Удлинители IKEA KOPPLA. Идеальный удлинитель за 250 рублей
- Цена: 250-799 руб.
- Перейти в магазин
С удлинителями в нашей стране приблизительно такая же ситуация, как и со светодиодными лампочками: магазины забиты российско-китайским хламом с заниженным сечением, алюмомедными проводами и блоками розеток жуткого качества из горючего пластика.
К счастью, есть известная всем сеть магазинов, в которой можно купить сравнительно недорогие удлинители идеального качества. Догадались какая? ;)
В Икеа продаются четыре вида удлинителей: 1.5 метра 3 розетки (499 рублей за 2 шт), 1.5 метра 6 розеток с выключателем (799 рублей за пару) и 1 розетка 5 метров (499 рублей).
Ещё есть трёхметровый с четырьмя розетками и двумя разъёмами USB за 1299 рублей, но я его не покупал и ничего о нём не знаю.
На этих удлинителях указан максимальный ток 16А (максимальная мощность 3680 Вт) и они действительно выдерживают такую нагрузку с минимальным нагревом кабеля — используется трёхжильный медный кабель с честным сечением 1.5 мм².
У розеток есть защитные шторки, и в отличие от розеток дешёвых удлинителей, ничего не разбалтывается и даже после многократного втыкания евровилок с заземлением, имеющих толстые контакты, вилки без заземления с тонкими контактами держатся в розетках отлично.
Выключатель разрывает оба провода.
Длина кабеля точно соответствует указанной (у многих дешёвых удлинителей кабель существенно короче указанного — производители экономят и на этом).
По европейским нормам удлинители сделаны неразборными — половинки корпуса блока розеток скреплены саморезами с головкой tri-groove, отвёртку для которой найти почти невозможно.
Для того, чтобы проверить, как удлинитель держит максимальную нагрузку, я пропустил через него ток 16 ампер.
Через 10 минут кабель нагрелся до 40 градусов, это вполне допустимо.
Температура корпуса рядом с выключателем 34 градуса.
Температура оболочки провода у точки входа в корпус блока розеток 41 градус.
Сопротивление земляной линии полутораметрового удлинителя с выключателем 24.4 мОм (миллиома).
Сопротивление основных линий 24.5 мОм. Это говорит о том, что в удлинителе применен очень качественный выключатель (обычно выключатель добавляет к общему сопротивлению полтора десятка миллиом).
Сопротивление основных линий удлинителя 1.5 м без выключателя 22.4-22.6 мОм.
Сопротивление основных линий удлинителя 5 м 69.5-71.4 мОм.
По ГОСТ 22483-2012 сопротивление километра гибких медных жил (Таблица 7) сечением 1.5 мм² должно быть не более 13.3 Ом, соответственно 1.5 м — 19.95 мОм, 5 м — 66.5 мОм. Вилка и розетка очень высокого качества добавляют около 5 мОм.
Можно сделать вывод, что в удлинителях используется провод с реальным сечением 1.5 мм², а вилка, и блоки розеток сделаны весьма качественно.
Эти удлинители действительно сделаны на совесть и ничем не хуже дорогущих удлинителей от топ-производителей. Я использую их дома и на даче уже несколько лет и могу утверждать, что это лучшие удлинители, которые можно купить по такой цене.
© 2021, Алексей Надёжин
К счастью, есть известная всем сеть магазинов, в которой можно купить сравнительно недорогие удлинители идеального качества. Догадались какая? ;)
В Икеа продаются четыре вида удлинителей: 1.5 метра 3 розетки (499 рублей за 2 шт), 1.5 метра 6 розеток с выключателем (799 рублей за пару) и 1 розетка 5 метров (499 рублей).
Ещё есть трёхметровый с четырьмя розетками и двумя разъёмами USB за 1299 рублей, но я его не покупал и ничего о нём не знаю.
На этих удлинителях указан максимальный ток 16А (максимальная мощность 3680 Вт) и они действительно выдерживают такую нагрузку с минимальным нагревом кабеля — используется трёхжильный медный кабель с честным сечением 1.5 мм².
У розеток есть защитные шторки, и в отличие от розеток дешёвых удлинителей, ничего не разбалтывается и даже после многократного втыкания евровилок с заземлением, имеющих толстые контакты, вилки без заземления с тонкими контактами держатся в розетках отлично.
Выключатель разрывает оба провода.
Длина кабеля точно соответствует указанной (у многих дешёвых удлинителей кабель существенно короче указанного — производители экономят и на этом).
По европейским нормам удлинители сделаны неразборными — половинки корпуса блока розеток скреплены саморезами с головкой tri-groove, отвёртку для которой найти почти невозможно.
Для того, чтобы проверить, как удлинитель держит максимальную нагрузку, я пропустил через него ток 16 ампер.
Через 10 минут кабель нагрелся до 40 градусов, это вполне допустимо.
Температура корпуса рядом с выключателем 34 градуса.
Температура оболочки провода у точки входа в корпус блока розеток 41 градус.
Сопротивление земляной линии полутораметрового удлинителя с выключателем 24.4 мОм (миллиома).
Сопротивление основных линий 24.5 мОм. Это говорит о том, что в удлинителе применен очень качественный выключатель (обычно выключатель добавляет к общему сопротивлению полтора десятка миллиом).
Сопротивление основных линий удлинителя 1.5 м без выключателя 22.4-22.6 мОм.
Сопротивление основных линий удлинителя 5 м 69.5-71.4 мОм.
По ГОСТ 22483-2012 сопротивление километра гибких медных жил (Таблица 7) сечением 1.5 мм² должно быть не более 13.3 Ом, соответственно 1.5 м — 19.95 мОм, 5 м — 66.5 мОм. Вилка и розетка очень высокого качества добавляют около 5 мОм.
Можно сделать вывод, что в удлинителях используется провод с реальным сечением 1.5 мм², а вилка, и блоки розеток сделаны весьма качественно.
Эти удлинители действительно сделаны на совесть и ничем не хуже дорогущих удлинителей от топ-производителей. Я использую их дома и на даче уже несколько лет и могу утверждать, что это лучшие удлинители, которые можно купить по такой цене.
© 2021, Алексей Надёжин
Самые обсуждаемые обзоры
| +73 |
3528
145
|
| +32 |
2702
53
|
| +51 |
3719
67
|
| +39 |
3150
42
|
Берёт, разбирает, подгинает контакты, собирает — все работает. Говорит — «Нет, это фигня, лучше вам возврат сделаю.» ;)
Предполагаю, что придравшийся был модератором и использовал служебное положение для чистки всей цепочки, включая свой пост.
Иной мотивации для удаления (сообщения не скрывались) не вижу.
PS: скрин поста у меня остался (я не параноик), но выкладывать публично ранее удаленную цепочку не стану.
Когда-то я перестал быть модератором только потому, что узнал, что не «все люди одинаково зелёные», т. е. правила как бы не для всех.
В принципе в какой-то степени удобно, но я как-то привык менять родные шланги на другие, подходящей длины, а здесь надо переходник ставить и еще один шланг если родных не хватает (что бывает довольно часто). Кроме того там ЕМНИП и размер гайки другой.
У кого из вас в квартире есть рабочее заземление? (т.е. подключенное ко всем розеткам, и разведенное по всей квартире) ну-ка ну-ка))
Так что очень много людей в них живёт.
P.S.: для справки: закон о реновации приняли — теперь сносить будут.
(а родителям в доме 1954 года не повезло — в нулевые верхушку жэка дважды в полном составе посадили за воровство выделенных на ремонт денег, а оставшихся едва на ремонт крыши хватило в последний раз).
Потому что проводку сам перекладывал, ну а TN-C-S — не проблема в любом здании, по крайней мере в Москве. Подавляющее большинство ЩК давно модернизированы, и за этим реально следят.
Сейчас в новом доме защитный ноль, понятное дело, уже предусмотрен проектом.
Даже в деревенском доме у меня есть повторное заземление и на столбе, и на вводе…
у меня тоже есть
при 4х проводном стояке на 16 или 25 квадратов алюминия?
N это совсем не PE.
Чем вас так обидело зануление? Написало в норку?
А если у меня в доме ввод PEN, который с честным повторным заземлением — это по вашей классификации ужос-ужос и мы все умрём, или всё таки заземление?
А модное решение «на батарею» — нет, не земля.
Такие удлинители практически все шинные, шины двойные, «поджимаются» корпусом. Очень часто материал их настолько мягкий, что после непродолжительной эксплуатации они выгибаются и хуже зажимают контакты вилки. А ещё зазоры в корпусе бывают большими, давая им расходиться. И в крайних розетках часто конструктивно шина поджата с одной стороны — как следствие, фиксация в них хуже.
Я вообще все шинные удлинители разбираю, сверлю отверстия в шинах в местах, где позволяет корпус, вставляю кусочки медных жил ~1 мм² и пропаиваю с обеих сторон (4-5 на шину). Как результат — ничего не разбалтывается со временем, контакт в розетках хороший. И да, часто провод не приварен, а зажат в винтовую клемму, которая, бывает, сама легко проворачивается в отверстии шины.
Или вынимаю это убожество и запаиваю, или пропаиваю клемму со стороны шины, где она плохо завальцована.
И да, ещё часто меняю выключатели с яркой неонкой на выключатели со светодиодом (и увеличенным сопротивлением резистора) или вообще без подсветки, если удлинитель предполагается держать включенным постоянно — все эти подсветки ночью мешают…
И да, лейбл «IKEA» — не гарантия непременного качества, они вообще родились как бюджетная сеть. И у них так же есть бюджетные серии. И так же есть брак.
А что касается «другого уровня»… Как правило, электрика, сделанная в РФ и РБ, по качеству лучше, чем сделанная в Китае для наших ритейлеров.
К обычным винтикам-саморезам, ставили 1-2 винта «которые нельзя выкрутить».
Там приходилось выбирать — тратить нервы и время и всё-таки их выкручивать (с бубном) или просто в корпусе делать отверстие.
По поводу просверлить саморезы — было бесполезно. Они были калённые, простое сверло их не брало.
если интересен внутренний мир, могу скинуть сюда фото.
Ammo1, вот скажи честно, тебе лень или жалко 250 рублей?
А срач разводить: не разобрал, лентяй, куркуль… ну как то не очень комильфо.
Не нравится — или мимо или вот как RAMMs, купил да разобрал.
Заметили же что на муське обзоров раз в 10 меньше чем раньше, вот то то и оно ))
В моём понимании, обзор пишут либо для себя (потешить самолюбие), либо для людей (как предупреждение или помощь в выборе).
И в том, и в другом случае наличие большого числа отрицательных не противно смыслу написания обзора.
Ах, да… Забыл тех кто «борется за медали». Ну, тут комментарии излишни.
Писать «для себя», что бы меня потом облили г0вном — тоже желания нет.,
На реддите я иногда отзывы пишу, там совершенно другая реакция аудитории.
Люди зрелые, даже спецы, даже особенно спецы, легко принимают, что другой человек может быть неправ и пытаются прежде всего объяснить.
Не надо всех под одну гребёнку… Ай-ай.
А, вот и сопельки полезли.
Чтобы земли были нормальные, вот тот кольцевой пистончик и надо пропаивать к земляной латунной шине.
Проводочки к шинкам обжаты, не приварены, не припаяны. Грустно, паять надо. У меня на всех 14ти удлинителях, провода к шинам либо варены, либо паяны ещё до меня.
Не впечатлило.
Пардон, в древнем (вроде нашем) PILOT, только в нём — нет.
А, сварка?
Про кривые руки — это отдельная тема. И обжать можно криво. Почему плохо нормальная пайка?
А вот увидев ТАКОЕ в серийном изделии — вердикт совершенно однозначный. Это — халтура. Низкопробная и недопустимая.
Эксперты с муськи: ХА-Л-ТУ-РА!!111
а вот выключатель был припаян. но главное — у него одна [полу]ось клавиши сломалась. подозреваю ему было больше 10 лет.
шины кстати тоже припаяны, причем весьма какчественно — в процессе одна пайка просто отвалилась.
Его тоже недавно генералил. Почистил от пыли и моха, почистил контакты, вытащил наружу вдавленный светодиод.
Пайка — нет, ибо хрупкая и не обеспечивает достаточное прижатие жил к контактам (а сам припой имеет высокое контактное соротивление и греет соединение)
Некоторые удлинители с пайкой не выключаясь служат у меня с середины 90-х годов 20го века в стационарном режиме под малоточкой.
Что им мешает до сих пор жить? Пайка?
Запрещается пайка соединений заземления.
По факту — это способ удешевления удлинителя…
Вот тебе цитата из госта:
В документации на удлинитель указано — страна производитель Китай.
www.ikea.com/ru/ru/assembly_instructions/koppla-3-way-socket__AA-2235521-1_pub.pdf
Сюда подходят следующие нормативные документы:
По ТН ВЭД удлинители относятся к подгруппе:
8544 42 — проводники электрические на напряжение не более 1000 В прочие, оснащенные соединительными приспособлениями.
Применяемые стандарты для удлинителей
ГОСТ Р 51322.1-2011 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний;
ГОСТ 7396.1-89 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Основные размеры;
ГОСТ 7396.2-91 Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Частные требования к вилкам с предохранителями. Общие технические условия;
ГОСТ 21962-76 Соединители электрические. Термины и определения.
Так что тема далеко не такая простая.
Так что действительно ПУЭ здесь не совсем подходит. Однако хотелось бы увидеть на данный товар сертификат ЕЭК, раз уж разговор зашел так далеко. =)
ПУЭ — это про электроустановки, а удлинитель отностится к низковольтному электрооборудованию.
Откройте инструкцию к сабжу — там указано, на соответствие чему он сертифицирован.
543.3 Электрическая непрерывность защитных проводников
«Соединения не должны выполнять пайкой»
Так что в кабелях пайка заземления допустима и сопротивление контакта пайки может быть даже ниже чем скрутки и обжима.
Правда большое ограничение — в низкотоковых цепях.
В удлинителях желательно совмещать обжим с пайкой.
Но вот что привариать не помешало бы — это согласен.
Да я и не спорю. Сварка хорошо. Это если переноска используется по своему названию.
Если же я ставлю их стационарно и включаю в них стационарные малопотребляющие нагрузки (практически на годы вперёд не перетыкая вилки...), дорабатываю эти удлинители дома, под себя, под малоточку, для постоянных потребителей, то не вижу причин (в моём конкретном случае) отказаться от пайки.
То есть 1,5386*0,93=1,43 кв.мм. Не так уж и плохо.
Вообще эти «нормы», IMHO, из того же разлива, что всякие там «родитель #1» и прочие «нововведения» — чувствуется рука одного «мастера». Поубивал бы!
Вдруг их кто-то в рот засунет или в ванну с водой положит? :)
Для себя беру в оффлайне удлиннители Legrand, в онлайне Orico/NTPOWER, они сделаны качественно, а тут не понятно.
То же сопротивление говорит об обратном
Откуда такая уверенность? Где фотографии измерения сечения жил?
Без рентгена несчитово :)
«Просто они взяли и сделали лучшие в мире лампочки»
— habr.com/ru/company/lamptest/blog/412467/
AlexeyNadezhin 2 июня 2020 в 19:30:
«У меня несколько икеевских сгорело»
— habr.com/ru/company/lamptest/blog/505034/#comment_21690986
Лучшие в мире это прежде всего качество света, а не то, сгорают они или нет.
Экономия относится к тому, что, во-первых, сечение занижено (вместо 1,5 написанных на проводе оказалось около 1,2 — провод, как результат, избыточно греется на длительной нагрузке ~2,5 кВт) и, во-вторых, какая-то странная изоляция, которая становится хрупкой и уже буквально через 2 года в при сгибании трескается (не осыпается, что хорошо — но наши ПВСы отхаживают минимум лет пять до такого состояния).
На будущее стали брать розеточные блоки и собирать с нашим ПВСом.
Кстати, Легранды — хуже. Красивее, но внутри — хуже. Поверьте, проверено.
Упомянутые «комфорты» — посерединке (шинки сдвоенные, но как «из пластилина» — уж очень быстро ослабевает контакт. Для компа или зомбоящика сойдёт, но чайники не для них)
Еще советуют кусачками (которых не жалко или из фикс прайса) за шлицы зацепиться.
Я пробовал разные варианты, не вышло.
«Правильного» сгиба не достаточно, нужна ещё жёсткая фиксация (прижим друг к другу) корпусом, но там часто большие зазоры.
В общем, если в этих точках пропаять шины (да ещё припаять провод), то хуже не будет точно.
К слову, качественные шины соединены между собой с завода (представляют собой две половинки с перемычками), дешёвые — отдельные, при этом питающий провод подводится только к одной из них.
Это же не в один момент делалось, а в течение лет, когда возникала потребность.
Для качественного удлинителя покупается вилка, колодка и какой-либо качественный гибкий кабель сечением 1,5-2,5мм2. Жилы обжимаются НШВИ, что бы был надежный контакт под винтом.
Плюсы: надёжность
Минусы: дорого
Но конструктив практически у всех одинаков. Есть такие, где шины уже соединены (вырублены из одного листа и согнуты), есть даже с точечной сваркой. А есть — без. Я предпочитаю вскрыть и убедиться, что исполнение надёжно. Винтовые колодки меняю, ибо винтовые соединения требуют подтяжки минимум раз в год.
Зато после вскрытия (и, возможно, доработки) я знаю, что там внутри, и знаю, чего от них ждать.
А не верю слепо, как некоторые.
Иначе получается, что Вы дорабатываете все качественные колодки удлинителей?
сечение 1.5 кв.мм. — падение напряжения на двух жилах при токе 16А — 11В, мощность 176 Вт
сечение 6 кв.мм. — падение напряжения на двух жилах при токе 16А — 2,9В, мощность 48 Вт
А ещё есть кабель 2.5 мм² — он на удлинителе выглядит не так экзотично, как 6 :).
Но цель же была озвучена — просто захотелось :).
32A
Вроде медь 4 квадрата
А если необходима длина 100, 200, 300 метров — нада расчитывать падение напряжения и использовать соответственное сечение.
Разговор как раз про короткие удлинители, а не про стометровые.
На первый взгляд и вправду неплохой удлинитель.
Особенно на фоне более дорогих и некачественных.
А если там и вправду честные 1,5мм2 ГОСТовского кабеля — то это прям что-то из ряда вон выходящее.
Давно я такого не встречал, по работе покупать их приходится часто.
Но это вы не сможете оборзеть же)
я вот тут занимался заменой аккума на lifepo4 в своем powercom kin-1000ap, который с 2005 года в строю. свинец дохнет раз в год и держит мало, надоело, решил поморочить себе голову.
я к чему это. вот это вот хороший упс, который не лезет не в свое дело. электроника простая, монтаж с прекрасной ремонтопригодностью, ни одного SMD компонента. микросхемы все в панельках, красота. зарядная схема на LM317 по классической схеме с верхним ограничением тока, вообще замечательно. минус, конечно, в том, что штатный зарядный ток в 0.5-0.6 А особенно не поднимешь из-за нагрева микросхемы, но и тут при большом желании можно выкрутиться, вкорячив туда хоть импульсный зарядник. места в корпусе для этого достаточно.
отключение при разряде происходит просто по уровню напряжения (пока не разобрался, где оно задается, а было бы неплохо его подстроить под литий). окончание заряда происходит само собой по достижении заданного резисторами при LM317 напряжения (минус падение на диоде на выходе зарядной цепи).
более того, упсу этому совершенно пофиг, если от него во включенном состоянии отключить батарею и подключить обратно. скорее всего, можно даже без проблем отключить заряженную и подключить разряженную. зарядное устройство будет послушно без лишних закидонов делать свои аналоговые дела.
в общем, все бы железо было таким, меньше было бы земли отведено под свалки.
14шт. разбирал, чистил, подгибал и чистил контакты, дорабатывал, измерял сопротивления всех 3х шин и выключателей.
Пропаивал все земляные «усы» к земляным шинам (везде, крутились — болтались) каждой встроенной розетки.
Вообще-то, всё и зацепилось после измерения земли от УНЧ до вводного разъёма мультиметром, было 14 ом!
Поэтому было бы интересно посмотреть, как «земляные усики» в розетках болтаются и крутятся вокруг своего крепления к земляной шине в данных удлинителях.
пс о, подтянулась группа поддержки Ammo1…
По вашему совету (вроде) поставил резистор (плохо помню, вроде в районе 1ком) между высокой и низкой землями в имп. БП УНЧ (может через кондёр, не помню...) и все «паровозные вздыхания» пропали. На обоих УНЧ тишина.
Тот который попроще еле-еле шипит на полной громкости и ухом в колонку. Тот который ICEpower 125ASX2 не заземлён напрямую (по звуковым кабелям как-то, да...), тишина мёртвая.
В общем, как-то сложилось.
Кстати, недавно купил ИБП с двойным преобразованием и всё воткнул в него (генералил электрику по этой причине, тоже). Может показалось, но вроде звук чуть ещё получшал…
Хочу завтра осцилом сисуноиду ИБП посмотреть через транс, интересно просто :)
myelectrons.ru/setevoj-fil-tr-dlya-audio-svoimi-rukami
Запросто. Развязка от сети, это хорошо. Только заземление там сплошное, можете прозвонить
ps: есть исключение — если у вас в аудио девайсе обычный сетевой трансформатор и есть экран между первичкой и вторичкой, на экран заземление подключить бывает полезно. Но только туда
По секрету, мой дом старый и земли в розетке — нет. Земля у меня своя, личная и не привозная :) Поэтому ТАМ ничего чужого нет.
С ссылкой ознакомлюсь, благодарю.
Не смейтесь так, надо мной :)
Там, в общем, ничего для вас интересного нет. Но момент с контуром заземления интересно описан
Я то не специально :)
Статью почитал, читаю обсуждение. Мостик диодный меня тронул, прикольно. В остальном Вы правы. Фильтры сам сую куда надо и не надо. Дросселей от материнок и от БП компов много, в дело идут постоянно. В УНЧ на TPA3116D2 их аж, как минимум 4шт. Перед БП, в БП на входе, в БП на выходе родной с дроссельком и после него ещё один. Кассу налом, не испортишь.
Ситуация такая: есть стиралка, у которой почти все кнопки сенсорные. И иногда посреди стирки самопроизвольно нажимается пауза.
Подключена стиралка в единственную в квартире розетку с заземлением, но это заземление приходит на ноль сразу за дифавтоматом.
Стиралка новая, внутри что-то менять низя.
Вроде бы тут, на муське, в комментах проскакивало устройство, подключаемое между вилкой прибора и розеткой, и защищающее от помех. Может оно поможет? Как его нагуглить?
Обычно вроде такое вешают на сигнальные провода. А мне доступен только провод питания, от которого вся машинка целиком питается.
Есть ли в таком случае смысл?
Бусинки вешают на ножки (однопроводка) транзисторов в имп. БП, например.
А, фильтры питания в БП? Синфазный дроссель ещё лучше. Только там витков, больше.
Часто применяю вот такие синфазные дроссели —
Как в «сигналке», так и по питанию.
А может там идёт отдельное низковольтное питание на плату управления. По аналогии с некачественными зарядными для мобильных на заре перехода к сенсорным телефонам, можно предположить некачественный БП,
Что за фирма и модель стиральной машины? А то как раз собираюсь новую приобрести)
«за дифавтоматом», как я понимаю, при взгляде из квартиры, т. е. у него стандартная схема организации заземления TN-C-S (или TN-C, если нет контура повторного заземления):
Потому что если понимать так, что PEN разделяется на PE и N после автомата (в сторону потребителя), то это нарушение (УЗО не выполняет своих функций):
Т. е. PEN в щитке разделяется на PE и N. Так заземление выполнено в абсолютном большинстве многоквартирных жилых домов (обычно TN-C). Повторный контур заземления дома встречается не часто.
Во-первых, электриков «под шафе» я давно не видел. Во-вторых, где он «перевернёт»? В щитке? Скинет «ноль» из-под винта в щитке, обкусит, зачистит, заведёт в автомат, предварительно вынут оттуда другой провод, который зажмёт под винт на корпусе щита?
Хорошо. Что дальше? У человека поменяются местами фаза и ноль. Но провод заземления, выведенный на отдельную шину, соединённую с «нулём» (корпусом) в щите, останется. Нарушится цветовое обозначение проводников в квартире, если в квартире есть дополнительные щиты — будут неправильно включены автоматы. Но фатального ничего не будет, если разделение PEN на PE и N выполнено по правилам в щите. На «земляных» контактах в розетках всё равно останется PE.
Вот если разделение сделано в квартире — да, могут быть проблемы. Но так делать нельзя и в здравом уме никто не будет.
Но тут можно удариться в абсурд дальше и сказать, что P и N в схеме TN-C перепутают на вводе в дом…
Т.е. приходит грубо говоря ноль и фаза,
Потом от нуля отходит типа земляной провод.
Потом дифавтомат.
Потом ноль с фазой и этой вот «землёй» идут на розетку.
Т.е. фактически моя земля отличается от нуля только тем, что не проходит через диф.автомат. Никакой отдельной домовой земли у меня нет.
Судя по тому, что он написал, там именно зануление. И да, надо узнать у комментатора, если ли там вообще на входе PE
Нарушение. Либо заземления нет вообще (у меня так было на старой квартире — TN-C)
Я писал о случае зануления и отсутствия PE. Тогда на корпусе будет фаза. Если зануление и есть соединение с PE, веселье начинается при отгорании нуля
electrik.info/main/electrodom/920-principy-raboty-sistem-zazemleniya.html
И все правильно я написал — у него зануление
На остальное ниже ответил
Приличный.
Думаю надо только в стиралку лезть. Это вернее.
На крайняк заземление нормальное подцепить под болт в стиралке.
гост р 50571.5.54-2013 п 543.3.1
543.3 Электрическая непрерывность защитных проводников
«Соединения не должны выполнять пайкой»
ЗЫ
Удлинитель — не электроустановка.
Да и вообще, ожидал скрещение 5м переноски с корпусом на 6 розеток. Вот идеальный удлинитель.
Так и называется — «Электромонтаж». Вот пример такого удлинителя.
Особенно это неприятно для малоточной нагрузки.
Редко но иногда нужен. Переноски приделаны стационарно и распределены потребители, в основном аппаратура (малоточка).
На сильноточных (отопление электрическое, масляные батареи) выключатели все распаяны перемычками.
Квартира в старом фонде, капремонт не потянуть.
Или вы усомнились в переключателях после купленных переключателей на радиорынке?) Рыночным точно не стал бы доверять, у нас продают, в подавляющем большинстве, китайский хлам, который не переживает порой даже установку, не то что работу.
в этом «удлинителе» не хватает элемента защиты.
Можно еще «напридумывать» всяких фильтров, но тогда это будет не «удлинитель», а «фильтр».
Так что — предохранитель где? «идеальный» же. Нет?
Куча народу писало, что это они специально, чтоб нельзя было отремонтировать и приходилось покупать новое.
А спустя годы большинство автомехаников говорят, что торкс применяют, когда нужно чтоб головка крепежа была маленькая/лёгкая, а опорная площадь шлицов при это не уменьшилась.
Но даже без учёта этого, пусть эти винты будут для неразборности. За то какой-нибудь Васян не наколхозит себе удлиннитель так, что сгорит его квартира, от чего пострадают его сожители включая детей, и м.б. даже соседи.
Ящетаю норм.
Не норм тут только то, что без разбора трудно понять, какой удлиннитель хорош.
Винт подразумевает возможность разборки. К тому же удлинитель это не сложное электронное устройство которое требует квалифицированного обращения.
Возможность установить самостоятельно колесо с диском неверного велета, диаметра и неверной затяжки — это реально может привести к аварии.
Вклеенные комплектующие в электронных устройствах не допускающие их разборку. Запрет на самостоятельный ремонт. А теперь вот удлинитель подразумевающий его разборку в сервисном центре. Да уж, дожили…
Хотя в строительных магазинах в свободной продаже комплектующие (причем они могут быть вшивыми) которые позволяют наколхозить все что угодно.
А что, на какие-то автомобили ставят колёса на торксы? У меня на всех машинах гайки под обычные человеческие головки.
Заметил, что такие удлинители обычно качественнее разборных, попадаются под разными марками.
Наихудшие из брендовых фильтров-удлинителей по моим наблюдениям это APC, их мелкий круглый выключатель это настоящее зло, порой искрящее и греющееся с новья, отягощённое низкой ремонтопригодностью — теми самыми секретками и обычно запаянным на плату сетевого фильтра выключателем с нестандартными удлинёнными выводами. Плюс разваливающийся по временем пластик.
У икеевских есть индикация включения?
Легранды оставляют двойственное впечатление.
Со шнайдерами не сталкивался.
Правда и раньше они «чудили» по крупному. Одна ремонтабельность чего стоит, а калибровка батарей на некоторых их ИБП?
Потом пошла сборка Индия, потом…
Единственную жемчужину от RAMMs в куче навоза. Но хоть RAMMs я плюсую и за коммент и в карму (и вам советую) — но он ответил на другой вопрос — что внутри. А меня интересует как отвинтить. На Али бит таких нет, на ebay — дороже USD 100.
И что я вижу — у того же текста в ЖЖ аж ТРИ рабочих варианта как. На вид наиболее живой www.drive2.ru/c/550023820921013273/
То есть качество комментов на ЖЖ (который уж помойка-помойкой с точки зрения техники) — НА ГОЛОВУ выше, чем на муське.
и клея пистолетаспичек и термоусадки соорудить нужный «шлиц», я так 2-штырьковые откручивалпс при необходимости рассверлить чуток насечки в шурупе
А вообще да. На других обзорных сайтах сдержанней комментаторы, а тут как с цепи сорвались.
Итак: шины соединены между собой перемычками между каждой парой розеток и на концах (а значит, усилие прижима на крайних розетках хуже не будет, как часто бывает), на шинах есть профиль пружины, провода приварены, есть термистор, гасящий искру, и предохранитель.
Все шурупы — под «крест», всё выкручивается.
Бюджетный, но качественный удлинитель.
Вроде как, земле зачем греться?
Причём работа по «прогреву» электросоединений должна вестись такими товарищами целенаправленно, упорно.
Себя к данной группе товарищей, отнести не могу.
Неделю назад все удлинители генералил, они стационарные, малоточка, греться там нечему в принципе.
Не все втыкают в удлинители 3х-киловатные тэны. У меня удлинители включены в ИБП с двойным преобразованием для электроники только. Квартира в старом фонде, в каждой комнате по 1-2 розетки. Ремонт не планирую.
Вот, что я пытаюсь в обсуждении донести.
У всех своё применение.
И в этом разница :)
не горитне поддерживает горение. Проверено случайно.Но плавится и воняет пипец как
От них одна польза, если розетки разбитые, а надо вставить вилку с тонкими штырями. Шторки их подожмут и хоть чуть зафиксируют. Может быть.
вставляешь вилку, поворачиваешь на 45°, вставляешь до конца.
Пока писал камент, жена увидела фотку розетки и радостно воскликнула: о, у нас были такие же.
Всё фигня, но вставить в розетку со шторками два бенгальских огня и перемкнуть дождем еще ни одному не удалось…
Но и это не спасает.
Если внутри куклы будет электронная начинка, то, уверен, аудитория сайта захочет увидеть её. И это нормально.
первонаh… D)Старые икеевские удлинители были с отдельными розетками для узких вилок.
Отвертку говоришь не найти? Хееех… © Сухов
Выключатель разрывает оба провода © просто Верьте на слово!
Икея следит за своим сетевым имиджем. Молодец.
За чем и как там Икея следит я не знаю.
Там в середине красота тоже (паяное все). Кнопки отличные. Индикация светодиодами.
А, ну да — с кнопочками, зато без заземления
Все за что ратуют местные «эксперты» (поддерживаемые большинством судя по "+") -присутствует!
Даже резисторы на каждый диод!!! +))) СКАЗКА!
Если качественный металл и достаточных ход пружины — проблем не будет. Но люфт в крышке никто не отменял. Тонкие штыри в евророзетке мне нужны лишь для совсем слаботочки, ничего с большим током я так подключать, разумеется, не собираюсь (впрочем вру, погружной кипятильник у меня как раз с 4 mm вилкой).
На блоке питания ставите ограничение по току в 16 ампер.
И вперед!
Достаточно выставить на выходе блока питания напряжение около 1 вольта.
Теперь использую источник питания с током до 60А, но он достаточно дорогой.
Разбирался год назад, чтобы сравнить с NTONPOWER. К сожалению, полного разбора нет и фотографий внутренностей NTONPOWER не могу найти (хотя их можно найти и в инете), но хоть что-то. На мой «непрофессиональный» взгляд Икеевский сделан качественнее, разница в толщине изоляции кабеля видна даже невооруженным взглядом, и вообще как-то солиднее. Посторонних призвуков при работе нет, в отличии от NTONPOWER. Индикатор больше нравится икеевский ибо 50Гц на нем не вижу боковым зрением.)) Кстати, отвертку под это дело заказал на АЛИ специально.
В итоге всем своим рекомендую конкретно этот удлинитель ИКЕИ вместо ORICO или NTON…
даже провод 1,5 толщиной с палец, прямо неудобно. талька насыпано — во. всё запаяно намертво.
и эта вещь реально неразборная. боковины на алюминиевых заклепках, это поправимо. но саму конструкцию разобрать почти невозможно без дестроя. но можно спокойно промыть водой и высушить, ничего не будет.
а вы — икея…
я долго искал, чем заменить ворох разномастных удлинителей, вернее — размножителей розеток. типичный «фильтр» на 5-6 розеток мал, их нужно несколько, разномастное, пластиковое, и вообще не айс. Сейчас два блока таких забиты полностью, один через разборный C20 в прямо в упс, второй обычный в розетку. чистота, порядок, красота.
вот это — оно, вопрос для меня закрыт, алилуйя.
толстенный провод можно рассматривать и как недостаток — он несъемный, припаян и отпаять почти невозможно. не во всякие вилки влезет.
За 1000руб. вполне можно использовать в бытовых условиях, если правильно закрепить и разъём кабеля не будет мешаться.
Цена, конечно, но качество, ремонтопригодность, модульность каждой ячейки. Такими лет 11 пользуемся.
Себе подобное заколхозил: купил паршивый разветвитель — ради корпуса, горсть модульных розеток в Леруа, шнурок был нормальный…
Кнопки только полное Г… но пока держатся…
Может кто посоветует нормальные кнопки такого размера±?
Посоветуйте, хочу сделать удлинитель 30 метров — одна розетка.
Какой по сечению провод брать? Мощность сильно большая не нужна.
Вернее, рассмотрю 2 варианта, т.к. вес-размер важен.
1. Питать буду что-то маломощное — комп, зарядки, думаю, максимум ватт 500. Заземление, так понимаю, не нужно.
2. На чуть помощнее — болгарка 1.2 квт. Пила 700вт.
1 квадрат пойдет? Или лучше 1.5 взять.
Хочу в машину кинуть, чтобы всегда лежал. Иногда где-то что-то сделать. В общем-то решил после того, как сел аккум и помог бы длинный удлинитель. Иногда просто нужен. Либо на даче у тещи, либо для выездных мероприятий — комп, усилитель. Поэтому максимально компактный.
Ну и мотовильце соответствующее, чтобы аккуратно было. Или поискать среди готовых, но я лично предпочитаю сам делать.
Возьму в Леруа на всяк случай 1мм.
Посмотрите по ссылке мой комментарий, ток 10 ампер (соответствует нагрузке 2.3 кВт, провод с честным сечением 2.5 мм². Внутри катушки температура дошла до 80°С и продолжила бы расти дальше, если бы я не прекратил эксперимент.
Я вот накупил самопалов на рынке (корпуса и провода отличные, кстати), так дома потом поразбирал и наконечниками обжал провода, т.к., после их наколенной сборки, до 80% жилок при подключении были тупо срезаны винтами, что в случае нагрузки выливалось бы в нагрев и в теории могло привести к нехорошему чему-то.
Кстати, крайне не рекомендую удлинители с выключателями с подсветкой, один такой при мне под столом прогорел и знатно так искрился…
Какой в них смысл? Просто картинка красивая, разноцветная или похвастать?
Информативности 0(ноль).
Набор бит-секреток не нашел, зато тепловизором похвастал)))
Кажется уже тепловизоры пора по справке от психиатра продавать, как и паяльные фены.
Ничего там не видно на самом деле, кроме разницы на одинаковом материале.
Мода пошла пихать ничего не значащие термограммы куда ни попадя. Хоть бы методики читали.
Как это, тепловизор там показывает минимальную температуру, обычно эта температура близка к температуре воздуха.
Честно, не понимаю, если автор не накосячил с настройками, то вполне понятна и максимальная температура предмета и ориентировочная окружающая.
Например у меня вопросов не возникло, все довольно понятно и наглядно.
Надо тепловизор взять и самому наиграться. Тепловизор и пирометр — относительные показометры, калиброваться надо по контактному термометру, иначе ни о чем.
Вот хорошая таблица
Калибровать Вы будете при одних условиях, использовать при других, получите по итогу те же разбросы.
Не указана температура окружающей среды, при которой получены какие-то цифры на термограмме.
Термограмма не имеет информативной ценности поэтому.
Мы же и так знаем, что провод имеет сопротивтение и под током будет нагреваться.
Гораздо интереснее было визуализировать нагрев контактов розетки, вставив туда штыри, извлеченные из изоляции вилки. Ну вы знаете, где оно обычно подгорает. Этого нет.
Ценность термограммы «вокруг ободка выключателя» тоже нулевая, около — не припомню, чтобы там хоть раз горело — на ободке вокруг выключателя. Всё заканчивается в выключателе обычно.
Ну, про миллиомы выключателя я улыбнулся, так как есть понятия «сигнальное реле» и «силовое реле». Так вот сигнальное реле превращается в силовое после первого включения или выключения под током(эрозия контактов). А обратно — уже никак не превращается. После скольки срабатываний мерились гордые миллиОмы я не увидел.Соответственно, повторюсь — термограмма «ободка выключателя» имеет информативность ноль. Так же, как и измерение миллиОмов без дрочева выключателем и насилия над испытуемым штепсельным соединением под нагрузкой. Как-то так.
Даже если там было не 26-27, а 24-25, то ничего глобально это не изменит.
Согласен, но чтобы корректно измерить их температуру тепловизором, то здесь да, надо менять настройки, иначе будет врать…
Все правильно Вы пишете, потому у таких вещей измеряют не сопротивление контактов миллиомметром, а рассчитывают исходя из падения напряжения под определенным током, например 1А и напряжением, например 5 вольт, миллиомметр работает с меньшими токами и напряжениями.
Автор по хорошему мог просто нагрузить выключатель нормальным рабочим током и измерить сколько на нем падает, дальше математика.
Купил два таких чуда по акции на Я.м. в это лето поставил кондиционер и временно надо было подключить его (подвёл спец линию, но не подключил ещё).
Под руками был этот удлинитель, решил испытать. Подключал и отключал исключительно на неработающем кондее ( т.к делал режим очистки). Собственно через некоторое время кнопка отключения перестала до конца выключаться, надо было ее дожимать. Через пять раз перестала отключать питание на шине, щелкает но кондей не отключается.
Аналогично со вторым — в него включен комп, монитор, обычное рабочее место. Сейчас кнопку надо дожимать. Вообщем я разочарован!