Набор для сборки линейного регулируемого блока питания 35 Вольт 5 Ампер
- Цена: $9 (без учета накладных расходов)
- Перейти в магазин
Честно говоря заказал я данный набор скорее по остаточному принципу, добить посылку, но в итоге оказалось что он может быть весьма полезен, особенно для начинающих радиолюбителей. Некоторое время назад я делал обзор простого регулируемого блока питания и как выяснилось, он оказался полезным, а теперь представьте что это примерно такой же БП но:
На большее напряжение
На больший ток
С переключением обмоток трансформатора
С управлением вентилятором
Интересно? Тогда думаю не прогадаете.
Начну я сегодняшний обзор с того, что расскажу сначала о продавце, а точнее о том, что случайно выяснилось что это уже четвертый обзор его товаров, предыдущие думаю также запомнились и в них были описаны:
1. LCR-метр
2. Простой осциллограф
3. Электронная нагрузка
Собственно потому могу посоветовать заказывать у этого продавца сразу несколько товаров, особенно выгодна комбинация нагрузка + БП.
Приходит от посредника это все в одном пакете, судя по информации от него же весит комплект 175 грамм, для покупок с Тао вес имеет значение.
В итоге вы должны получить печатную плату и большой пакет с деталями, коробок в комплект не входит и приведен для понимания размера :)
Как и в случае с электронной нагрузкой схема в комплект не входит, вся необходимая для сборки информация нанесена на плату в виде шелкографии. Здесь указаны номиналы каждого компонента, потому проблем со сборкой быть не должно.
Монтаж полностью односторонний, SMD компоненты отсутствуют, что на мой взгляд может быть важно для начинающего радиолюбителя.
Качество шелкографии очень хорошее, печать четкая, все отлично видно.
А вот трассировка не очень оптимальна, на торец платы вынесены места под силовые транзисторы и там же расположен разъем подключения трансформатора, потому что-то одно придется подключать проводами в плату, впрочем к этому я еще вернусь.
Существует четыре варианта комплектации лота:
1. Полный комплект, детали плюс плата, мой вариант, цена около $8.64
2. Все то же самое, но без пары выходных транзисторов, цена около $7.76
3. Все компоненты, но без печатной платы, цена около $6.73
4. Плата без компонентов, цена около $1.9 доллара.
Так как компонентов довольно много, то я бы рекомендовал первый вариант, но так как компоненты не все хорошего качества (например конденсаторы), то возможно подойдет и вариант 4, варианты 2 и 3 как по мне смысла особо не имеют.
А вот здесь проявился минус ТаоБао, у меня в комплекте забыли положить ручки переменных резисторов, стоят копейки, но жалко :(
На странице товара приведена схема блока питания, что также может помочь в сборке, мне все таки пару раз пришлось к ней обращаться, но о нюансах я напишу в разделе сборки. Качество схемы не очень высокое, продавец предлагает ее «в HD», но как скачать, а не понял.
В общем-то схема ничего принципиально нового не содержит, на одном ОУ собран сам БП, на втором переключатель обмоток, внизу виде узел управления питанием вентилятора. Немного смущает «кривое» питание ОУ и обмотка со средней точкой для питание внутренней электроники, которая в данном случае вообще смысла не имеет.
Также несколько непривычно включение переменных резисторов, двумя проводами, при чем увеличение напряжения/тока соответствует увеличению сопротивления резистора.
Основные узлы блока питания.
1. Зеленый — собственно регулируемый стабилизатор напряжения и тока, слаботочная часть плюс цепь питания
2. Красный — силовая часть регулятора, выпрямители и реле
3. Синий — Схема управления реле переключения обмоток
4. Фиолетовый — управление вентилятором.
Не буду ходить вокруг и перейду к сборке, но так как описание процесса нужно скорее в качестве дополнения, то спрячу эту часть под спойлер.
Собственно плата полностью собрана. по итогам сборки предварительно могу сказать, что особых каких-то проблем не возникло, но сама плата выглядит немного… неэстетично, нет в ней красоты.
Кроме того разъемы хорошо было бы вынести на край платы, а не размещать в середине. Ну и небольшой минус, выяснилось что выход БП подключается пайкой, а не клемником.
После пайки флюс лучше смыть, но не столько из-за влияния на электронику, сколько из-за внешнего вида. по желанию потом можно покрыть лаком Пластик-70
Паяется плата на отлично, я использовал припой с флюсом и самый обычный паяльник с контролем температуры.
А это судя по всему фото прототипа, найденное на странице товара, вид попроще, но вот радиаторы заметно больше.
И так, у меня остались провода, выходные транзисторы, диодный мост и прочая мелочь.
А вот теперь подключение и регулировки платы.
1. 0-15-25-35 Вольт — подключение силового трансформатора. Напряжения считаются относительно точки 0.
2. Диодный мост и транзисторы, думаю понятно и так
3. Рег реле 25 и 35 Вольт, регулировка напряжения при котором подключаются дополнительные соответствующие обмотки.
4. Рег температуры и термистор, соответственно регулировка включения вентилятора и разъем подключения термистора, полярность термистора значения не имеет.
5. 12-15 Вольт, вход дополнительного питания переменного тока 12-15 Вольт, можно использовать одну обмотку.
6. Пит Амперметра — подключение питания амперметра для измерения выходного тока, стабилизированные 12 Вольт
7. Вентилятор — разъем подключения вентилятора.
8. Корр тока — установка диапазона регулировки выходного тока
9. Уст тока — Регулировка выходного тока. (резистор 10к)
10. LED CC, светодиод индикации режима ограничения тока
11. Корр напряжения — установка диапазона регулировки выходного напряжения.
12. Уст напряжения — Регулировка выходного напряжения (резистор 10к)
13. Выход — Выходные площадки для подключения нагрузки к БП.
14. Амперметр — подключение амперметра, если не используется, то закоротить перемычкой.
Теперь о регулировках.
Напряжение переключения обмоток.
1. Крутим резисторы влево до крайнего положения или около того, как вариант до выключения обоих реле.
2. Выставляем на выходе напряжение около 9-10 Вольт и крутим резистор 25 Вольт вправо пока не включится первое реле.
3. Выставляем на выходе напряжение около 20-22 Вольт и крутим вправо резистор 35 Вольт пока не включится второе реле.
4. Всё.
Диапазон регулировки выходного напряжения/тока.
1. Крутим вправо до упора резистор регулировки напряжения.
2. Вращением соответствующего подстроечного резистора добиваемся на выходе требуемого нам напряжения, например 35 Вольт
3. Повторяем то же самое с регулировкой тока, в качестве нагрузки можно использовать мультиметр.
Для увеличения тока вращать подстроечный резистор влево, напряжения — вправо.
Включение вентилятора.
1. Под нагрузкой разогреваем радиатор до той температуры когда он начинает обжигать руку, это около 50-55 градусов
2. Вращаем влево резистор пока не включится вентилятор. Температуру можно поднять до 60-70 градусов, но уже с измерением при помощи термометра.
Кстати вентилятором управляет довольно мощный транзистор, который установлен скорее из-за большого корпуса, вентилятор имеет примитивную схему управления и у него нет четкого включения/выключения, переход плавный и он может работать на малой скорости, но диапазон температур от выкл до полной мощности довольно узкий.
Если у вас трансформатор только с двумя обмотками, например от БП усилителя где к примеру пара обмоток по 18 Вольт со средней точкой, то можно использовать и его, хотя нагрев конечно будет больше. В этом случае вместо второго реле ставится перемычка.
У переменных резисторов соединяются два левых вывода, а сам резистор подключается двумя проводами.
Термистор также имеет двухпроводное подключение, после припаивания изолируем термоусадкой.
Вход подключения дополнительного питания рассчитан на обмотку с отводом от середины, как по мне, то крайне неудобно, можно соединить крайние выводы разъема и питать от одной обмотки 12-15 Вольт, работать будет так же.
Провод подключения вентилятора и ампервольтметра я не использовал, остальные перед пайкой свил чтобы было аккуратнее и меньше наводилось помех. Черная термоусадка была в комплекте.
Здесь я сделаю небольшое отступление, на плате есть место под установку диодного моста, но при токе в 5 Ампер он быстро поджарится и я решил вынести его за пределы платы, потому на этом фото не только транзисторы, а и диодный мост.
Транзисторы TIP3055, 15 Ампер 60 Вольт 90 Ватт, при этом в БП каждый транзистор работает при токе 2.5 Ампера, напряжении до 50 Вольт и рассеивает мощность до 35-40 Ватт, потому небольшой запас еще есть.
Для тестов я использовал относительно небольшой радиатор, в реальной эксплуатации можно вполне применить компьютерный кулер от более-менее мощного процессора. Из-за того что есть переключение обмоток, то даже в самом худшем режиме (КЗ) на нем будет рассеиваться около 75-80 Ватт что вполне сопоставимо с процессором.
Транзисторы от радиатора изолированы, если этого не сделать, то тепловое сопротивление будет меньше, но на радиаторе будет плюс силового питания.
Можно сказать что к тестам готовы :)
В ходе тестов был применен вентилятор с трехконтактным разъемом, в этом случае он подключается контактами с красным и черным проводом так, как показано на фото.
Производитель на странице товара выложил вариант применения с не очень распространенным, но интересным ампервольтметром, но вот что-то он мне на момент написания обзора не попался, там вроде ток был до 5 Ампер и цена доступная.
Зато у другого продавца видел не менее интересный приборчик, давно хочу купить поиграться, тем более что он имеет диапазон измерения тока до 10 Ампер, напряжения до 95 Вольт и может подключаться к компьютеру для мониторинга. Но стоит 13 баксов — ссылка.
Ладно, что то я увлекся. Подключаю к плате проверенный комплект из двух трансформаторов + небольшой для вспомогательного питания. Трансформаторы дают в сумме три напряжения кратные 12 Вольт. Кстати, производитель платы рекомендует не комбинацию 12+12+12, а 15+10+10, как я примерно писал в обзоре платы для мощного регулируемого БП, такая комбинация напряжений более оптимальна.
А теперь проверим на что способна данная платка.
1. Минимально можно выставить -0.1 Вольта. Да, именно отрицательное, я с таким встречают не впервые.
2. Максимум 21 Вольт в минимально положении подстроечного резистора диапазона.
3. Дальше я попытался отрегулировать максимальное напряжение подстроечным резистором и получил всего 26 Вольт, маловато.
4. Сначала думал припаивать какие нибудь резисторы для проверки, но помня что резистор регулировки при увеличении сопротивления увеличивает значение напряжения или тока, то просто выдернул разъем и без проблем получил полное выходное.
5. По току минимум 0, при этом светодиод индикации СС светит, нагрузкой является выходной резистор БП.
6. Здесь проблем с калибровкой не было, выставил 5 Ампер.
Потом решил покрутить подстроечный резистор дальше и также без проблем получил и 6 Ампер.
Но мне не нравилась ситуация с ограничением по выходному напряжению и ее как-то надо было решать. Подозрение пало на вспомогательное питание, измерил напряжение на выходе трансформатора и выяснил что там всего 11 Вольт, взял другой трансформатор, с выходным около 24 Вольта, с ним легко выставил на выходе даже 42 Вольта.
Дело в том, что вспомогательное напряжение стабилизируется при помощи стабилизатора 12 Вольт, а ей на выходе надо хотя бы 15, кроме того на плате есть питание со стабилитроном на 15 Вольт. Но при входном 11 Вольт получить напряжение более 15-16 Вольт сложно и в итоге была просадка.
После этого захотелось проверить максимальную выходную мощность, которую можно получить в таком варианте, но примерно через 20 секунд теста раздался громкий хлопок и я получил такое чудо…
Да, когда я заменил трансформатор, то как-то совсем забыл об этих конденсаторах и потому получил вполне закономерный результат, на них было около 32 Вольт.
Но «шоу должно продолжаться» и пострадавшие были заменены на более фирменные Samwha 1000мкФ 35 Вольт.
В итоге я получил на выходе более 200 Ватт, при токе нагрузки 5 Ампер и напряжении 41 Вольт. По моему совсем неплохо.
Далее тест проверки стабильности поддержания выходного напряжения в зависимости от тока нагрузки. Здесь также довольно неплохо, хотя напряжение все таки немного плыло, но возможно это было из-за контакта между нагрузкой и платой так как нагрузка была подключена к щупам мультиметра, а те в свою очередь были просто вставлены в отверстия платы.
Тест с током 1, 2, 3.5 и 5 Ампер.
В процессе работы плата заметно греется. Наиболее всего греются мощные резисторы.
1. При низких напряжениях греются резисторы вспомогательного питания, которые включены совместно со стабилитронами 6.2 и 15 Вольт, особенно греется ближний к краю платы, через который питается стабилитрон 6.2 Вольта.
2. Если на выходе выставить напряжение более 20-30 Вольт, то начинают сильно греться резисторы 2.2 кОм, расположенные в правом верхнем углу. Нагрев одного зависит от выходного напряжения, а нагрев второго от входного которое максимально когда выходное более 20-22 Вольт. Думаю что лучше их заменить на что нибудь около 3.3-4.7 кОм.
Температура резисторов в обоих случаях порядка 100-110 градусов.
И последний тест, оценка размаха пульсаций на выходе. К сожалению они есть, с частотой 100 Гц. В обоих случаях нагрузка была около 4 Ампер (автомобильная лампа), но в первом стоят только родные входные конденсаторы, во втором я параллельно им подключил еще один, емкостью 10000мкФ, правда на проводах длиной около 10см.
В первом случае размах 50 мВ, во втором 25 мВ.
На мой взгляд пульсации на выходе являются следствием не столько недостатка входной емкости, здесь я считаю как раз все в порядке, сколько несколько странной схемой обратной связи (отмечена красным).
Кроме того мне не нравится что по выходу стоит конденсатор емкостью целых 100 мкФ (помечено зеленым), думаю что лучше его уменьшить до 10-22 мкФ. На пульсации он по сути не влияет, но влияет на бросок тока при переходе с режима CV к режиму СС.
И конечно некоторые выводы основанные на результатах процесса сборки и тестов.
Для начала о самом конструкторе.
Нареканий не очень много, но они есть. Забыли положить ручки к резисторам, неудобные изолирующие прокладки, диодный мост надо выносить на радиатор, конденсаторы посредственного качества.
Но есть и достоинства, все собирается без особых сложностей, мало того, оно потом еще и работает обеспечивая даже больше заявленных 35 Вольт 5 Ампер, я смог получить напряжение до 42 Вольт, а ток до 6 Ампер и не думаю что это предел.
По результатам тестов можно реально придраться только к повышенному уровню пульсаций, но думаю что есть шанс это доработать.
В общем и целом набор немного сыроват, но на мой взгляд интереснее чем известная плата 30 Вольт 3 Ампера, обзор которой я как-то делал. Ключевые отличия:
1. Напряжение до 35 Вольт, реально можно поднять и больше.
2. Ток до 5 Ампер, но также можно увеличить.
3. Емкость входного конденсатора 6600 мкФ против 3300 у 3 Ампера варианта
4. В 3 Ампера БП был один силовой транзистор, здесь два.
5. Есть переключение обмоток трансформатора, три ступени.
6. Добавлено управление вентилятором в зависимости от температуры.
7. Шунт измерения тока стоит в положительном полюсе, а не земляном.
Существенный недостаток только один, у обозреваемого варианта выше уровень пульсаций, скорее всего обусловленный схемными недоработками.
Спонсором данного обзора выступил посредник yoybuy.com, который взял на себя оплату доставки.
Стоимость комплекта с учетом доставки к посреднику вышла $11.09, вес комплекта 175 грамм, стоимость доставки от посредника зависит от разных факторов, например количества, а также наличия других товаров в заказе.
На большее напряжение
На больший ток
С переключением обмоток трансформатора
С управлением вентилятором
Интересно? Тогда думаю не прогадаете.
Начну я сегодняшний обзор с того, что расскажу сначала о продавце, а точнее о том, что случайно выяснилось что это уже четвертый обзор его товаров, предыдущие думаю также запомнились и в них были описаны:
1. LCR-метр
2. Простой осциллограф
3. Электронная нагрузка
Собственно потому могу посоветовать заказывать у этого продавца сразу несколько товаров, особенно выгодна комбинация нагрузка + БП.
Приходит от посредника это все в одном пакете, судя по информации от него же весит комплект 175 грамм, для покупок с Тао вес имеет значение.
В итоге вы должны получить печатную плату и большой пакет с деталями, коробок в комплект не входит и приведен для понимания размера :)
Как и в случае с электронной нагрузкой схема в комплект не входит, вся необходимая для сборки информация нанесена на плату в виде шелкографии. Здесь указаны номиналы каждого компонента, потому проблем со сборкой быть не должно.
Монтаж полностью односторонний, SMD компоненты отсутствуют, что на мой взгляд может быть важно для начинающего радиолюбителя.
Качество шелкографии очень хорошее, печать четкая, все отлично видно.
А вот трассировка не очень оптимальна, на торец платы вынесены места под силовые транзисторы и там же расположен разъем подключения трансформатора, потому что-то одно придется подключать проводами в плату, впрочем к этому я еще вернусь.
Существует четыре варианта комплектации лота:
1. Полный комплект, детали плюс плата, мой вариант, цена около $8.64
2. Все то же самое, но без пары выходных транзисторов, цена около $7.76
3. Все компоненты, но без печатной платы, цена около $6.73
4. Плата без компонентов, цена около $1.9 доллара.
Так как компонентов довольно много, то я бы рекомендовал первый вариант, но так как компоненты не все хорошего качества (например конденсаторы), то возможно подойдет и вариант 4, варианты 2 и 3 как по мне смысла особо не имеют.
А вот здесь проявился минус ТаоБао, у меня в комплекте забыли положить ручки переменных резисторов, стоят копейки, но жалко :(
На странице товара приведена схема блока питания, что также может помочь в сборке, мне все таки пару раз пришлось к ней обращаться, но о нюансах я напишу в разделе сборки. Качество схемы не очень высокое, продавец предлагает ее «в HD», но как скачать, а не понял.
В общем-то схема ничего принципиально нового не содержит, на одном ОУ собран сам БП, на втором переключатель обмоток, внизу виде узел управления питанием вентилятора. Немного смущает «кривое» питание ОУ и обмотка со средней точкой для питание внутренней электроники, которая в данном случае вообще смысла не имеет.
Также несколько непривычно включение переменных резисторов, двумя проводами, при чем увеличение напряжения/тока соответствует увеличению сопротивления резистора.
Основные узлы блока питания.
1. Зеленый — собственно регулируемый стабилизатор напряжения и тока, слаботочная часть плюс цепь питания
2. Красный — силовая часть регулятора, выпрямители и реле
3. Синий — Схема управления реле переключения обмоток
4. Фиолетовый — управление вентилятором.
Не буду ходить вокруг и перейду к сборке, но так как описание процесса нужно скорее в качестве дополнения, то спрячу эту часть под спойлер.
Сборка набора и нюансы
В комплекте идет 10 номиналов мелких резисторов. При монтаже проще было быстро измерить тестером, чем искать по маркировке.
Вот здесь вылезла мелкая проблемка, у двух резисторов маркировка на плате попала под лужение и пришлось искать их по схеме. В данном случае это пара резисторов 100 Ом, собственно с них я и начинал монтаж. Кроме того рекомендую немного приподнять их над платой, так как китайской краске на резисторах доверия у меня нет.
Вид платы с запаянными резисторами. Больше проблем у меня на этом этапе не возникло.
Также дали диоды и стабилитроны, с диодами и стабилитронами проблем не возникло, маркировка есть на них самих, при этом 1N5408 и 4007 внешне спутать крайне тяжело, а по стабилитронам есть даташит с вариантами маркировки.
Сложности возникли только с компонентом в мелком стеклянном корпусе, я сначала решил что это 4148 со стертой маркировкой, но это термистор и к диодам он отношения не имеет, будьте внимательны.
Маркировка есть, но местами найти место довольно сложно, диоды и стабилитроны стоят на плате вертикально.
У стабилитронов совсем мелкая маркировка на плате, ниже на фото показано как устанавливать компонент.
Все компоненты я обычно устанавливаю единообразно, часто катодом (полоска на корпусе), но в случае с диодом 5408 пришлось поступить наоборот, решил что так он меньше будет мешать подключениям к плате. Диод в работе не греется, потому конденсаторам также мешать не будет, он стоит параллельно выходу для защиты.
1. Дальше паяем конденсаторы, благо их на плате мало, а маркировка указана в том же формате что и на самих конденсаторах.
2. Слева на фото регулируемый стабилитрон TL431 и три транзистора SS8050, устанавливать их лучше после конденсаторов, перед монтажом габаритных компонентов.
3. С подстроечными резисторами также проблем не возникло, единственно маркировка на плате указана как 501 (500 Ом) у одного и 10к и 100к у остальных, на фото это резисторы с обозначением 103 и 104 соответственно.
4. Также есть шесть мощных резисторов, здесь можно ошибиться, у средних на плате написано 7.5 кОм, а резисторы дали 2.2 кОм, у продавца это написано, но кто там читает :) Резисторы 2.2 кОм (средние) стоят параллельно входу питания и выходу БП.
Резисторы в работе могут нагреваться, потому чтобы они не грели плату я их немного поднял отформовав выводы.
В установленном виде.
В качестве источника опорного напряжения используется TL431, но расположен он совсем не оптимально, как раз между мощными резисторами, которые хоть и не сильно, но греются в работе, особенно правый.
Разъемы, клемники и панельки. Здесь меня немного запутало то, что разъемов дали как-то слишком много, а кроме того не совсем понятно как его планировал ставить производитель.
Кстати, клемники довольно хорошего качества, с «лифтовым» механизмом. На заявленном для БП токе проблем быть не должно.
В итоге у меня осталось два трехконтактных разъема, которые я не нашел куда пристроить, возможно производитель планировал сделать некий переходник для питания вентиляторов или еще что-то.
Двухконтактные разъемы можно установить в почти произвольном порядке, но я рекомендую это делать так, как показано на фото,.
Мелкие разъемы ставим для подключения светодиода, термистора и переменных резисторов, более крупные для вентилятора и ампервольтметра. Трехконтактный на плате один, потому здесь вариантов мало.
С разъемом подключения вентилятора возникла небольшая заминка. Если ставить как показано на фото, то цвета родного кабеля не будут соответствовать полярности, но будут соответствовать расположению контактов на разъеме стандартного вентилятора, ну а чтобы не путаться, разъем питания ампервольтметра был установлен также как разъем вентилятора.
Вот уже пошли и габаритные детали. В пакете нашлись конденсаторы:
2200 мкФ 50 Вольт, 3шт
2200 мкФ 25 Вольт, 2шт (на плате указан как 1000мкФ 25 Вольт)
680 мкФ 35 Вольт, 1шт (на плате указан как 470 мкФ 35 Вольт)
470 мкФ 25 Вольт, 1шт (на фото не попал, закатился).
220 мкФ 16 Вольт, 3шт
100 мкФ 50 Вольт, 1шт
4.7 мкФ 50 Вольт, 1шт.
Конденсаторы все «китайские», если хочется «как лучше», то можно заменить на фирменные.
Реле самые обычные, безымянные, по заявленному току подходят с запасом.
Свободного места на плате явно стало гораздо меньше, фактически она почти собрана.
Из того, что устанавливается еще на плату остались только мощные транзисторы и стабилизаторы. В комплекте к ним идут (неожиданно) изолирующие прокладки.
Прокладки ставить можно даже не пытаться, крайне неудобно, они больше чем место внутри радиатора, в итоге я их заменил на слюду, у кого ее нет, могут просто подрезать родные прокладки. Также можно сразу выкинуть родные винты, они имеют потайную шляпку и просто расколят изолирующие втулки, заменил их на винты от материнской платы с большой головкой.
У одного радиатора отверстие было чуть чуть смещено, из-за чего корпус микросхемы почти касался радиатора, но прозвонка показала что все в порядке. Думаю изоляторы нужны потому, что под радиаторами на плате есть дорожки и радиатор может процарапать маску над ними. Как вариант, можно не изолировать сам компонент, а обеспечить изоляцию под радиатором.
На этом же этапе сборки установил и операционные усилители, метки для установки есть на плате.
Вот здесь вылезла мелкая проблемка, у двух резисторов маркировка на плате попала под лужение и пришлось искать их по схеме. В данном случае это пара резисторов 100 Ом, собственно с них я и начинал монтаж. Кроме того рекомендую немного приподнять их над платой, так как китайской краске на резисторах доверия у меня нет.
Вид платы с запаянными резисторами. Больше проблем у меня на этом этапе не возникло.
Также дали диоды и стабилитроны, с диодами и стабилитронами проблем не возникло, маркировка есть на них самих, при этом 1N5408 и 4007 внешне спутать крайне тяжело, а по стабилитронам есть даташит с вариантами маркировки.
Сложности возникли только с компонентом в мелком стеклянном корпусе, я сначала решил что это 4148 со стертой маркировкой, но это термистор и к диодам он отношения не имеет, будьте внимательны.
Маркировка есть, но местами найти место довольно сложно, диоды и стабилитроны стоят на плате вертикально.
У стабилитронов совсем мелкая маркировка на плате, ниже на фото показано как устанавливать компонент.
Все компоненты я обычно устанавливаю единообразно, часто катодом (полоска на корпусе), но в случае с диодом 5408 пришлось поступить наоборот, решил что так он меньше будет мешать подключениям к плате. Диод в работе не греется, потому конденсаторам также мешать не будет, он стоит параллельно выходу для защиты.
1. Дальше паяем конденсаторы, благо их на плате мало, а маркировка указана в том же формате что и на самих конденсаторах.
2. Слева на фото регулируемый стабилитрон TL431 и три транзистора SS8050, устанавливать их лучше после конденсаторов, перед монтажом габаритных компонентов.
3. С подстроечными резисторами также проблем не возникло, единственно маркировка на плате указана как 501 (500 Ом) у одного и 10к и 100к у остальных, на фото это резисторы с обозначением 103 и 104 соответственно.
4. Также есть шесть мощных резисторов, здесь можно ошибиться, у средних на плате написано 7.5 кОм, а резисторы дали 2.2 кОм, у продавца это написано, но кто там читает :) Резисторы 2.2 кОм (средние) стоят параллельно входу питания и выходу БП.
Резисторы в работе могут нагреваться, потому чтобы они не грели плату я их немного поднял отформовав выводы.
В установленном виде.
В качестве источника опорного напряжения используется TL431, но расположен он совсем не оптимально, как раз между мощными резисторами, которые хоть и не сильно, но греются в работе, особенно правый.
Разъемы, клемники и панельки. Здесь меня немного запутало то, что разъемов дали как-то слишком много, а кроме того не совсем понятно как его планировал ставить производитель.
Кстати, клемники довольно хорошего качества, с «лифтовым» механизмом. На заявленном для БП токе проблем быть не должно.
В итоге у меня осталось два трехконтактных разъема, которые я не нашел куда пристроить, возможно производитель планировал сделать некий переходник для питания вентиляторов или еще что-то.
Двухконтактные разъемы можно установить в почти произвольном порядке, но я рекомендую это делать так, как показано на фото,.
Мелкие разъемы ставим для подключения светодиода, термистора и переменных резисторов, более крупные для вентилятора и ампервольтметра. Трехконтактный на плате один, потому здесь вариантов мало.
С разъемом подключения вентилятора возникла небольшая заминка. Если ставить как показано на фото, то цвета родного кабеля не будут соответствовать полярности, но будут соответствовать расположению контактов на разъеме стандартного вентилятора, ну а чтобы не путаться, разъем питания ампервольтметра был установлен также как разъем вентилятора.
Вот уже пошли и габаритные детали. В пакете нашлись конденсаторы:
2200 мкФ 50 Вольт, 3шт
2200 мкФ 25 Вольт, 2шт (на плате указан как 1000мкФ 25 Вольт)
680 мкФ 35 Вольт, 1шт (на плате указан как 470 мкФ 35 Вольт)
470 мкФ 25 Вольт, 1шт (на фото не попал, закатился).
220 мкФ 16 Вольт, 3шт
100 мкФ 50 Вольт, 1шт
4.7 мкФ 50 Вольт, 1шт.
Конденсаторы все «китайские», если хочется «как лучше», то можно заменить на фирменные.
Реле самые обычные, безымянные, по заявленному току подходят с запасом.
Свободного места на плате явно стало гораздо меньше, фактически она почти собрана.
Из того, что устанавливается еще на плату остались только мощные транзисторы и стабилизаторы. В комплекте к ним идут (неожиданно) изолирующие прокладки.
Прокладки ставить можно даже не пытаться, крайне неудобно, они больше чем место внутри радиатора, в итоге я их заменил на слюду, у кого ее нет, могут просто подрезать родные прокладки. Также можно сразу выкинуть родные винты, они имеют потайную шляпку и просто расколят изолирующие втулки, заменил их на винты от материнской платы с большой головкой.
У одного радиатора отверстие было чуть чуть смещено, из-за чего корпус микросхемы почти касался радиатора, но прозвонка показала что все в порядке. Думаю изоляторы нужны потому, что под радиаторами на плате есть дорожки и радиатор может процарапать маску над ними. Как вариант, можно не изолировать сам компонент, а обеспечить изоляцию под радиатором.
На этом же этапе сборки установил и операционные усилители, метки для установки есть на плате.
Собственно плата полностью собрана. по итогам сборки предварительно могу сказать, что особых каких-то проблем не возникло, но сама плата выглядит немного… неэстетично, нет в ней красоты.
Кроме того разъемы хорошо было бы вынести на край платы, а не размещать в середине. Ну и небольшой минус, выяснилось что выход БП подключается пайкой, а не клемником.
После пайки флюс лучше смыть, но не столько из-за влияния на электронику, сколько из-за внешнего вида. по желанию потом можно покрыть лаком Пластик-70
Паяется плата на отлично, я использовал припой с флюсом и самый обычный паяльник с контролем температуры.
А это судя по всему фото прототипа, найденное на странице товара, вид попроще, но вот радиаторы заметно больше.
И так, у меня остались провода, выходные транзисторы, диодный мост и прочая мелочь.
А вот теперь подключение и регулировки платы.
1. 0-15-25-35 Вольт — подключение силового трансформатора. Напряжения считаются относительно точки 0.
2. Диодный мост и транзисторы, думаю понятно и так
3. Рег реле 25 и 35 Вольт, регулировка напряжения при котором подключаются дополнительные соответствующие обмотки.
4. Рег температуры и термистор, соответственно регулировка включения вентилятора и разъем подключения термистора, полярность термистора значения не имеет.
5. 12-15 Вольт, вход дополнительного питания переменного тока 12-15 Вольт, можно использовать одну обмотку.
6. Пит Амперметра — подключение питания амперметра для измерения выходного тока, стабилизированные 12 Вольт
7. Вентилятор — разъем подключения вентилятора.
8. Корр тока — установка диапазона регулировки выходного тока
9. Уст тока — Регулировка выходного тока. (резистор 10к)
10. LED CC, светодиод индикации режима ограничения тока
11. Корр напряжения — установка диапазона регулировки выходного напряжения.
12. Уст напряжения — Регулировка выходного напряжения (резистор 10к)
13. Выход — Выходные площадки для подключения нагрузки к БП.
14. Амперметр — подключение амперметра, если не используется, то закоротить перемычкой.
Теперь о регулировках.
Напряжение переключения обмоток.
1. Крутим резисторы влево до крайнего положения или около того, как вариант до выключения обоих реле.
2. Выставляем на выходе напряжение около 9-10 Вольт и крутим резистор 25 Вольт вправо пока не включится первое реле.
3. Выставляем на выходе напряжение около 20-22 Вольт и крутим вправо резистор 35 Вольт пока не включится второе реле.
4. Всё.
Диапазон регулировки выходного напряжения/тока.
1. Крутим вправо до упора резистор регулировки напряжения.
2. Вращением соответствующего подстроечного резистора добиваемся на выходе требуемого нам напряжения, например 35 Вольт
3. Повторяем то же самое с регулировкой тока, в качестве нагрузки можно использовать мультиметр.
Для увеличения тока вращать подстроечный резистор влево, напряжения — вправо.
Включение вентилятора.
1. Под нагрузкой разогреваем радиатор до той температуры когда он начинает обжигать руку, это около 50-55 градусов
2. Вращаем влево резистор пока не включится вентилятор. Температуру можно поднять до 60-70 градусов, но уже с измерением при помощи термометра.
Кстати вентилятором управляет довольно мощный транзистор, который установлен скорее из-за большого корпуса, вентилятор имеет примитивную схему управления и у него нет четкого включения/выключения, переход плавный и он может работать на малой скорости, но диапазон температур от выкл до полной мощности довольно узкий.
Если у вас трансформатор только с двумя обмотками, например от БП усилителя где к примеру пара обмоток по 18 Вольт со средней точкой, то можно использовать и его, хотя нагрев конечно будет больше. В этом случае вместо второго реле ставится перемычка.
У переменных резисторов соединяются два левых вывода, а сам резистор подключается двумя проводами.
Термистор также имеет двухпроводное подключение, после припаивания изолируем термоусадкой.
Вход подключения дополнительного питания рассчитан на обмотку с отводом от середины, как по мне, то крайне неудобно, можно соединить крайние выводы разъема и питать от одной обмотки 12-15 Вольт, работать будет так же.
Провод подключения вентилятора и ампервольтметра я не использовал, остальные перед пайкой свил чтобы было аккуратнее и меньше наводилось помех. Черная термоусадка была в комплекте.
Здесь я сделаю небольшое отступление, на плате есть место под установку диодного моста, но при токе в 5 Ампер он быстро поджарится и я решил вынести его за пределы платы, потому на этом фото не только транзисторы, а и диодный мост.
Транзисторы TIP3055, 15 Ампер 60 Вольт 90 Ватт, при этом в БП каждый транзистор работает при токе 2.5 Ампера, напряжении до 50 Вольт и рассеивает мощность до 35-40 Ватт, потому небольшой запас еще есть.
Для тестов я использовал относительно небольшой радиатор, в реальной эксплуатации можно вполне применить компьютерный кулер от более-менее мощного процессора. Из-за того что есть переключение обмоток, то даже в самом худшем режиме (КЗ) на нем будет рассеиваться около 75-80 Ватт что вполне сопоставимо с процессором.
Транзисторы от радиатора изолированы, если этого не сделать, то тепловое сопротивление будет меньше, но на радиаторе будет плюс силового питания.
Можно сказать что к тестам готовы :)
В ходе тестов был применен вентилятор с трехконтактным разъемом, в этом случае он подключается контактами с красным и черным проводом так, как показано на фото.
Производитель на странице товара выложил вариант применения с не очень распространенным, но интересным ампервольтметром, но вот что-то он мне на момент написания обзора не попался, там вроде ток был до 5 Ампер и цена доступная.
Зато у другого продавца видел не менее интересный приборчик, давно хочу купить поиграться, тем более что он имеет диапазон измерения тока до 10 Ампер, напряжения до 95 Вольт и может подключаться к компьютеру для мониторинга. Но стоит 13 баксов — ссылка.
Ладно, что то я увлекся. Подключаю к плате проверенный комплект из двух трансформаторов + небольшой для вспомогательного питания. Трансформаторы дают в сумме три напряжения кратные 12 Вольт. Кстати, производитель платы рекомендует не комбинацию 12+12+12, а 15+10+10, как я примерно писал в обзоре платы для мощного регулируемого БП, такая комбинация напряжений более оптимальна.
А теперь проверим на что способна данная платка.
1. Минимально можно выставить -0.1 Вольта. Да, именно отрицательное, я с таким встречают не впервые.
2. Максимум 21 Вольт в минимально положении подстроечного резистора диапазона.
3. Дальше я попытался отрегулировать максимальное напряжение подстроечным резистором и получил всего 26 Вольт, маловато.
4. Сначала думал припаивать какие нибудь резисторы для проверки, но помня что резистор регулировки при увеличении сопротивления увеличивает значение напряжения или тока, то просто выдернул разъем и без проблем получил полное выходное.
5. По току минимум 0, при этом светодиод индикации СС светит, нагрузкой является выходной резистор БП.
6. Здесь проблем с калибровкой не было, выставил 5 Ампер.
Потом решил покрутить подстроечный резистор дальше и также без проблем получил и 6 Ампер.
Но мне не нравилась ситуация с ограничением по выходному напряжению и ее как-то надо было решать. Подозрение пало на вспомогательное питание, измерил напряжение на выходе трансформатора и выяснил что там всего 11 Вольт, взял другой трансформатор, с выходным около 24 Вольта, с ним легко выставил на выходе даже 42 Вольта.
Дело в том, что вспомогательное напряжение стабилизируется при помощи стабилизатора 12 Вольт, а ей на выходе надо хотя бы 15, кроме того на плате есть питание со стабилитроном на 15 Вольт. Но при входном 11 Вольт получить напряжение более 15-16 Вольт сложно и в итоге была просадка.
После этого захотелось проверить максимальную выходную мощность, которую можно получить в таком варианте, но примерно через 20 секунд теста раздался громкий хлопок и я получил такое чудо…
Да, когда я заменил трансформатор, то как-то совсем забыл об этих конденсаторах и потому получил вполне закономерный результат, на них было около 32 Вольт.
Но «шоу должно продолжаться» и пострадавшие были заменены на более фирменные Samwha 1000мкФ 35 Вольт.
В итоге я получил на выходе более 200 Ватт, при токе нагрузки 5 Ампер и напряжении 41 Вольт. По моему совсем неплохо.
Далее тест проверки стабильности поддержания выходного напряжения в зависимости от тока нагрузки. Здесь также довольно неплохо, хотя напряжение все таки немного плыло, но возможно это было из-за контакта между нагрузкой и платой так как нагрузка была подключена к щупам мультиметра, а те в свою очередь были просто вставлены в отверстия платы.
Тест с током 1, 2, 3.5 и 5 Ампер.
В процессе работы плата заметно греется. Наиболее всего греются мощные резисторы.
1. При низких напряжениях греются резисторы вспомогательного питания, которые включены совместно со стабилитронами 6.2 и 15 Вольт, особенно греется ближний к краю платы, через который питается стабилитрон 6.2 Вольта.
2. Если на выходе выставить напряжение более 20-30 Вольт, то начинают сильно греться резисторы 2.2 кОм, расположенные в правом верхнем углу. Нагрев одного зависит от выходного напряжения, а нагрев второго от входного которое максимально когда выходное более 20-22 Вольт. Думаю что лучше их заменить на что нибудь около 3.3-4.7 кОм.
Температура резисторов в обоих случаях порядка 100-110 градусов.
И последний тест, оценка размаха пульсаций на выходе. К сожалению они есть, с частотой 100 Гц. В обоих случаях нагрузка была около 4 Ампер (автомобильная лампа), но в первом стоят только родные входные конденсаторы, во втором я параллельно им подключил еще один, емкостью 10000мкФ, правда на проводах длиной около 10см.
В первом случае размах 50 мВ, во втором 25 мВ.
На мой взгляд пульсации на выходе являются следствием не столько недостатка входной емкости, здесь я считаю как раз все в порядке, сколько несколько странной схемой обратной связи (отмечена красным).
Кроме того мне не нравится что по выходу стоит конденсатор емкостью целых 100 мкФ (помечено зеленым), думаю что лучше его уменьшить до 10-22 мкФ. На пульсации он по сути не влияет, но влияет на бросок тока при переходе с режима CV к режиму СС.
И конечно некоторые выводы основанные на результатах процесса сборки и тестов.
Для начала о самом конструкторе.
Нареканий не очень много, но они есть. Забыли положить ручки к резисторам, неудобные изолирующие прокладки, диодный мост надо выносить на радиатор, конденсаторы посредственного качества.
Но есть и достоинства, все собирается без особых сложностей, мало того, оно потом еще и работает обеспечивая даже больше заявленных 35 Вольт 5 Ампер, я смог получить напряжение до 42 Вольт, а ток до 6 Ампер и не думаю что это предел.
По результатам тестов можно реально придраться только к повышенному уровню пульсаций, но думаю что есть шанс это доработать.
В общем и целом набор немного сыроват, но на мой взгляд интереснее чем известная плата 30 Вольт 3 Ампера, обзор которой я как-то делал. Ключевые отличия:
1. Напряжение до 35 Вольт, реально можно поднять и больше.
2. Ток до 5 Ампер, но также можно увеличить.
3. Емкость входного конденсатора 6600 мкФ против 3300 у 3 Ампера варианта
4. В 3 Ампера БП был один силовой транзистор, здесь два.
5. Есть переключение обмоток трансформатора, три ступени.
6. Добавлено управление вентилятором в зависимости от температуры.
7. Шунт измерения тока стоит в положительном полюсе, а не земляном.
Существенный недостаток только один, у обозреваемого варианта выше уровень пульсаций, скорее всего обусловленный схемными недоработками.
Спонсором данного обзора выступил посредник yoybuy.com, который взял на себя оплату доставки.
Стоимость комплекта с учетом доставки к посреднику вышла $11.09, вес комплекта 175 грамм, стоимость доставки от посредника зависит от разных факторов, например количества, а также наличия других товаров в заказе.
Самые обсуждаемые обзоры
| +68 |
3179
131
|
| +49 |
3429
64
|
| +28 |
2356
43
|
| +36 |
2660
35
|
| +52 |
1993
37
|
Обзор, как обычно, на присущем Автору уровне..-то бишь, познавателен, увлекателен и гармонично вписывается в любой «курс молодого бойца»(-наперевес с паяльником..).
P.S.:-единственный минус данного набора, так это его привязка к «Тао-Бао»...:-(… -не всем этот ресурс доступен.
P.P.S.:-оп-па! Пока рисовал, оказался уже стоящим в очереди!.. ;-)
в 2016 году на Али паяльные контроллеры на STM32 не продавались, вообще, от слова совсем. В ноябре 2016 я сделал обзор на контроллер STM32 v2.00 и к Новому 2017 году уже на Али они появились в продаже, точно так же и с контроллерами паяльного фена…
Не удивлюсь, если через 1-2 месяца и эти комплекты появятся на Али ;-)
Но стоит 1 баксов — ссылка.
Ошибочки нет? по моему 13ть.
в упор цвета не вижу, и вроде часть схемы обрезана
Часть схемы обрезана в исходнике, а вот света не догрузились почему-то, обновил картинку.
«на другом краю земли»«за рубежом» очень относительно.правда в другом магазине и полный комплект немного дешевле ¥48.00 = USD 7.06
Там почти тот же набор деталей (силовые транзисторы в металле)
и та же схема, только более ранняя версия платы
Дорожки узкие для 5А по-моему, их бы тоже тепловизором на макс. токе проверить, предварительно зачернив припой фломастером для правильного к-та эмиссии.
P.S. и ещё непривычны описания полных единиц измерений (как в книжках для даунов слова с постоянно проставленными ударениями):
байты можно было бы съэкономить — 15А 60В 90Вт (если за число знаков не платят).
«Транзистор биполярный планарно-эпитаксиальный на 90 джоулей в секунду» — ещё вычурнее :)
Причем даже если просто ввести адрес главной страницы сайта, то все равно то же самое. но если вбить название в гугл и выбрать — сохранено в кеше, то открывает.
Похоже сайт заблокирован.
Не буду перечислять на ночь всех ужасов моего 1502, вот некоторые:
— силового радиатора нет, транзистор крепится на корпус!!!
— трансформатор внутри дохленький,
— толщина проводов соперничает с паутиной,
— мост перегревается,
— паяли, похоже, инновационным бессвинцовым припоем.
Купил из-за корпуса и индикаторов. Заменил трансфоматор (стало 25 В), диодный мост и его на радиатор, сзади компьютерный радиатор и другой силовой транзистор, заменил ряд конденсаторов, проводов и т. д.
Итог — рабочий БП на базе штатной схемы.
Думаю, заявляемый китайцами ток — кратковременный, обычно его надо делить на два. А лабораторный БП должен быть надежен и расчитан на длительную работу. Так что если кто-то будет покупать подобный, должен помнить об этом.
Меняется только название Ya Xun PS-305D, W.E.P PSN-305D, Yihua 305D и т.д.
Внутренний мир — плюс/ минус одинаковый.
1 Вариант — ТЫК.
2 Вариант — ТЫК.
Если не пытаться выжать 3 А, то вполне годится для нас (любителей).
На мой взгляд цена PS-305D завышена.
Я с удовольствием купил бы за недорого корпус с индикатором, а начинку поставил бы свою.
Ну так чудес не бывает. Помнится 1502 я за менее чем 500 рублей покупал, так что допилить напильником считаю вполне уместным, это же не профессиональное оборудование.
Канал нашёл.
транс с отводами вот главная проблема.
Как вариант можно использовать готовые военные трансы серии ТН (трансформатор накальный), в идеале ТН-61
4 обмотки по 6,3В 6(8)А
Не то что под ногами валялись, но если надо — найду не у себя, так в соседнем отделе лишний :)
Все устройства достаточно подробно расписаны (схема, плата, процесс сборки), исследованы. Почто по каждому предлагается какая-нибудь модернизация направленная на улучшение параметров или функциональных возможностей.
Сейчас — если только за свой счет.
Тираж — от 500 экземпляров обычно.
Если друг кирич надумает — верстку могу взять на себя, опыта есть маленько :)
В том числе Amazon
Очередной раз убеждаюсь: приборы и хороший инструмент не дешевеют, есть возможность — бери.
Вообще схема местами мутная.
В русском языке слово «оптимальный» — это прилагательное в превосходной степени, оно не может быть «очень» или «не очень», оно, как беременность, бывает «да, оптимальный» или «нет, не оптимальный». Поправьте, пожалуйста.
То же относится и к «такая комбинация напряжений более оптимальна» в конце.
Если мы берем условно качество идеальной оптимальной трассировки за 100%, то как вы собираетесь сравнивать трассировку с качеством 90% и 30% без «очень» и «не очень»?
Можешь купить уже готовые, проверенные временем и пользователями ЛБП, тот же польский KORAD KA3005D 30V / 5A.
Можешь замлорочиться и собрать сам, но всё что будешь делать своими руками не всегда получается дешевле / лучше / фукнциональнее купленного, это скорее для души и руки чем-то занять ;-)
И запомни, всё что стоит дёшево и работает так же — абы как. И как показывает практика и опыт многих товарищей дальнейший допил этих не дорогих БП выливается в значительную дополнительную копеечку. Хороший лабораторный / универсальный / регулируемый БП не будут стоить 20-50$. Тот же Korad привезенный не официально из Польши стоит ~ 83$
Для справки: в «вечные двигатели» я ТОЖЕ не верю ни разу. Поэтому предложения измерить их параметры считаю очередным выдрыгежем «успешных манагеров». Типа «у меня вечный двигатель работает, а докажи, что не так...»
2-й намек: да начхать мне на ЗАЯВЛЕННЫЕ рекламные характеристики. По очевидной причине. Визг «Вы хоть рядом с этим БП стояли» означает — каркнул за «супер-пупер параметры», а вот что их быть не может — так «реклама — она такая, вся из себя реклама». «Докажите что я вру» — ну закон Ома не врет, поэтому врет кто-то другой.
— с чего Вы решили, что я Вам что-то должен?
— с чего Вы взяли, что я рекламирую ЛБП польской фирмы KORAD? Разве я где-то предлагал свои услуги или помощь в его приобретении? Этот блок питания я вообще предложил для примера, как вариант не плохого БП за адекватные деньги. А Вы что-то можете предложить?
— если у Вас есть какие-либо вопросы или терзают сомнения по поводу заявленных характеристик, схемных решений, применяемой элементной базы к ЛБП KORAD KA3005D, то претензии нужно предъявлять не мне, а заводу изготовителю. Я далек от мысли что Вы «умнее» той сотни «головастиков» из КБ завода, что разработали этот блок питания.
Кстати, ЛБП KORAD KA3005D не единственная выпускаемая модель, ассортимент представленных на рынке блоков питания достаточно широк, продаются они не только в Украине и далеко не поштучно…
PS поскольку данный диспут не относится к теме данного обзора, то продолжать его я не намерен (хотите пофлудить — для этого есть другие форумы)
Это чье? Мое?
Но как только я по простоте душевной жмахнул: “Для «особо сообразительных» повторяю — схему поддержки установки и измерения РЕАЛЬНОГО напряжения на нагрузке с точностью 0,01 В — в студию (намек — четырехпроводку им г. Кельвина я знаю, это чтобы не мечтал дальше на халяву прокатить, например)....»
так сразу пошло «я не я и лошадь не моя». Цитата:«если у Вас есть какие-либо вопросы или терзают сомнения по поводу заявленных характеристик, схемных решений, применяемой элементной базы к ЛБП KORAD KA3005D, то претензии нужно предъявлять не мне, а заводу изготовителю. „
Т.е. вначале “пальцы веером» — «рядом не стоял, а критикует». А потом «а я при чем? Претензии не ко мне». А к кому? Раз утверждал, что я «рядом не стоял», так и отвечай за СВОЮ «проверку параметров».
И ВДРУГ выяснилось, что чудес не бывает.
Меня не терзают сомнения. Я просто уверен, что 5000 отсчетов в этом поделии — исключительно маркетинг, к реальности не имеющий отношения от слова СОВСЕМ.
Для того чтобы держать ответ по этому Кораду, нужно ним владеть!
У меня он есть, работает как часы, стоит в мастерской и работает по 8 часов, его точности хватает ловить утечки тока, лишнее потребления и т.д. он заслужил свое место на столе.
Хотите «бодаться» или по умничать, вэлком в ЛС из всего сказанного только публичное фуфлыжничество.
У меня дешевых «показометров» типа тестеров из серии 83Х — 5 штук. Легкие, спалить — ни разу не жалко, поскольку копеешные. И есть MY-68. Но он тяжелее, и обычно его навороты не нужны. Намек понятен?
Для «особо сообразительных»: ежели тестеры, стоящие как половина этого «крутого БП», не могут обеспечить точность 5000 отсчетов, то что ожидать от БП, с фильдеперстовыми 4-мя показометрами?
Для «особо сообразительных» повторю еще раз: ежели MY-68 всего-то тестер, а ЗАЯВЛЕННУЮ в обсуждаемом БП с понтом 5000 шкалу не может обеспечить, то что из этого следует? Насчет показометров? В рекламируемом БП?
Насчет пресловутого Корад я уже озвучил = понты. С китайскими «специально обученными перемычками».
Просто из этого следует, что сейчас было бы очень глупо покупать MY-68 за 50 баксов, например.
А лет 15 назад, когда оно былоактуально и круто, и трава была зеленее.
А тот корад — ну так люди пользуются и особо не жалуются. И нужно оно обычно тем, у кого если вдруг что-то погорит — сами и починят. Космических технологий и чего-то недоступного на рынке там нету.
В современных дешевых (ну не самых, а тех что чуть дороже) тестерах уже давно как используется DTM0660 / DM1106EN — а это всегда как минимум нормально работающие 6000 отсчетов, в частных случаях — до 20000 и + иногда отдельный ИОН. + возможность различать микровольты, наноамперы, десятки миллиом из коробки. Естественно с пониманием заявленной в мануале на прибор погрешности.
Просто вспомнилось что даже в наборе плат было подобное решение, странно что его не предлагают в обычных БП.
Добавлю — у L1 выпрямитель сделан так, что будет подмагничивать постоянным током трансформатор. Небольшим током, но будет. Мелочь, но неприятно.
Тогда и L2 будет подмагничивать транс через D6, но это не критично :)
Если поглядеть в графики, то выяснится — для TIP3055 обещают типовые аж 40 по току при токе 5А. Но при температуре 25 С. И для TIP41 — тоже 40. Итого «целых» 1600. ТИПОВЫХ. А не гарантированных (при 25 С, вспомним на минуточку, что у германиевых транзисторов H21e растет при увеличении температуры, а у кремниевых — наоборот падает). И опять посчитав для «типового» случая — получим 5000/1600 = 3.13 мА. Ток через R4. И 9.4 В — напряжение на R4. Добавим 1.2 В на базах составного транзистора — уже 10.6 В. Плюс диод 0.6 В — уже 11.2 В. Грустно.
В наборе они соответствуют заявленным?
Все же интересно, на какой сборке сейчас лучше собрать лабораторник на этой или на «красной»?
Собирал двуполярный ЛБП 0 — 30 Вольт от 0,002 — 3 А. Выше 30В вольт вообще ЛБП редко нужны, я собирал 2 х 0-33 В до 5А, больше мне просто не нужно. 2 TL081, 1 MC34071, 4 х SS56, BD139, 2SC2922 вся плата 100 х 70 мм.
Собрал ЛБП 35В 5А(((, пульсации Огромные, около 1В. В чем проблема???
У вас есть схема прототипа
Я посмотрел БП по ссылке, но по сути это почти то же самое что известный «народный», только на 5А и здесь у меня большие сомнения что он такое реально вытянет, все таки без переключения обмоток это сложно.
Как по мне, то проще «допилить» народный.
R1 и R13 отсутствуют, вместо D9 стоит 7812, вместо D10 стоит 7912, подсоединение переменников J1 и J2 теперь по 3-х проводной схеме (для чего добавлены резисторы 1мегоом и кондёр 1мФ ?). Прилагаю фото плат и схем (старых и новых):
https://img.radiokot.ru/files/138317/32ol8qs0kr.jpg
Комментарии по изменениям приветствуются
Такая же история, новая редакция платы, приложенной схеме не соответствует.
Интегральные стабилизаторы напряжения 7812+7912, места для радиаторов не предусмотренно, а они будут греться, вот думаю может их тоже вынести на радиатор за плату
ПУЛЬСАЦИИ на выходе лбп:
при 15В и 5А — 6,6млВ
при 26В и 5А — 5 млВ
при 27,3В и 5А — 6 млВ
при 28,5В и 5А пляшет 9÷12млВ
при 30В и 5А уже 150млВ
ГИСТЕРЕЗИС подкл./откл. обмоток сил.транса:
2-й обмотки — 1,63В
3-й обмотки — 1,86В
Как можно ещё уменьшить пульсации и гистерезис?
СПАСИБО.
ПУЛЬСАЦИИ на выходе лбп:
при 15В и 5А — 6,6млВ
при 26В и 5А — 5 млВ
при 27,3В и 5А — 6 млВ
при 28,5В и 5А пляшет 9÷12млВ
при 30В и 5А уже 150млВ
ГИСТЕРЕЗИС подкл./откл. обмоток сил.транса:
2-й обмотки — 1,63В
3-й обмотки — 1,86В
Как можно ещё уменьшить пульсации и гистерезис?
СПАСИБО.
Для запитки 7812 и 7912 сделал обмотку (без среднего отвода) на сил. трансе 14В и +D2 соединил с — D1, нижний отвод обмотки на среднюю точку C1 и C2. Стабилизатор холодные.