 22мкФ стоит в качестве блокировочных по питанию в обвязке ЦАПа и включены они почти все параллельно, потому замена вполне может и сказаться на качестве работы. Также они стоят в цепи питания операционного усилителя.
Как я и ожидал, разницы в результатах нет или я ее не вижу.
График
Сводные результаты тестов:
Красный — изначальная конфигурация
Зеленый — после замены ОУ
Синий — после замены конденсаторов.
Видеоверсия обзора
Теперь попробую подвести итоги.
В целом набор можно назвать неплохим, он без особых проблем собирается и довольно неплохо звучит. Я проверял его с разными композициями прослушивая как через наушники, так и через недавно обозревавшийся клон усилителя Dartzeel. Есть четыре цифровых фильтра, но я пока не могу отдать предпочтение какому-то определенному, думаю что просто надо время и спокойная обстановка чтобы понять, что мне нравится больше.
Больше всего нареканий возникло к вопросам оригинальности примененных компонентов, в большому счету клоны здесь почти всё, пот крайней мере я так думаю. В первую очередь я бы советовал при сборке изначально применять нормальные конденсаторы, а так как большая их часть стоит не в цепи сигнала, а питания, то делать больше упор на ESR конденсатора. Но в данном случае это просто мое мнение и не факт что оно правильное.
Плата управления функционально должна поддерживать управление питанием, но это не реализовано, как и возможность дистанционного управления. В данном случае я все таки попробую раздобыть документацию по сборке и узнать, как это все можно сделать. А вот дисплей в наборе мне совсем не понравился, кроме того у меня не получилось заменить его на более качественный OLED. (
Кстати насчет документации, не понимаю, почему продавец запаролил возможность скачивания файлов, в итоге мне пришлось больше времени потратить на сборку, разбираясь иногда что и куда ставит по фото в магазине :)
В кратком итоге могу сказать, что набор больше вызвал положительных эмоций чем отрицательных, звук неплохой, но сравнить мне пока особо не с чем, возможно через время разживусь чем-то более качественным и скажу что здесь все совсем плохо, но пока я остался доволен, а имеющаяся «ложка дегтя» больше касается качества комплектующих.
Спонсором данного обзора выступил посредник yoybuy.com, который взял на себя оплату доставки.
Стоимость комплекта с учетом доставки к посреднику вышла $46.88, вес комплекта 330 грамм, XMOS плата вышла $26.56 но здесь я повторно заплатил 2 доллара за доставку, вес 20 грамм, стоимость доставки от посредника зависит от разных факторов, например количества, а также наличия других товаров в заказе.
Самые обсуждаемые обзоры
| +71 |
3394
136
|
| +51 |
3598
66
|
| +30 |
2566
48
|
| +38 |
2938
41
|
| +55 |
2065
37
|
Общего оказалось только синий цвет и то что он из Китая. Но всё-таки ОУ есть. Автор (да и читателей много) грамотный, может кто подскажет — почему работает без ОУ, и нормально ли это.
доперестроечныепроизводства Signetics года примерно 1988 (логотип буква S квадратная) или тщательно отобранные из микшерных консолей Neve. У таких экземпляров ток покоя выше, класс А дольше якобы работает и искажений меньше.теслажигла)))Вооще конечно подделки попадаются у всех наших продавцов, шанс нарваться просто разный.
п. 18 оказывает существенное влияние на обзор тогда, когда авторам шлют товары продавцы и ожидают «розовых соплей», чтобы покупатели потекли.
Уважаемый автор товар купил за свои и не зависит от продавца. А посреднику без разницы какой товар переправлять.
Считаю, что в таких случаях указание п.18 не должно быть.
старые модели дорогих ЦАПов от BB (Ti) & AD китайцы активно подделывают.
Про подделки АК пока не слышал, но всё возможно.
в текущих экономических реалиях не возможно. выйдет дороже, чем купить лицензию и выпускать продукт 1 в 1.
WEH001602ALPP5N00001 Вы удачно взяли. На Алиэкспрессе на них просто нереальные цены. На Ebay из UK якобы только предлагают:
www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=WEH001602ALPP5N00001
и тоже как-то сильно дорого…
Вот еще, но тоже несладко
ebay.com/itm/292331823481
В Чип и Дип и то дешевле (кстати примерно 12 баксов)!
Хотел обзор написать, но руки не дошли. Делал измерения в RMAA на EMU0204- все отлично было.
Само собой выставляем одинаковые режимы для записывающего и воспроизводящего устройств.
Проще только саму накладку в солиде смоделировать только, если нет цели рендера всего устройства в сборе или изготовления полного комплекта чертежей.
ну примерно так
нарисовать что-то в виде платы с дырками и выступающими гнездами, потом это засунуть в накладку и чтобы дырки там сами получились на нужной высоте и все такое
корпус тоже можно нарисовать, особенно когда есть даташит на корпус для поделок
экспорт плат тоже есть и есть многие 3д модели разъемов и всего такого
осталось только конкретный мануал, как все это в кучу собрать и получить прогу для станка и наделать дырок в накладке или передней панели покупного корпуса
я вот корпуса купил, радиаторы купил, даташиты на них есть с мерками
но надо плату в корпус, дырки в плате такие, чтобы попасть в дырки радиатора и на основании этих дырок еще насверлить их в корпусе под ножки
чтобы радиатор на плате держался и к нему крепились транзисторы и чтобы еще дырки в панельке просверлить в нужном месте, т.к. на плате гнездо впаяно и оно должно торчать спереди
а еще индикатор есть и он спереди может не влезть и придется сверху резать окно и вот тоже хочется вырезать в нужном месте нужного размера и чтобы внутри этот индикатор стрелочный не цеплялся за детали
для всего этого и есть солидворкс, но я посморел ролики и там разжевываются функции, вместо того, чтобы показать, как решаются конкретные вопросы при проектировании
такой же тупой подход и в программировании — ни разу не видел, чтобы кто-то показывал написание серьезного софта с применением всяких методик программирования
причем мне говорят, что я требую знаний на уровне сеньора с опытом от 5 лет, хотя как по мне, то я требую базовые знания, чтобы уметь писать софт
а они считают базовыми знаниями всякий синтаксис языка и какие-то там алгоритмы и прочий бред
можно около 50 найти. периодически бывают
Иногда в разы дешевле выходит. Могу в личке рассказать что и как. Да, по поводу 0404 — имейте ввиду, что там потом потребуются кое-какие переделки. Там у одной дорожки неправильная трассировка сделана — есть наводки на левый канал, нужен линейный бп, желательно оу заменить
ps: Кирич написал и пропал :)
140 злотых. закажите через посредника — еще +40 злотых
на USB 16-Bit Delta-Sigma Stereo DAC PCM2704
мощности хватает раскачать даже дубовые уши
микросхема из самых примитивных и дешевых, звук соответствующий.
«раскачать» она не может, по сути, ничего кроме столь же дешевых китайских наушников.
Вот это навряд ли.
Хорошее готовое решение
Впрочем, и с фильтром по умолчанию играет вполне достойно.
Надо будет разобраться с переключением.
Киньте в меня, плиз, кучами ссылок на почитать и прикупить.
И измерял на нём такие характеристики своих давних конструкций:
«Авторский экземпляр ЦАП Lynx D29 обладает следующими техническими характеристиками
(уровни искажений измерялись с помощью селективного микровольтметра):
1) номинальное выходное напряжение, соответствующее полной шкале преобразования, В (RMS)… 2,12
2) относительный уровень шумов на выходе (при нулевом входном сигнале), дБ… ниже -125
3) относительный уровень гармонических искажений и помех в полосе частот 48кГц для тестового отсчетно – коррелированного 24 — разрядного сигнала частотой 918.75 Гц полной шкалы, дБ… ниже -116
4) относительный уровень интермодуляционных составляющих, дБ… ниже -114
5) Уровень помех в полосе 100МГц на аналоговых выходах, дБ… ниже -82
6) Динамический диапазон преобразования, дБ… более 125»
То есть не всегда, то что хорошо для импульсных источников, подходит для аудио техники. Можно критиковать Аудио серии конденсаторов, но если вы посмотрите, то чем не выше грейд, тем больше объём конденсатора. По моим измерениям, конденсаторы высших грейдов, обладают более плавной кривой ESR в области высоких частот, и уменьшенной индуктивностью, то есть у них уменьшенный последовательный и параллельный резонанс.
Кроме того, это конденсаторы в цепи питания, а не сигнала, причем в основном в цепи питания ЦАП и там чем меньше сопротивление, тем лучше.
Согласен, что это не WL, но пример понятен. На WL график похож на полимерный конденсатор, но похуже. В интернете существует мнение, что низкоимпедансные конденсаторы пригодны только для цифровой техники.
Вопросы почему то появились у резиторов 0,01, 0,1 и 1 Ом.
А присоветуйте ссылочкой годный готовый DAC с toslink входом — вытащить аудиосигнал из телевизора?
Спасибо
mysku.club/blog/ebay/43257.html
Внимательно читайте комменты.
А так любой цап с toslink входом — это самые дешевые варианты
www.akm.com/akm/en/file/ev-board-manual/AK4495SEQ.pdf
Врать в её параметрах нет смысла, т.к. конкуренты купят платы и заклюют.
И ещё некая софтина там описана для прямого чтения и записи в регистры состояния ЦАП, попробовать бы её тоже.
Ещё можно подать на ЦАП меандры 1-10 кГц и синус 0,1 Гц, понаблюдать исходящие ужасы простым осциллоскопом, у которого надеюсь честный SAR ADC, а не
богомерзкаяспроектированная ради красивых синусов 1Гц дельтасигма.Интермодуляцию 19+20 кГц тоже можно измерить без звуковых карт и ПО — 2 генератора, полосовой фильтр и милливольтметр.
Битперфектность бы ещё проверять при прогоне 16 бит тестовых сигналов через пару якобы 24-32 битных ЦАП и АЦП. Или разницу in/out вычитать и ужасаться :)